Замена ремня грм вольво 850
Volvo 850 "Белоснежка" › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ. Практическое пособие…
В воскресенье взялись за ремень ГРМ. Сняли защиту ремня, правое колесо, отогнули подкрылок, совместили метки коленвала. На распредвалах кто-то до нас уже рисовал метки. Ножом прорезали недостающую ответную метку распредвала прямо на кожухе ремня. Зафиксировали положение распредвалов фотиком — очень полезная вещь при ремонтах! :D
Сняли демпфер, затем старый натяжитель — в тисках он оказался вполне работоспособным, но ставить решили новый, все равно он уже был куплен. Старый пока заныкал. Натяжители, и тот который стоял, и тот который пришел (оригинал Volvo) оказались с одной и той же маркировкой — Aisin.
Сняли ремень — живой, но в масле. Ставить будем свежий — оригинал Вольво. Ролики (оба) оказались от Ina, менялись так же на Ina. Из старых роликов один был живой, а второй не очень — оба ушли в утиль. Кто-то здесь жаловался, что ролик плохо откручивается — у нас открутился нормально, пришлось правда "ломиком" поджать торец трещотки с торксом. Закручивали так же.
Да и вообще, особых неприятностей с крепежом не было — работать было вполне удобно. Кум, который собственно всё и делал, сказал, что "ты ещё не менял (не помню что он назвал) на Рено, там вот действительно тесно…" :) Конечно, может быть в этом заслуга хорошего набора инструмента…
Помпа стояла родная (Volvo со вторым лейблом Aisin) и имела небольшой люфт — заменили новой помпой от SKF. Также заменили и главного виновника сего действа — подтекавший сальник коленвала на оригинал. Масляный насос не снимали, сухие сальники распредвалов тоже не трогали…
В процессе работ доломали почти убитую до нас защиту ремня ГРМ — на фотках видно как "заколхозили" её металлической накладкой на заклёпках и установили на место.
Обратная сборка трудностей не доставила, кроме самого факта натяжения нового ремня. С первого раза промазали на один зуб. Пришлось снимать распустившийся натяжитель и мучать его в тисках. Во второй раз, чуть сместили метки распредвалов по часовой стрелке — после натяга всё идеально встало на место. Контрольный прокрут "кривым стартером" на два оборота подтвердил это…
Затем пробный запуск секунд на 10-15 — всё нормально, ну кроме горящей как гирлянда панели приборов — ремень агрегатов снят, зарядки нет, расширительный бачок снят, разъём отключен, антифриза в системе почти нет — слился в процессе замены помпы…
Ставим защиту ремня ГРМ на место, за ней натяжитель поликлинового ремня. Убитый генераторный ремень заменяем новым Contitex. Ролики не трогали, пока ещё поживут, но в следующий раз надо поменять. Заметили, что натяжной ролик смещен относительно ремня — он выходит за плоскость ролика миллиметра на три. Старый ремень на нём ходил так же — по ролику видно.
Скорее всего этот натяжитель от другой модификации движка — по Экзисту бьются три различных позиции в зависимости от номера двигателя. Такая же ситуация и с ремнём ГРМ, и с натяжителем ремня ГРМ, и с роликами, и (вроде) с помпой… При заказе внимательно мониторьте позиции по оригинальному каталогу и сверяйте применимость по выданным Экзистом позициям!
В натяжителе ремня агрегатов есть отверстие примерно под квадрат 20 (на первой фотке видно) — вставляем туда подходящую железяку, поворачиваем и фиксируем в таком положении каким-нибудь тоненьким болтиком (там есть специальное отверстие под фиксатор). Натягиваем новый ремень и распускаем натяжитель.
Замена ремня грм вольво 850
Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей Вольво
Сервис центр
Замена привода газораспределительного механизма двигателей Вольво (ЗАМЕНА ГРМ ВОЛЬВО)
Рис. 1. Общий вид механизма ГРМ на двигателе В5254Т
Что это ГРМ Вольво?
Газораспределительный механизм вольво, сокращенно ГРМ Вольво - это совокупность элементов двигателя вольво, основной задачей которых является правильное обеспечение главного события в двигателе внутреннего сгорания (ДВС). То есть необходимо в определенном месте, в определенный момент обеспечить сгорание подготовленной топливной смеси. Место - камера сгорания - пространство между головкой блока цилиндров вольво (ГБЦ Volvo) и поршнем, находящемся в цилиндре блока. Момент - положение поршня в максимально верхней точке в так называемой верхней мертвой точке (ВМТ).
Как работает ГРМ Вольво?
При вращении распределительного вала, а часто их может быть два, например, как на фотографии, через толкатели, открываются подпружиненные впускные клапаны вольво. Топливовоздушная смесь всасывается через них в цилиндр за счет разряжения, создаваемое двигающим вниз поршнем. Топливная форсунка вольво добавляет концентрат топлива. Впускные клапаны закрываются. Поршень начинает движение вверх до ВМТ, сжимая топливовоздушную смесь. Искра свечи зажигания и… происходит Главное событие в ДВС Вольво произошло, что дальше? Получив кинетическую энергию за счет процесса горения и расширения газов в камере сгорания, поршень по цилиндру двигается в нижнюю мертвую точку (НМТ), передавая через шатун вращательное движение на коленчатый вал. Дальше по инерции поршень поднимается вверх. В это время открываются подпружиненные выпускные клапаны, выводя отработанные газы из камеры сгорания в выхлопную систему. Вот и весь цикл работы ДВС. Но вот маленькая, и очень важная деталь – синхронизацию вращения между коленчатым валом и распределительными валами ДВС осуществляет зубчатый ремень ГРМ, так сказать «слабое звено». Правда иногда в конструкции ДВС Вольво используется цепь.
Что делать с ремнем ГРМ Вольво?
Как мы видим на фото, на примере двигателя Вольво В5254Т, ремень ГРМ Volvo помимо коленчатого и распределительных валов еще вращает водяной насос (помпу), ну, конечно же, без натяжного ролика вольво и обводного (он же паразитный, он же холостой), не обойтись. И что с этим делать? Конечно, первым делом следить за сроком регламентной замены «слабого звена» - ремня ГРМ Volvo.
Сроки регламентной замены ремня ГРМ Вольво.
Регламентные сроки замены ремня ГРМ Вольво для автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях должны быть изменены в меньшую сторону, так как город, особенно Москва, является экстремальным условием эксплуатации: светофоры, пробки, загрязненный воздух, низкое качество топлива. Далее, необходимо следить за состоянием сальников распредвалов и коленвала - нет ли запотевания, или слабой течи масла из-под них. Проверять уплотнение помпы - нет ли течи антифриза из-под неё. Все эти течи могут попасть на ремень ГРМ Вольво, размягчить (ослабить) его и таким образом спровоцировать обрыв. Как только обрывается деталь синхронизации механизма ГРМ Volvo, так коленчатый вал по инерции поршневой системы продолжает вращаться, а распределительный вал встает. Поршня ударяются в открытые клапаны и, как правило, гнут их, нарушая целостность направляющих и поршней. То есть обрыв ремня ГРМ на двигателях VOLVO приводит к капитальному ремонту вольво, как минимум ГБЦ. Замена ремня ГРМ Вольво - это ответственная операция, выполняемая квалифицированным механиком Вольво, как минимум второго уровня (по градации стандартов Вольво), с применением специальных инструментов Вольво, фиксирующих положение валов.
Рис. 2. Специнструмент Вольво для фиксации распредвалов вольво.
Ошибка в установке ремня ГРМ VOLVO всего на два зуба приводит к нестабильной работе двигателя, потере мощности и увеличенному расходу топлива. Поэтому ремень ГРМ Вольво необходимо менять в дилерском или специализированном сервисе Volvo. Автопассаж Вольво Сервис такие услуги оказывает.
Сколько стоит замена ремня ГРМ Вольво?
Рис. 3. Комплект ремня ГРМ Вольво (оригинал).
Замена ремня ГРМ Вольво. Таблица стоимости работ и запчастей.
ПРИМЕЧАНИЕ.
(*) - В стоимость запчастей входит оригинальный ремонтный комплект ГРМ Вольво: ремень ГРМ, натяжной и обводной ролики вольво. Иногда, например, на Вольво S40 ролик используется один. Все комплектующие указаны со скидкой в 20% (скидка предоставляется при первых двух посещениях нашего автосервиса).
(**) - В стоимость запчастей входит НEоригинальный комплект ГРМ фирмы INA. Бренд INA не первый год является конвейерным поставщиком комплектов ГРМ для VOLVO. Устанавливается гарантия на комплекты ГРМ INA - 6 месяцев. В таблице указана цена на комплект ГРМ INA со скидкой 10% (при первых двух визитах нашего автосервиса).
(***) - В стоимость работ входит замена ремня ГРМ и соответствующих роликов вольво. По работам применена скидка в 20%, при условии покупки запчастей в нашем сервисе.
(****) - Цены на запасные части и работы Вольво могут меняться, для более точной информации и записи на замену ремня ГРМ Volvo звоните в Автопассаж Вольво Сервис по телефону: 8 (495) 223-52-33.
Замена ремня грм вольво 850
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ
Снять:
- крышку свечей зажигания
- высоковольтные провода
- свечи выкрутить и вынуть
- поднять расширительный бачок и положить его на двигатель
- ослабить болты крепления правого переднего колеса
- открутить и снять крышку ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма)
- ремень вспомогательных агрегатов
- поддомкратив автомобиль справой стороны, включив передачу ,поворачивайте колесо руками, до тех пор пока не совместите установочные метки метки распред и коленчатых валов.
- выключить передачу
- снять колесо
- отстегните застежки и отогните облицовку защиты арки колеса
- отвергите болты и снимите защитную пластину ремня ГРМ, расположенную за шкивом привода вспомогательных механизмов
- отверните верхний болт натяжителя ремня и ослабьте нижний (на фото голубая стрелка)
- сдвиньте блок натяжителя против часовой стрелки и освободите его от шкива
- отверните нижний болт натяжителя и снимите натяжитель
- если имеется пластмассовая прокладка на верхней стороне натяжителя ,снимите ее
- верхнюю крышку ремня ГРМ (на верхнем фото она уже снята)
- снимите ремень ГРМ
Проверьте :
- натяжитель и ролики успокоителя. Повернуть ролики и послушать шум пошипников
- контактирующие с ремнем поверхности шкива, они должны быть чистыми и гладкими
- отсутствие заедания рычага шкива натяжителя
- крепление ролика успокоителя
- снять рычаг шкива натяжителя и смазать контактные поверхности пластичной смазкой
- установить рычаг шкива натяжителя и затянуть до момента 4,0 кгс.м
- поставить ролик успокоителя и затянуть до момента 2,5 кгс.м
- натяжитель, нет ли следов утечки масла
- сжать медленно натяжитель в тисках .
Натяжитель просто так не сжимается: сжать тиски до небольшого ощутимого сопротивления сжатию натяжителя. Подождать 10-20 сек , снова повернуть рукоятку ,прибизительно на 1/6 оборота (почуствовав сопротивление остановиться)и т.д. На все уходит приблизительно 5 минут. Если торопиться - то сломается натяжитель. Устройство его напоминает амортизатор ,поэтому и нужно время чтобы масло перетекло из одного резервуара в другой, иначе лопнет сальник и придется покупать новый натяжитель.
Volvo 850 "Белоснежка" › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ (482 тысячи)… Часть 1-я…
Почему примерно? Потому что у меня навернулась шестеренка в приборке и одометр застыл на отметке 477301… Пробег я старался отслеживать по борткомпьютеру и "наследил" около 5000 километров… Поэтому пробег не точный, но принимаем точку замены за 482 тысячи км…
Ремкоплект куплен, теперь будем с кумом его инсталлировать… Точнее инсталлировать будет кум, а моя задача — информационное обеспечение и фотосъемка… :) Фоток много, в одну часть наверняка не уложусь, поэтому планирую две записи, плюс (для тех кому интересно) можно посмотреть фотки с прошлой замены…
Для начала поднимаем на домкрат правую сторону, снимаем колесо и отгибаем подкрылок для доступа к шестерням коленвала.
Далее, сняв разъем уровня ОЖ, отводим в сторону расширительный бачок. Снимаем защиту ГРМ. Отсоединив клемму с аккумулятора, вытаскиваем "мозги" и снимаем их защитную коробку, чтобы не мешала доступу к ремням. Разъем "мозгов" нужно чем-нибудь закрыть, чтобы внутрь разъема не попал мусор. Далее квадратом на 20 отжимаем натяжитель ремня агрегатов и фиксируем его в отжатом положении подходящей шпилькой. Снимаем ремень агрегатов, а затем с коленвала снимаем его шкив, к тому же мы ещё сняли и ролики ремня агрегатов, чтобы проверить их состояние…
Состояние роликов признано не очень хорошим — шумят, поскрипывают… Всё-таки 95 тысяч отходили с момента замены, плюс последствия антифризных войн… По хорошему ролики тоже заменить нужно, но я про них забыл, а значит попытаемся их реанимировать на время… :)
Ролик натяжителя разборный — он поскрипывал…
После этого ставим защитную крышку подшипника на место…
Паразитный ролик ремня агрегатов — неразборный. Он чуть шумит — оставили как есть, пусть ждет замены…
Далее снимаем защиту ремня ГРМ… Грязновато, есть даже немножко масла (на второй фотке из этой записи видно замасленное отверстие под болт крепления), но сам ремень чистый, сальники коленвала и распредвалов сухие, значит сальники трогать не будем…
Сравним это со старой фоткой из прошлой замены ремня… Разница ощутимая… Но все же небольшая замасленность есть… Скорее всего идет разбрызг жижи из подтекающей рейки, и некоторые капли попадают под защиту… А ещё похоже масло попадало под защиту ГРМ из-под декоративной крышки движка.
Раньше хоть из-под старой крышки заливной горловины масло могло выдавливать, и два первых свечных колодца были просто залиты маслом… Но теперь крышка горловины относительно новая, маслопомойку недавно проверяли — чистая… Хотя могут быть забиты и каналы вентиляции внутри блока, а могу и я масло при доливе мимо проливать, случаи были… :)
Ну да ладно с этим — продолжаем разбор… В прошлую замену мы не смотрели положение задних меток распредвалов, просто ставили всё по передним меткам. В этот раз решили-таки оголить "жопки" распредвалов…
Важно! Ставим коленвал по метке (ремень ГРМ ещё не снят!) и больше не трогаем его до момента натяжения нового ремня!
Снимаем короб воздушного фильтра, снимаем крышку трамблера вместе с "косой" высоковольтных проводов, свечные провода с крышки не снимаем, чтобы не перепутать их при обратной установке, и снимаем центральный провод с катушки зажигания…
Конечно можно выдернуть все провода из трамблера, а потом найти картинку с "рассвечовкой" (с правильным подсоединением свечных проводов), но зачем плодить себе геммор, если его можно избежать?
Снимаем бегунок, датчик положения распредвала и вот они "жопки"…
Убеждаемся, что коленвал стоит по метке, и видим, что распредвалы у меня были чуть сбиты… Так и отъездил почти 120 тысяч…
И только теперь сдёргиваем ремень ГРМ… А он неплохо сохранился, даже маркировка полностью не стерлась… Хорошо делают родные ремни для Вольво… :)
Снимаем натяжитель ремня ГРМ и ролики… Обезжиривателем из пневмораспылителя смываем всю грязь с защиты ГРМ и с движка возле помпы, роликов и коленвала…
Снимаем помпу и муторно счищаем старую вольвовскую прокладку…
Затем смываем все ошмётки от старой прокладки. На новую прокладку наносим тонкий слой серого герметика, ждем пока чуть подсохнет, сажаем прокладку на помпу и монтируем помпу на место…
Важно! После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвалы не трогаем!
Точнее даже так, перед снятием ремня коленвал обязательно нужно выставить по метке и больше его не трогать…
Распредвалы после снятия ремня можно поворачивать только в пределах регулировки, плюс-минус несколько градусов… Далее они должны фиксироваться спецприспособой VOLVO до момента натяжения нового ремня… Вернее они должны фиксироваться ещё до момента снятия ремня, но у меня распредвалы были чуть сбиты, поэтому мы фиксировали их после правильной установки…
Родной приспособы нам естественно не достать, но можно на коленке сварганить свою приспособу… Вариантов масса: кто-то точит, кто-то варит, а кто-то на болтах собирает…
Или вот, например, хорошая запись от Voxhuman о приспособе из леруашных уголков…
А мы сварганили приспособу из трех найденных 4-миллиметровых пластин разной длины. Торцы пластин обработали на наждаке и зафиксировали их между собой струбцинками прямо на жопках… Вот фотка первого варианта приспособы:
Но внимательно посмотрев этот эскиз поняли, что фиксирующие распредвалы пластины-фиксаторы должны быть расположены не с разных сторон продольной пластины, а с одной… Потому что в первом варианте (на фото) разбег по высоте между центрами фиксаторов получается 8 мм, а нужно 4 мм…
В итоге во втором варианте приспособы оба фиксатора накладывались на продольную полосу сверху, а под левый подкладывалась ещё одна короткая 4-миллиметровая пластина… К сожалению фотку второго варианта приспособы сделать забыл… Но вроде объяснил доступно, да и эскиз прилагаю…
Устанавливаем на место натяжитель (на стопоре) и ролики. Не забываем надеть синенькую пластиковую шайбу на натяжитель из комплекта ремня ГРМ…
Одеваем новый ремень ГРМ и распускаем стопор натяжителя, распредвалы при этом ещё зафиксированы приспособой…
Большее (чем 20) количество фоток в запись не влезает, поэтому продолжение записи во 2-й части…
Ремонт двигателя автомобиля Volvo 850.
В этой статье речь пойдет о ремонте двигателя автомобиля Volvo 850 1994 г. в., кузов седан.
Итак, основная проблема была в двигателе: повышенный расход масла (до 1,5 л/1000 км) и бензина (до 15-17л/100км). К этому добавляются запотевающие стекла из-за утечки антифриза, скорее всего из радиатора печки.
До сего времени автомобиль обслуживался в автоцентре "Обухов", о чем свидетельствуют многочисленные бирки и наклейки как под капотом, так и в салоне автомобиля. Но, видимо, времена меняются и владелец стал искать менее дорогостоящее обслуживание. Так он оказался у нас.
В первую очередь было решено заменить поршневые кольца, радиатор печки, промыть форсунки и выяснить причину стука спереди справа. Маслосъемные колпачки сказали не трогать, т. к. буквально пару-тройку месяцев назад их заменили.
Под капотом находился не самый сложный двигатель модели В-5252S с механической КПП (расшифровка: 5-пятицилиндровый, 25-объемом 2,5л, 2-два клапана на цилиндр, S-атмосферный). Это двигатель с двумя распред. валами "DOHC" (не самое прогрессивное решение для 10-ти клапанного двигателя). Также существуют двигатели с турбиной низкого и высокого давления, объемом 2,0л, с 4-мя клапанами на цилиндр.
Итак, за дело…Прежде необходимо слить антифриз, моторное масло и снять масляный фильтр. Сразу возникло две проблемы. Во-первых, слизаны шлицы сливной пробки (М 18), во-вторых, наглухо "закис" хомут нижнего патрубка радиатора. В первом случае привариваю полуавтоматом к пробке гайку побольше и выкручиваю ее. Во втором - болгаркой аккуратно срезаю хомут.
Снимаю навесное оборудование: высоковольтные провода с крышкой трамблера, бегунок, "кастрюлю" воздушного фильтра с воздуховодом, отсоединяю шланги от топливной рампы, провода от форсунок, тросик дроссельной заслонки, трубку подвода охлаждающей жидкости и т.д. Откручиваю тепловой экран с выпускного коллектора и сам выпускной коллектор от ГБЦ. Поддомкрачиваю в автомобиле переднее правое колесо, отгибаю в сторону пластиковый брызговик и отворачиваю два болта на 13, крепящие правую подушку двигателя. Цепляюсь лебедкой за кронштейн около насоса гидроусилителя и поднимаю правую часть двигателя примерно на 6-8 см. Снимаю приводной ремень вспомогательных агрегатов (здесь, для ослабления натяжителя ремня, удобно использовать переходник с квадратом 3/8") и его натяжитель. Откручиваю кожух ремня ГРМ и снимаю его. Головкой TORX отворачиваю два винта, крепящие датчик положения распред. вала и снимаю его. При внешнем осмотре выявились течи моторного масла через сальники распред. валов, особенно через задние. Их все придется заменить новыми. От кронштейна, прикрепленного на передней части блока двигателя, отворачиваю масляный щуп и "рога" впускного коллектора.
Прежде чем снимать ремень ГРМ следует обязательно пометить взаимное положение шкивов распред. валов относительно шкива колен. вала. Также отметить взаимное положение шкива распред. вала относительно самого распред. вала. (Дело в том, что шкив крепится к распред. валу неоднозначно тремя болтами на 10 и имеет возможность регулировки их взаимного расположения в пределах 30-ти градусов.) После этого можно снять ремень ГРМ.
Чтобы демонтировать верхнюю крышку ("плиту") ГБЦ необходимо вооружиться терпением и пневмотрещеткой, ибо потребуется открутить 40 болтов на 10, соединяющих верхнюю крышку ГБЦ с нижней. (Дело в том, что крышки ГБЦ одновременно являются постелями распред. валов, а в плоскости их разъема проходит многочисленные масляные каналы к опорам распред. валов и гидрокомпенсаторам.) Открутил. Далее отверткой аккуратно по периметру поддеваю верхнюю крышку через имеющиеся специальные отливы в ГБЦ. Крышка постепенно "отрывается" от засохшего лака-герметика с характерными щелчками. Снимаю крышку. Далее удаляю распред. валы и компенсаторы. Откручиваю 12 болтов крепления ГБЦ. Снимаю головку вместе с впускным коллектором и топливной рампой.
Чтобы удалить поддон двигателя также необходимо вооружиться терпением и трещеткой с головкой на 10 и 13. Откручиваю множество болтов на 10 и два болта на 13, крепящих поддон к колоколу КПП. Снять поддон будут мешать две вещи: металлическая пластина, торчащая из правого лонжерона (ее можно либо загнуть вниз, либо отрезать), и трубки гидроусилителя руля. Откручиваю фиксаторы трубок и перемещаю их максимально влево под КПП. Теперь снимаю поддон (аналогично верхней крышке ГБЦ). Откручиваю двенадцатигранной головкой на 10 гайки крышек шатунов и выбиваю их вместе с поршнями вверх. Готово. Произвожу осмотр.
Блок. Износ поверхности цилиндра велик: следы хонингования практически отсутствуют, и имеется ступенька на зеркале цилиндра от верхнего компрессионного кольца. Поршневые кольца также сильно изношены: зазор в замке верхнего компрессионного кольца доходит до 1,6 мм и само кольцо стало тоньше. Маслосъемная кромка нижнего компрессионного кольца закоксована. То же можно сказать и о кромках маслосъемных колец. Зато шатунные вкладыши практически в идеальном состоянии и конструктивно не имеют замков. Из необычных технических решений могу указать на применение пилообразного разъема крышки шатуна, а не плоского, что увеличивает жесткость соединения при уменьшении размера и масс крепежных элементов.
Головка блока цилиндров (ГБЦ). Рассухариваю клапан и вижу в канале впускного коллектора массивные масляные отложения. В добавок к этому с направляющей втулки клапана соскочил маслосъемный колпачок (?!). Закралось подозрение, что его когда-то ранее снимали, осмотрели кромку и поставили обратно, а остальные менять не стали, т.к. были в рабочем состоянии. Принимаю решение: колпачки заменить, фаски седел притереть, воздушные каналы впускного коллектора и ГБЦ прочистить.
Сборка ГБЦ. После удаления раковин с рабочей поверхности тарелок клапанов и их притирки с седлами следует тщательная мойка головки и ее продувка сжатым воздухом. Устанавливаю маслосъемные колпачки (подходят ВАЗовские от 16-ти клапанника (Elring), т.к. диаметр штока клапана 7 мм), клапаны, пружины, и т.д. Засухариваю. Готово.
Сборка блока цилиндров. Тщательно очищаю поршни от нагара и масляных отложений, прочищаю канавки под поршневые кольца и дренажные отверстия для слива масла. Промываю и продуваю сжатым воздухом, устанавливаю поршневые кольца.
По поводу колец. Приобретенный мной комплект Goetze имел следующие особенности: верхнее компрессионное кольцо имело еле заметные ступеньки (около 0,1 мм) на рабочей поверхности (так обычно изготавливают ремонтные кольца), маслосъемное кольцо было неразборным (т. е. состояло из двух частей: кольцо с двойным "скребком" и расширителем внутри). На эту модель двигателя устанавливались различные по толщине верхние компрессионные кольца (1,2 мм и 1,5 мм). В моем случае это было 1,2 мм. Как мне объяснили, выяснить толщину кольца по номеру двигателя не всегда возможно, часто из-за этого возникали проблемы с неправильно купленными комплектами колец. Чтобы этого избежать рекомендуют разобрать двигатель, измерить кольцо и потом производить покупку, благо сложностей с этими зап. частями нет.
Если не производилась расточка и хонинговка цилиндров рекомендую устанавливать комплект поршневых колец с разборным маслосъемным кольцом, состоящим из 3-х частей: два тонких кольца-скребка и расположенный между ними расширитель. Такие кольца более эластичны и быстрее прирабатываются к образовавшейся в результате износа овальности цилиндра.
При помощи стяжки для колец устанавливаю поршни в сборе с шатунами в цилиндры, затягиваю гайки на крышках шатунов. Тщательно очищаю плоскость разъема поддона и блока от остатков старого лака-герметика. Обезжириваю ацетоном или растворителем. Наношу на плоскость поддона тонким слоем анаэробный герметик Loctite 574. Устанавливаю поддон к блоку и постепенно, в несколько этапов, закручиваю болты. Готово.
Вместе с впускным коллектором подсобранную ГБЦ устанавливаю на блок и закручиваю 12 болтов с необходимым моментом и углом доворачивания.
Устанавливаю шкив коленчатого вала в начальное положение (по метка, сделанным до разборки двигателя). В головку блока устанавливаю "пустые" гидрокомпенсаторы и распред. валы (обязательно по меткам!).На очищенную и обезжиренную поверхность крышки ГБЦ также наношу тонким слоем герметик Loctite 574 и равномерно затягиваю 40 болтов крепящих крышки между собой. Готово. Запрессовываю передние и задние сальники распред. валов, и устанавливаю их шкивы в соответствии со сделанными заранее метками. Остается поставить ремень ГРМ. Для этого необходимо будет снять гидравлический натяжитель ремня ГРМ. Шток натяжителя, под действием установленной внутри пружины, переместился наружу. Его необходимо "загнать" внутрь. Зажимаю натяжитель в тиски и "загоняю" шток внутрь. Медленно, но процесс происходит. Сжав натяжитель до предела, вставляю тонкое сверло в отверстие на корпусе натяжителя и его штока. Таким образом, натяжитель зафиксирован в своем первоначальном положении. Прикручиваю натяжитель на место, устанавливаю ремень ГРМ и вытаскиваю сверло.
Далее устанавливаю кожух ремня ГРМ, приводной ремень, подсоединяю различные патрубки, вып. коллектор и т.д. Опускаю двигатель на подушку и прикручиваю ее. Снизу фиксирую трубки гидроусилителя и сразу меняю "стучащую" справа стойку стабилизатора. После этого заливаю масло и антифриз.
Завожу. С четвертой попытки мотор все-таки заработал (бензонасос заполнял пустую топливную рампу). Работает равномерно, только сильно стучат все компенсаторы. По мере прогрева двигателя стук уменьшается. Останавливаю. Проверяю уровень масла и антифриза. После доливки снова завожу. Поработав минут 30-45 на холостом ходу можно немного "погазовать". После этого стук компенсаторов окончательно пропадет.
Отсоединяем топливную рампу от шлангов и подсоединяем к ней аппарат для промывки форсунок моющим средством Wynn's. На промывку потребовалось две банки. Снова подсоединяем топливные шланги, меняем свечи и масляный фильтр (подходит отечественный от ВАЗ). Доливаем масло. Всего потребовалось 7 литров моторного масла.
Теперь о ценах на зап. части и стоимость работ. Основным поставщиком неоригинальных зап. частей является Scan-Tech. В скобках приведены цены на неоригинал.
1. Поршневые кольца, комплект 9000 р. (2700 р. Goetze)
2. Маслосьемные колпачки, комплект (10 шт) 1300 р. (300 р.)
3. Свечи зажигания, 5 шт. 950 р. (360 р. Beru)
4. Сальники распред. валов 500 р./шт. (125 р./шт.)
5. Прокладка ГБЦ 2000 р. (600 р.)
6. Сливная пробка поддона (50 р.)
7. Стойка стабилизатора (750 р.)
8. Фильтр масляный 400 р. (100 р.)
9. Радиатор отопителя 9500 р. (3700 р.)
Стоимость работ по ремонту двигателя в пределах 14000-16000 р. Естественно, если бы был 20-ти клапанный двигатель, да еще и с турбиной, эта цифра была бы выше.
P.S. Спустя неделю этот автомобиль снова появился у нас. На этот раз просто заменить масло в двигателе и починить замок левой задней двери. За 1700 км пробега в режиме обкатки "угорело" около 0,5 л масла и расход топлива "замер" в районе 12-13 л/100 км. Неплохо.
При перепечатке , и публикации, ссылка на сайт владельца обязательна.
Замена ремня ГРМ Volvo 850
История автомобилей насчитывает много лет, ведь первые экипажи с бензиновыми двигателями появились 1885 году. С тех пор постепенно машины стали приобретать все большее значение в жизни человека, чтобы в настоящее время стать её неотъемлемой частью. Современные авто куда сложнее своих предшественников и состоят приблизительно из 15-20 тысяч различных деталей, среди которых выделяются наиболее важные, на которых, можно сказать, и держится способность авто передвигаться. К ним относят ремень или цепь ГРМ.
Одной из обязательных процедур обслуживания Volvo 850 является своевременная замена ремня ГРМ, который оказывает самое прямое влияние на работу двигателя. И рекомендуется производить замену как можно раньше, во избежание обрыва, а значит и более серьезных поломок, приблизительно каждые 60 000 - 80 000 километров.
Вид работ | Срок выполнения | Цена |
Замена ремня ГРМ | от 1500 руб. | |
Замена цепей ГРМ | от 3000 руб. | |
Замена сервисных ремней и роликов | от 1000 руб. | |
Замена роликов, помпы и сальников |
*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.
В каком еще случае необходимо посетить сервис?
Если вы покупали новый автомобиль и его пробег приблизился к цифрам, когда необходимо менять ремень ГРМ, то здесь все понятно. Но если вы приобрели автомобиль с пробегом, то необходимо убедиться, что с цепью или ремнем ГРМ все в порядке. Для этого можно оценить состояние ремня по определенным признакам:
- На его поверхности появились масляные пятна
- На торцах стало заметно расслаивание
- Наличие различных неровностей – ямочки, выпуклости, складки, трещины и т.д.
- Характерный свист при работе двигателя
Если вы заметили, что с ремнем/цепью ГРМ что-то не так, то следует незамедлительно посетить автосервис, в котором опытные специалисты произведут диагностику и замену деталей.
Кроме замены цепи или ремня, специалисты рекомендуют сразу же произвести замену помпы, роликов и сальников, для предотвращения возможных неполадок.
Обслуживание Volvo 850 в автосервисе "Автобан"
Ремонт автомобиля Volvo 850 – это всегда сложная процедура, требующая особых навыков, большого опыта и специального оборудования, а потому её лучше доверить специалистам, которые отлично знают свое дело. В СТО "Автобан" работают настоящие профессионалы, которые произведут диагностику и ремонт быстро и качественно. Мы гарантируем надежность и оптимальные цены, которые складываются по максимально понятной схеме. Нашим клиентам мы предоставляем развернутую смету, которая дает полное представление о том, за что вы платите. Доверьтесь профессионалам, ведь автомобили – буквально наша жизнь, и мы позаботимся, чтобы ваш "железный конь" продолжал мчать вас по дорогам!
Замена ремня ГРМ на Вольво 850 своими руками видео
Связь с админом. Поиск по сайту. Подробности. Меню сайта. Помаленьку вникаю.
Уважаемый пользователь. Полноправный пользователь. Я тут решил заморочиться заменой ремня ГРМ, вот и созрел вопросик: При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.
Мы рады гостям! Замена ГРМ. Список форумов MoscowVolvoClub. Предыдущая тема:: Следующая тема.
Полезые ссылки. Пт Авг 29, Сб Авг 30, Вс Авг 31, Шкив фигурный, имеет больший диаметр это где сами зубья и меньший.
Меньший диаметр располагается ближе к двигу. Вот на нем и располагается вторая метка.
Как выставить муфту распредвала на вольво
Обе метки выпуклые, то есть не риски, а зубчики такие получаются. Подводи распредвалы к своим меткам, откручивай свечку первого цилиндра от ГРМ счет идет и вставляй туда какую нить палку подходящую, чтобы она коснулась днища поршня. Покручивая коленвал, ищи самое верхнее положение палки, это и будет ВМТ 1 цилиндра. Сверь с меткой.
Поставил натяжитель и прокрутил кв пару раз дабы не встретились клапаночки и поршня.
Смотреть видео Установка ГБЦ Вольво | Installation of Volvo S80 cylinder head на ВМире бесплатно
И самое прекрасное завелась. Сейчас наслаждаюсь ездой.
Моя ошибка при постановке грм была в том что повёлся на метку на шкиве кв и совместил её с отливом на пластмасовой защите. Друзья у кого будут вопросы отвечу.
Volvo 850 1996, 225 л. с. — самостоятельный ремонт
Сейчас для меня замена грм пустяк. Ещё раз спс всем.
ВИДЕО: Вольво Метки ГРМ ,S40,S60,S70,S80,S90, 2.0 ,2.4, 2,5т.Блокировка распредвалов.
Установка грм по меткам на Вольво xc90
Для недопущения преждевременного выхода из строя и обрыва ремня ГРМ Вольво необходимо контролировать целостность сальников распредвала/коленвала и состояние муфт VVT. Нужно убедиться, что нет запотевания либо подтекания масла. Также следует проверить герметичность помпы на наличие течи антифриза. От данных последствий происходит деформация ремня.
Рекомендованная производителем замена ремня ГРМ варьируется в пределах от 90 до 120 тыс. км пробега пробега либо каждые 5 лет. Регламентные сроки, когда нужно менять ремень напрямую зависят от условий эксплуатаций авто. Если преобладает езда по городу, тогда замена проводится чаще
Как работает газораспределительный механизм Вольво
При вращении распредвала через толкатели открывается доступ к впускным клапанам подпружиненного типа. Топливная смесь совместно с воздухом попадает через них в цилиндр благодаря разрежению, которое создается перемещающимся вниз поршнем. С помощью форсунки добавляется концентрат топлива. Клапаны впускного типа закрываются. Поршень направляется вверх до ВМТ, в процессе сжимая смесь на основе топлива и воздуха. С помощью кинетической энергии от горения и расширения газа, поршень перемещается в нижнюю область. Через шатун передаются движения вращательного типа на коленвал. Затем по инерционному движению поршень направляется вверх. Далее открываются выпускные клапаны, отводя в систему выхлопа отработанные газы, которые образовываются в камере сгорания. Синхронизацию вращения между коленвалом и распредвалом мотора выполняет ремень ГРМ Volvo.
Профилактика и сроки замены
Для недопущения преждевременного выхода из строя и обрыва ремня ГРМ Вольво необходимо контролировать целостность сальников распредвала/коленвала и состояние муфт VVT. Нужно убедиться, что нет запотевания либо подтекания масла. Также следует проверить герметичность помпы на наличие течи антифриза. От данных последствий происходит деформация ремня.
Рекомендованная производителем замена ремня ГРМ варьируется в пределах от 90 до 120 тыс. км пробега пробега либо каждые 5 лет. Регламентные сроки, когда нужно менять ремень напрямую зависят от условий эксплуатаций авто. Если преобладает езда по городу, тогда замена проводится чаще.
Метки ГРМ на Вольво
Метки ГРМ, на Вольво XC90 2.5T, бывают подвижными и неподвижными. Они нанесены на верхней защитной крышке ГРМ, на шестернях муфт VVT, на шкиве коленвала и на корпусе масляного насоса.
Верхняя мертвая точка определяется при совпадении трех меток. Должны совместиться риски на крышке ГРМ и шестернях распредвалов, а также отлив на шкиве коленвала и на корпусе масляного насоса.
Замена ремня и как происходит сборка
Для замены ремня ГРМ на автомобилях Вольво потребуется:
- Снять переднее колесо, находящееся справа, и специальный защитный кожух, обеспечивающий доступ к шкиву ремня генератора.
- Откручиваются болты и центральная гайка, которые фиксируют шкив, так как без его снятия не получится подобраться к ремню.
- Далее снимаются с креплений бачки с охлаждающей жидкостью и с жидкостью гидроусилителя, модули управления ДВС и АКПП с защитным корпусом, ремень генератора и боковая защитная крышка ГРМ.
- Откручивается болт натяжного ролика, снимается ремень ГРМ, откручиваются болты холостого ролика и устанавливается новый комплект ГРМ.
- Сборка осуществляется в обратной последовательности.
- Также следует проверить метки ГРМ на Вольво XC90, после прокручивания коленвала они должны совпадать.
Чтобы вовремя заменить неисправность и поддерживать авто в исправном техническом состоянии следует регулярно проверять состояние ремня ГРМ.
Метки грм вольво 850
В воскресенье взялись за ремень ГРМ. Сняли защиту ремня, правое колесо, отогнули подкрылок, совместили метки коленвала. На распредвалах кто-то до нас уже рисовал метки. Ножом прорезали недостающую ответную метку распредвала прямо на кожухе ремня. Зафиксировали положение распредвалов фотиком — очень полезная вещь при ремонтах! 😀
Сняли демпфер, затем старый натяжитель — в тисках он оказался вполне работоспособным, но ставить решили новый, все равно он уже был куплен. Старый пока заныкал. Натяжители, и тот который стоял, и тот который пришел (оригинал Volvo) оказались с одной и той же маркировкой — Aisin.
Сняли ремень — живой, но в масле. Ставить будем свежий — оригинал Вольво. Ролики (оба) оказались от Ina, менялись так же на Ina. Из старых роликов один был живой, а второй не очень — оба ушли в утиль. Кто-то здесь жаловался, что ролик плохо откручивается — у нас открутился нормально, пришлось правда "ломиком" поджать торец трещотки с торксом. Закручивали так же.
Да и вообще, особых неприятностей с крепежом не было — работать было вполне удобно. Кум, который собственно всё и делал, сказал, что "ты ещё не менял (не помню что он назвал) на Рено, там вот действительно тесно…" 🙂 Конечно, может быть в этом заслуга хорошего набора инструмента…
Помпа стояла родная (Volvo со вторым лейблом Aisin) и имела небольшой люфт — заменили новой помпой от SKF. Также заменили и главного виновника сего действа — подтекавший сальник коленвала на оригинал. Масляный насос не снимали, сухие сальники распредвалов тоже не трогали…
В процессе работ доломали почти убитую до нас защиту ремня ГРМ — на фотках видно как "заколхозили" её металлической накладкой на заклёпках и установили на место.
Обратная сборка трудностей не доставила, кроме самого факта натяжения нового ремня. С первого раза промазали на один зуб. Пришлось снимать распустившийся натяжитель и мучать его в тисках. Во второй раз, чуть сместили метки распредвалов по часовой стрелке — после натяга всё идеально встало на место. Контрольный прокрут "кривым стартером" на два оборота подтвердил это…
Затем пробный запуск секунд на 10-15 — всё нормально, ну кроме горящей как гирлянда панели приборов — ремень агрегатов снят, зарядки нет, расширительный бачок снят, разъём отключен, антифриза в системе почти нет — слился в процессе замены помпы…
Ставим защиту ремня ГРМ на место, за ней натяжитель поликлинового ремня. Убитый генераторный ремень заменяем новым Contitex. Ролики не трогали, пока ещё поживут, но в следующий раз надо поменять. Заметили, что натяжной ролик смещен относительно ремня — он выходит за плоскость ролика миллиметра на три. Старый ремень на нём ходил так же — по ролику видно.
Скорее всего этот натяжитель от другой модификации движка — по Экзисту бьются три различных позиции в зависимости от номера двигателя. Такая же ситуация и с ремнём ГРМ, и с натяжителем ремня ГРМ, и с роликами, и (вроде) с помпой… При заказе внимательно мониторьте позиции по оригинальному каталогу и сверяйте применимость по выданным Экзистом позициям!
В натяжителе ремня агрегатов есть отверстие примерно под квадрат 20 (на первой фотке видно) — вставляем туда подходящую железяку, поворачиваем и фиксируем в таком положении каким-нибудь тоненьким болтиком (там есть специальное отверстие под фиксатор). Натягиваем новый ремень и распускаем натяжитель.
Ну вот, собственно и всё… Фотоочёт прилагается…
В далеком уже 2011 году я собственноручно менял на своей 850-й ГРМ, источником информации для меня тогда был в основном, сайт www.volvo850.ru
Таким образом, метки на шкивах распредвалов, которые надо совместить с вырезами на крышке, служат только ориентиром, чтобы приблизительно поймать правильное положение распредвала с погрешностью +- 2…3 зуба!
Правильно, валы ставятся по прорезям на их противоположной стороне.
Для проверки нужно снять датчик положения РВ и трамблер.
Если ремень стоит правильно, то выглядит это как на фото ниже.
Когда метка на шестеренке коленвала совпадает с меткой на масляном насосе:
Прорези обоих валов параллельны плоскости головки:
Рекомендую всем, кто сомневается проверить у себя.
Небольшое лирическое отступление.
В моем случае ремень стоял неправильно на 1-2 зуба и я так катался с самого момента покупки. А сегодня я наконец-таки закончил свою небольшую профилактику, которая затянулась почти на неделю (заменены: гидрики, сальники распредвалов, ГРМ, гидронатяжитель ГРМ, ролики, помпа, передний сальник коленвала, перешел на Лукойл Genesis 5w40). Поставил ГРМ по правильной статье. Еще раз все проверил и завел.
Новые гидрики немного пострекотали и мотор заурчал как сытый кот. Дальше было еще интереснее. Сказать, что пробная поездка меня удивила — не то слово, у меня случился разрыв шаблона! Машина никогда так не ехала, в ней проснулся табун шведских лосей (не разнесли бы они там все под капотом)! Теперь я понял, почему 850-ю называют динамичным автомобилем.
Ширина паза 4,28мм, а толщина пакета из двух пластин 4мм, вставил между ними полоску из пластиковой бутылки, получилось в самый раз.
Дальше все просто:
Зафиксировал валы;
Накинул ГРМ;
Отпустил шесть болтов на шкивах распредвалов;
Вынул чеку из натяжителя (не забыть поставить пластиковый ограничитель на него, потом не подсунешь);
Сильно надавил на ремень два раза сверху, два раза слева;
Затянул 6 болтов на шкивах с моментом 20 Н*м.
Первый запуск двигателя:
Надеюсь информация будет полезна, всем удачных ремонтов и впечатляющих результатов.
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ
Снять:
- крышку свечей зажигания
- высоковольтные провода
- свечи выкрутить и вынуть
- поднять расширительный бачок и положить его на двигатель
- ослабить болты крепления правого переднего колеса
- открутить и снять крышку ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма)
- выключить передачу
- снять колесо
- отстегните застежки и отогните облицовку защиты арки колеса
- отвергите болты и снимите защитную пластину ремня ГРМ, расположенную за шкивом привода вспомогательных механизмов
- отверните верхний болт натяжителя ремня и ослабьте нижний (на фото голубая стрелка)
- сдвиньте блок натяжителя против часовой стрелки и освободите его от шкива
- отверните нижний болт натяжителя и снимите натяжитель
- если имеется пластмассовая прокладка на верхней стороне натяжителя ,снимите ее
- верхнюю крышку ремня ГРМ (на верхнем фото она уже снята)
- снимите ремень ГРМ
Проверьте :
- натяжитель и ролики успокоителя. Повернуть ролики и послушать шум пошипников
- контактирующие с ремнем поверхности шкива, они должны быть чистыми и гладкими
- отсутствие заедания рычага шкива натяжителя
- крепление ролика успокоителя
- снять рычаг шкива натяжителя и смазать контактные поверхности пластичной смазкой
- установить рычаг шкива натяжителя и затянуть до момента 4,0 кгс.м
- поставить ролик успокоителя и затянуть до момента 2,5 кгс.м
- натяжитель, нет ли следов утечки масла
- сжать медленно натяжитель в тисках .
Читайте также: