Замена прокладки гбц volkswagen passat b3

Обновлено: 07.01.2025

Замена прокладки ГБЦ Пассат Б3

Сейчас мы расскажем как без труда заменить прокладку ГБЦ на автомобиле пассат Б3.

ГБЦ - это прокладка головки блоков цилиндра.

Если в масло попала охлаждающая жидкость, или наоборот когда в цилиндре двигателя скопилась охлаждающая жидкость - это говорит о то, что прокладку стоило бь и поменять.

Это что касается самых примитивных, видимых признаком, есь ещё и не видимые. Как убедиться в том, что прокладку всё-таки нужно заменить?

Откройте крышку, расположенную на расширительно бочке. Двигатель запустите на средние обороты и держите так окло пяти минут. Посмотрите как выделяется воздух . Если воздух не появился, то всё хорошо. Но если вы увидели, что воздух постоянно выделяется, то прокладку менять будем.

Есть специальная схема, по которой вы можете затянуть болты на блоке цилиндров.

Из того что следует приобрести:

Это конечно же новая прокладка, затем болты новые. Прокладку картера тоже заменим. Ремень ГРМ, ролик натяжителя для него. Фильтра масленый, масло новой. Сальник вала ГРМ и прокладки для впускного коллектора.

Снимите все ремни двигателя и кожухи.

Затем антифризная жидкость сливается.

Старые болты все откручиваем, смотрим закисли они или нет.

Затем осмотрите прокладку, в нашем случае она треснула и даже немного засохла.

Прочистите всё, потому что у нас ещё через один из каналов вытекал антифриз.

Осмотрите все детали, коллектор на сохранность. Если имеются трещину, то их нужно приварить.

Затем можете установить новую прокладку.

Цена вопроса около трёх тысяч, деньги сэкономлены.

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Вооружившись Г-образным шестигранником на "6" (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром "жутиков" лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма "загадочен", но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК "стаканчик" изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень "заросшие", возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих "горшках" были светлые. Моё предположение, если не прав - поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик - забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем "по-жирнее":

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем "голову":

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов "смахиваем" шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил - на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше "пустой". Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало "легче" поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из "пивной" банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. "Выкручиваются" очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки -- нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни -- не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России -- 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена прокладки ГБЦ Volkswagen Passat B4

Владелец пригнал на СТО «500 ампер» Volkswagen Passat B4 с характерными признаками пробитой прокладки головки блока цилиндров: пар в выхлопе и раздутые патрубки радиатора.

Испещрённая разнообразными отверстиями, тонкая листовая прокладка ГБЦ выполняет важную функцию, влияющую на работу двигателя внутреннего сгорания. Она герметизирует цилиндры, масляные магистрали и каналы системы охлаждения, разделяя их между собой.

Из-за неисправной прокладки головки блока цилиндров нарушается герметичность, моторное масло, охлаждающая жидкость и выхлопные газы проникают в нехарактерные места. Это отрицательно влияет на систему смазки, охлаждения, компрессию цилиндрах.

При незначительном пробое прокладки какое-то время можно ездить, если в этом есть крайняя необходимость. Но при этом двигатель работает в аварийном режиме. Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения может вызвать перегрев мотора, попадание ОЖ в масло — повышенный износ трущихся деталей. Поэтому с заменой прокладки ГБЦ медлить нельзя.

Деталь очень тонкая. Она компенсирует неровности поверхностей прилегания головки и блока двигателя только тогда, когда они не превышают допустимые пределы. Нарушения геометрии могут быть причиной прогорания прокладки, равно как и ошибки при сборке. Неравномерная стяжка массивных деталей приводит к избыточному сжатию прокладки ГБЦ в одних местах, но плохому прилеганию в других.

Замена этой важной детали — трудоёмкий процесс. Чтобы новая прокладка служила долго, перед её установкой тщательно проверяют состояние головки блока цилиндров. Если в этом есть нужда, шлифуют поверхность.

Болты, которыми ГБЦ крепится к блоку цилиндров, одноразовые. При сборке и эксплуатации они испытывают такую нагрузку, что заметно вытягиваются. Чтобы обеспечить прочное крепление, точное прилегание деталей, новые болты затягивают в строгой последовательности с дозированным усилием.

Выполнить все условия в гараже непросто. Поэтому прокладку ГБЦ лучше менять в автомобильном сервисе.

Осмотрев Volkswagen Passat B4, мастер установил предварительный диагноз — нарушение герметичности цилиндров и каналов системы охлаждения из-за прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. У описанных признаков — раздутые патрубки и жидкость в выхлопе — могут быть, кроме дыры в прокладке, другие причины. Например, трещина в ГБЦ. Чтобы определить точно, нужно разобрать двигатель, отделить головку от блока, тщательно осмотреть её, проверить геометрию.

Слесарь установил автомобиль на рабочее место, отсоединил аккумуляторную батарею.

Слил охлаждающую жидкость, отсоединил патрубки от головки блока цилиндров. Отсоединил от неё, снял все провода, шланги, трос акселератора.

Снял клапанную крышку, кожух и зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Отсоединил выпускной коллектор.

Поочерёдно отпустил, вывернул болты крепления головки блока цилиндров. Снял ГБЦ и прокладку.

Осмотр и проверка головки показали, что она в порядке, повреждений нет, шлифовка поверхности не требуется.

Слесарь установил на блок цилиндров новую прокладку. Затянул болты крепления ГБЦ динамометрическим ключом. Вернул на место все снятые детали, восстановил соединение проводов, шлангов и патрубков. Залил охлаждающую жидкость.

Автомобиль возвращён владельцу после пробного пуска, проверки качества ремонта мастером.

СТО «500 ампер» приглашает клиентов, которым требуется замена прокладки ГБЦ Volkswagen Passat в Минске. В распоряжении сервиса есть необходимое для ремонта двигателей оборудование, детали и расходные материалы. Цену работы, наличие запасных частей можно узнать, позвонив по контактному телефону, заполнив заявку «Запись на СТО», или у онлайн-консультанта.

Замена прокладки ГБЦ. Passat B3

MOCKBA81: 1) А разве не нужно выжидать время между первым этапом затяжки ГБЦ и вторым? Вроде как рекомендуют дать отстояться что бы прокладка окончательно умялась и уселась.
2) Во время чистки поверхности блока и ГБЦ грязь может попасть в масляные каналы и каналы охлаждения? Значит надо затыкать их или нет?
3) Если открутить болты не по схеме чем это грозит? Поведет головку? Но если её после этого допустим шлифануть, тогда не имеет значения как откручивать?

Мастер Валера карбюраторов: Голос как у педика

Шарфжан Темиркулов: умения тоже такой же Матор я менял ГРМ и получилось стук в маторе и галовку снял увидел там в прокладке между 1 и2 слиндре нет кусок прокладок от тево это может быть

Руслан Валиев: неокуратно движек достал.

Илья WIS: У меня есть вопрос: 1 - Сколько времени нужно подождать между этапами затяжки болтов? 2 - Для дизелей другие нм затяжки? У друга в книжке вычитали, что первый этап - 40нм, второй - 60нм, третий - 75нм и четвёртый доворот на 180° для бензина хватит 60нм и доворот на 180? У меня abs 1.8, 92года с этим двс нет "подводных камней" случайно.

Анатолий Гениев: Один глупый вопрос хочу задать. Я ещё только разбираюсь во всех тонкостях под капотом своего гольфа 2. Замена прокладки гбц возможна устронения проблемы если двигатель захлебывается (из-за таких же подтеканий изнутри как у вас) и глохнет?
Заранее благодарю за ответ

Баглан Жуматайулы: Можно ли замазать Герметик между гбц и прокладкой и между прокладки и блоком

Батырбек Сулеймен: Почему прокладка растает пассат б3 наружная сторона

Zake Zake: у меня на пассат б3 масло выкидывает через щуп это может быть из за пробитой прокладки головки? кто знает по братски ответьте

Васілій Жежерун: васілій,електрик,миханік,мастер,професія,роблю,за, 💰 гроші,Україна,холост,

VITAMIN ГАРАЖ: бошку без шлифовки ставить нельзя было. и прокладку такую же ставить. там с одного края есть метки. 3 точки .две или одна. так то

VITAMIN ГАРАЖ: извините конечно но ты дурик. болты новые купи. чтоб без вопросов всяких. сравни длину резьбы новых и старых. ЗДЕСЬ ОПЫТ НУЖЕН.

Женёк 666: Не инжектор, а моновпрыск!

DAS AVTO: сколько по времени заняла замена?

Ильшат Давлетшин: А что головку танрцевать не нужно?

Иван Иванов: на сколько выставляется ключ если надо затянуть на 90 градусов .

Николай Супрун: Не учу конечно,но я бы шлифанул плоскость ГБЦ.раз для себя делать

Video on this topic

Volkswagen Passat B3, B4. Замена прокладок масляного теплообменника и поддона картера

Как заменит прокладку масляного теплообменника не сливая охлаждающую жидкость. Всем любителям шоу и качес.

Замена прокладки моновпрыск Фольксваген Пассат б3

Снятие гбц пассат б3 1.8 rp

замена ГБЦ Passat B3

Проверка герметичности прокладки головки пассат б3 1.8.

Ремонт ГБЦ в Volkswagen Passat B3 1.8 1990г (Краткий обзор ремонта).

Группа ВК https://vk.com/public147842959.

Замена прокладки Головки.Volkswagen Passat B3

Замена прокладки ГБЦ. Passat B3

Замена прокладки головки блока цилиндров на Фольксваген Пассате Б3 с двигателем 1,8 1988г. Код мотора RP. Ссылка.

Снятие и установка головки блока цилиндров

Снятие и установка головки блока цилиндров Volkswagen Passat B3

Снятие головки с двигателя, установленного на автомобиле, выполняется в следующей последовательности:

– отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи;

– снимите верхний кожух с двигателя;

– снимите защитный кожух с распределителя зажигания;

– отсоедините провода высокого напряжения от крышки распределителя зажигания;

– снимите направляющие проводов высокого напряжения;

Рис. 3.43. Головка блока цилиндров двигателя AAA: 1 – крышка головки блока цилиндров; 2 – гайка крепления крышки головки блока цилиндров; 3 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 4 – крышка подшипника распределительного вала; 5 – головка блока цилиндров; 6 – крышка привода ГРМ; 7 – болт крепления крышки привода ГРМ; 8 – прокладка головки блока цилиндров; 9 – болты крепления головки блока цилиндров

– отверните гайки 2 (

Рис. 3.44. Впускной коллектор: 1 – корпус дроссельной заслонки; 2 – прокладка корпуса дроссельной заслонки; 3 – верхняя секция впускного коллектора; 4 – прокладка верхней секции впускного коллектора; 5 – прокладка нижней секции впускного коллектора; 6 – болт крепления нижней секции впускного коллектора; 7 – нижняя секция впускного коллектора; 8 – болт крепления верхней секции впускного коллектора

– отверните болты 8 (

Рис. 3.45. Выпускной коллектор: 1 – гайка крепления кожуха выпускного коллектора; 2 – кожух выпускного коллектора; 3 – трубка отвода отработавших газов для проверки содержания CO; 4 – секции выпускного коллектора; 5 – гайка крепления секции выпускного коллектора; 6 – прокладки выпускного коллектора; 7 – шпилька крепления кожуха выпускного коллектора

– отверните гайки 1 (

Рис. 3.46. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя AAA

– отверните болты 9 крепления голоки блока цилиндров в последовательности, обратной их затяжке (рис. 3.46), на один оборот за один проход и снимите болты с шайбами;

– снимите головку 5 блока цилиндров;

– снимите прокладку 8 головки блока цилиндров;

– отверните болты 6 (см. рис. 3.44) крепления нижней секции впускного коллектора и снимите нижнюю секцию 7.

Установка головки блока цилиндров выполняется в следующем порядке:

– установите новую прокладку 8 (см. рис. 3.43) головки блока цилиндров на установочные штифты надписью "OBEN/ TOP" вверх, проверьте совмещение всех отверстий прокладки с соответствующими отверстиями блока цилиндров;

– установите аккуратно головку 5 блока цилиндров;

– вставьте болты 9 крепления головки блока цилиндров с шайбами и заверните их вручную;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При сборке рекомендуется устанавливать новые болты крепления головки блока цилиндров.

– затяните болты 9 крепления головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рис. 3.46, сначала моментом 40 Н·м, затем моментом 60 Н·м и доверните на 180°;

– установите цепь привода ГРМ на звездочки распределительных валов, проверьте совпадение установочных меток;

– установите крышку 1 головки блока цилиндров с новой прокладкой 3 и затяните гайки 2;

– установите верхнюю секцию 3 (см. рис. 3.44) впускного коллектора и затяните болты 8. При этом в первую очередь необходимо затянуть болты крепления к нижней секции впускного коллектора, а затем к задней опоре;

– выполните остальные операции в последовательности, обратной снятию.

После установки отрегулируйте трос акселератора. После пуска двигателя проверьте герметичность соединений топливной системы, систем охлаждения и выпуска отработавших газов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если заменялись гидравлические толкатели, не пускайте двигатель в течение 30 мин после завершения работ.

Видео про "Снятие и установка головки блока цилиндров" для Volkswagen Passat B3

Замена прокладки ГБЦ. Passat B3 замена прокладки ГБЦ Volkswagen Passat 2.0 2E 115л.с. Ремонт ГБЦ в Volkswagen Passat B3 1.8 1990г (Краткий обзор ремонта).

Тема: Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки

Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки

Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…

Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).

Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.

Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.

Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.

Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.

Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.

Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.

Главный механик контролирует процесс.

На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.

Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.

Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.

Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.

Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.

Главный механик внимательно следит.

Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.

Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.

Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.

Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.

Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.

Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.

Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.

Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:

Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.

Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.

Снимаем маслоотражатель.

Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.

Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.

Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.

Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.

Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.

Итак, с утра еще раз все осматриваем:

Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.

И вот головка блока снова на месте.

Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).

Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.

Чистим разъем от окисления.

Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.

Смотрим что внутри.

И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.

Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.

Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.

После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.

Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.

После замены проехал уже около 400 км, вроде пока все нормально (три раза тьфу). Антифриз стоит на уровне, пуск превосходный, даже двигатель стал работать как-то тише и мягче. Так что права поговорка – «Глаза боятся, руки делают».

Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм

Замена прогоревшей прокладки ГБЦ Volkswagen Passat B3

Молодцы, красавцы. Понравилось. - Проверяйте резино-технические изделия во избежание всяческих неожиданностей.

Здравствуйте. Вы очень рукастый парень. На моем пассате моно 1.8 ААМ 75 л.с. Как сделать 90 л.с.? Дело в распредвале или ГБЦ.? Спасибо . Посоветуйте бюджетный вариант.

А,. ГБЦ без шлифовки?

а как центрировать головку относительно блока? чет не видно что бы у вас были приспособы! а на болтах она ходит около 1,5 мм до2мм. то есть смещение по оси пофиг! а вот относительно ее. ремень хавать звездой не будет?

У вас не спрацював датчик рівна охолоджуючої рідини, інакше би побачили що падає рівень.

Дед за включение вентилятора отвечает датчик снизу в радиаторе.
А эти датчики на приборку и эбу

Привет. У меня голф 3 моновпрыск.подскажите пожалуйста усилия затяжки головку блока на нюутон метров.в интернете написано 1 и 2 затяжка на н.метров 3 и 4 на градусов 90 .я не понимаю на градусов если можете подскажите все моменты на нютон метров.спосибо

ДА ДА именно так и сделай! Поздравлю с покупкой нового мотора!

@автореаниматор все заходы 90 -100 нюутон?

За несколько заходов, протягиваете болты до 90-100 Ньютон (9-10 кг/м) Короче, как на жигулях ))))

Попадал в аналогичную ситуацию. Порвался кронштейн передней опоры двигателя. Из-за этого, сдёрнуло верхний патрубок радиатора. Плотный поток, город, спешка.
Сколько км. проехали без антифриза, х.з. Запищал зумер давления масла, по этому остановились.
Когда потом заливали воду, что бы доехать домой, влезло больше пяти литров. А там всего шесть.
После начало дуть патрубки. Ясно, прокладке хана.
Шлифовка поверхностей - всех, за одно махнули сальники клапанов. Пока ездит. Мотор моник, АВS, 90 коней. 👍

День добрый, подскажите какая нужна звездочка для снятия гбц.

Деда, я повторюсь. Эти датчики никак не отвечают за включение вентилятора.Это датчики О/Ж. Один запитан на мозги, другой на приборку. Датчик включения вентилятора находится внизу радиатора с правой стороны.

Спасибо, уже в курсе ))))

А болты новые поставили или так сойдет :) Лайк!

Здравствуйте Дед реаниматор. как к вам можно попасть на косметический ремонт автомобиля?

Спасибо за доверие. Но никак, я заказы не беру.

@автореаниматор хоч диму подстреги

Мне это не надо

@автореаниматор помолодеешь лет на 10

Good to hear and Great to hear your working

Че за мойка,что дерево грызет.

Обратите внимание на мой коммент, эти датчики не управляют вентиляторами, один датчик на приборку показания, второй на ЭБУ ( для расчета смеси) на этом пассате включение вентиляторов происходит трехконтактным датчиком на радиаторе внизу, он силовой этот датчик и является реле одновременно, проверьте там фишку, проводку датчик сам на всякий случай резинки конечно могли стать причиной утечки о.ж. но эти датчики не управляют вентиляторами, вдруг всё-таки причина не в утечке через колечки была, а датчик на радиаторе моросит.

Надо своего Пассатика проверить,езжу уже шестой год после покупки. Из ремонта, замена Грм после полугода покупки и замена термостата и на радиаторе тоже термостат или как его. И все, ну там по мелочи,лампочка фары , еще что. Ходовку раз в год, хотя за год тысяч пятьдесят-шестьдесят проезжаю. Ну и масло вовремя,и качаственное. И еще тьфу тьфу не разу не подводила машинка,всегда до дома привезет. Умели же раньше для людей машины делать. 90 года а кузов оцинкованный, ни одного жучка нет пока. Мастера говорят кузов какой то для Эквадора что ли на экспорт был,пристают давай менятся на БМВ, нехочу)))

Блин,а на В-4,голова со штанами и коллекторами выйдет как у вас.

Закипел потому что надо крышку на расширительном бачке менять, она должна держать 1,3-1,5 атмосфер. Будет больше еще и патрубки или радик рванет , меньше - закипит.
И на счет изоленты:
звонит мужик в автомагазин и спрашивает
Скажите пожалуйста, у вас на жилюли запчасти есть?
да , а какие вам конкретно нужны?
Ну, проволка, изолента синяя.
странные у вас жилюли какие то , запчасти от уазика подходят!

PF на дигифанте?Был такой 1990 года.Из-за левого масла и люлей(я тогда ещё молодой был и горячий),стуканул четвертый шатун,два дня ездил,думал гидрик,т.к.маслёнка не горела.Батя уговорил снять поддон,там и увидели,как шатун болтается,вкладыш на вкладыш залез,как кулак не показал-чудо!Но ничего,нулёвкой шейку потёр,под вкладыши-фольгу(0.25 зажимало),и так проехали ещё 30-40тыс.пока прокладку не пробило. Постукивало на сбросе газа,давление мерили-норм,так и продал.Покупателю объяснил,что мотор делать надо,не знаю делал-ли.Но техника была неубиваемая.Был Спринтер 93 года,что мы с ним только не делали,жаль сгнил.

Если от перегрева вышибает прокладку ГБЦ, я бы первое, что проверил - плоскость прилегания головки. Могло повести.
А литольчиком помазать прокладку перед установкой?
И масло, всё равно стоит поменять.

Смотрю и думаю. каго вы победили.

Деда, ну неужели вам совсем не жалко этот двигатель? Или в Ставрополе негде головки притерать? А это делать нужно и вы как никто это знаете.

Видимо, тот кто делал ремонт перед продажей, не знал, как правильно затягивать болты ГБЦ. Или не дотянул их на 90 второй раз скорее всего.

Датчик включения вентилятора находится внизу радиатора.а эти два датчика температуры двигателя один на мозг другой на стрелку.причиной не включения вентилятора могло служить завоздушиванин системы из за пробитой прокладки.и вытянутые болты следовало заменить.

Деда привет! Не знаю как на классике, но на десятке точно такая же методика затяжки ГБЦ. Как и впринципе у всех алюминиевых головок блока цилиндров

Сколько будет стоить собрать ваз 2112 с нуля. Увас проект был на ваз 2109, на подобе такого?

Руль не родной на Фольсе , у меня другой стоял ?

Деда твоя тельняшка пошла в последний путь

Работал Дима ,а дядя валера все ровно молодец

В3 это легенда Таких уже не делают

А где же шлифовки, замеры, зазоры, стекло.

Деда ну что ща безобразие? Сапожник без сапог, я понимаю что не пешком но на кой такое ведро с болтами? Руки золотые такое можно сотворить с этой тачкой, вот было бы интересное видео капиталки вольксвагена?

Ну вы так и оставили фрезерованую камнем на коленке голову. А вот ремешок ГРМ перенатянули. или генераторный.

Эти датчики к вентилятору не имеют никакого отношения. Чёрный на приборку, синий на ЭБУ. На радиаторе есть датчик, который включает вентилятор.

Он же сказал причину ясно и понятно что ушол тасол через эти резинки и уровень опустился ниже датчика вентилятора што тут не ясно он наверняка знает что он на радиаторе стоит

прям с языка снял.

16:00- как говорит один мой знакомый автослесарь : момент затяжки - до усрачки . )

А потом довернуть на 90 градусов))

12:30
Поясните, пожалуйста, что значит ч/з 300 км протянуть болты? Собрать двигатель, а потом приехать в сервис и снова снимать клапанную крышку и протягивать головку?
Не слышал о таких процедурах 🤷‍♂️

@DMM 777
Если человек идиот, это надолго
Сходи, протяни гбц, уже открутилась

@Sash Sash тьфу на тебя еще раз

@DMM 777
Уверен, что мой случай, это не твоё дело

@Sash Sash уверен что в твоем случае дело не дойдет даже до снятия клапанной крышки, так что о таких нюансах можешь не парится

@DMM 777
Всё проще, чем тебе показалось. Упоминание о протяжке гбц после пробега - ерунда

Мне вот интересно, а головку не повело?

Здравствуйте вы непробывали варить газовые амортизаторы ?

Добрый день. С этим рейнцом есть затык--на прокладке кольца что повторят контур камеры сгорания гбц имеют узкую юбку с обратной стороны. Владею ниссаном имею горький опыт с рейнцом.

За столько лет, сколько этому пассату, запорожец уже превратился бы в пыль. ))) а 290 км/ч. Это чудо немецкого автопрома, от рождения не ездило ))))

Я когда купил машину( Пассата), проверил как то на обьездной своего города,как раз новую дорогу там, асфальт положили. Так вот,мой 245км/ч пошел, и еще просил просто впереди дождь вижу начинается,сам сбросил скорость.Прижало его к дороге,летит. Лексусов 300 как стоячих делал))),еще потом остановился колеса там жидкости проверить,эти догнали тормознули рядом приставали покажи мотор, на ракетном топливе ездиешь)))). Двигатель 2 куба,инжектор был снят прежним хозяином и сстоит карбюратор китайский. Шесть лет прошло а 200 еще идет влегкую. И я уже повзрослел, страшно)) больше.

Читайте также: