Замена ремня грм фольксваген пассат дизель 2 литра

Обновлено: 07.01.2025

Тема: Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на 2.0 TDI CR CBAB

Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на 2.0 TDI CR CBAB

Ну вот не успело пройти 2 недели после покупки авто, как я решил заменить ремень ГРМ.
Пробег 180 000 км на сегодня. На 90 000 в Германии меняли ремень . по причине его разрушения. Вообще-то замена на этом моторе для Германии 180 000 км. Но, я для себя выбрал цифру 90 000 км. No Comments !!
Моя цифра подошла!

Итак,были заказаны оригинальные запчасти и сегодня в 10-00 работа началась.
В интернете НЕ нашел ничего по замене ремня на этом моторе.
Использовал ELSA и опыт замены ремня на своем предыдущем PD AVF.

1. Снимаем топливный фильтр
Я пометил цифрами шланги что-бы не перепутать потом. Отсоединял не все, только 3 и 4

Снять насос электрический, бачок с ОЖ в сторону, что-бы не мешал.
Быстросъемные соединения топливные - разъединяем

Защита нижняя пластиковая - снять
Снизу переднюю часть подкрылка правого.

Откручиваем демпфер (он-же привод ремня генератора и кондиционера), 4 болта с внутр звездочкой.
По часовой стрелке натяжной ролик для ослабления этого ремня до совпадение отверстий в подвижной части и корпусе двигателя. Как совпали - туда штырь для фиксации ролика.
Снимаем ремень (запомнить направление вращения, когда обратно ставить)
Вынимаем штырь, что-бы не мешал..
Снимаем крышки ремня нижнюю и среднюю (5 болтиков) и верхнюю (3 защелки)

Приспособлением T10050 ставим коленвал в ВМТ (крутим за центральный болт против часовой стрелки)
В реале там должен быть старые ремень.. просто фото со снятым уже

При этом смотрим на шестерню РВ
Зубчатая прорезь (1) должна смотреть на 12 часов.
Фото со снятым ремнём уже..(не успел сфоткать с неснятым еще..) Про "сверла" и штыри чуть позже.

Пытаемся вставить приспособу 3359 ( а по простому - сверло 6мм) туда, где на фото.
Там сначала сама шестерня ( в ней продолговатое отверстие), далее сам шкив вала и далее щель 6мм в корпусе головки !
В идеале (если ремень стоял идеально) - сверло должно пройти все ТРИ эти "пути". Обычно в 3-ю (щель в корпусе головки) не входит..
Это просто говорит о том, что немножко вытянулся ремень. и рассогласовались валы.
Это потом поправим при установке нового ремня.

Пытаемся такое-же сверло 6 мм вставить в центрирующие места шкива насоса ТНВД.

Там в подвижной части вырез, а в корпусе отверстие. Может тоже сразу не получиться. потом поправим.

Ослабляем натяжной ролик
Технологию ослабления и натяжения не описываю. Один в ОДИН с предыдущими моторами! Много есть инструкций по этому.

Теперь установка

Вот старый и новый ремни

Одинаковые.. старый ставили в Германии офф дилер, новый на EXIST заказывал оригинал (не обманули)

Вот тут надо добиться правильного положения валов РВ и ТНВД
При затянутых еще 3 болтах на шкиве РВ крутим его немножко до 3-х слойного "протыкания" сверлом "пирога" из шестерни подвижной РВ, вала РВ и отверстия в корпусе головки. Сверло уходит см на 5 вглубь !

Так-же на шкиве ТНВД

Итого.
1. Вал КВ зафиксирован приспособой Т10050
2. Вал РВ зафиксирован сверлом 6 мм
3. Вал ТНВД зафиксирован сверлом 6 мм

Теперь готовимся к установке ремня..

Да . Чуть не забыл!
Замена помпы и роликов.
И вот тут засада ! Натяжной ролик сменить НЕ получиться так вот просто!
Ему не даст выйти со штока-болта центрального опора двигателя!

Итог, так ролик меняется через 360 000 ( в Германии) то я решил его менять через 180 000.
Так что пока оставил прежний. с пробегом 90 000 км.
А потом - снимать опору надо будет..

Итак, возвращаемся к "нашим баранам", в установке ремня.

Ослабляем 3 болта на шкиве РВ и на шкиве ТНВД. Так, что-бы шкива крутились от руки по продолговатым отверстиям!
Ставим оба шкива до упора по часовой стрелке!
Это для того, что бы потом при натяжении ремня была возможность поворота шкивов РВ и ТНВД ( а тянуться они будут против часовой).
А сами валы то у нас зафиксированы, с ним ничего страшного, они стоят на своих местах со сверлами! Крутятся просто "накладки шкивы" на них.
Одеваем ремень
Натягиваем натяжной ролик, фиксируем его.
И вот теперь затягиваем 3 болта на шкиве РВ и шкиве ТНВД !!

вынимаем все сверла, приспособу Т10050
И ставим, что снимали на места.

Далее ВАЖНО!
Перед запуском мотора, надо заполнить топливом магистрали ( мы то снимали топливный фильтр, отсоединяли топливные трубки)
Это делается по правилам так..
VAG-COM (VCDS) - двигатель(01) - базовые установки (04) - 035 канал - Старт базовых установок. Во втором окошке появиться надпись ВКЛ и будет слышен шум насосов двух сразу ( в баке и эл. подкачивающей, что мы снимали).
30 сек - стоп
И так 3 раза по 30 сек.

И далее - ключ на старт !!
И слышим приятное урчание своего CBAB .

Можно проверить правильность установки ремня VAG-COM(ом) или VCDS(ом)
Группа 005 3-е окно (Стартовая синхронизация) . должно быть 48 (Синхронизация завершена)
Группа 051 4-е окно (конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ) допуск -6. +6 град.

P.S Если что пропустил - дополнять буду.
Вот уже и дополняю.. забыл. про слив ОЖ для замены помпы. Но это не принципиально..

B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB , DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist / Nivomat / Alcantara+Full Electro / / TPMS / Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off

Замена ремня ГРМ Фольксваген Пассат б6 с двигателем 2.0

Чтобы работа автомобиля была эффективной, необходимо регулярно проводить регламентные процедуры по обследованию его состояния. В списке данных процедур особое место занимает обследование состояния механизма ГРМ в целом и его привода в частности. Когда ремень вырабатывает свой ресурс, его необходимо менять. Иногда это делают несколько ранее срока, установленного регламентом. Данная процедура может быть выполнена в любом автосервисе. Но мы рекомендуем выполнять ее самостоятельно, с целью получения необходимого опыта. В этой статье речь будет идти о самостоятельной замене ременного привода ГРМ на Фольксваген Пассат б6 2.0.

Когда замена становится необходимостью

Мануал предусматривает замену ременного привода на данной марке автомобиля через 90 000 км. Но не следует забывать проверять его состояние, так как может произойти его обрыв. Если это случится, то приготовьтесь к тому, что автомобиль придется серьезно ремонтировать, затратив при этом немалые деньги. В результате обрыва ремня перестанет выполняться синхронизация движения валов, а это почти всегда приводит к столкновению клапанов и поршней. Клапаны при этом неизбежно погнутся, а поршни и цилиндры также получат повреждения.

Как же устроен ремень? Это резиновый обруч, с внутренней стороны которого расположены зубцы. С их помощью привод сцепляется со звездочками. Качественная резина усилена прочными нитями из стекловолокна. А вот какие причины обязательно должны побудить владельца автомобиля заменить старый ремень на новый:

поверхность потрескалась или стали видны явные следы потертостей;
зубья износились и стерлись;
торцы растрепались и стали видны отдельные нити;
структура ремня начала расслаиваться;
на поверхности видны следы моторного масла.

Кстати, вместе с ремнем придется заменить и некоторые другие расходные материалы. В частности, если на ремне видны масляные пятна, то обязательно следует заменить сальник, ведь наличие масляных подтеков говорит о том, что он больше не обеспечивает герметизацию. Масло очень опасно для ремня, так как разъедает его структуру. Прокладки лучше тоже заменить сразу. Оцените состояние натяжного ролика. Этот расходник будет нуждаться в замене, если на нем наметился люфт.

Меняем привод сами

Итак, убедитесь в том, что все необходимые расходники куплены и приготовлены рабочие инструменты. Автомобиль лучше всего расположить на смотровой канаве и поставить его на тормоз. Работы следует проводить только при полностью остывшем или теплом двигателе. От аккумуляторной батареи лучше отключить минусовую клемму, чтобы автомобиль был полностью обесточен. А вот какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта подобной сложности:

набор ключей;
головки;
отвертки с разными типами наконечников;
ветошь;
домкрат;
ключ, при помощи которого снимают шкив коленвала.

Когда все подготовлено, можно приступать к поэтапному выполнению работ.

1. Первым делом следует снять очиститель воздуха.
2. Снимаем правое колесо. После этого подкладываем под кузов автомобиля опору.
3. Демонтируем приводы кондиционера и генератора. Чтобы не ошибиться, когда будете осуществлять монтаж этих изделий, на них лучше нанести метки, которые будут указывать направление движения. Это важно, так как если поставить ремни наоборот, то их зубцы очень быстро сточатся.
4. С помощью накидного ключа ослабляем натяжение натяжного ролика. Ищем совмещенные отверстия натяжного и обводного роликов и вставляем сквозь них металлический стержень.
5. Теперь демонтируем верхнюю часть крышки, закрывающей механизм ГРМ. Держится он на двух защелках, которые придется отщелкнуть.
6. Прокручиваем болт крепящий шкив коленвала вправо до полного совмещения меток. Должны сойтись метки на шкиве коленвала и кожухе, на звездочке распредвала и шкиве коленвала, на ГБЦ и шкиве распредвала, а еще на маховике и кожухе.

7. Приступаем к снятию шкива коленвала. Для этого придется отвернуть болт его крепления.
8. Прокручиваем натяжитель влево и снимаем привод ГРМ. Обратите внимание, что после снятия привода нельзя проворачивать валы. В противном случае произойдет сбой меток.
9. Меняем натяжной ролик на новый. Конечно, делать это нужно только в случае необходимости. Если сами вы не сможете оценить его состояние, то пригласите для этой цели специалиста.
10. Начинаем натягивать новый ремень.

11. Теперь натягиваем новый привод при помощи натяжного ролика, после чего еще раз проверяем совмещение меток.
12. Остальные сборочные работы должны быть осуществлены в обратном порядке.

Не лишне будет еще раз напомнить про необходимость точного совмещения меток. Если гарантировать этого вы не сможете, тогда вам лучше не браться за эту работу, так как неправильное совмещение обязательно приведет к нарушениям в работе двигателя.

Когда работа закончена, остается только проверить ее выполнение. Для этого включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит все сделано правильно.

Видео вариант

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Внимание: На этом двигателе при обрыве ремня привода ГРМ высока вероятность удара поршня о клапаны. Проверка давления конца сжатия всех цилиндров должна быть проведена перед снятием головки(ок) блока цилиндров.

Специальный инструмент

Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня -Volkswagen №T10060A.
Держатель звездочки ТНВД/звездочки распределительного вала -Volkswagen №T10172/4.
Фиксатор ТНВД/распределительного вала -Volkswagen №3359.
Фиксатор звездочки коленчатого вала -Volkswagen №T10050.
Регулировочное приспособление ролика натяжителя -Volkswagen №T10264.
Фиксатор ролика натяжителя -Volkswagen №T10265.

Специальные указания

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
Снимите свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
Соблюдайте все моменты затяжки.

Снятие

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
Снимите верхнюю крышку двигателя.
Отсоедините разъем датчика давления сажевого фильтра (DPF).
Снимите кронштейн датчика давления сажевого фильтра (DPF).

Отсоедините:

Разъем подкачивающего топливного насоса.
Трубки подачи и возврата топлива.
Разъем датчика температуры топлива.
Отсоедините топливную трубку от подкачивающего топливного насоса.
Снимите подкачивающий топливный насос.
Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

Снимите:

Верхнюю крышку ремня привода ГРМ [1] .
Накладку колесной арки правого колеса.
Нижнюю защиту двигателя.
Дополнительный приводной ремень. Используйте специнструмент №Т10060A.
Болты шкива коленчатого вала [2] .
Шкив коленчатого вала [3] .

Отодвиньте шланг системы охлаждения от центральной крышки ремня привода ГРМ. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланг.

Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [4] .
Центральную крышку ремня привода ГРМ [5] .

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
Убедитесь, что окно в звездочке распределительного вала находится приблизительно в положении "12 часов" [6] .
Если нет: Проверните коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке.
Зафиксируйте звездочку коленчатого вала. Используйте специнструмент №Т10050 [7] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [8] .
Убедитесь, что выступ фиксатора звездочки коленчатого вала расположен в корпусе сальника [9] .
Ослабьте болты звездочки распределительного вала [10] .
Отсоедините кронштейн трубки системы охлаждения от кронштейна опоры двигателя. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги.
Ослабьте болты звездочки ТНВД [11] . Звездочки должны вращаться свободно и без перекоса.
Ослабьте гайку ролика натяжителя [12] .
Поверните ролик натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было вставить фиксатор [13] . Используйте специнструмент №Т10264 [14] .
Вставьте фиксатор в ролик натяжителя [15] . Специнструмент №T10265.
Поворачивайте ролик натяжителя по часовой стрелке до упора [16] . Используйте специнструмент №Т10264 [14] .
Затяните болт ролика натяжителя от руки [12] .
Снимите ремень привода ГРМ, начиная с направляющего ролика (G3). Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка

Указание: Двигатель должен быть НЕПРОГРЕТЫМ.

Установите новые болты звездочки распределительного вала [10] .
Затяните болты от руки.
Установите новые болты звездочки ТНВД [11] .
Затяните болты от руки. Звездочки должны вращаться свободно и без перекоса.
Убедитесь, что фиксатор ролика натяжителя установлен [15] .
Убедитесь, что фиксатор звездочки коленчатого вала установлен правильно [7] .
Зафиксируйте распределительный вал. Используйте специнструмент №3359 [17] .
Заблокируйте ТНВД. Используйте специнструмент №3359 [18] .
Поверните звездочку распределительного вала по часовой стрелке до упора.
Поверните звездочку ТНВД в шлицевых отверстиях по часовой стрелке до упора.
Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке: Звездочка коленчатого вала. Направляющий ролик (G1). Ролик натяжителя. Звездочка распределительного вала. Звездочка насоса охлаждающей жидкости. Направляющий ролик (G3). Звездочка ТНВД. Направляющий ролик (G2).
Ослабьте гайку ролика натяжителя [12] .
Снимите фиксатор с ролика натяжителя [15] .
Проверьте надежность блокировки натяжителя фиксатором [19] .
Медленно поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до совмещения указателя и метки [20] .
Убедитесь, что гайка ролика натяжителя не проворачивается [12] .
Удерживайте ролик натяжителя. Используйте специнструмент №Т10264 [14] .
Затяните гайку ролика натяжителя [12] . Момент затяжки: 20 Нм + 45°.
Поверните звездочку распределительного вала против часовой стрелки для устранения провисания ремня между звездочкой распределительного вала и звездочкой ТНВД. Используйте специнструмент №T10172/4.
Удерживайте звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №T10172/4.
Затяните болты звездочки распределительного вала и звездочки ТНВД [10] и [11] . Момент затяжки: 20 Нм.

Снимите:

Фиксатор распределительного вала [17] .
Фиксатор ТНВД [18] .
Фиксатор звездочки коленчатого вала [7] .

Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке не доходя до ВМТ поршня первого цилиндра.
Медленно проворачивая коленчатый вал до ВМТ, установите фиксатор звездочки коленчатого вала [7] .
Убедитесь, что выступ фиксатора звездочки коленчатого вала расположен в корпусе сальника [9] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [8] .
Убедитесь, что фиксатор распределительного вала может быть легко установлен [17] .
Не устанавливайте фиксатор ТНВД, так как установочные отверстия должны быть совмещены не полностью.
Регулировка не требуется.
Убедитесь, что указатель ролика натяжителя совмещен с меткой или находится на 5 мм правее метки [20] . Если нет: Повторите процедуру натяжения.
Если фиксатор распределительного вала не может быть легко установлен [17] :
Извлеките зажим фиксатора звездочки коленчатого вала из отверстия в корпусе сальника.
Проверните коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы зажим фиксатора прошел в отверстие в корпусе сальника [21] .
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы можно было вставить фиксатор распределительного вала [17] .
Ослабьте болты звездочки распределительного вала [10] .

Выступ фиксатора звездочки коленчатого вала должен быть расположен слева или справа от отверстия в корпусе сальника.

Если выступ фиксатора звездочки коленчатого вала расположен слева от отверстия в корпусе сальника:

Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения выступа и отверстия [9] .
Зафиксируйте звездочку коленчатого вала [7] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [8] .
Удерживайте звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №T10172/4.
Затяните болты звездочки распределительного вала [10] . Момент затяжки: 20 Нм.

Если выступ фиксатора звездочки коленчатого вала расположен справа от отверстия в корпусе сальника:

Проверните коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы зажим фиксатора прошел в отверстие в корпусе сальника [21] .
Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения выступа и отверстия [9] .
Зафиксируйте звездочку коленчатого вала [7] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [8] .
Удерживайте звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №T10172/4.
Затяните болты звездочки распределительного вала [10] . Момент затяжки: 20 Нм.
Снимите фиксаторы [7] и [17] .
Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке не доходя до ВМТ поршня первого цилиндра.
Зафиксируйте звездочку коленчатого вала [7] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [8] .
Убедитесь, что выступ фиксатора звездочки коленчатого вала расположен в корпусе сальника [9] .
Убедитесь, что фиксатор распределительного вала может быть легко установлен [17] .
Удерживайте звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №T10172/4.
Затяните болты звездочки распределительного вала [10] . Момент затяжки: 20 Нм + 45°.
Удерживайте звездочку ТНВД. Используйте специнструмент №T10172/4.
Затяните болты звездочки ТНВД [11] . Момент затяжки: 20 Нм + 90°.
Снимите фиксаторы [7] и [17] .

Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните болты шкива коленчатого вала [2] . Момент затяжки: 10 Нм + 90°. Используйте новые болты.

Volkswagen Passat › Logbook › Замена ремня ГРМ, двигатель BMR 2,0 tdi, 170 л.с.

После покупки машины заменил все, кроме ремня ГРМ. Смотрел на него — трещин не видно, повреждений вроде тоже, ездил понемногу.Но мысль о том когда ж его меняли ранее меня не покидала. Перспективы обрыва вообще не радовали…
Был куплен комплект Contitech CT1051WP2.

Для замены еще понадобилось, конечно, купить набор для замены ГРМ VW AUDI 1.9; 2,0 tdi. Но это все перекрывает с лихвой стоимость замены у официалов. Вопрос обращения к дяде Васе в гаражах не рассматривался по тому что у самого опыта достаточно. Вопрос только во времени.
Когда все было готово и появился целый день этим вопросом я и занялся.
Фото делал не очень подробно, но все понятно.
И так :снимаем колесо и нижний подкрылок для доступа к шкиву. Снимаем ремень генератора.( как это делать писать нет смысла).
Далее откручиваем топливный фильтр, расширительный бачок(ОЖ не сливал вообще) отводим его в сторону.
Поддомкрачиваем движок, что б ослабить нагрузку на опору двигателя.
И снимаем опору, кронштейн ( этот кронштейн крепится к движку тремя болтами на 16, левый нижний очень не удобно крутить, влазит только накидной ключ). Для того чтоб вытащить эти болты приходилось несколько раз то подымать, то опускать движок.
Снимаем натяжитель ремня генератора — два болта на 13.
Снимаем кожух ремня ГРМ(верхнюю и среднюю части, средняя крепится на три болтика на 10).
Далее звездочкой М10 откручиваем шкив ремня на коленвалу.И снимаем нижнюю часть кожуха ремня, еще два болта на 10.
Проворачиваем коленвал так чтоб метка стала на 13.00 часов, а распредвалы зубчатыми прорезями вверх. Фиксируем шкив коленвала, оба распредвала как на фото(можно два сверла на 6 воткнуть), приспособления должны зайти где-то сантиметров на 7 в глубь — зайти в тело головки в предусмотренные там отверстия.
Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень. Какой у меня стоял ремень я так и не прочитал, состояние среднее.
Далее самое интересное: замена всех роликов, шпилек и помпы.
Шпилька натяжного ролика у меня уже стояла от 1,9 (N90905502) М10хМ8х73. По информации полученной в сети я сделал вывод что родная слабее(М8х73) и заранее купил заменитель, не зная, конечно, какая стоит у меня. Цена вопроса 80 руб у официалов.
После замены шпилек пришла очередь замены помпы. Еще раз скажу что ОЖ не сливал. Просто открутил старую(три болта на 10) и быстро вставил новую. Разлил всего литра 1,5 — это не страшно для меня.
Когда все поставил начал одевать ремень. Тонкость — не насовывать ремень сразу на всю глубину, в два приема: сначала на половину глубины роликов, потом, когда оденется на все элементы — задвинуть полностью. Осуществить предварительную натяжку(шестигранник на 6) без всяких там ключей и приспособлений за большие деньги.
Вынимаем стопора распредвалов и коленвала, проворачиваем несколько раз колено и ставим в такое же положение как было, проверяем совпадение метки и отверстий .
Собираем в обратном порядке, ни каких подводных камней нет.
Доливаем ОЖ, заводим движок. Подключаем VAG-COM и в электронике двигателя — измеряемых группах — группа 004- четвертое окно смотрим угол установки. Допуск Vaga +6-6.У меня с первого раза стал +2,63. Необходимо приблизить к 0( желательно установить 0). Для компенсации положительного угла надо отпустить три болта шестерни впускного распредвала и ключом на 18 слегка стукнуть против часовой стрелки. И так до момента пока не будет 0.
Я для себя оставил -0,74 — мне показалось лучше работает, и заводится. Кому как?

Помпа стояла еще родная, с пластиковой крыльчаткой, а ремень был порядком растянут. Хорошо что полез.
фото 11 и 12.

Volkswagen Passat 2.0 TDI BMR 170 l.s. S-L › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и помпы двигатель BMR (170 л.с.)

И, соответственно, нарезана резьба в голове М10X1.5
Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Натяжной ролик должен быть закреплен стопорным штифтом -T10115- и зафиксирован на правом упоре.
Распредвалы должны быть зафиксированы стопорным штифтом -3359-.
Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-
Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.
Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.
В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.
Открутить крепежную гайку натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115-.
Обратить внимание на надлежащую посадку натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня
Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины.
Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.

Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).

Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:
Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.

Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.
Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )

Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал против часовой стрелке.

Способы замены ремня ГРМ на Volkswagen Passat

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) передает вращение от коленчатого вала к распредвалу. Контроль состояния всего узла, своевременная замена ремня ГРМ на «Фольксвагене Пассат» – условия безопасной езды на машине.

Об автомобиле Volkswagen Passat

Выпуск «Пассата» начался в 1973 году. Машина была задумана и реализована как «народный автомобиль», и ознаменовала собой техническую революцию на заводе VOG: впервые бензиновые рядные моторы расположили спереди и оснастили водяным охлаждением.

Замена ремня ГРМ. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/538368173032866780/

Череда модернизаций и рестайлингов привела к появлению 8 поколений «Фольксваген Пассат»:

Последнюю версию В8 выпускают с 2014 года по сей день. Некоторые автомобили оснащены семиступенчатой роботизированной коробкой, вся линейка получила в комплектациях круиз-контроль, светодиодную оптику, электронно-управляемые амортизаторы, автоматические системы парковки и тормоза.

Устанавливаемые двигатели на Volkswagen Passat

Двигатели «Пассата» работают на бензине, дизельном топливе, газе. Рейтинг самых надежных моторов:

Представленные силовые агрегаты различаются количеством клапанов.

Технически эти устройства большей частью без гидрокомпенсаторов, с одним распределительным валом. На каждый цилиндр приходится по два клапана: впускной на впрыск топливовоздушной смеси и выпускной на выброс отработанных газов.

Ремонт клапанов. Источник фото: https://www.drive2.ru/o/b/517793011942294085/?page=0

16-клапанные

В усложненной конструкции два распредвала. На цилиндрах по два впускных и столько же выпускных клапанов: этим повышается пропускная способность ГБЦ и, соответственно, мощность и экономичность мотора.

Проверка и регулировка ГРМ. Источник фото: https://carmanuals.ru/volkswagen/volkswagen-polo/dvigatel/privod-gazoraspredelitelnogo-mehanizma/proverka-i-regulirovka-gazoraspredelitelnogo-mehanizma

К 16-клапанным двигателям относятся: 1.9ТДИ, FSI (BVY, BVZ, BLY), TFSI 2.0 л, CCZD.

В двигателях AVT 5 цилиндров, на каждый приходится по 2 клапана. В моторах AEB и AWM – по 5 клапанов на каждый из 4 цилиндров (20V).

Функция ремня ГРМ в «Фольксвагене»

Газораспределительный механизм – важнейший узел двигателя внутреннего сгорания (ДВС), заведующий впуском топливной смеси в цилиндры и выпуском отработанных газов. Работа ГРМ зависит от ремня, который синхронизирует вращения валов – коленчатого (КВ) и распределительного (РВ), а также приводит в действие водяную помпу. Генератор и другое дополнительное оборудование крутит ремень приводных агрегатов.

Конструктивно – это замкнутый обод с зубьями на внутренней стороне.

Натяжение ремня

Не правильно натянутый ремень ведет к перескакиванию зубьев, сбивает фазы открытия/закрытия клапанов. Когда нарушается порядок газораспределения, детали ГРМ (ролики, направляющие, натяжители, сам привод) изнашиваются в ускоренном темпе. Проблема актуальна для владельцев «Пассатов» до четвертого поколения (Б4). Позднее на автозаводе стали ставить автоматические натяжители. Так вопрос «слабых» ремней был решен.

Как следствие слабо натянутого или изношенного зубчатого кольца – обрыв элемента. Это влечет дорогостоящую и длительную реставрацию двигателя.

Срок службы ремня

Производитель отводит на работу ременной передачи 90 тыс. км пробега. Но плохие дороги, экстремальная манера вождения сокращают срок службы ремня ГРМ на «Фольксвагене Пассат» Б7 и других модификациях.

Приближает замену детали попадание на нее едких технических жидкостей и машинного масла. Оптимальным периодом замены российские водители считают 60 тыс. км на спидометре.

Метки ГРМ на «Фольксвагене Пассат»

Установочные метки у некоторых водителей вызывают замешательство. В вопросе нужна ясность.

Ремень ГРМ. Источник фото: https://www.drive2.ru/o/b/544564470811198285/

Первую пару меток находят на шкиве распредвала и на защитной крышке ГРМ. Для совмещения 12-гранный болт коленвала проворачивают подходящей головкой.

Вторую пару – маховик КВ и лобовую крышку блока цилиндров – совмещают вращением переднего колеса при неработающем двигателе и включенной высшей передаче (для авто с МКПП).

Подготовка к замене ремня ГРМ и необходимые инструменты

Поменять ременный привод – трудоемкое дело. Требуется разобрать половину двигателя только для того, чтобы добраться до ремня.

Замену ремня на «Пассате» начинают с подготовки по двум сценариям:

снимают бампер, усилитель и выдвигают передок с «телевизором» несколько вперед;
полностью разбирают передок: в этом случае освобождается больше места для манипуляций.

Инструменты: отвертки разной конфигурации и размеров, набор ключей и головок, домкрат, ветошь, динамометрический ключ.

Замена ремня ГРМ на Volkswagen с двигателем 2.0 FSI

Часто автолюбители меняют ремень ГРМ своими руками. Сначала поддомкрачивают передок машины, под задние колеса ставят упорные башмаки.

нижний защитный кожух мотора;
верхнюю крышку мотора;
воздушный фильтр с корпусом.

Сливают часть охлаждающей жидкости. Извлекают предохранитель топливной помпы (находится в блоке предохранителей под доской приборов), отсоединяют трубку подачи горючего.

расширительный бачок охлаждающей системы;
дополнительные ременные приводы с натяжителями.

Вывешивают двигатель удобным способом (ручная таль, лебедка, можно использовать подкатной домкрат и дополнительные проставки, подпорки).

Ремень с роликами. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/460251995048021514/?yrwinfo=1568729964705679-266820486941457190800039-sas1-7801-sas-news-ah-http-adapter-21930-NEWS_API_RSY_RECOMMENDER

верхнюю защиту ременного привода газораспределителя;
шланг охладителя к турбокомпрессору.

КВ проворачивают слева направо, пока поршень первого цилиндра не установится в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Проверяют совмещение меток коленвала.

шкив КВ;
нижнюю защитную крышку ременного привода ГРМ;
кронштейн правой опоры мотора.

Ослабляют гайку натяжителя, отводят его в сторону, снимают ремень ГРМ.

Если метки КВ и РВ на месте, зубчатый ремень натягивают последовательно:

шкив КВ;
направляющий ролик;
ролик механизма натяжения;
распредвал;
охлаждающая помпа;
второй направляющий ролик.

Важно убедиться, что ремень проходит между звездочками узла. Теперь затягивают натяжитель. После этого двигатель собирают в обратной последовательности.

Замена ремня ГРМ на Volkswagen B3 с двигателем RP

Подготовительные работы и инструменты одинаковы для всех «Пассатов».

2 ГРМ ремня. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/486912678120391302/

Что автовладельцы делают после обесточивания и поддомкрачивания автомобиля:

Снимают верхнюю пластиковую защиту узла ГРМ.
Устанавливают поршень первого цилиндра в ВМТ, проверяют совпадение меток.
Демонтируют оставшийся защитный корпус.
Шестигранником на «6» откручивают крепления (4 шт.) шкивов КВ.
Помечают краской (маркером) расположение шестерен КВ и РВ.
Застопоривают коленвал удобным приспособлением.
Откручивают болт натяжного ролика, используя ключ на «15». Ослабляют натяжение ременной ленты, снимают ее.
Далее ставят новую зубчатую деталь.

Мотор собирают в обратном порядке, наблюдая за расположением установочных меток. В завершение делают 2 полных оборота двигателя за 12-гранный болт и проверяют метки.

Полезное видео о замене цепи ГРМ 1 8 CDA Passat CC по ссылке:

Возможные трудности при замене ремня ГРМ

Проводя самостоятельную замену ременного привода Volkswagen, водители сталкиваются с рядом трудностей, допускают ошибки.

Неправильно совмещают метки ГРМ. Ошибка на один зуб шестерни повлечет проблемы с зажиганием. Если будет несовпадение на несколько зубьев, то при первом старте мотора поршень может погнуть клапаны.
Некорректно натягивают ременный привод. И слабое, и сильно перетянутое состояние резинового кольца приводят к поломке мотора. Слабый ремень перескочит на несколько зубчиков, перетянутый – испытывая повышенную нагрузку, быстро износится, оборвется.
Не по правилам фиксируют прижимные ролики. Для этого предназначен динамометрический ключ, который регулирует силу фиксации роликов и их крепежей. Без специального инструмента (цена 500 руб.) слесари либо перетягивают гайки, загибая тем самым шпильки, либо не дотягивают, что ведет к расшатыванию шестерен валов.

Некачественные аналоги комплектующих сводят на нет замену ремня ГРМ на «Фольксвагене Пассат» 93 года выпуска и прочих модификациях «семейного автомобиля». Ведь деталь прослужит недолго, придется вновь вкладывать в ремонт деньги и силы.

Цена ремня ГРМ на «Фольксвагене Пассат»

Оригинальные детали выпускает завод VAG. Ремкомплект ГРМ 06F 198 119 A стоит от 9700 рублей. В наборе: ремень, натяжной и обводной ролики, болты, гайки.

Если другие комплектующие не нужны, ремень покупают отдельно по цене 350 руб.: артикул 121ZA18.

Комплект ГРМ на 1.8 тси «Пассат» под артикулом 20_GRM_1 можно купить по стоимости от 9500 руб.

Замена ремня ГРМ Volkswagen Passat B6

Рекомендуемое время для замены зубчатого ремня газораспределительного механизма для Фольскваген Пассат Б6 – каждые 60-90 тысяч километров. Тем не менее, опытные владельцы этой модели автомобиля предпочитают периодически осматривать детали, чтобы удостовериться в их исправной работе. Профилактическая мера уберегает от плачевных последствий обрыва — механических повреждений клапанов и поршней.

Ремень ГРМ стоит заменить на новый, если при визуальной диагностике были обнаружены следующие дефекты:

появились следы от масла;
обтрепаны боковины ремня;
явное расслоение материала;
имеются трещины (потертости);
деформация зубьев;
ярко выраженные следы износа.

Как правило, ремень автомобиля меняется не один. В большинстве случаев диагностика обнаруживает дефекты других элементов, находящихся рядом. В качестве примера может выступить натяжитель, который чаще всего изнашивается одновременно с ремнем ГРМ Passat B6.

Для снятия ремня ГРМ можно не обращаться в сервис. Подготовьте набор инструментов и смотровую канаву, чтобы проделать необходимые манипуляции. Экономия на сторонних услугах составит около 100 долларов, а с условием быстро растущих цен и более ощутимой цифры.

Какие инструменты подготовить?

набор отверток различной длинны и наконечников;
чистые тряпки;
прочные ключи и головки;
домкрат.

Узнать подробнее о процессе замены ремня ГРМ VW Passat B6 можно в техническом материале, подготовленном автомобильными производителями. Он раскроет секреты фаз снятия и установки детали, а также сфокусирует ваше внимание на ключевых нюансах. Ознакомиться с детальной инструкцией можно здесь:

Замена ремня ГРМ на дизельном двигателе.

В сети есть множество мануалов на этот счет только подразумевают наличие хитрых инструментов (в роде микрометра для установки опережения впрыска) и приспособ. Прошлый раз меняли в гаражных условиях с минимумом инструментов, однако я был совсем зеленым крокодиловодом, запомнил множество информации по другим вопросам, а этот момент упустил. Знаю только что точно скидали ремни помпы, генератора. снимали шкив с коленвала.
Завтра завтра покупаю ремень, буду менять..
Возникает масса вопросов:
Как проще всего снять шкив с КВ.?
Можно-ли просто зафиксировать ВМТ и шкивы распредвала и ТНВД снять старый - одеть новый ремешок? полагаю что старый ремень растянут относительно нового и номер не пройдет. А раз так придется ослаблять шкив распредвала отсюда, сбивается опережение впрыска. Где-то слышал о гаражном методе установки впрыска по капле?? Что вы можете сказать?

Судя по картинке
что бы снять ремень с коленвала можно выкрутить 4 болта M8X12 крепящих шкив с демпфером к шестерне, а центральный болт M14X1,5X47 с башкой на 19 выкручивать не надо.?

Кстати у меня двиг JK - демпфера нету

Отредактировано Basilius (01.09.2013 00:11)

Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:00)

Спасибо!
Из всей процедуры я не увидел установку угла опережения впрыска (не надо ??)
А что если мне нужно снять полностью ТНВД, ну или другой поставить, меток на его шкиве нету?

Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:00)

Поменял ремешок. приключений было не мало.Половина из них от нехватки инструмента, например тисков. Действо происходило прямо во дворе.
Ремень был сильно коцнутый, я очень вовремя это заметил - в начале манипуляций он разорвался.. Рабочее положение насоса жестко зафиксить не успел. Толь заметил что действительно в 0 одно из двух мелких отверстий шкива напротив отверстия щита. В последствии я наудачу выбрал одно из двух и зафиксировал головкой на 10 из раскладки.
Не знаю как на других моторах, а в моем случае чтобы снять-поставить ремень нужно снимать шкив КВ. Ну никак ремень не всовывается. По феншую надо открутить 4 болта с под внутренний шестигранник на 6. Так вот грани были убитые в смерть. Чтобы открутить их на моторе даже речь не шла. Дело казалось не хитрым если открутить центральный болт с башкой на 17 и снять шкив вместе с ведущей шестерней. Стронуть болт было не легко. Сниматься шестерня просто так не хотела, пришлось регулярно просить подручными средствами. В результате вуаля! Снялась по пути оторвав и расколов пополам грязеотбойник
(на схеме № 9) . Он пластиковый, пришлось склеить суперклеем)) . Оказалось что последовательность снятия деталей важна! Грязеотбойник не дает проходу дальней кромки шестерни. И если разбирать то только так: шкив-> (если необходимо) грязеотбойник -> шестерня. Собирать можно только по отдельности и в обратном порядке. Пришлось искать где зажать шкив и зубилом скручивать болты с убитыми гранями. С последующей их заменой. Болт РВ отпущен шкив стронут, РВ зафиксирован. ТНВД и КВ по меткам, Ремень одеваю, ролик натягиваю по часовой стрелке (а был натянут против ), Болты затянуты. Мотор запустился нормально. Впрыск выставил на слух . За дым не подумал.. Надо проверить с помощником, самому не видно выхлопной. Сделал "круг почета" по дворам, вроде нормально едет, как раньше. "Ускорение" то же. Заметил что если плавно давить на рычаг газа тнвд то сначала плавно набираем обороты потом рывок/провал и дальше опять плавно !!
Хз что это? Медленно приходит кирдык насосу? На горячую уже не с пол-оборота)).

Метка на корпусе и щитке это, выходит, среднее положение подстройки поворотом корпуса?!
А положение шкива при котором идет впрыск в первый цилиндр одно или любое из двух отверстий шестерни ТНВД?

Замена ремня ГРМ на VW Passat B6 (1.6 BSE и 2.0 AXX/BWA/BLR/BLX/BLY)

Инструкция подходит для бензиновых двигателей 2.0 л FSI (BLR/BLX/BLY), 2.0 TFSI (AXX/BWA) и 1.6 (BSE).

0. Компоненты установки ремня привода ГРМ 1.6 (BSE) указаны на иллюстрации ниже.

1. Компоненты установки ремня привода ГРМ 2.0 л FSI (BLR/BLX/BLY), 2.0 TFSI (AXX/BWA) указаны на иллюстрации ниже.

Снятие

2. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
3. Снимите верхнюю крышку двигателя (см. тут)

4. Отсоедините линию продувки и топливную линию (1 и 2 но сопр. иллюстрации) и отведите их в сторону.

5. Разьедините разьем (1 на сопр. иллюстрации), выверните винты (стрелки), снимите расширительный бачок системы охлаждения и отложите его в сторону.

6. Снимите ограничители капота, и вывесите двигатель при помощи специального подьемного приспособления.

7. Выверните болты опоры двигателя (см. сопр. иллюстрацию) и снимите опору.

8. Снимите шумоиэоляцию и локер правого переднего колеса.

9. Установите зубчатое колесо распределительного вала в положение, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра. Для этого проверните коленчатый вал по часовой стрелке гак, чтобы одновременно совпали метки ВМТ, указанные но сопр. иллюстрации.

10. Выверните 4 болта крепления шкива коленчатого вала с демпфером вибраций.

11. Выверните болты крепления задней крышки ремня ГРМ (см. сопр. иллюстрацию).

12. Выверните болт 3 (см. сопр. иллюстрацию) опоры двигателя.
13. Выверните болт 1 (см. сопр. иллюстрацию) через отверстие в колесной арке.

14. Выверните болты 2 и 3 маятниковой опоры (см. сопр. иллюстрацию).

15. Отделите от кузова линии системы К/В (не раскрывайте линии!).
16. При поднимите двигатель настолько, чтобы можно было вывернуть болт 2 (см. иллюстрацию 22. 12 выше), а затем - еще больше, чтобы можно было снять опору двигателя.

17. Выверните оставшиеся болты крепления крышки ремня ГРМ и снимите крышку (см. сопр. иллюстрацию).

18. Отметьте направление движения ремня, если предполагается использовать его повторно.
19. Ослабьте натяжной ролик и снимите ремень ГРМ.
20. Слегка поверните коленчатый вал назад.

Установка

Замечание: На двигателях TFSI диск с алмазным напылением, установленный позади зубчатого колеса коленчатого вала, после снятия следует заменить.
21. Наденьте ремень ГРМ на шкив коленчатого вала. Замечание: Если устанавливается уже использовавшийся ремень, обратите внимание на метку, указывающую направление его движения.
22. Закрепите нижнюю крышку ремня ГРМ двумя нижними болтами.
23. Установите шкив коленчатого вала и затяните новые болты его крепления.

24. Проверните коленчатый и распределительные валы так, чтобы одновременно совпали метки ВМТ (см. иллюстрацию 22.9 слева).

25. Наденьте ремень ГРМ на натяжной ролик, на зубчатое колесо распределительного вала, водяной насос и, в заключение, на промежуточный ролик, Замечание: Удостоверьтесь н правильности положения натяжного ролика на головке цилиндров.

26. Натяните ремень ГРМ. Для этого проверните прутковый 6-гранный ключ в эксцентриковом регуляторе по часовой стрелке (стрелка на сопр. иллюстрации) настолько, чтобы метка находилась над индикатором (ремень перетянут).

27. Затем слегка ослабьте натяжение ремня, настолько, чтобы метка (см. иллюстрацию 22.26 выше) выровнялась с индикатором.

28. Затяните крепежную гайку с усилием 25 Нм.
29. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота, вернув его в положение, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра. Важно, чтобы вращение не менее чем на 1/8 оборота (45') производилось непрерывно (без остановки).
30. Снова проверьте натяжение зубчатого ремня (метка должна быть совмещена с индикатором) и фазы ГРМ Если метки ВМТ не совпадают, повторите регулировку.
31. Установите верхнюю крышку ремня ГРМ.

32. Установите сверху на блок цилиндров опору двигателя и затяните болты ее крепления от руки. Замечание: Болты имеют разную длину: болт (3) примерно на 25 мм короче, чем болты (1) и (2) - см. иллюстрацию 22.12.

33. Опустите двигатель настолько, чтобы можно было затянуть средний болт (см. на иллюстрации 22.12) через отверстие в колесной арке.

34. Затяните нижний болт с усилием 45 Нм и опустите двигатель.
35. Установите сборку опоры двигателя и снимите подьемное приспособление.
36. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел 21).
37. Установите расширительный бачок системы охлаждения, состыкуйте его разьем.
38. Подсоедините шланг вентиляции и топливный шланг.
39. Установите локер и шумоиэоляцию.
40. Установите ограничители капота, подсоедините отрицательный провод е аккумуляторной батарее и установите верхнюю крышку двигателя.

Читайте также: