Замена прокладки гбц ниссан марч
Замена прокладки гбц ниссан марч
.
снял выпускной коллектор и вот она, причина: бежит прям из под головки. Чего я и боялся больше всего.
Конечно, это сейчас я могу сказать, что в принципе, ничего сложного в данном ремонте нет, а до этого было ой как страшно разбирать самому двигатель. В общем, я решился.
Сразу хочу сказать, что на данное решение повлияло наличие книги по ремонту и обслуживанию. Необходимый список запчастей возникал по мере разборки, поэтому сразу напишу весь список того, что я покупал:
1. Ремкомплект двигателя (Японский дубль). Из всего комплекта мне понадобились: прокладка ГБЦ, прокладки впускного и выпускного коллекторов, прокладка корпуса дроссельной заслонки, резиновые уплотнения на поддон (2 шт.), маслосъемные колпачки, передний сальник коленвала (задний не понадобился, теперь лежит в запасе), шайба на пробку сливного отверстия. Прокладка клапанной крышки не подошла, пришлось ставить старую. Остальные прокладки либо испортил, либо не понадобились. Которые испортил, заменил герметиком.
2. Комплект замены цепи (TK-NS203-A)
Фото1096.jpg ( 84,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1976
3. Откручиваем пробку, сливаем антифриз с системы, предварительно открутив крышку радиатора.
4. Снимаем аккумулятор. Отсоединяем шланг, идущий от расширительного бачка к радиатору. Снимаем расширительный бачок, открутив болты крепления.
2.jpg ( 78,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1245
5. Отсоединяем все шланги от клапанной крышки.
6. Откручиваем болты крепления воздуховода и болт крепления корпуса воздушного фильтра.
3.jpg ( 101,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1447
7.jpg ( 101,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1305
7. Заглядываем под корпус воздушного фильтра и видим следующее:
8.jpg ( 81,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1579
ослабляем данный хомут и снимаем корпус воздушного фильтра.
8. Снимаем правый передний брызговик.
4.jpg ( 82,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1167
Некоторые клипсы снимались очень тяжело, приходилось их ломать. Потом покупал новые на замену.
9. Снимаем ремень привода генератора: ослабляем гайку натяжного шкива 1. Вращаем регулировочный болт 2, пока ремень не ослабнет.
6.jpg ( 75,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1564
Снимаем ремень привода водяного насоса: ослабляем гайку натяжного шкива 1. Вращаем регулировочный болт 2, пока ремень не ослабнет.
5.jpg ( 79,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1175
10. Отоединяем провода свечей зажигания. Отодвигаем трос акселератора для доступа к клапанной крышке.
11.Снимаем клапанную крышку.
12. Снимаем переднюю выхлопную трубу.
10.jpg ( 90,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1226
56.jpg ( 47,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1110
В книге написано, что головку блока надо снимать с коллекторами. Впускной я снял потом, со снятой головы, т.к. там очень сложно подлезть. А вот выпускной снял (когда искал причину течи) когда голова была еще на блоке, открутив 8 гаек крепления.
9.jpg ( 91,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1910
13. Снимаем крышку распределителя зажигания, открутив болты крепления 1и 2, и третий снизу.
12.jpg ( 125,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1817
Для доступа к этому третьему болту я снял крышку предохранителей и открутил болт 3, чтобы можно было блок предохранителей приподнять.
14. Выворачиваем все свечи зажигания.
.
15. Вращая шкив коленвала, устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) в такте сжатия, т.е. чтобы первый поршень был наверху в своей самой высшей точке. Метка ВМТ находится на шкиву коленвала, вторая слева. Также необходимо убедиться, чтобы бегунок ротора распределителя зажигания был повернут на первый цилиндр (см. крышку трамблера).
19.jpg ( 95,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1771
17.jpg ( 117,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1474
В таком положении на первом цилиндре кулачки на обоих распредвалах смотрят в стороны, значит все 4 клапана первого цилиндра находятся в закрытом состоянии, а значит, первый поршень наверху в ВМТ.
16.jpg ( 150,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1873
И направляющие штифты звездочек распредвалов у меня встали так, как должны стоять при сборке.
28.jpg ( 116,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1856
Но в книге не написано, что при разборке они должны тас стоять, только при сборке.
16. Снимаем распределитель зажигания (2 болта). Перед снятием необходимо сделать метки, чтобы при сборке установить его в такое же положение.
17. Откручиваем 2 болта крепления генератора, и отодвигаем его от головки, чтобы не мешал.
31.jpg ( 104,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1300
18. Снимаем крышку звездочек распредвалов.
20.jpg ( 104,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1529
Один болтик не хотел вылазить, поэтому я снял кронштейн передней опоры двигателя, поддомкратив двигатель за поддон. Все равно этот кронштейн потом снимать надо.
23.jpg ( 81,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1194
20. Откручиваем болты звездочек распредвалов 1 и 2.
21.jpg ( 111,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1400
Снимаем звездочки распредвалов.
21. Снимаем кронштейны распредвалов и распредвалы. Болты следует ослаблять в 2-3 подхода.
Фото1140.jpg ( 90,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1457
Всё то, что снимаем, в таком же положении будем и ставить. Так что смотрите, откуда что снимаете.
21. Откручиваем болт промежуточной звездочки.
22. Снимаем блок дроссельной заслонки (4 болта под шестигранник, 2 спереди, 2 сзади), предварительно отсоединив от него все шланги и фишки.
37.jpg ( 120,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1332
38.jpg ( 100,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1091
Также отсоединяем все фишки от форсунок и отодвигаем весь этот комок проводов в сторону.
Vurdalak Просмотр профиля
.
23. В книге написано, что нужно снять корпус термостата с головки. Что я и сделал. Но на самом деле достаточно открутить один болт.
24.jpg ( 110,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1540
Он крепит корпус термостата к металлической трубке, через которую идет антифриз. Снимаем патрубки с корпуса термостата. Далее отсоединяем датчики 1 и 2. Если вы не стали снимать корпус термостата, то при установке ГБЦ отогните немного ушко 3, а потом болтом прикрутите его обратно к корпусу термостата.
25.jpg ( 115,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1373
24. Откручиваем снизу опору впускного коллектора.
32.jpg ( 81,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1034
25. Отсоединяем 2 топливных шланга.
33.jpg ( 117,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1086
Операция по сбросу давления топлива в книге описана весьма мутно, я просто открыл крышку бензобака. И ничего нигде не бежало, если только несколько капель.
26. Откручиваем болты головки блока в 2-3 подхода.
Фото1141.jpg ( 117,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1319
Снимаем голову вместе с впускным коллектором.
49.jpg ( 148,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1878
Сразу скажу, что головку может еще что-нибудь удерживать. Например, фишка какая-нибудь, или крепление. Смотрите внимательно. Уже этих мелочей не стал писать, там на месте определитесь.
Итак, общий вид:
40.jpg ( 149,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2083
41.jpg ( 139,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2076
Вид снизу:
50.jpg ( 121,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1843
Сама прокладка:
42.jpg ( 115,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
44.jpg ( 141,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1558
Как видим на фото, через прокладку уходил не только антифриз, но и масло. Весь двигатель у меня в масле, и подозрения были на коренной сальник. Сальник тут не при чем, все дело в прокладке.
27. Снимаем верхнюю цепь ГРМ.
28. Устанавливаем домкрат под компрессор кондиционера, убираем домкрат из под поддона. Сливаем моторное масло.
29. Ставим еще один домкрат под коробку. Снимаем центральную балку.
57.jpg ( 68,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1060
58.jpg ( 97,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1032
.
30. Снимаем 2 опоры.
62.jpg ( 97,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1231
63.jpg ( 113,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1117
31. Болт 1 выкручиваем, болт 2 просто ослабляем.
64.jpg ( 76,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1086
32. Сдвигаем металлическую крышку. Без нее поддон не снять.
66.jpg ( 107,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1605
Внутри чисто, значит коренной сальник коленвала впорядке.
33. Откручиваем болты поддона, снимаем поддон. Снимался достаточно тяжело, приходилось аккуратненько вставлять нож между блоком и поддоном. Аккуратно выкручиваем масляный фильтр, чтобы не пролить на себя масло.
34. Снимаем кронштейн сапуна картера. Он находится под третим цилиндром, по-моему. Снимаем сетку фильтра. У меня сетка была очень грязная. Промывал ее в солярке и чистил зубной щеткой.
78.jpg ( 139,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1317
35. Снимаем фильтр грубой очистки масла 1, откручиваем болт шкива коленвала, снимаем шкив.
67.jpg ( 108,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1510
36. Откручиваем 2 болтика крепления натяжного шкива ремня генератора наверху, и один снизу.
68.jpg ( 97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1134
37. Откручиваем и снимаем переднюю опору двигателя.
38. Откручиваем болты передней крышки (9 штук), снимаем переднюю крышку.
76.jpg ( 93,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286
39. Снимаем направляющие цепи 1, снимаем нижний натяжитель 2.
77.jpg ( 118,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1513
40. Снимаем промежуточную звездочку, нижнюю цепь ГРМ, звездочку коленвала.
Основная разборка закончена.
.
ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ.
Откручиваем гайки крышек шатунных подшипников. Снимаем крышку и толкаем шатун наверх, сверху вытаскиваем наружу поршень с шатуном. Я снимал каждый поршень по отдельности. Еще раз повторюсь, ВНИМАТЕЛЬНО следите за тем, как что стояло до разборки. В таком же положении необходимо и устанавливать. На каждом шатуне и крышке шатуна выбит номер цилиндра. Между шатуном и крышкой стоят шатунные подшипники (вкладыши).
Фото1057.jpg ( 55,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1109
Фото1058.jpg ( 57,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 907
Фото1059.jpg ( 67,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 940
Не перепутайте их местами. Итак, мы достали все 4 цилиндра. Вот фото одного из моих цилиндров:
69.jpg ( 82,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1413
70.jpg ( 97,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1041
71.jpg ( 85,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 981
72.jpg ( 86,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 871
75.jpg ( 46,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 831
Вытаскиваем с каждого поршня кольца. У меня было достаточно много каки в каналах под кольцами. Теперь всё это дело надо почистить. Я сломал пополам скребок маслосъемного кольца и им чистил. Чистим аккуратно, чтобы сильно не поцарапать. В канавке под маслосъемное кольцо есть 4 дырочки (по 2 с каждой стороны), их тоже необходимо почистить.
74.jpg ( 73,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 960
Итак, поршня почистили, теперь устанавливаем кольца. Маслосъемное кольцо и скребки я устанавливал со стороны шатуна, т.е. снизу. Затем одеваем второе компрессионное кольцо. Одевал сверху, бояться не стоит, в первую канавку оно не провалится, т.к. оно потолще будет. Главное не торопиться, делать все аккуратненько, не допускать большого излома колец. Ну а затем ставим верхнее кольцо. Все делал руками. Если на кольцах есть маркировка, то ставим маркировкой кверху.
Теперь смотрим фото, как расположить кольца на поршне:
Фото1142.jpg ( 83,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1065
Перед установкой поршней цилиндры необходимо протереть чистой тряпочкой и смазать новым моторным маслом. Кольца и вкладыши тоже смазываем.
Зажимаем поршень в опрессовку, ровно устанавливаем на соответствующий цилиндр, чтобы опрессовка полностью касалась блока, и легкими постукиваниями по поршню утапливаем его в цилиндр. Смотрите, чтобы соответствующая шатунная шейка коленвала находилась в нижнем положении, чтобы случайно ее не поцарапать шпилькой шатуна. Потом аккуратно подведете коленвал под шатун. Смотрим, чтобы вкладыш ровно сидел на шатуне. Затем снизу прикручиваем крышку шатуна с вкладышем и затягиваем с определенным моментом. И так с каждым поршнем. После установки убедитесь, что коленвал вращается без особых помех.
ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ.
В этом разделе я много не напишу, т.к. принимал участие только в рассухарке клапанов и установке их обратно. Сами колпачки менял товарищ по работе, пока я чистил клапана и пружины.
Фото1145.jpg ( 75,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1028
Откручиваем впускной коллектор от головки. Все толкатели клапанов вынимаем и расставляем так, чтобы потом установить каждый на свое место.Саму головку устанавливаем на ровную поверхность. Мы подкладывали большую гайку под каждый клапан при рассухарке, чтобы сам клапан был зафиксирован. При рассухарке главное не потерять сухарики, потому что они очень маленькие и бывает, что выскакивают при сборке/разборке. Все клапана вытаскиваем, чистим, устанавливаем колпачки, обратно клапана (каждый на свое место), пружину, тарелку, и засухариваем обратно. Не забываем установить толкатели клапанов.
Есть, конечно, вариант отдать в сервис головку на замену колпачков, чтобы не заморачиваться. Но мы решили сделать это сами.
.
СБОРКА
Перед сборкой всё конечно же чистим. Удаляем старый герметик с поверхностей, очищаем детали от нагара, если есть. Я отмывал двигатель от масла соляркой и зубной щеткой. Все детали, которые смазываются маслом, при установке смазываем.
Основная задача при сборке - правильно выставить все метки. На каждой звездочке есть по одной метке. И каждая метка должна совпасть с меткой на цепи. На нижней цепи 2 метки. Между метками с обоих сторон по 18 звеньев, так что при совмещении можно воспользоваться любой из сторон. При установке метки на звездочках должны быть обращены к переду двигателя. На верхней цепи 3 метки. 2 метки, между которыми 5 звеньев, это метки распредвалов. 3-я метка будет располагаться внизу на малой промежуточной звездочке.
1. Итак, устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ в такте сжатия. (верхняя точка первого цилиндра). Шпонки на коленвалу будут обращены на 12 часов.
Фото1147.jpg ( 81,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1224
2. Устанавливаем звездочку коленвала и нижнюю цепь, совместив метку на цепи и звездочке.
Фото1148.jpg ( 116,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1149
3. Устанавливаем нижний натяжитель, обе направляющие. Цепь я привязал к верху, чтобы не мешалась и не слетела со звездочки коленвала.
4. Наносим свежий герметик на переднюю крышку (перед этим меняем передний сальник), устанавливаем переднюю крышку.
5. Устанавливаем переднюю опору двигателя.
6. Ставим фильтр грубой очистки масла.
7. Сразу рекомендую установить натяжной шкив ремня генератора. В книге этого не написано, когда его ставить, и я поставил сначала шкив коленвала. И когда мне осталось поставить только натяжной шкив ремня генератора и одеть ремни, я его никак не мог запихать туда. Пришлось снимать натяжной шкив ремня помпы. Следите за правильностью сборки и установки натяжных шкивов, а то я 3 раза из-за этого их снимал (весь перематерился, в 4 утра-то).
8. Ставим шкив на коленвал.
9. Ставим на место кронштейн сапуна картера с сеткой.
10. Наносим герметик на поддон, устанавливаем поддон.
Фото1163.jpg ( 147,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 870
Ставим вал промежуточной звездочки.
15. Прикручиваем впускной коллектор к головке. Не забываем прокладку между ними.
Фото1165.jpg ( 94,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 902
16. Перед установкой прокладки ГБЦ наносим герметик:
Фото1151.jpg ( 54,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1079
Устанавливаем на блок прокладку ГБЦ.
79.jpg ( 127,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1786
17. Устанавливаем головку с коллектором на блок цилиндров. Процедура затяжки (болты 1-10):
Фото1152.jpg ( 112,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1659
а) затягиваем болты с моментом 39 Nm
б) затягиваем болты с моментом 78 Nm
в) полностью ослабляем болты
г) затягиваем болты с моментом 35 Nm
д) доворачиваем болты на 60 градусов по часовой стрелке
е) затягиваем болты (11-15) с моментом 6-8 Nm
18. Устанавливаем болт промежуточной звездочки.
19. Прикручиваем впускной коллектор снизу к опоре.
20. Одеваем шланги на корпус термостата. Подключаем 2 датчика на головке.
21. Подсоединяем 2 топливных шланга.
22. Устанавливаем распредвалы, кронштейны распредвалов и кронштейн распределителя зажигания. Болты кронштейнов распредвалов затягиваем в 3 прохода:
Фото1153.jpg ( 97,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1138
а) 2 Nm
б) 6 Nm
в) 9-12 Nm
23. Надеваем цепь на звездочки распредвалов, совмещая метки на цепи и звёздах.
Фото1154.jpg ( 118,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1265
24.Ставим болты на звезды распредвалов. Убедиться, что распредвалы встали так, как на рисунке:
Фото1155.jpg ( 85,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1133
25. Ставим верхний натяжитель. Крутим коленвал, смотрим, чтобы не было отклонений. Я за шкив не смог прокрутить, крутил ключом за распредвал. Далеко не крутим, чтобы не ушли метки.
26.Устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ в такте сжатия.
27. Ставим распределитель зажигания так, как снимали. Шлецы с выпускным распредвалом должны сойтись, одеваем фишки.
28. Наносим герметик на крышку звездочек распредвалов. Устанавливаем.
29. Наносим герметик на головку цилиндров (см. рисунок), ставим прокладку на клапанную крышку. Наносим герметик на кронштейн распределителя зажигания по краям:
Фото1161.jpg ( 123,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 955
Устанавливаем клапанную крышку. Момент затяжки 2-4 Nm.
Фото1160.jpg ( 141,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 791
Подсоединяем шланги к крышке.
30. Вворачиваем свечи, ставим на трамблер крышку.
31. Ставим переднюю подушку.
32. Ставим выпускной коллектор.
Фото1164.jpg ( 98,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 746
Замена прокладки головки блока цилиндров
Очень прошу совета.
Машина Nissan March, стала нагреваться и испаряться антифриз.
В сервисе Автомаксимум сказали что нужно заменить прокладки головки блока цилиндров.
За работу попросили 12 000 + прокладки и пр = ок. 14-15 000 р.
Подскажите, это нормальная цена за работу или не очень.
Заранее спасибо.
Больше всего рисковых людей любят в казино, в похоронных бюро и особый респект от - травматологов.
Четырежды герой флейма
Очень прошу совета.
Машина Nissan March, стала нагреваться и испаряться антифриз.
В сервисе Автомаксимум сказали что нужно заменить прокладки головки блока цилиндров.
За работу попросили 12 000 + прокладки и пр = ок. 14-15 000 р.
Подскажите, это нормальная цена за работу или не очень.
Заранее спасибо.
Ремонт бамперов и пластика. Антикоррозийная обработка авто . Ремонт авто. Аргоновая сварка,
Контактный телефон 89185844235 или 89613122585 Координаты: 47°16'12"N 39°44'50"E <p> Карта проезда
"Работа денежку копит, хмель денежку топит." (с) MD&C Павлов.
дорого, есть варианты подешевле, могу завтра узнать более точную цену
"Работа денежку копит, хмель денежку топит." (с) MD&C Павлов.
а по хорошему если прокладку менять я бы еще и кольца поменял и вкладыши) уахахах
blednenkaya если че то 8 рублей, прокладка+помпа+грм и замена масла, маслосъемные, если машина греется то и термостат менять надо. + возможно нужно будет фрезернуть голову если был перегрев и поверхность не в пределах нормы
возможно патрубок где-то течет и термостат глючит. ща автосервисы веселые, работу сами ищут)
Очень прошу совета.
Машина Nissan March, стала нагреваться и испаряться антифриз.
В сервисе Автомаксимум сказали что нужно заменить прокладки головки блока цилиндров.
За работу попросили 12 000 + прокладки и пр = ок. 14-15 000 р.
Подскажите, это нормальная цена за работу или не очень.
Заранее спасибо.
Машина требует ухода - закрой дверь и уходи.
Вы уверены что правильно поняли объём работы? Нормальный слесарь не будет тупо менять прокладку с такими симптомами. Обязательно сделает опресовку (поиск трещин в головке) и шлифовку.
вот вот. странный диагноз какой то. причем тут прокладка и то что авто греется?. ежели греется, вернее кипит и от этого уменьшается уровень антифриза, то это скорее всего термостат. причем термостат стоит рублей 500 и поменять его 500 руб.
а ежели пробило прокладку и антифриз пошел в "хату" (в двигатель), то тогда и шлифовка головы понадобится, а если авто старое, то возможны и раковины как на головке так и на блоке, тогда уже в 15 т.рэ. не вписаться, там больше получится.
вообщем надо еще куда то авто показать, только желательно на кипящем не ездить, а то мона докататься до замены двигателя.
Термостат сегодня поменяли. Дело в том, что я так езжу уже год, хотя конечно зря. Теперь вот боюсь трогать )
Вы уверены что правильно поняли объём работы? Нормальный слесарь не будет тупо менять прокладку с такими симптомами. Обязательно сделает опресовку (поиск трещин в головке) и шлифовку.
Отчет: Замена прокладки ГБЦ QR20DE.
Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.
Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.
Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили. 
Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место. 
Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10. 
Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами. 
Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.
Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой. 
Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник). 
Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла. 
Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!! 
Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.
Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.
Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек. 
Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра). 
Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность
Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.
В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально. 
Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.
Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).
Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой. 
Снимаем звезды.
Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.
Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала. 
Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь. 
Труднодоступные болты на фотках.
Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.
Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.
Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.
Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.
А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.
Замена прокладки гбц ниссан марч
Замена прокладки ГБЦ
M@ksim66
Мой автомобиль:
Другое авто
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.4
Активный участник
Мой автомобиль:
Другое авто
Мой автомобиль:
Другое авто
Активный участник
Мой автомобиль:
Другое авто
Да почему нет? думаю стоит, если есть соответствующий инструмент.
SorvaneC
Почетный участник
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Активный участник
Мой автомобиль:
Другое авто
Может проведешь не посвященным мастер-класс?
SorvaneC
Почетный участник
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2
Мой автомобиль:
Другое авто
Мой автомобиль:
Другое авто
Активный участник
Мой автомобиль:
Другое авто
Мой автомобиль:
Другое авто
Активный участник
Мой автомобиль:
Другое авто
Мой автомобиль:
Другое авто
Мой автомобиль:
Пока не выбрал
Замена прокладки гбц ниссан марч
Мне понадобилось:
1. динамометрический ключ
2. пара наборов головок и рожков (если не изменяет память 10-12-14, редко 17, рожок на 22 держать валы и головка на 24 крутить двиг)
3. внутренний шестригранник на 10… (комплект шестигранников стоил 500р)
4. сама прокладка — виновница (1300р),
5. масло Motul 8100 x-clean fe 5w30 (3200р), антифриз (1150р), фильтр масляный (290р) и воздушный (530р)
4. брат, его друг, который учится на автомеханика, гараж друга семьи (бесценно.)
5. ну и всякие мелочи типа домкрата, еды из макдака, кучи ветоши, герметика, растворителей 🙂
День первый.
загнали в гараж, недолго думая начали разбирать 🙂
— отключили аккум, все фишки, сняли воздушный фильтр, корпус дроссельной заслонки
для меня было важно всё прикрутить на свои места посему то, что точно мог забыть фотографировал на память:
— далее открутили верхнюю часть бампера (он весь поломанный, болтался на нижних креплениях), сняли фару,
поставили машину на домкрат, сняли правый локер за колесом — там три защелки. А под фарой ещё один минус, его я вспомнил:
— потом сняли крышку, поняли, что без снятия правой подушки двигателя до передней крышки гбц не добраться… Подложили доски под блок, приспустил домкрат, двиг лёг на доски, сняли подушку и, наконец, лобовину гбц (она на герметике) и вот они красавцы валы:
— отключили всю проводку от двигателя, сняли топливную рампу — там два болта, потом она просто вынимается из двигателя, проводку от рампы отключать не стали. Чтобы сбросить давление — открыли бензобак 🙂 рампу положили к аккуму, топливный трос лёг в районе вакуумника. Компрессора в гараже не было, посему просто открутили звёзды от валов, сняли цепь — метки совпали оборота с 50тидесятого наверно — и положили её вниз не вывешивая (она не упадёт и не перескочит), сняли валы:
вот они тарелочки клапанов:
— после всего этого нас ждал половой акт с защитой штанов: один болт открутился, второй прикипел, в районе остальных двух защита прогорела насквозь. срезали прикипевший, слизанный болт полотном по металлу…
штаны держатся на пяти 12х болтах, болт у генератора возможно открутить только рожком (без снятия генератора) штаны к приёмной трубе крепятся на два болта подпружиненных, один из них обломился… пришлось срезать тем же полотном, начали высверливать… И он открутился! Ура.
штаны откручены, осталось открутить 13 болтов, которые держат гбц, из них 10 шпильки, которые нужно откручивать длинным внутренним шестигранником "на 10", который можно вставить пол дюймовый динамометрический ключ. Шпильки выкручены, остальные три болта на 10 выкручены, и вот тихонько покачивая голову она отошла от блока, тихонько потянули вверх, оттягивая штаны к радиатору, вынули гбц, положили на картонку и предстал перед нами блок:
времени было уже 11 вечера, и на последок решил посмотреть на привалочную поверхность гбц перевернув её… ДЗЫНЬ! Полетели шайбы шпилек в яму.)
Вернулись в гараж, начали очищать поверхности блока от старой прокладки. Думал поможет очиститель тормозов. Но старый добрый растворитель 646 и тряпки оказались куда эффективнее, судите сами:
И вот настала пора прикручивать гбц на место… А шайбы? Шайбы нашли не все, только 8 шт. Времени было уже 6 вечера воскресенья, нигде их купить уже было нереально, магазины закрыты и тд… Мне очень повезло, что моторист из соседнего гаража подарил две такие шайбы от гольфа. Они чуть толще, но главное они от гбц и по диаметру идеально подошли.
Всё притягивали по книжке: первый раз тянем болты до
7кг от центра к краям, растягиваем в ноль, потом затягиваем всё до 2.5 кг и проворачиваем на 90 градусов. Ура, голова притянута… Кстати три маленьких болта на 10 нам было страшно тянуть до 7ми кг, натянули по ощущению чтобы точно не лопнули.
Далее приложили валы, предварительно промазав все канавки валов новым маслом, затягивали приёмов в 10, мне кажется это сложнее и дольше протяжки гбц. Насколько помню, первое усилие 0.2кг, второе 1.2 кг, и третье 2.3 кг, главное не сорвать 🙂
Валы на месте, ставим звёзды — тут не ошибёшься, ставим по меткам, тут был долгий половой акт с натяжителем, но если долго мучаться что-нибудь получится 🙂
Остальное относительно не сложно… Собираем в обратном порядке:
Заливаем масло, антифриз. Завелась минут через 15, тут сложилось несколько факторов: на свечках проехал 5к, не дул сжатым воздухом в муфту, снимали топливную рампу, соответственно, при заводе был воздух в системе и неправильный угол опережения зажигания… Но марчик боец, марчик молодец) Просрался, схватился, забухтел, 10 сек подержал педаль в пол, потом прям подхватил, ууух! и заработал ровно 🙂
В общем, пол 11го второго дня я выехал из гаража своим ходом… Прошла неделя, вроде полёт нормальный 🙂 "Водопады" в бардачке неслышно, уровень ОЖ стоит, избыточного давления нет, тёплым дует, а главное теперь можно пользоваться кондеем, что летом актуально 🙂 Ура! 🙂
Замена прокладки ГБЦ Ниссан Марч производится только в специализированных сервисах. Делать эту работу, нужно только после диагностики мотористом. Нет смысла, делать диагностику в одном месте, а менять прокладку ГБЦ в другом месте. Очень часто, первоначальный диагноз бывает ошибочным, а работа по замене не решает проблему с двигателем.
Работы проводятся через снятие и установку головки блока цилиндров. После снятия, наши мотористы всегда проводят проверку на плоскость и при необходимости на микротрещины. Если двигатель был перегрет, мы сделаешь шлифовку. При таких работах, обычно меняют прокладку клапанной крышки и прокладки коллекторов. Лучше всего, сразу провести замену масла в двигателе.
Стоимость:
| Вид | Цена |
|---|---|
| Замена прокладки ГБЦ | от 4500 руб. |
| Проверка на плоскость | 1500 руб. |
| Обнаружение микротрещин | от 2500 руб. |
| Шлифовка | от 1500 руб. |
Где поменять в Санкт-Петербурге:
Окончательная стоимость, зависит от модификации, объема и типа двигателя. Точную стоимость уточняйте по телефонам СТО.
При замене, обязательно меняются болты ГБЦ (комплект). В 90% случаев, придется менять антифриз.
В случае необходимости, мы можем помочь с эвакуацией автомобиля до наших СТО.
Nissan March замена прокладки ГБЦ
снятие головки ниссан премьера p12
Теория ДВС: Ремонт ГБЦ Nissan 1.4
Ниссан Марч CR12DE. Контракт или Ремонт?
Ниссан марч.замена сальников колодцев.
Ниссан Микра/ Марч 1.4л часть 1я замена поршня,ГБЦ,установка цепи и особенности двигателя CR14de
Nissan March Ниссан Марч 2004 года Снимаем и промываем радиатор охлаждения 1часть
Nissan March замена прокладки ГБЦ
Подскажите, а что бы шлифануть головку нужно вынимать клапана? То есть разбирать всю ее?
@Tom Anderson хозяин машины шлифовать блок не захотел! И через 2 недели прокладка снова прогорела! Прокладку не мазал! Хотя возможно герметик и продлил бы прокладке жизнь.
@Гаражник Анапский скажите шлифовка головки помогла, блок не шлифовали? И прокладку ставили потом на герметик или без?
Не обязательно. А распредвалы обязательно!
Только не ньютоны а кг.
МНЕ БЫ ПОКАЗАЛИ НА К13 2012 ГОДА ВЫПУСКА
Если нет ролика значит такая машина не приезжала!
Здравствуйте, скажите , а не надо при замене точить и блок цилиндров вместе с ГБЦ?
Может меня разводят на деньги? У меня масло подтекает из под головки со стороны вариатора!
Спасибо за видео, три лайка👍👍👍
@Гаражник Анапский понял, спасибо, вопросов больше нет👍😁
@Леонид Пивнев прокладка затягивается 1 раз и только новая!
@Гаражник Анапский если можно ещё один вопрос?:
Если попробовать просто подтянуть болты, толку не будет? Последний раз их затянули три года назад на новой прокладке после замены колец.
@Гаражник Анапский мы с отцом так на Москвиче шлифовали большим кругом головку, спасибо вам!
@Леонид Пивнев паранит не встречал. Стальную пусть ставят. Блок можно тирануть большим новым наждачным кругом прям на месте. И по отметинам будет ясно нужно его шлифовать или нет.
Здравствуйте скажите можно заменить грм не снимая двигатель.
@Александр Капустин извиняюсь - шкив коленвала.
Это уже наверное акпп снимать надо ?
Ок момент такой если я откручу маховик там я как подлезу под этот болт который 2 рой поддон держит?
@Александр Капустин сначала маховик сними. Скорее всего за ним болт который не дает снять крышку.
@Гаражник Анапский у меня нисан микра к 12
Доброго дня! Прежде всего, огромная благодарность за этот ролик. Все почти понятно! Почему "почти", потому, что я дилетант и ничего серьёзнее, чем замена фильтра воздушного в авто не делал. Но необходимость заставила, прогорела прокладка, а временное отсутствие возможности позволить себе ремонт авто на станции привело меня к решению сделать все это своими руками. Ваш совет о том, что при отсутствии специнструмента лучше даже не браться за это, в моем случае уже не работает. Всё разобраны до стадии манипуляции с натяжителем. Помогите мне, пожалуйста, завершить начатое и снять головку бц. Засим к Вам вопрос: у натяжителя есть два болта, их необходимо открутить и тогда цепь ослабнет и можно будет откручивать шестерни. Или, если я откручу эти два болта, то вообще сниму натяжителя и никогда его больше не верну на место? И что означают Ваши слова "взести натяжитель"? И смогу ли я позднее натянуть цепь до необходимой степени сам? Благодарю за ответ. А за ролик Вам отдельный Респект. И всего самого хорошего. С уважением, Олег.
@Гаражник Анапский Спасибо огромное. Понятно. Ваши советы очень помогают людям. Всех благ Вам. Добра.
@Олег Андриуца сначала сорви болты на шестернях. Потом открути и сними натяжитель.сними цепь. Сними шестерни и тд. натяжитель взводится путем сжатия и чеки( игла или тонкое сверло) вставляется в маленькое отверстие на натяжителе после сжатия чтобы поршень не выскакивал. После сборки чека вытаскивается и натяжитель возвращается в рабочее состояние.
Понятно, спасибо большое. Но с приглашением спеца, тоже никак. Если можно, объясните подробнее про то, как ослабить натяжитель, чтобы снять шестерни. Пожалуйста! Буду очень признателен!
Могу одно сказать - сам не пытайся НАКОСЯЧИШ! долго исправлять прийдется. Очень много нюансов нужно знать. Пригласи спеца чтобы подсказывал.
Снятие головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя HR15DE иHR16DE
1. Головка блока цилиндров в сборе. 2. Болт головки блока цилиндров. 3. Шайба, 4. Прокладка головки блока цилиндров.
Снятие
1 Сбросить давление в топливной системе.
2. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло с двигателя.
• Выполнять данные процедуры только на холодном, двигателе.
- Не допускать попадания моторного масла или охлаждающей жидкости на приводной ремень.
3. Снять следующие узлы и агрегаты:
• Передние колеса автомобиля.
• Облицовки колесных арок.
• Передний правый подкрылок.
• Ремень привода навесного оборудования.
• Топливные магистрали и форсунки.
• Выпускной патрубок системы охлаждения.
• Переднюю крышку двигателя и цепь привода газораспределительного механизма.
4. Снять головку блока цилиндров, отвернув болты в порядке обратном показанному на рисунке, используя специальный гаечный ключ для болтов головки блока цилиндров.
А. Сторона выпуска. В. Сторона впуска
Стрелка указывает переднюю часть двигателя.
5. Снять прокладку головки блока цилиндров
Проверка после снятия
1. Наружный диаметр болтов головки блока цилиндров:
• Болты головки блока цилиндров утончаются в процессе эксплуатации. Всякий раз, когда разность между диаметрами «d1» и «d2» превышает предельно допустимое значение («d1» «d2»: 0,15 мм) необходимо заменять болты новыми.
Если минимальный диаметр болта находится вне точки «d2», указанной на рисунке, измерить его и принять значение как «d2».
2. Деформация поверхности головки блока цилиндров:
Примечание При проведении данной проверки необходимо также проверить деформацию поверхности блока цилиндров.
• Скребком удалить с поверхности масло и водяную пленку (как включения), прокладку, герметик, нагар и т.п.
Соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания воды или частиц прокладки в смазочные каналы.
• Используя поверочную линейку и набор плоских щупов, измерить неплоскостность поверхности головки блока цилиндров в шести направлениях. Если полученные результаты превышают предельно допустимое значение, необходимо заменить головку блока цилиндров новой.
А. Поверочная линейка В. Набор плоских щупов.
Видео по теме "Nissan Juke. Снятие головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя HR15DE иHR16DE"
Nissan Tiida 1,6 полтергейст!замена цепи ГРМ , замена прокладки ГБЦ Ремонт Головки Блока Цилиндров Nissan Almera Juke Maxima Murano Note Primera Qashqa Teana X-Trail Ниссан Микра/ Марч 1.4л часть 2я замена поршня,ГБЦ,установка цепи и особенности двигателя CR14deЧитайте также: