Замена сальников клапанов ниссан санни fb15
Замена маслосъемных колпачков GA15DE
Фуф. По многочисленным просьбам таки опишу весь процесс, правда фото не делал - воткну которые нашел в нете и из руководства. По идее в интернете инфа по замене есть, но частенько неверная.
Итак. Что нам понадобится
Самое главное. Если у вас есть возможность найти универсальный рассухариватель - не поленитесь. Вы сэкономите кучу нервов и времени. Если же нет, то вам понадобятся для этих целей как минимум накидной ключ на 10 плоский и накидной ключ на 17 изогнутый.
Ключ на 22 рожковый. Головка на 22. Динамометрический ключ большой (до 150Н-м). Динамометрический ключ малый (чтобы ловил 6-12Н-м). Отвертка крестовая. Ключ накидной и рожковый на 12. Электрод или другую толстую проволочку. Герметик. Ради бога не берите красный. Выглядит потом колхозно. Магнитик. У меня был магнитик на такой телескопической тяге (как антенка) - потрясающе удобная вещь.
1. Для начала приготовьте место и газетку куда будете складывать детали клапанного механизма в точности так как это стоит на двигателе.
2. Снимите свечные колпачки, выньте клапан картерных газов или трубку от него, рядом с масло-заливной горловиной (что легче), отсоедините трубку картерных газов, которая рядом с трамблером. Трос газа заведите за воздушный фильтр, чтобы он не мешал.
3. Снимите крышку (болты откручиваем в этом порядке, крышка на рисунке не совсем такая, но принцип понятен).
4. Выкрутите все свечи.
5. Ключом на 22 вращайте любой распредвал или рукой за генератор, коленвал двигателя, до совпадения предпоследней метке на шкиве
6. Штыри на распредвалах должны расположиться следующим образом:
На впуске на 9 часов. На выпуске на 12. Если не так - делаем оборот на 360 градусов и снова смотрим. На метки на цепи и звездах - не обращайте внимания. Они только для замены цепи и только введут вас в заблуждение.
7. Делаем контрольную проверку, опустив электрод в свечной колодец 1го цилиндра, что поршень в ВМТ.
8. Ставим рожковый ключ на выпускной распредвал так чтобы он другим концом лег и упёрся во впускной. Торцевым ключом (головкой) откручиваем болты обеих звезд. Усилие там большое - берите трубу.
9. Снимаем звезды, кладем на газетку так как стояли, чтобы не перепутать. Цепь какой-нибудь проволочкой подвешиваем, чтобы не провалилась. (в принципе глубоко не улетит).
С ЭТОГО МОМЕНТА КОЛЕНВАЛ НЕ ВРАЩАЕМ.
10. Помечаем маркером или просто нацарапав отверткой трамблер и привалочную плоскость, чтобы зажигание выставить так как было (можно заодно будет его и покрутить потом). Откручиваем и снимаем трамблер.
11. Откручиваем планку трамблера (болты 6,7).
12. Откручиваем гайки распредвалов в этом порядке (гайки №1 на наших движках нет) и кладем всё на газетку "как было". В принципе они все подписаны, но так удобнее.
13. Вынимаем распреды. Могут сидеть туго - чуть дергаем. Но только с ОБОИХ КОНЦОВ ОДНОВРЕМЕННО, а то постели повредите.
14. Магнитиком вынимаем колпаки клапанов (они вместе с вкрученными регулировочными шайбами). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ.
аТеперь начинается самый геморрой.
15. Еще раз убеждаемся, что 1 и 4 поршни в ВМТ. Вот таким способом рассухариваем клапана 1го и 4го цилиндры. Не забудьтесь и не рассухарьте 2 и 3.
Третья рука тут не повредит!
Кладем всё на газетку как было.
В принципе есть еще один способ рассухарить, но он более варварский. Берем свечник, засовываем в него тряпку, ставим на клапан и бьем молотком. Сухари вылетают и остаются в свечнике. Удар должен быть не сильный, но резкий. Клапан при таком способе бьется об поршень, но не сильно. Чтобы колено не провернулось - можно завернуть свечи на 2 и 3 цилиндрах. Этот способ на ваш страх и риск. Я так только на москвиче делал :).
16. Итак мы рассухарили клапана 1го и 4го цилиндра. Теперь выдираем маслосъемные колпачки кругло- или плоско- губцами
17. Ставим новые колпачки (8 штук). Осаживаем их до упора (без фанатизма) ключом-трубкой на 10 и молотком.
18. Самое сложное. Засухариваем клапана взад. Ради бога - не потеряйте сухари!. Прежде чем засухарить очередной клапан - проверьте что ключи вы нужным образом поставили и что пружина с тарелкой под действием ваших усилий ровно опускается вниз. Я когда засухаривал - сразу ставил сухари, а уже потом сжимал пружину и придерживал сухари к оси клапана. Помощник тут будет незаменим. Гараж не должен быть захламлен. Иначе вылетевший сухарь вы никогда не найдете.
Теперь у нас на 1 и 4ом цилиндре заменены колпачки. Вставляем электрод во второй цилиндр и вращаем коленвал, придерживая натянутой цепочку, пока не поймаем ВМТ во втором горшке.
Повторяем процедуру замены.
ВОЗВРАЩАЕМ КОЛЕНВАЛ В ПРЕЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
СБОРКА
1. Протираем колодцы клапанов от пыли. Ставим стаканы на свои места. Если не лезет - не забивайте молотком! Они там плотно вставляются и любой перекос вызывает застревание. Можно ещё раз тщательно протереть и смазать моторным маслом.
2. Протираем постели распредвалов и сами распредвалы. Смазываем постели моторными маслом и ложим рапреды на свои места по меткам. Выпускной распредвал ложится не совсем по метке - пружинит - ничего страшного.
3. Протираем, чистим, ставим скобы постелей на места.
4. Закручиваем до первого усилия болты 11-14, затем 1-10. (2 Н-м)
5. Затягиваем болты 1-14 до 6 Н-м.
6. Затягиваем болты 1-14 до 12 Н-м.
Самое главное не сорвать. Болты на 6ть рвутся на раз. Если нет динамометрического ключа - используйте рожковый, с как можно более коротким "хвостом".
Болтами 9 и 10 крепится фланец трамблера - его плоскость мажем герметиком.
9. Ставим звезду впускную, надев на неё цепь. Пытаемся поставить звезду выпускную, немного поворачивая выпускной распредвал ключом, чтобы метка встала. Звезда может до конца на место не встать - немного молотком её.
СНОВА ПРОВЕРЯЕМ ВСЕ МЕТКИ!
10. Закручиваем болты распредвалов. Пока не затягиваем. Вращаем коленвал двигателя и убеждаемся что всё вращается плавно без заеданий. Если есть заедания - скорее всего метки выставили неправильно - клапана бьются о поршень. Проверяем.
11. Если всё нормально, ставим рожковый ключ на впускной распредвал, упирая его в выпускной, затягиваем с усилием 110Н-м гайки распредвалов.
12. Протираем плоскость головки досуха, мажем герметиком округлые вырезы под гайки распредвалов, округлый выступ фланца трамблера, особенно углы (как на картинке).
13. Пока герметик подсыхает (15 минут), визуально проверяем - всё ли на месте, не забыли ли мы какие инструменты или мобильник под крышкой, надеваем крышку и затягиваем по порядку как на картинке.
14. Ставим на место трамблер, выставляем по меткам, затягиваем. Подсоединяем шланги, вкручиваем свечи, надеваем колпачки. Молимся и заводим :).
Смена маслосъемных колпачков своими руками Двигатель QG15 1.5 Nissan Almera
Все началось с того, что машинка стала подкушивать масло. Замена прокладки картерных газов не дала результатов, поэтому было решено поменять маслосъмные колпачки.
Начали читать мануал, искать информацию об этом. Конечно, что-то было найдено и прочитано, стали складываться мысли, что ничего сложного нету, но все-равно лезть в двигатель так глубоко было страшно.
Между тем заехал в один из известных сервисов нашего города и узнал. что работа будет стоить 7000 р (в гараже 3500-4000), и собственно, такие суммы денег и сподвигли на самостоятельную замену.
Я не то чтобы жмот, но отдать столько денег и понять что это не помогла - кучеряво.
Двигатель QG15 1.5
1) Колпачки: Corteco 12015361
2) Рассухариватель: взяли от ВАЗ2112 16кл. всего 130 р отдал
3) Круглогубцы, только усики инструмента под углом в 90 градусов, не знаю как называется
Ну в описании не буду подробно останавливаться на известных вещах, кому интересно будет, пишите в личку.
1) Снимаем переднее правое колесо и откручиваем защиту пластиковую, чотбы добраться до шкива коленвала. (В принципе метку на шкиве и сверху видно, но под плохим углом)
2) Снимаем клапанную крышку, и крышку боковую там куда уходит цепь
3) Вот теперь самое интересное начинается
4) Необходимо убрать плунжер натяжителя, скажу честно, замучались с ним, но когда в гараже появился свет, стало все понятней.
Дело в том, что над плунжером, который необходимо воткнуть обратно в натяжитель есть что-то типа собачки, ее надо аккуратненько надовить от бампера к стекла какбы. Тем самым высвобождаются бороздки плунжера. Его отверткой затолкать внутрь и засунуть тоненькую проволку в боковую дырочку, для фиксации.
Лучше всего использовать подлиньше проволку, а то если слетит, не дай Бог упадет в неизвестности двигателя.
Вот супер плохая фотка натяжителя (но она единственная, дальше лучше)
Текст очень мелкий, поэтому увеличиваете
5) Натяжитель больше нам не мешает, цепочка ослаблена
Начинаем снимать кронштейны валов (башмаками их в народе называют)
Будте очень внимательными. НЕ НАДО откручивать болт целиком. Необходимо постепенно снимать натяжение, т.е. крутим болты по пол оборота. В мануале посмотрите порядок отворачивания болтов
6) Далее используя накидной ключ и хороший рожковый, а лучше хороший рожковый + трубу под него - отворачиваем звездочки с распредвалов
Затянуты они будь здоров.
В итоге должно быть вот так:
Важно. Кронштейны лучше всего ставить также как стояли, для этого запоминаем как они стояли и выкладываем в соотвествующем порядке:
Потом аккуратно, лучше всего с помощью пальцев, пошатовая и поворачивая убрать блестящие стаканчики
И вот что под ним
7) Подвидите поршень цилиндра в ВМТ, чтобы не упал клапан ))))
Далее с помощью болта и рассухаривателя вытаскиваем то что на клапане.
Для это вкручиваем болт в местах где были кронштейны, бывалые говорят, что если вкручивать где крепится крышка клапанная, можно повредить ушко.
Не бойтесь. сухарики не разлетаются, а аккуратно вытаскиваются:
Рассухариватель нажат до предела, а сухарики держатся и ждут когда их пинцетом снимут
8) Убираем сухарики, и аккуратно вытаскиваем пружину. Внимательно с шайбочкой под пружиной, может потянуться вместе с ней и упасть где-то в гараже
9) Ура, мы видим колпачок:
Вот его мы аккуратно круглогубцами вытаскиваем. Возможно есть инструменты как сделать проще, так как вытащить его сложновато
Вот он, только новый
10) После установки нового колпачка, его необходимо напресовать:
Мы сделали вот так: взяли подходящую по диаметру шайбу и тупо прижали темже рассухаривателем. Ниже фотки того как это происходило, сделанные на улице для наглядности
се колпачок напресован, вставляем пружинку, и снова, сжимая ее рассухаривателем, стараемся одеть сухарики
Следите за тем, чтобы расстояние между штоком клапана и рассухаривателя, был примерно одинаковым, так легче вставить сухарики.
Делать все надо плавно и без резких движений.
Обязательно, чтобы тонкие отвертки, пинцеты были НЕ намагничены, а то это гемор еще тот.
Далее покачиванием оденьте блестящие чашечки.
Как только закончите с первый цилиндром, рекомендую перейти на 4-ый.
После чего, один крутить коленвал, а второй придерживает цепь ГРМ, а то без натяжения цепи, ничего крутится не будет.
Ну вот и все. Главное, не снимайте сухари. когда поршень не в ВМТ, а то прийдется сушить сухари ))))
После того как сменили все колпачки, ставим валы, накручиваем кронштейны, звезды и по меткам выставляем все как было.
Ошибиться с метками крайне сложно.
Используйте диннаметрический ключ, ибо нам удалось сорвать болт одного из кронштейна.
Замена сальников клапанов ниссан санни fb15
Головка блока цилиндров
Разборка
Порядок Осуществления
1. Демонтируйте головку блока цилиндров (см. подраздел 3.1.1.11).
2. Демонтируйте всасывающий и выпускной коллекторы, если дaнные части еще не сняты.
3. Демонтируйте рычаги клапанов и регулировочные шайбы.
4. Сдавите пружину первого клапана с участием
приспособления и демонтируйте сухари. Аккуратно
очистите пружину клапана, демонтируйте тарелку
пружины, пружину и опорную шайбу. Демонтируйте
маслосъемные колпачки с направляющих втулок.
5. Для демонтажа тарелки немного постучите по приспособлению молотком с мягким бодpом.
6. Достаньте клапан со стороны камеры сгорания.
7. Клапан следует хранить одновременно с сухарями, пружиной, тарелкой пружины и опорной
шайбой. Имейте в виду, что клапан N1 распологается близко с передней крышкой.
1. Поставьте опорную шайбу пружины, окуните
маслосъемный колпачок в свежее масло для
двигателя и оденьте на вал клапана и на
втулку.
2. промажьте стержни клапанов свежим маслом для двигателя и поставьте клапаны в
соответствующие направляющие втулки на головке цилиндров, соблюдая порядок
первоначальной установки. Новые клапаны следует устанавливать в те седла, к которым
они были притерты.
3. Поставьте пружину на опорную шайбу,
сориентировав так, чтобы плотно навитые витки
пружины были обращены вниз. 
4. Поставьте тарелку пружины.
5. Сдавите инструментом пружины и
введите сухари в канавку на стержне клапана.
Предостережение
Чтобы удержать сухари в канавках клапана при демонтаже приспособления, промажьте
сухари консистентной смазкой.
Замена сальников клапанов ниссан санни fb15
1. Снимаем патрубки вентиляции с клапанной крышки ( клапан лучше придерживать и стягивать с него патрубок, иначе можно порвать уплотнительную манжету клапана ).
2. Откручиваем и снимаем клапанную крышку, верхнюю крышку привода ГРМ и трамблер предварительно сделав метку его положения. 
3. Выкручиваем свечи и ставим поршень 1-го цилиндра в ВМТ в такте сжатия ( штифт впускного р/вала на 8 часов, а выпускного на 12 ). Метки цепей при этом могут быть не видны или не будут совпадать.
4. Не помешает сделать свои метки на звездочках р/валов и промежуточной ( чтобы потом можно было свериться ).
5. Придерживая р/вал приоткручиваем болт(ы) звездочек р/вала и блокируем верхний натяжитель. 
6. Откручиваем крышки валов ( соблюдая порядок очередности ) и сняв хотя бы одну звездочку с любого из валов вынимаем валы. При этом верхнюю цепь необходимо подтянуть наверх, например продев резиновый жгут и подвязать к капоту. Проверяем еще раз ВМТ 1-го и 4-го цилиндра.
7. С помощью рассухаривателя ( от 16-ти кл. ВАЗ подходит ) рассухариваем клапана первого цилиндра. Вынимая сухари пинцетом не помешает держать рядом магнит на телескопической ручке ( очень хорошо магнитит и вероятность что сухарь улетит в неизвестность снижается ). 
8. Вынимаем толкатели с шайбами маркируя их местоположение и пружины толкателей.
9. Далее съемником для МСК снимаем МСК с направляющих.
10. С помощью оправки напрессовываем новые колпачки предварительно окунув их в моторное масло.
11. Ставим обратно пружины и толкатели с шайбами согласно маркировке.
12. Проделываем то-же самое на 4-ом цилиндре.
13. ПРИДЕРЖИВАЯ цепь ( чтобы не проскочила на промежуточной звездочке ) проворачиваем коленвал на пол оборота и ставим 2-ой и 3-ий цилиндры в ВМТ.
14. Меняем МСК на 2-ом и 3-ем цилиндре так-же как на предыдущих.
15. Поворачиваем коленвал на пол оборота обратно ( в зависимости от того куда проворачивали ранее ) и сверяем ВМТ 1-го цилиндра.
16. Кладем р/валы соблюдая их начальное положение ( по штифтам ).
17. Вкладываем звездочки в цепь совмещая поставленные метки и устанавливаем их на валы.
18. Сверяемся с установленными ранее метками или заводскими. 
19. Соблюдая порядок затяжки и последовательность протягиваем валы, а затем и звездочки валов. 
20. Желательно проверить зазоры клапанов т.к. это рекомендует мануал при каждом снятии р/валов.
21. Ставим боковую крышку, клапанную, трамблер и патрубки в обратном порядке нанося герметик в требуемых местах. Ну и не забываем легендарную прокладку картерных газов поменять.
__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого
Многие думают, но это не так.
Привычка думать головой - одна из черт сугубо личных, поскольку ум, как таковой, у разных лиц - в местах различных.
Замена маслосъемных колпачков Ниссан Санни
Маслосъемные колпачки Ниссан Санни – важная часть в работе ГБЦ. Они надеваются на втулку клапана и плотно, но подвижно, охватывают верхнюю часть штока клапана. Клапан в процессе работы ходит вверх-вниз внутри втулки, а маслосъемный колпачок снимает масло с верхней части штока клапана. Это необходимо для того, чтобы масло, в парах которого работает распредвал и т.д., не попало из верхней части ГБЦ в камеру сгорания.
Маслосъемный колпачок изготавливается из акрилатного каучука или фторкаучука. Это достаточно прочный материал со сроком службы приблизительно 100 тыс. км. Но работать маслосъемным колпачкам приходится в тяжелых условиях паров масла, высоких температур и постоянного трения. Из-за этого резина теряет упругость, изнашивается, покрывается трещинами. Масло начинает попадать в камеру сгорания. Признаками этого является увеличенный расход топлива и иногда масла, сине-сизый дым из выхлопной трубы в комплексе с нагаром на свечах зажигания.
Стоимость:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена со с/у ГБЦ | от 8000 руб. |
| Проверка ГБЦ на плоскость | от 1000 руб. |
Где заменить в Санкт-Петербурге :
На СТО еще обычно при диагностике измеряют компрессию в цилиндре. При этих признаках нужно делать замену. Сложность замены маслосъемных колпачков Ниссан Санни состоит в том, что придется работать с двигателем и снимать ГБЦ. Поэтому без должного опыта и знаний мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь специалистам наших СТО. Существует еще вариант замены без снятия ГБЦ. Он несколько дешевле, но можно ли его использовать, нужно смотреть по обстоятельствам.
Вместе с маслосъемными колпачками можно заменить и поршневые кольца, прокладку крышки. Если замена будет со снятием ГБЦ, то и прокладку головки блока. При наличии люфта меняются и втулки клапанов.
Важно вовремя заменить м/с колпачки. Если этого не сделать, нагар текущего масла покроет и клапаны, и поршни. Двигатель закоксуется. Нормальная работа нарушится. Это приведет к серьезному ремонту двигателя в самых запущенных случаях.
Как правильно выбрать ГБЦ для инжекторного мотора, заменить прокладку ГБЦ и маслосъемные колпачки Nissan Sunny
При покупке ГБЦ, я столкнулся с проблемой выбора правильной ГБЦ, а именно, как отличить инжекторную ГБЦ от карбюраторной!
1. В карбюраторную ГБЦ, не влазят форсунки, делают пропилы для них (так быть не должно)
2. В карбюраторной ГБЦ, есть отверстие для механического бензонасоса (в инжекторной, этого нет)
Не честные продавцы проделывают манипуляции, как закрывают место под бензонасос и пропиливают каналы под форсы и продают такую ГБЦ, как инжекторную.
Такая головка работать будет, но согласитесь, так не должно быть. Такая ГБЦ стояла у меня, но я ее заменил на правильную
с левой стороны, заглушка под бензонасос
Вверху, это небольшие пропилы под форсы
Вверху, это небольшие пропилы под форсы
Вверху, это небольшие пропилы под форсы
2. Замена прокладки ГБЦ и маслосъемных колпачков Nissan Sunny
В начале лета я отписывался, что заменил сальники двигателя. Со слов мастера, который делал, подтекали оба сальника коленвала.
Весьма неприятно было обнаружить, что масло как текло из движка, так и течет.
Весь блок двигателя со стороны салона был в масле и было непонятно, откуда оно.
Смотрел и снизу на мотор, и сверху, насколько мог, но увидеть источник течи не получалось, все было равномерно в масле.
Потом до меня все же дошло, что масло давит из-под ГБЦ.
Купил новую прокладку ГБЦ в экзисте за 830 руб., но один товарищ уговорил меня заодно поменять маслосъемные колпачки. Дескать, стоят они недорого, и, если уж все равно снимать башку, — заменить, да и все. Я с ним согласился и решил заменить колпачки превентивно. Купил рассухариватель за 1200 руб., длинную головку на 12, и комплект колпачков за 250 руб.
На фото есть еще прокладка в маслонасос и под кронштейн масляного фильтра, но они не пригодились.
На эстакаде снял защиту картера и загнал машину в гараж.
Защита настолько уделана маслом, что стыдно показывать)
Скинул правое колесо, пластиковый брызговик моторного отсека, открутил выпускной коллектор.
Снял клапанную крышку. Налета и нагара практически нет, на крышке появились небольшие пятна, легко стерлись тряпкой.
Масло черноватое, но пробег на нем был уже 7 тысяч с копейками, так что все нормально.
Снимать впускной коллектор на месте было крайне неудобно, и я решил снять "голову" вместе с ним, а уже потом открутить коллектор от "головы".
Но поглядев на результат, понял, что коллектор мне никак не помешает и не стал его откручивать, вообще)
Прокладка осталась на блоке и зрелище открылось наипечальнейшее…
Хорошо видно, где и как сочилось масло, а также видны красноватые отложения из антифриза. Антифриз у меня был мутный и некрасивый, а замена с промывкой помогала совсем ненадолго — он снова делался таким же.
Радиатор был покрыт ржавчиноподобным налетом.
Напрашивается вывод, что масло небольшими порциями попадало в систему охлаждения, притом давно.
Вот в этом ракурсе хорошо видны масштабы бедствия. Слева направо мы наблюдаем промасленный кронштейн генератора, засоренный маслонасос с датчиком давления, грязный кронштейн масляного фильтра и промасленный бензонасос.
Закрыл генератор от брызг, и сначала едкими очистителями, потом брызгалкой с чистой водой, более-менее отмыл двигатель. Отскоблил нагар с поршней.
Под машиной лежало несколько листов картона и грязь, и вода стекали на него. Потом вода и летучие фракции испарились, я выбросил грязный картон, пол гаража практически не замарался.
Пара фото поврежденной прокладки.
Взялся за маслосъемные манжеты.
Впервые этим занимался, но хитрого нет ничего, если есть инструмент и "голова" снята с мотора. Подбираем оправку нужного размера, упираем рассухариватель одним концом в клапан со стороны камеры сгорания, другим со стороны пружины и сжимаем. Сухари высвобождаются и выпадают сами.
Колпачок просто сдергивается и ставится новый.
Обратная установка сухарей тоже несложная, к третьему клапану я стал делать это быстро.
Сделал 4 выпускных клапана, перешел на сторону впуска и понял, что замена колпачков не превентивная. Все 4 впускных клапаны были покрыты нагаром. Если увеличить фото — будут хорошо видны эти хохоряжки)
Отскоблил клапана, тщательно отчистил поверхности блока и ГБЦ, обезжирил растворителем, поставил новую прокладку и собрал. Все по уму, с дин-ключом
Когда планировал ремонт, как-то упустил из виду, что понадобятся прокладки под коллектор. Пришлось вспомнить дедовский метод и обстукивая молоточком по кромке, вырубить новые прокладки из листа паронита.
Собрал двигатель, внимательно на несколько раз сверил метки ГРМ, попробовал заводить — не заводится.
Выкрутил свечи — сухие. Пришел к выводу, что растворитель протек по стенкам цилиндров и смыл масло. Плеснул масла в цилиндры и мотор завелся с полпинка.
Подымил минуты три и заглох.
Сколько я его не гонял — заводиться он не хотел. Свечи мокрые, искра есть, не заводится. Даже не схватывает. Ушел домой с тяжелыми мыслями о том, где и как я сумел накосячить в таком простом моторе.
На следующий день купил компрессометр, убедился, что компрессия во всех цилиндрах ровно по 12. Снова начал проверять искру и выяснил, что мандит прерыватель.
При размыкании контактов руками он давал искру, а при вращении стартера — нет.
Протирания эффекта не дали, помогло снятие прерывателя и полоскание его в бензине.
После этого мотор завелся как ни в чем ни бывало. Видимо, при сборке я немного замарал его маслом.
Потом промывал систему охлаждения, несколько раз водой, вытекала муть, пахнущая натурально фекалиями. Потом на два раза с химией, потом на несколько раз чистой водой и еще пару раз — дистиллированной водой.
Пока этим занимался, загудела помпа. Не выдержала воду с химией, подумал я и заменил помпу, благо новая помпа была припасена давно.
Однако характерный звук никуда не делся. Тогда мне подсказали, что я перетянул ремень ГРМ. И в самом деле, стоило его чуть ослабить и мотор зашептал, насколько может шептать ниссановский мотор)
После ремонта проехал пока немного, выводы делать рано. Но пока все чисто и сухо. Похоже, все получилось.
Через 1000 км надо будет протянуть еще раз болты ГБЦ, заменить прокладку клапанной крышки (собрал пока со старой) и можно будет помыть подкапотное)
Замена маслосъемных колпачков двигателей QG16DE и QG18DE Nissan Primera 2001-2007
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки - увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
1. Снимите распределительные валы.
2. Снимите регулировочные шайбы и толкатели клапанов (для выполнения этой операции удобнее пользоваться магнитом).
3. Проверните коленчатый вал до установки ВМТ поршня цилиндра, в котором заменяете колпачки.
4. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока цилиндров шпильку подходящей длины (для наглядности данная операция и все последующие показаны на снятой головке блока цилиндров).
5. Сожмите приспособлением пружину клапана и выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.
Примечания:
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.
6. Снимите тарелку пружины и извлеките пружину.
7. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.
Примечания:
При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено.
Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.
9. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.
10. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.
11. Установите пружины и тарелки пружин.
12. Сжимая пружину приспособлением , установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.
Примечание:
После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя («рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, - что приведет к серьёзной поломке двигателя.
13. Установите на место регулировочные шайбы и толкатели клапанов.
14. Установите распределительные валы.
15. Проверьте зазоры в газораспределительном механизме.
16. Установите остальные детали в обратном порядке.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".
Замена сальников свечных колодцев QG 15/13, Nissan Sunny — Форум Автосервис Nissan — AutoPeople
Это только летом или небольшие морозы, до Еще лучший вариант 5W Оно не сильно густеет в морозы, и не сильно разжижается при нагреве, создавая прочную масляную пленку.
Но такое мало дороже.
В общем первая цифра это означает густоту масла при минусовых температурах, а вторая цифра, это при нагреве до рабочей температуры. Так вот в идиале, первая цифра должна быть меньше, а вторая.
Типа 0W Еще раз, главное не лить говно, и менять во время. Не так давно купил вэдового силфика г.
Когда брал, пробег был тыс. Ждал лета, что бы заняться этим вопросом. Итак, когда снял крышку посмотреть их надлежащее состояние, часть кусочков "бывшего сальника четвёртого цилиндра высыпались прям на распредвалы.
У меня был мой спасительный гравер с кучей насадок, герой не одного поста в этом блоге.
Понадобится одна единственная насадка с кругом средней толщины. Будем пилить закаменевшую резину. Загоняем тачку в гараж, вырубаем пихло, остужаем минут десять и начинаем отвинчивать все винты с крышки на крестовую отвертку и болты на 8, закрепляющие электроды провода в колодцах.
Старый сальник с трещинами по окружности. Далее шуруповёрт слабоват.
Фотоотчёт замены сальников свечных колодцев НА GA15 DE
Ставим коронку на дрель. За центровку можно не переживать! Мы имеем посадочное гнездо старого сальника в глубину пол сантиметра.
Главное сверлить без фанатизма, на кнопку нажимать как на спусковой крючок автомата при стрельбе короткими очередями, иначе пластмасса клапанной крышки начнёт плавиться от высоких оборотов.
Но отсутствие нужного инструмента, лень, а так же желание все замена сальника крышки клапанов ниссан санни побыстрее вынуждают пойти другим путем.
Замена тормозных колодок на Nissan Sunny FB15.
Тормозные колодки — элемент активной безопасности, расходник который подлежит периодической замене. Согласно регламента каждые 15 000 км необходимо осматривать и при необходимости производить замену тормозных колодок. Я момент, когда менять колодки уже было необходимо, проворонил.
Тормозные колодки сточились до металла, скрипуны просто оторвало. Пришлось срочно менять.
Оторванный скрипун на старых тормозных колодках.
Стертые старые тормозные колодки.
Тормозные колодки ниссан санни. Выбор.
Тормозные колодки ниссан санни. Kashiyama D1233 в коробке
Тормозные колодки Nissan Sunny FB15. Номера.
Kashiyama D1233
Nisshinbo PF-2435
Nissan AY040-NS053, 41060-6N0X1
Тормозные колодки ниссан санни. Kashiyama D1233
Замена тормозных колодок. Инструмент
Домкрат
Балонник
Ключ на 14
Что-то чем будете заталкивать тормозной цилиндр. ( У меня это были стяжки для пружин стойки )
Желательно щетка, грязь счистить.
Силиконовая высокотемпературная смазка для противоскрипных накладок.
WD-40.
Высокотемпературная силиконовая смазка МС Спорт
Замена тормозных колодок. Процесс.
1. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо.
2. Очищаем тормозной суппорт от грязи.
3. Тщательно очищаем от грязи и смачиваем WD-40 болт в направляющей суппорта.
4. Откручиваем нижний болт.
Болт направляющей суппорта
5. Поднимаем верхнюю часть суппорта.
6. Вынимаем старые тормозные колодки.
7. Снимаем с тормозных колодок противоскрипные пластины.
8. Очищаем противоскрипные пластины от грязи и ржавчины. А лучше меняем их на новые.
9. Смазываем пластины высокотемпературной силиконовой смазкой. Я использовал российскую МС-Спорт с рабочей температурой до +230 гр.
10. Одеваем пластины на тормозные колодки, обратите внимание на маркировку пластин — левая/правая. Тормозную колодку со скрипуном лучше располагать на внутренней стороне тормозного диска, эта колодка сноситься быстрее внешней. Соответственно на эту колодку идут две протискрипных пластины.
11. Снимаем две маленькие пластинки на торцах тормозного суппорта, также чистим их и смазываем. Одеваем обратно.
12. Устанавливаем тормозные колодки.
13. Откручиваем крышку тормозного бачка, если необходимо — откачиваем лишнюю тормозную жидкость. Когда мы будем заталкивать тормозной цилиндр, уровень будет расти.
14. Теперь, чтобы одеть верхнюю часть суппорта нужно утопить тормозной цилиндр. Сейчас новые тормозные колодки будут этому мешать. На мой взгляд это самый трудный момент во всем процессе замены тормозных колодок на ниссан санни. Сначала надо очистить цилиндр, проверить на износ манжету тормозного цилиндра. Затем попробовать затолкать цилиндр внутрь. У меня не получилось, поэтому я использовал стяжки для пружин и старую колодку. Как это получилось — видно на фото.
Стягивание тормозного цилиндра
15. Одеваем суппорт, болтик в направляющую не надо очень сильно затягивать. В свое время я один такой свернул — масса геморроя. Меняем колодки с другой стороны. Прокачиваем тормоза ( педалькой раз пять нажать на не заведенной машине, не отпуская педаль тормоза завести машину ), проверяем уровень тормозной жидкости. Первые километров 500 осторожничаем, ждем пока колодки притрутся.
Читайте также: