Замена ремня грм чери м11

Обновлено: 07.01.2025

Замена ремня грм чери м11

Малый обводной (маленький) 481H-1007071
полные аналоги - SNR GE357.32 , FEBI 19292 , GATES T42019 , INA 532031220 и т.д. (для установки использовать втулку и болт со старого ролика).
Справочно: можно спрашивать для AUDI A3/A4/A6 двигатели AGN/APG/AGU/AQA/ARZ/AUM SNR.

Большой обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110 , Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513 , SKF VKM 23140 , SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).

Натяжной 473H-1007060 (стар. образца), 473H-1007060AB (нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая

2. FEBI 11559 .Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика.
Другие аналоги: RUVILLE 55446 , NTN-SNR GT35733 , INA 531027430 , GATES T43047 , SWAG 30030059 , SKF VKM11072

3. NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732 , INA 531034230 , RUVILLE 55477 , GATES T43067 , SKF VKM11257 , SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2.

Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR

1.Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем правое переднее колесо.Опускаем авто на надежную опору (я выкладывал столбик из кирпичей,на них кусок доски).

2.Снимаем минусову клемму с акумулятора,ослабляем два хомута воздуховода и,аккуратно,чтобы не треснул корпус.приподнимая вверх,снимаем плиту двигателя

3.Головкой на 8 выкручиваем 2 болта крепления расширительного бачка и отводим его в сторону

4.Снимаем приводной ремень,для этого накидываем на болт ролика натяжителя накидной ключ на 15 и поворачивем его по часовой стрелке до ослабления ремня,скидываем ремень.Так как после нескольких таких операций можно свернуть резьбу в корпусе натяжителя,я обычно на болт надеваю головку на 15 и монтировкой,упираясь одним концом под правую опору двигателя,нажимаю на головку и ролик опускается вниз,ослабляя ремень.Кто делает это первй раз,советую зарисовать схему прохождения ремня по роликам Откручиваем ролик натяжителя (я снимал весь натяжитель,опять же,чтобы лишний раз не тревожить резьбу), заодно,снимаем обводной ролик (на фото красной стрелкой),выкрутив болт головкой на 16 - они будут мешать при снятии крышек ГРМ

5.Шестигранником на 5 выворачиваем пять болтов крепления верхней крышки ГРМ и, приподняв вверх,вытаскиваем ее (все болты на фото не видны,стрелками указано их примерное расположение).

6.Поддомкратив двигатель,выкручиваем накидным ключом на 13 три болта крепления кронштейна правой опоры двигателя (снизу) и головкой на 15 три болта крепления опоры к лонжерону,вытаскиваем ее вверх.

6.Удерживая коленвал ключом на 22,выкручиваем 6 болтов крепления шкива приводного ремня

7.Ключом на 10 выкручиваем 6 болтов крепления нижней крышки ГРМ,в связи с тем,что фотографировать там неудобно,приведу рисунок из книги

8.Снимаем клапанную крышку.Для этого отсоединяем колодку проводов от датчика положения распредвала,ослабив хомут,снимаем с крышки шланг системы вентиляции картерных газов,вытаскиваем наконечники высоковольтных проводов и головкой на 8 выкручиваем 12 болтов крепления крышки. Снимаем крышку вместе с прокладкой. Прокладку отмываем,сушим,внимательно осматриваем,если в хорошем состоянии,можно не менять.

9.Выставляем коленчатый вал в сервисное положение.Для этого,ставим рычаг коробки в нейтральное положение,проворачивая коленвал ключом на 22,выставляем его так,чтобы метка на его шкиву глядела на 3 часа,вот таким образом:

в районе 4-го цилиндра,в нижней части блока цилиндров,ключом на 17 выкручиваем болт-заглушку и на его место вкручиваем так называемый спецболт;вращая ключом на 22 коленвал туда-сюда,вкручиваем спецболт до конца в блок цилиндров.лучше эту операцию выполнять с помощником.

Если у вас ремень ГРМ не порван и не прокручивало распредвалы в результате поломки роликов,то распредвалы должны встать таким образом,чтобы выемки на них смотрели друг на друга и был открыт доступ к болтам крепления ГБЦ,а прорези на концах распредвалов были горизонтально,в них вставляем изготовленную планку:

Коленвал и распредвалы выставлены.Если же у вас был порван ремень ГРМ и,или, прокручены распредвалы,то их необходимо выставить в то положение,как на фото выше.Для этого,удерживая поочередно каждый распредвал ключом на 32,ослабляем затяжку болтов крепления шестерен валов ключом на 18, проворачиваем каждый вал в нужное положение и вставляем в прорези валов пластину:

10.Ослабляем затяжку натяжного ролика,снимаем ремень ГРМ,откручиваем болты и снимаем малый обводной,большой обводной и натяжной ролики.

11.Устанавливаем новые обводные ролики и затягиваем болты,предварительно нанеся на них фиксатор резьбы.Болт натяжного ролика не затягиваем.Надеваем новый ремень,начиная со шкива коленвала,натягиваем его на ролики и шестерни распредвалов.Шестигранником на 5 поворчиваем подвижную часть натяжного ролика по часовой стрелки до совмещения рисок и затягиваем болт натяжного ролика.

Затем,удерживая распредвалы ключом на 32 (чтобы не обломить концы,куда вставлена пластина) затягиваем болты крепления шестерен распредвалов
На шестернях есть изначально метки,можно при натяжке ремня их совместить,можно нанести свои новые

12.Убираем пластину,выкручиваем спецболт из блока цилиндров и ключом на 22 проворачиваем несколько раз коленвал,дабы убедиться,что ремень не ослаб,метки на шестернях совпадают.Если все в порядке,собираем все в обратном порядке ( ),описывать не буду,ничего сложного.

Извиняюсь за качество фото,снимал телефоном.Некоторые фото не мои,позаимствовал с форума,за что спасибо жителям.Не надо писать в комментариях,что я,мол,вместо спецболта (планки) вставлял отвертку,шестигранник (уголок) и т.д.,все это уже писалось в теме.Я описал процесс так, как делал Я.Если есть существенные замечания,добавления,упущения,пишите,исправлю,писал в течение дня,отвлекаясь на домашние дела,может что-то упустил.Вот как то так

Замена ремня ГРМ Чери Кимо самостоятельно

Компанию Chery (в переводе с китайского языка звучит как особое благословение) основали в 1997 году. Оборудование для производства автомобилей закупили в компании Ford, в 1999 году был выпущен первый образец машины. Это стало возможным после покупки лицензии у компании Seat на шасси Toledo. Постепенно производство компании расширилось, автомобили с 2005 года стали выпускать в России. В августе 2007 года был собран миллионный экземпляр автомобиля в этой компании.

Об автомобиле

Заводское наименование этой машины Chery A1, а в регионах РФ она известна как Chery Kimo. Первые сведения о ней появились в 2008 году. За основу взяли несколько изменённую платформу QQ. Размеры увеличились, внешность автомобиля создали итальянские дизайнеры. В качестве силового агрегата используют мотор с рабочим объёмом 1300 см 3, мощность которого равна 83 л.с. В его разработке и освоении участвовала австрийская компания AVL. Двигатель работал совместно с механической пятиступенчатой коробкой передач, с роботизированным вариантом КПП.

Мотор представляет собой рядную конструкцию с четырьмя цилиндрами. В головке блока цилиндров установлены четыре клапана на один цилиндр. Они приводятся в действие двумя распредвалами. Привод ГРМ на Чери Кимо осуществляется зубчатым ремнём. Система питания инжекторная, используемое топливо бензин с октановым числом не ниже 93. Компания прекратила производство этой модели в 2014 году.

Процедура замены

Замена ремня ГРМ Чери Кимо процедура обязательная, так как выход его из строя может вызвать дополнительные финансовые и материальные расходы. Обрыв ремня в приводе механизма ГРМ приводит к повреждениям клапанов, в некоторых случаях поршней, шатунов. Бо́льшая часть владельцев этой модели доверяет проведение процедуры замены специализированным центрам, но некоторые водители делают это самостоятельно.

Если имеется опыт обслуживания или ремонта машины, можно приступать к работе.

Кроме приобретения новых запасных частей следует приготовить:

Набор гаечных ключей (рожковые, накидные).
Отвёртки с крестообразным и шлицевым лезвиями.
Автомобильный домкрат.
Подставку под машину.
Противооткатные башмаки.
Болт для фиксации коленвала.
Обрезок толстой доски для упора в поддон двигателя.
Шестигранник на 6.

Замену ремня можно выполнить в гараже на смотровой яме, использовать подъёмник, ровную площадку. Машину следует установить на месте проведения работы, затянуть ручной тормоз. Отпустить колёсные болты на правом переднем колесе. Следующим этапом нужно поднять переднюю правую часть машины домкратом, перед этим под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Кузов опускают на подставку, правое переднее колесо снимают с машины. После этого порядок работы будет примерно таким:

Работе будет мешать правая фара, её нужно демонтировать.
А также выворачивают болты крепления бачка ГУР, его не снимают, а отводят в то место, где была фара.
Далее следует ослабить натяжение ремня генератора, снять его приводной ремень.
Под стартером вывинчивают пробку, которая закрывает место фиксации коленвала. В это отверстие заворачивают болт его фиксации, если его нет, можно использовать бородок диаметром 6 мм. Коленвал прокручивают накидным ключом до тех пор, пока он не упрётся в стопор.

Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого отворачивают болты его крепления, демонтируют шкив.
Приводной ремень закрыт кожухом из пластика, его демонтируют. Специалисты рекомендуют снимать правую подушку мотора, перед этим между защитой двигателя и его поддоном устанавливают деревянную доску.
Выворачивают болты крепления защитных крышек привода механизма ГРМ, снимают их.

Болты верхней крышки грм

Болты нижней крышки

Вынув стопор коленвала, устанавливают установочные метки распредвалов, коленвала.
Чтобы снять зубчатый ремень, следует ослабить его натяжение. Для этого ослабляют крепёж натяжного устройства, отжимают его, снимают ремень.

После этого демонтируют с блока цилиндров натяжной и обводной ролик. Внимательно следите за тем, чтобы коленчатый вал не провернулся.
Перед тем как установить новые запасные части, нужно приготовить скобу фиксации шкивов распредвалов. Для этого подойдёт полоска металла толщиной примерно 1,5 мм, шириной около 10 мм. Полоску выгибают в виде широкой буквы «П». Устанавливают новые ролики на свои места. Выступ для стопорения натяжного устройства должен стать в паз на блоке цилиндров. Крепёж заворачивают, но не затягивают. Теперь шкив распредвала смещают на один зуб, фиксируют в таком положении скобой. Для этого понадобиться два ключа на 18.

После натяжения ремня метки станут на своё место. Новый зубчатый ремень одевают на шкив коленвала, затем на шкив насоса охлаждающей жидкости, обводной ролик, шкивы распредвалов. Натяжение в приводе механизма ГРМ контролируют по совпадению меток на шкивах распредвалов, осле этого затягивают винты крепления роликов. Поворачивают шкив коленчатого вала на два оборота, контролируют положение установочных меток. Если с этим всё в порядке, можно ставить на свои места все снятые ранее агрегаты.

Установочные метки

Чтобы силовой агрегат выдал все заложенные в него технические характеристики, необходимо правильно выставить фазы газораспределения. Для этого имеется несколько установочных меток на шкивах распредвалов и коленвала. Поворачивают коленвал за болт на его шкиве до положения, когда прорезь на его технологическом отверстии не займёт положение 15 часов. В таком положении метка шкива должна быть строго на средине зуба приводного ремня.

Метки на шкивах распредвалов совпадают посредине строго напротив. В таком положении меток поршня находятся по средине рабочих цилиндров. При необходимости можно вращать распредвалы, встречи поршней с клапанами не будет.

Сроки замены

О том, когда нужно менять зубчатый ремень газораспределительного механизма сказано в инструкции по эксплуатации этого транспортного средства. Она рекомендует произвести эту операцию после пробега 40 тыс. км. Качество даже оригинальных ремней такое, что в некоторых случаях они обрываются даже ранее этого пробега. Поэтому при каждом обслуживании мотора желательно осматривать его состояние. Нельзя допускать попадания технических жидкостей, особенно моторного масла в зону его работы.

Отзывы о самостоятельной замене

Николай из г. Подольск.

Пробег более 35 тыс. км, решил поменять ремень ГРМ самостоятельно. Скажу сразу, что выполнить эту процедуру своими руками довольно хлопотно, особенно если ремень на моторе ещё не менялся. Проблематично снимать крышки ГРМ. Работа заняла примерно 5–6 часов, получилось выполнить самому.

Сергей из г. Калуга.

Менял ремень в приводе ГРМ самостоятельно. Ремень до этого уже менялся, крепление крышек привода ГРМ было без «неудобных» болтов крепления, поэтому работа была выполнена довольно быстро. Снимать опору мотора не пришлось. Состояние приводного ремня было отвратительным, как он не оборвался даже не представляю.

Замена ремня ГРМ Чери M11

Замена ремня ГРМ Чери M11- это достаточно рутинная операция, которую можно провести в нашем центре «Двиговичкофф».На территории сервисного центра есть современное оборудование, опытные сотрудники.

Почему важно вовремя менять ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ Чери M11 чаще всего делается по причине обрыва или разрушения зубьев.

Ремень ГРМ требует периодического осмотра и тестирования, его следует менять в нужное время. Важно также проверять не только натяжение ГРМ, но также:

роликов;
натяжителя;
привод;
помпы.

Последний блок может заклинивать, что неизбежно приводит к обрыву ГРМ и ремонту автомобиля (вплоть до капитального). Если происходит загибание маслосъемных колпачков стержней клапанов, то в этом случае требуется демонтаж блока цилиндров. При обрыве ГРМ на холостых оборотах потребуется менять всего несколько клапанов. При полноценной работе двигателя иногда требуется замена всех клапанов. Иногда деформируются и трескаются направляющие втулки при таких обстоятельствах придется восстанавливать также головки блока цилиндров

Этапы работ

Снимается вентилятор с гидромуфтой.
Удаляем со шкива коленвала резину, откручиваем болты.
Де фрагментируем шкив и натяжитель.
Закрепляем коленвал (ключ 19 или многогранная головка).
Вставляем фиксатором.
Откручиваем болты.
Ослабляем натяжной блок.
Извлекаем ГРМ.

Преимущества нашего автосервиса

Преимущества СТО «Двиговичкофф»:

Удобное месторасположение в Москве.
Невысокая цена.
Гарантии на все виды работ.
Современное оборудование.
Работа делается опытными сотрудниками.

Заезжайте в автосервис, ремонтируйте машины, мы всегда рады новым клиентам.

Chery M11 2010 — отзыв владельца

Всем привет. Приобрел вот на днях китайчика, поделюсь первыми впечатлениями. Сначала о том, что сподвигло на этот поступок. Машин у меня было много, ВАЗы почти всех моделей, много разных иномарок. Плюс к этому кручусь в автомобильной среде, перечислить все, на чем ездил сам или катали, не хватит страницы. Не люблю владеть подолгу одним авто, обычно не больше года, потом меняю, надоедает. Последние несколько лет занимаюсь продажей запчастей на китайцев, но никаких корыстных целей в отзыве не преследую, так что это не реклама! Сам довольно скептически к этим машинам относился и отношусь до сих пор, хотя мнение постепенно меняется в лучшую сторону. По крайней мере от клиентов слышу больше положительных отзывов. Но опять же не о всех китайских марках авто. Конкретно о Chery, собранных в Китае, больше позитива. Так вот M11 приобрел у друга, который взял ее новой в 2011 году. Недавно он загорелся новой машиной, а эту собирался сдать в трейд-ин по очень скромной стоимости, за которую я ее и забрал на следующий день, чтобы, так сказать, почувствовать себя по другую сторону прилавка) Я не сторонник вообще покупки нового автомобиля, не зависимо от его производителя , а уж китайца, тем более за те деньги, сколько стоит новый (около 500 тыс.), вряд ли купил бы. Считаю что это крайне невыгодно, если только не собираешься ездить на авто минимум 5 лет.Ну и собственно, сам отзыв:

Вполне себе симпатичный дизайн, в отличии от китайцев первой волны, ни с кого не слизан, выглядит самобытно. Нарисован по заказу китайцев с чистого листа итальянским ателье Pininfarina. Получилось хорошо, хотя и у итальянцев случаются провалы, например Hyundai Matrix, у которого силуэт сзади похож на грушу или тетку с большой задницей). Задние ручки, как у Alfa- Romeo, спрятаны в стойках. Штатные литые диски 16 диаметра. Большие эмблемы Chery спереди и сзади, китайцы стараются чтобы ни с кем не спутали. Зеркала довольно большие,но элегантные с обогревом и электрорегулировкой, но без функции складывания. Сложить раньше можно было в ручную, но друг мой этим не пользовался за ненадобностью и теперь там либо что то приржавело, либо я просто побоялся их сломать, но сложить не смог :) В фарах прикольно реализованы габаритные огни, подсвечивается фара по нижнему краю, выглядит интересно. В общем пойдет, не броско, но и довольно самобытно. Краска за 4 года не облезла, сколы не ржавеют. В целом все нравится.

Салон в общем такой, какой должен быть у машины за эти деньги, даже чуть получше. Шумоизоляция в порядке, двигатель заметно слышно только на высоких оборотах, на скорости 120 можно разговаривать не повышая голоса . Места не много, но сам за собой (182см рост) помещаюсь нормально, правда сразу видно, что втроем сзади особо не рассядешься. Есть isofix, спинка заднего сиденья из двух частей,может раскладываться. Передние сиденья довольно жесткие, боковой поддержки почти нет. Обивка сидений приятная и не маркая. Руль обшит кожей, неизвестно какого животного, скорее всего дикого дермантина, но за 47000км не истерся. Есть кнопки управления магнитолой на руле и регулировка вверх-вниз. По мне так руль высоковат даже в самом нижнем положении, хочется опустить его еще ниже,а нельзя. Не знаю, какая музыка стояла с салона на ней, сейчас стоит какая то Prology с большим монитором, DVD и навигацией, играет сносно. Хотя двери я бы проклеил дополнительно шумоизоляцией, на громкости побрякивают обшивки дверей от басов, это на громкости выше средней, а так для моего не совсем искушенного слуха играет неплохо. Сиденья не верх комфорта, но спина через час не болит, дольше пока не ездил. Регулировка сидений механическая, из плюшек есть лифт и регулируемый поясничный упор на водительском сиденье. При посадке назад, надо сильно нагибать голову, чтобы не шмякнуться о дверной проем. Пластик везде мягкий и неплохо подогнан, много красиво оформленных кнопочек, хорошо читаемая приборка с красной, но не вырвиглазной подсветкой, есть кармашки под разные мелочи. Под кнопками обогрева есть маленький кармашек, пользы от него особо нет, но выезжает при открытии плавно, прикольно. Есть целых шесть подушек безопасности, две фронтальных и четыре боковых. Попогрейки спереди тоже есть, они без регулировок, просто вкл/выкл, жарят прилично, включаю максимум минут на пять, если дольше, то запахнет яичницей. Минусы: крышка верхнего ящичка в закрытом состоянии слегка кривовата, кнопки отопителя выглядят хорошо, но у внутренних частей есть осевой люфт, крутилки дефлекторов отопителя на торпедо тоже хлипковаты на ощупь, хотя сами дефлекторы исполнены неплохо. Есть двойной подстаканник между сидений, но влезают в него только набор алкаша, т. е. одноразовые пластиковые стаканчики. Обычную бутылку 0,5, можно засунуть только с трудом и то на полшишки, держаться на ходу она не будет. Еще один минус, даже скорее детская болезнь, это разъем аирбэгов под сиденьем. Китайцы сделали его из какого то сплава, склонного к окислению, а расположен он в постоянной сырости. Надо либо вообще его удалять и соединять напрямую, либо периодически смазывать и чистить, иначе подушки работать не будут и на приборке загорится значек неисправности. Надеюсь что стрельнуть они из за этого контакта сами по себе не смогут.

Обычный багажник седана, средних размеров. Под полом полноразмерная запаска на литом диске. Прослойка между ковролином и запаской сделана из хлипкого пластика, тяжелые вещи надо класть осторожно, а то проломится. Неудобно закрывать крышку, нет ручки. Зато на ключе-выкидушке есть кнопка открытия багажника, удобно, если руки заняты.

Двигатель и КПП

Двигатель под названием Acteco, ставится в разных вариантах исполнения на многие модели Chery. Объем 1,6 литра, 16 клапанов, 119 лс по паспорту. Вроде как разработан совместно с австрийцами. В принципе движок довольно простой и надежный, особых проблем с ним нет. Потребляет и 92ой и 95й бензин, разницы в динамике особо не заметно, расход около 11л в городе и около 8л по трассе. Я бы посоветовал не экономить и лить все таки 95й, т.к степень сжатия у этого двигателя 10,5, на мощностных режимах наверняка есть небольшая детонация, что плохо сказывается на ресурсе двигателя Надо внимательно следить за ремнем ГРМ, он здесь высоконагруженный, при обрыве гнет клапана. По регламенту рекомендуют замену на 40т. км, но на заводском можно свободно ездить до 60 т.км Главное, покупать на замену только оригинальные ролики, и оригинальный ремень, т.к очень много контрафакта, ремни рвутся, разлетаются ролики, попадос на переборку ГБЦ, а особо везучим на кап. ремонт двигателя. Оригинал ( "китайский оригинал" - словосочетание, которое большинству клиентов кажется смешным, а меня уже порядком достали шутки на эту тему, по 10 раз на дню слышу. А ведь он правда есть, китайский оригинал и подпольный ноунейм китай) стоит не дешево (комплект около 6000р), но экономия выходит боком. По двигателю основной минус, он же еще одна детская болезнь этих машин - корявая заводская программа управления. Во первых, на холодную после первого запуска мотор троит, нормально начинает работать только после того, как заглохнет и заведется по новой. Во вторых, заявленных 119 л.с там не ощущается и в помине, реакция на педаль газа (она электронная) размытая и непонятная, на низах очень не хватает тяги, лежачие приходится проходить на 1ой передаче, чтобы движок не бился в конвульсиях. Видимо китайцам сильно пришлось помудрить с прошивкой, чтобы вписаться в ЕВРО 4, и получилось то, что получилось. Проблема обмусолена на форумах, лечится перепрошивкой ЭБУ , я тоже собираюсь это сделать в ближайшее время. Еще одна причина посредственной динамики - это слишком длинные передаточные числа в КПП. Это точно такая же коробка, которая ставиться на моторы объемом 1,8 и 2,0 литра в Fora и Tiggo, которые мощнее на 20 л,с Видимо китайцы без особых заморочек воткнули ее и в M11, чтобы не тратится на производство других шестерен. К самой работе КПП претензий нет, передачи втыкаются четко, ходы рычага небольшие, но есть небольшая болтанка рычага вправо-влево при включенной передаче, видимо в самой кулисе либо износ, либо особенности конструкции.

Подвеска и тормоза

Спереди Макферсон, сзади многорычажка. И там и там по стабилизатору. Причем подвеска судя по всему тоже собственная разработка китайцев, по крайней мере аналогов по рычагам и стойкам я еще не встречал. Например на Chery Fora вся подвеска была под копирку с Lancer`а 9го поколения. Работа подвески лично мне нравится, довольно жесткая и собранная, хорошо держит на скорости, в поворотах устойчива. Машину пока не особо нагружал и по ухабам не ездил, не знаю, как покажет себя. Но и тут уже есть к чему придраться и опять болячка характерная для всех м11 - скрип из подвески при проездах лежачих и прочих неровностей на маленькой скорости. Что конкретно скрипит не совсем понятно,но точно не сайленблоки. Это то ли втулки стабилизатора, то ли пружины в чашках, помогает обработка всех этих деталей силиконовой смазкой, хватает примерно на месяц, потом опять скрипит. По тормозам замечаний нет, они по кругу дисковые, тормозят очень цепко, усилие на педали минимальное.

Ремонт и эксплуатация

Пробег сейчас 47000км, за это время, помимо масла и фильтров, менялись: стойки переднего стабилизатора (450р/шт), передние колодки (500р), катушка зажигания (950р) Блок управления парктрониками (1100р).

Общий вывод примерно такой: китайцы скоро надерут всем зад)) Если разовьют сеть техцентров и наладят снабжение качественными запчастями, т.к. с этим не все гладко пока. По сравнению с их первыми автоподелками, м11 это уже полноценный автомобиль сделанный с нуля в китае, пусть с некоторым букетом детских болячек, но вполне конкурентоспособный. Конечно всех и меня в том числе интересует, что с ним будет после тысяч эдак 150ти пробега, поэтому пока он в моем владении, постараюсь дополнять отзыв без приукрашиваний. Нормальных фоток тоже добавлю в ближайшее время.

Установка ремня грм Чери м11

У меня выдавливает сальник масляного фильтра и все масло вытекает такое происходит на холодный пуск. И не кто не может найти причину.

@SurAz прикручивается плотно сейчас в данный момент его аж раздуло фильтр масляной

@Сергей GOLD тогда смотри теплообменик на плоскость

@SurAz менял масляной насос продувал систему.

Редукционый клапан в масло насосе заклинило. Его принцип работы и составляет в том чтобы избыточное давление скидывать в поддон и не разрывать всё остальное.

Прям 4g91 мотор..

Когда затягивал шестерни распред валов погнул приспособу стопор колен вала хотя держал распред вал ключем а затягивая болт шестерня крутится вместе с болтом.Вся зта заморочка из за смещенной шестерни на три зуба.Кстати двигатель двоил, троил короче колбасило по полной.Давай смотреть подсос воздуха ну и все дела связанные с троением .Хорошо подсказали фазы глянуть.Ну и вот сейчас думаю может все зто из за того что не обезжирил посадочные места сопряжений распреда и шестерни когда менял ремень грм.?

Пашко Пашков ну да штобы поменять грм ремень там же нужно все разобрать.

Ты имееш ввиду шкив на котором ремень доп оборудования?

Пашко Пашков ты мне скажи как ты вытащил ремень не скручивая шкиф колена. Или я уже сам запутался что там делал там.

Что то я не догоняю! Шкив колен вала и так затянут хрен знает каким моментом!

Пашко Пашков вот я тебе почему и говорю если ты затянеш шкиф коленвала моментом он зафиксируется даже если прокрутит шкифы распредвалов они раслаблены и стопор то что стоит на них фаза не изменится и потом только с лево на право тянеш распреды тогда все получится колено застопоренно и не прокрутится так как затянуто а то что крутятся шкифы во время затяжки и что главное фазы распредвалов стояли в правильном угле.

Ремень ГРМ можно поменять и не снимая крышку клапанов,просто приспособу для фиксации распредволов надо сделать

привет всем . вчера 18 марта менял грм на чери м 11 без всяких приспособлений . крышку клапанов тоже не снимал. провозился два дня можно было сделать быстрее но один ролик был без добавочной втулки .

Простая замена ремня ГРМ Chery Indis S18d (фотоотчет)

После окончания гарантии, на очередное обслуживание приехала Chery Indis 2011 года, нам предстоит замена ремня ГРМ, всех жидкостей и поскольку при торможении слышен скрежет то и колодок.

Рекомендуемый интервал замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма 50 000 км. пробега, но что бы не рисковать меняем на 40 000.

Второе название машины Chery Beat/S18d, двигатели устанавливаются двух вариантов SQR473H с механизмом регулирования фаз газораспределения и SQR473F без такового. Оба двигателя рабочим объемом 1,3 литра.

По правде сказать, я скептически отношусь к автомобилям китайского производства. На этих машинах неисправности встречаются в таких местах, где в принципе на всех остальных не ломается. Но это все лирика, вернемся к процедуре замены ремня ГРМ. Поскольку меток на шкивах нет вообще, у нас есть два варианта: по книги и простой. Умные книги нам советуют выставить верхнею мертвую точку путем хитрой махинации с коленвалом и специальным приспособлением, но мы пойдем другим путём.

Подготовительные операции

Для начало осмотр.

А вот и сам пациент.

Поскольку все расположено очень близко, то что бы поменять ремень ГРМ нужно обладать ловкостью и желательно маленькими руками.

Пошаговая инструкция

Ослабляем два болта крепящих гидроусилитель и раскручиваем регулировочный до конца.

Подвигаем насос ГУР к блоку цилиндров и снимаем ремешок.

Та же самая процедура предстоит и с генератором. Сначала ослабляем регулировку.

Затем отодвигаем генератор к блоку и снимаем ремешок.

Отворачиваем пять болтов шестигранником на 5 верхней крышки ГРМ и снимаем ее.

Посмотрев на шкивы распределительных валов убеждаемся в отсутствии меток.

Держа головкой на 17 коленчатый вал, откручиваем шесть винтов крепящих шкив коленвала и снимаем его.

Откручиваем пять болтов нв 10 крепящих нижнею крышку ГРМ.

А теперь самое интересное.

Как быть с ВМТ?

Ставим свои метки. На шкивах распредвалов две друг напротив друга и две вверху, напротив зуба ремня и на ремне.

Так же поступаем с коленвалом, одну метку на шкив и блок, а вторую на зуб ремня.

Откручиваем натяжной и обводной ролик и снимаем их вмести с старым ремнем ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

Устанавливаем новые ролики, болт крепления натяжного не затягиваем.

Ставим на новом ремне ГРМ метку напротив любого зуба. На старом считаем количество зубов между метками распредвалов и через такое же количество ставим вторую метку на новом ремне ГРМ. После считаем количество зубов между правой распредвальной меткой и меткой коленвала и на таком же расстояние ставим еще одну метку на новом ремне. Если приложить два ремня друг к другу метки должны совпасть. Ставим новый на место совмещая все метки, а тек же по направлению.

Аналогично и для коленчатого вала.

Натяжка ремня ГРМ

Шестигранником против часовой стрелки натягиваем ремень до того момента как стрелка на натяжном ролике совпадет с меткой и затягиваем болт крепления ролика.

Проверяем совпадение всех меток. Проворачиваем коленвал два оборота и если клапана не встретились с поршнями, а такого не произойдет, если вы внимательно все делали, проверяем еще раз метки. Метки на ремне уедут в сторону, из-за того что число зубьев на звездочки коленвала в два раза меньше чем распредвала и в разы меньше чем на ремне, на них не обращаем внимание. Смотрим совпадение меток между звездочками распределительных валов и звездочки коленвала и блока.

Убедившись, что все совпало, устанавливаем все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль и забываем про замену ГРМ еще на сорок тысяч.

И как советует товарищ слева, после сборки обработать напильником до нужной формы.

Установка ремня грм Чери м11

@SurAz прикручивается плотно сейчас в данный момент его аж раздуло фильтр масляной

@Сергей GOLD тогда смотри теплообменик на плоскость

@SurAz менял масляной насос продувал систему.

Прям 4g91 мотор..

Пашко Пашков ну да штобы поменять грм ремень там же нужно все разобрать.

Ты имееш ввиду шкив на котором ремень доп оборудования?

Что то я не догоняю! Шкив колен вала и так затянут хрен знает каким моментом!

Замена ремня ГРМ Чери Тиго 1.6

В Чери Тиго 1.6 приводом узла ГРМ является ремень. От него зависит синхронная работа как всего узла, так и распределительных и коленчатых валов. Производитель говорит, что менять ремень придется после 100 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но все же необходимо время от времени проводить диагностические процедуры по отношению к ременной передаче.

Признаки износа и когда менять ремень

Дело в том, что ремень может прийти в негодность и раньше указанного производителем срока, и этому могут способствовать следующие причины:

слишком агрессивная манера езды водителя;
плохие дороги;
местные погодные условия;
попадание на поверхность масла или охлаждающей жидкости;
выход из строя помпы;
неисправность роликов.

Если вы обнаружили, что на ремне находятся следы масла, это значит, что менять нужно не только его, но и сальники. Дальнейшее протекание на уже новый ремень будет служить причиной его преждевременного выхода из строя, ведь масло губительно действует на резину. Наличие на роликов люфтов или других дефектов свидетельствует о том, что их тоже лучше заменить, ведь очень скоро они все равно придут в негодность, но тогда механизм придется разбирать уже только из-за них.

А вот какие внешние признаки говорят о том, что данный расходник подлежит немедленной замене:

поверхность покрылась трещинами;
появились вздутия;
торцы разлохматились.

Здесь не случайно говорилось именно о немедленной замене в случае обнаружения подобных дефектов. Если ремень не заменить, когда на нем появились дефекты, то в дальнейшем он может оборваться, а это уже очень неприятно, так как потребует капитального ремонта. Судите сами: обрыв передачи приведет к тому, что поршни столкутся с клапанами. Это приведет к деформации последних. Вот и получается, что поленившись сменить дефектный расходник, придется тратить деньги и время на капитальный ремонт машины, которого вполне можно было бы избежать.

Если вы решили, что будете производить ремонт сами, тогда подготовьте набор ключей, домкрат, зафиксируйте автомобиль на ровной площадке и начинайте.

Замена ременного привода

Сначала снимаем правое колесо, приподнимаем двигатель и поддомкрачиваем его. Теперь нам необходимо демонтировать расширительный бочок. Для этого придется вынуть трубку и снять бочок с его крепежа.

Снимаем опору движка. Это потребует отворачивания четырех болтов. Также необходимо демонтировать подкрылок и двигательную защиту из пластмассы.

Теперь нам потребуется ключ на 16. С его помощью мы будем снимать ролик вместе с натяжным механизмом. Под ним расположен скрытый болт крепления корпуса. Теперь мы легко сможем его открутить. Проверяем люфт на роликах и состояние подшипников. Если оно неудовлетворительное, подшипники нужно менять не раздумывая.

Коленчатый вал должен находиться в мертвой точке. Необходимо перемещать зубчатые шкивы до полного совмещения меток.

Есть еще один способ, которым можно отрегулировать коленчатый вал, чтобы поставить его в нужное положение. Берем 4 стержня и опускаем их в посадочные места для свечей. Они расположатся ровно тогда, когда коленвал будет находиться в правильном положении. Производим фиксацию валов специальной металлической пластиной. Ослабляем натяжной ролик и проворачиваем его до ослабления ремня. Для проворачивания используем шестигранник. Теперь ремень легко снимется.

Теперь приступаем к установке нового расходника. Во время этого следите за тем, чтобы не произошло смещение коленвала. Вращаем натяжной ролик для того, чтобы натянуть ремень. Натяжка должна быть оптимальной: ремень не должен провисать, его не стоит и слишком перетягивать, при этом прорези должны совместиться со стрелкой. Метки на верхних шкивах должны совместиться. Если этого не случилось, то узел собран неправильно. Нижний коленвал при этом должен находиться в мертвой точке. Сейчас ослабляем болты крепления зубчатых шкивов. Нижний коленвал при этом должен быть зафиксирован при помощи ключа. Делается это для того, чтобы фиксирующая пластина не погнулась.

Выворачиваем болт заглушку на двигателе. Расположен он на его передней части. Проворачиваем нижний коленчатый вал и фиксируем его при помощи штыря. Проверяем поршни. Они должны стоять ровно. После этого все болты затягиваются и все компоненты собираются в порядке, обратном разбору.

Замена на примере двигателя 1.8 (для 1.6 аналогично)

Установка ремня грм Чери м11

@SurAz прикручивается плотно сейчас в данный момент его аж раздуло фильтр масляной

@Сергей GOLD тогда смотри теплообменик на плоскость

@SurAz менял масляной насос продувал систему.

Прям 4g91 мотор..

Пашко Пашков ну да штобы поменять грм ремень там же нужно все разобрать.

Ты имееш ввиду шкив на котором ремень доп оборудования?

Что то я не догоняю! Шкив колен вала и так затянут хрен знает каким моментом!

Читайте также: