Замена прокладки гбц ниссан максима а32
Пробита прокладка ГБЦ
ГАЗУ ГАЗУ в тапки и бегом нюхать запах ..сладко или нет .
Масло жидкое ? капает с щюпа быстро ? пробуй на язык ..есть сладость ??
Если этого не чего нет.. подсос воздуха в систему ..где щель ..либо бодяга ..кипение у тебя при 90 г происходит .
При газе 3000 это не довод 100% что пробита . может быть кипение ..помпа вращается быстрее и идет выброс обратный с частями воздуха в итоги пузырьки а бывает поток воды как брызнит
Пробитую прокладку сразу видно будет не ровная работа как троит ,тресет в конвульсиях и тд..ближе симптом только кольца
shanxaj
Цефирянин
Цефирядник
Спасибо за советы.
Ещё что подумал - на холодную довольно сильно дымит. Выхлоп беловат, но не густой. По мере прогрева значительно меньше дымит. Поэтому вывод напрашивается: антифриз всё-таки попадает в цилиндры раз дымит. Второй вывод - может небольшая трещина в голове или блоке, раз при прогреве ситуация становится лучше? Ещё вариант - от времени просто потянулись болты ГБЦ? Подумываю протянуть, но наверное всё-таки дождусь налёта на свечах.
По маслу - всё ок. Уходит литр на 2-3 тысячи. Цвет нормальный, консистенция тоже.
Антифриз вроде бы не кипит, хотя хрен его там поймёшь. В принципе рассматриваю вариант что такое возможно, тем более последнее время доливал уже дист.воду вместо антифриза, который выдавило.
Ещё парадокс: выдавливает антифриз до определённого уровня в бачке и всё. Т.е. образуется определённая пустота в радиаторе и уже ничто никуда не уходит. Но блин на месте тогда вентилятор постоянно работает и приходится обратно сливать всё на пару дней
По общей работе двигателя - троит немного при холодном пуске, но у меня одна катушка уже полуживая. Пару сек работы - и всё отлично.
Насчёт подсосов воздуха в антифриз - не думал что такое возможно т.к. система под давлением. А вот насчёт утечек - может быть, но где? В районе маслонасоса как-то было пару капель антифриза, но сейчас не замечаю. Думал может помпа где подтекает.
Вобщем пока наверное попробую поменять антифриз, чтоб был чистый и буду ждать налёта на свечах.
Ещё думал когда буду сливать антифриз попробовать дать давления в систему воздухом и послушать - может где сечёт.
Bubkin
Цефирядник
Спасибо за советы.
Ещё что подумал - на холодную довольно сильно дымит. Выхлоп беловат, но не густой. По мере прогрева значительно меньше дымит. Поэтому вывод напрашивается: антифриз всё-таки попадает в цилиндры раз дымит. Второй вывод - может небольшая трещина в голове или блоке, раз при прогреве ситуация становится лучше? Ещё вариант - от времени просто потянулись болты ГБЦ? Подумываю протянуть, но наверное всё-таки дождусь налёта на свечах.
По маслу - всё ок. Уходит литр на 2-3 тысячи. Цвет нормальный, консистенция тоже.
Антифриз вроде бы не кипит, хотя хрен его там поймёшь. В принципе рассматриваю вариант что такое возможно, тем более последнее время доливал уже дист.воду вместо антифриза, который выдавило.
Ещё парадокс: выдавливает антифриз до определённого уровня в бачке и всё. Т.е. образуется определённая пустота в радиаторе и уже ничто никуда не уходит. Но блин на месте тогда вентилятор постоянно работает и приходится обратно сливать всё на пару дней
По общей работе двигателя - троит немного при холодном пуске, но у меня одна катушка уже полуживая. Пару сек работы - и всё отлично.
Насчёт подсосов воздуха в антифриз - не думал что такое возможно т.к. система под давлением. А вот насчёт утечек - может быть, но где? В районе маслонасоса как-то было пару капель антифриза, но сейчас не замечаю. Думал может помпа где подтекает.
Вобщем пока наверное попробую поменять антифриз, чтоб был чистый и буду ждать налёта на свечах.
Ещё думал когда буду сливать антифриз попробовать дать давления в систему воздухом и послушать - может где сечёт.
Снятие и установка головок цилиндров Ниссан Максима
Прежде чем приступать к работе, дождитесь окончательного остывания двигателя.
1. Снимите цепи привода ГРМ со звездочками (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка цепи и звездочек привода ГРМ).
Постарайтесь не выводить коленчатый вал из положения ВМТ конца такта сжатия первого цилиндра.
2. Двигаясь в порядке обратном показанному на иллюстрации, выверните болты крепления задней крышки привода ГРМ.
3. Снимите заднюю крышку привода ГРМ с двигателя.
Если крышка “прикипела” к какой-либо из головок или к блоку, обстучите ее молотком через деревянный брусок. В крайнем случае прорежьте слой застывшего герметика шпатлевочным ножом. Во избежание нарушения герметичности посадки компонентов ни в коем случае не производите попыток поддеть крышку рычагом под сопрягаемую поверхность.
4. Снимите нижнюю секцию впускного трубопровода (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода).
5. Извлеките из головки цилиндров распределительные валы и толкателиклапанов (см. Раздел Снятие и установка распределительных валов и толкателей клапанов).
6. Промаркируйте и снимите с головки оставшиеся компоненты, такие как штуцеры подсоединения шлангов охладительного тракта, трубки, тросы, коммуникационные линии и т.п.
7. При помощи пруткового ключа соответствующего размера в несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) постепенно ослабьте болты крепления головки настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их вручную. Во избежание деформации головки ослабление крепежа следует производить в порядке, обратном порядку его затягивания.
8. Снимите головку с блока цилиндров. В случае необходимости осторожно подденьте не поддающуюся отделению головку монтировкой под выступ литья на уровне сопрягаемой поверхности.
9. Сняв с головки внешние компоненты, подготовьте ее к чистке и проверке состояния.
Описание процедуры проверки состояния головки цилиндров приведено в Части Общий капитальный ремонт двигателя настоящей Главы.
1. Сопрягаемые поверхности головки и блока должны абсолютно чистыми и сухими.
2. Соскоблив остатки материала строй прокладки и угольные отложения, протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью. Наличие на сопрягаемых поверхностях следов масла в момент установки головки может привести к нарушению герметичности посадки прокладки и, как следствие, - развитию утечек. Обрабатывая блок, закупорьте отверстия цилиндров ветошью во избежание попадания в них мелкого мусора и различных посторонних предметов (в крайнем случае, тщательно пропылесосьте цилиндры).
3. Проверьте сопрягаемые поверхности головки и блока на наличие глубоких царапин, задиров и прочих повреждений. Легкие дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В более серьезных случаях единственной альтернативой является проточка компонентов, либо их замена.
4. Метчиком подходящего размера прогоните резьбовые отверстия под болты крепления головок. Закончив прогонку, продуйте отверстия сжатым воздухом.
При работе с жатым воздухом не забывайте надевать защитные очки!
5. Оцените степень вытягивания крепежных болтов. Если разница диаметров, измеренных в указанных точках превышает значение 0.11 мм, соответствующий болт подлежит замене. Поочередно зажимая годные к дальнейшему применению болты в тиски за головку, пройдитесь по их резьбе леркой, - наличие в витках резьбы старого герметика, грязи и продуктов коррозии приводит к несоответствию реального усилия затягивания крепежа показаниям индикатора динамометрического ключа.
6. Оцените степень неплоскостности головки (см. Часть Общий капитальный ремонт двигателя настоящей Главы). Проверьте также сопрягаемые с впускным трубопроводом и выпускным коллектором поверхности.
7. Установите на головку снятые с нее внешние компоненты.
8. Очистите заднюю крышку привода ГРМ и болты ее крепления от следов старого герметика
9. В соответствии с указанной схемой наложите на сопрягаемую поверхность крышки свежий герметик rtv. Вложите в соответствующие посадочные гнезда с передней стороны блока новые уплотнительные кольца. Надевая на направляющие штифты, прижмите заднюю крышку привода ГРМ к поверхностям блока и головок цилиндров, затем, двигаясь в строго определенном порядке, вверните и затяните крепежные болты с требуемым усилием.
Как заменить прокладку головки блока Nissan Maxima
Nissan Maxima 2011 года оснащен 3,5-литровым двигателем и четырьмя различными уровнями отделки салона. Если вы заметили, что ваш Nissan Maxima с одним двигателем перегрелся, возможно, автомобиль может повредить прокладку головки. В этом случае вам необходимо заменить прокладку головки. Прокладка находится под головкой цилиндров над блоком цилиндров. Большинство верхних частей двигателя транспортного средства должны выходить из транспортного средства, чтобы достигнуть прокладки.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Чаевые
- 7 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Работайте над верхними компонентами двигателя, когда Nissan Maxima холодный. Отсоедините отрицательный тестовый кабель от терминала. Поместите поддон под радиатор для слива системы охлаждения. Опорожните резервуар для моторного масла. Сбросьте давление в топливной системе.
Шаг 2
Пометьте и нанесите метки на верхние компоненты двигателя. Разберите или отсоедините ремни, монтажные кронштейны, кабели, шланги, крышки, монтажные болты, провода, узлы и различные детали двигателя по направлению к верхней части автомобиля: цепь привода ГРМ, распределительные валы, впускной коллектор, узел двигателя, выпускной коллектор и корпус термостата.
Шаг 3
Выкрутите крепежные болты головки цилиндров в порядке, обратном затяжке. Посмотрите на сервисную книгу Nissan Maxima для правильной последовательности болтов. Снимите цилиндр с Maxima и старую прокладку с блока цилиндров. Используйте легкую отвертку, если прокладка головки прилипла к устройству.
Шаг 4
Очистить головку цилиндров и сопряженную поверхность прокладки. Осмотрите область на наличие утечек, вмятин, трещин или дефектов. Установите поршень № 1 в верхней мертвой точке или ВМТ, повернув коленчатый вал. Установите новую прокладку и установите головку цилиндров. Используйте новый крепежный болт на головке цилиндров.
Шаг 5
Вставьте крепежные болты и затяните в пять шагов. Крутящий момент до 72 фунтов на фунт для каждого болта. Ослабьте каждый болт. Крутящий момент от 26 до 32 футов. Поверните болты еще на 90–95 градусов вправо. Поверните по часовой стрелке на дополнительные 90–95 градусов.
Замените и снова подключите выпускной коллектор, корпус термостата, впускной коллектор, узел впрыска топлива, распределительные валы, цепь привода ГРМ, узел двигателя и кабели аккумуляторной батареи. Поместите охлаждающую жидкость в резервуар. Залейте моторное масло в Maxima. Проверните двигатель и проверьте, нет ли утечек.
Снятие и установка головок цилиндров
Снятие и установка головок цилиндров Nissan Maxima QX
Снятие и установка головок цилиндров
Прежде чем приступать к работе, дождитесь окончательного остывания двигателя.
1. Опорожните систему охлаждения, включая блок двигателя, (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Снимите газораспределительный ремень, зубчатые колеса привода ГРМ и заднюю крышку ремня (см. Раздел Снятие и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ). Также выверните болты крепления трубок охладительного тракта к задней части каждой из головок цилиндров (со стороны трансмиссии) на торцевых пластинах распределительных валов.
2. Снимите впускной трубопровод (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода) и отведите в сторону инжекторы впрыска с подсоединенной к ним электропроводкой.
3. Снимите сборки коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка сборки коромысел) и толкатели клапанов (см. Раздел Снятие и установка распределительных валов и толкателей клапанов).
4. Снимите выпускные коллекторы (см. Раздел Снятие и установка выпускных коллекторов).
5. Промаркируйте и отсоедините все шланги и провода, проходящие с обращенной в сторону привода ГРМ стороны силового агрегата.
1. Выверните свечи зажигания, снимите распределитель и катушку (см. Главу Электрооборудование двигателя).
2. Снимите со своего кронштейна компрессор кондиционера воздуха и отведите его в сторону, не отсоединяя рефрижераторные линии (см. Главу Системы охлаждения, отопления). Подвяжите компрессор проволокой таким образом, чтобы шланги рефрижераторных линий не оказались натянутыми.
Доступ к верхним болтам крепления компрессора открывается только после смещения сборки в сторону.
3. Снимите кронштейн компрессора и генератора.
4. Снимите кронштейн крепления к головке цилиндров направляющей трубки измерительного щупа.
Отсоедините от обращенной к трансмиссии стороны головки цилиндров шланги отопительного тракта и их кронштейны.
1. В несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) ослабьте болты крепления головки настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их вручную. Действуйте в порядке, обратном показанному на иллюстрации и начав с маленького болта, расположенного с наружной стороны головки.
2. Снимите подложенные под головки болтов шайбы. Все болты, кроме упомянутого выше маленького подлежат замене в обязательном порядке.
Шайбы могут быть использованы повторно.
3. Снимите головку цилиндров с блока двигателя. В случае необходимости обстучите их молотком через деревянный брусок. Если возникнет необходимость в поддевании “прикипевшей” головки рычагом, постарайтесь не повредить сопрягаемой поверхности.
1. Снимите старые прокладки головок цилиндров. Сопрягаемые поверхности головок и блока должны абсолютно чистыми и сухими.
2. Соскоблив остатки материала строй прокладки и угольные отложения, протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью. Наличие на сопрягаемых поверхностях следов масла в момент установки головки может привести к нарушению герметичности посадки прокладки и, как следствие, развитию утечек. Обрабатывая блок, закупорьте отверстия цилиндров ветошью во избежание попадания в них мелкого мусора и различных посторонних предметов (в крайнем случае, тщательно пропылесосьте цилиндры).
3. Проверьте сопрягаемые поверхности головок и блока на наличие глубоких царапин, задиров и прочих повреждений. Легкие дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В более серьезных случаях единственной альтернативой является проточка компонентов, либо их замена.
4. Метчиком подходящего размера прогоните резьбовые отверстия под болты крепления головок. Закончив прогонку, продуйте отверстия сжатым воздухом. Поочередно зажимая болты в тиски за головку, пройдитесь по их резьбе леркой, - наличие в витках резьбы старого герметика, грязи и продуктов коррозии приводит к несоответствию реального усилия затягивания крепежа показаниям индикатора динамометрического ключа.
При работе с жатым воздухом не забывайте надевать защитные очки!
5. Уложите новые уплотнительные прокладки, надевая их на направляющие штифты в блоке.
6. Стараясь не сместить прокладки, аккуратно посадите головки на блок.
7. Смажьте резьбу и нижние поверхности головок новых крепежных болтов чистым двигательным маслом. Вверните крепеж на свои места и затяните болты от руки.
Не забудьте подложить под головки болтов шайбы. Шайбы укладываются оборудованной фаской стороной вверх и плоской - к головке.
8. Действуя в строго определенном порядке, затяните болты крепления головок цилиндров с требуемым усилием (все, кроме маленьких наружных).
Болты 4, 5, 12 и 13 длиннее остальных!
Видео про "Снятие и установка головок цилиндров" для Nissan Maxima QX
Ниссан максима замена прокладки под головкой Ниссан Цефиро(Максима)VQ20 Установка не четной ГБЦ Ремонт ДВС Ниссан Максима А32, 3,0 л (Арабка)Отчет: Замена прокладки ГБЦ QR20DE.
Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.
Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.
Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили. 
Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место. 
Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10. 
Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами. 
Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.
Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой. 
Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник). 
Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла. 
Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!! 
Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.
Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.
Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек. 
Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра). 
Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность
Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.
В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально. 
Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.
Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).
Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой. 
Снимаем звезды.
Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.
Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала. 
Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь. 
Труднодоступные болты на фотках.
Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.
Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.
Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.
Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.
А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.
Nissan Maxima QX 1993-2000 Снятие и установка головок цилиндров
Прежде чем приступать к работе, дождитесь окончательного остывания двигателя.
1. Опорожните систему охлаждения, включая блок двигателя, (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Снимите газораспределительный ремень, зубчатые колеса привода ГРМ и заднюю крышку ремня (см. Раздел Снятие и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ). Также выверните болты крепления трубок охладительного тракта к задней части каждой из головок цилиндров (со стороны трансмиссии) на торцевых пластинах распределительных валов. 2. Снимите впускной трубопровод (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода) и отведите в сторону инжекторы впрыска с подсоединенной к ним электропроводкой. 3. Снимите сборки коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка сборки коромысел) и толкатели клапанов (см. Раздел Снятие и установка распределительных валов и толкателей клапанов). 4. Снимите выпускные коллекторы (см. Раздел Снятие и установка выпускных коллекторов). 5. Промаркируйте и отсоедините все шланги и провода, проходящие с обращенной в сторону привода ГРМ стороны силового агрегата.
1. Выверните свечи зажигания, снимите распределитель и катушку (см. Главу Электрооборудование двигателя). 2. Снимите со своего кронштейна компрессор кондиционера воздуха и отведите его в сторону, не отсоединяя рефрижераторные линии (см. Главу Системы охлаждения, отопления). Подвяжите компрессор проволокой таким образом, чтобы шланги рефрижераторных линий не оказались натянутыми.
Доступ к верхним болтам крепления компрессора открывается только после смещения сборки в сторону.
3. Снимите кронштейн компрессора и генератора. 4. Снимите кронштейн крепления к головке цилиндров направляющей трубки измерительного щупа.
Отсоедините от обращенной к трансмиссии стороны головки цилиндров шланги отопительного тракта и их кронштейны.
1. В несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) ослабьте болты крепления головки настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их вручную. Действуйте в порядке, обратном показанному на иллюстрации и начав с маленького болта, расположенного с наружной стороны головки.
2. Снимите подложенные под головки болтов шайбы. Все болты, кроме упомянутого выше маленького подлежат замене в обязательном порядке.
Шайбы могут быть использованы повторно.
3. Снимите головку цилиндров с блока двигателя. В случае необходимости обстучите их молотком через деревянный брусок. Если возникнет необходимость в поддевании “прикипевшей” головки рычагом, постарайтесь не повредить сопрягаемой поверхности.
1. Снимите старые прокладки головок цилиндров. Сопрягаемые поверхности головок и блока должны абсолютно чистыми и сухими.
2. Соскоблив остатки материала строй прокладки и угольные отложения, протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью. Наличие на сопрягаемых поверхностях следов масла в момент установки головки может привести к нарушению герметичности посадки прокладки и, как следствие, развитию утечек. Обрабатывая блок, закупорьте отверстия цилиндров ветошью во избежание попадания в них мелкого мусора и различных посторонних предметов (в крайнем случае, тщательно пропылесосьте цилиндры). 3. Проверьте сопрягаемые поверхности головок и блока на наличие глубоких царапин, задиров и прочих повреждений. Легкие дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В более серьезных случаях единственной альтернативой является проточка компонентов, либо их замена. 4. Метчиком подходящего размера прогоните резьбовые отверстия под болты крепления головок. Закончив прогонку, продуйте отверстия сжатым воздухом. Поочередно зажимая болты в тиски за головку, пройдитесь по их резьбе леркой, - наличие в витках резьбы старого герметика, грязи и продуктов коррозии приводит к несоответствию реального усилия затягивания крепежа показаниям индикатора динамометрического ключа.
При работе с жатым воздухом не забывайте надевать защитные очки!
5. Уложите новые уплотнительные прокладки, надевая их на направляющие штифты в блоке.
6. Стараясь не сместить прокладки, аккуратно посадите головки на блок. 7. Смажьте резьбу и нижние поверхности головок новых крепежных болтов чистым двигательным маслом. Вверните крепеж на свои места и затяните болты от руки.
Не забудьте подложить под головки болтов шайбы. Шайбы укладываются оборудованной фаской стороной вверх и плоской - к головке.
8. Действуя в строго определенном порядке, затяните болты крепления головок цилиндров с требуемым усилием (все, кроме маленьких наружных).
Болты 4, 5, 12 и 13 длиннее остальных!
Снятие и установка двигателя
Общий капитальный ремонт двигателя Nissan Maxima QX
4.3.7 Снятие и установка двигателя / Nissan Maxima QX
Снятие и установка двигателя
Не следует забывать, что бензин является в высшей мере огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите, не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской. Не производите обслуживание системы в помещении, оборудованном работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, способствующих развитию рака. Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, - пользуйтесь защитными резиновыми перчатками, при случайном непредвиденным контакте тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе (подробнее см. Главу Системы питания и выпуска). При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!
Тракт системы кондиционирования воздуха также постоянно находится под давлением, а потому перед рассоединением рефрижераторных линий необходимо произвести разрядку системы в условиях специализированной мастерской.
Порядок выполнения
Прежде чем приступать к выполнению процедуры, внимательно ознакомьтесь с материалом настоящего Раздела. Изготовители рекомендуют производить снятие двигателя с автомобиля в сборе с трансмиссией. Расчленение силового агрегата может быть произведено позже на полу мастерской.
1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
3. Накройте крылья и воздухоотражатель под ветровым стеклом автомобиля специальными защитными чехлами, либо просто старыми одеялами. Снимите капот (см. Главу Кузов).
4. Снимите сборку воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
5. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Опорожните систему охлаждения, слейте двигательное масло и снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
 6. Четко промаркируйте и отсоедините от двигателя все вакуумные линии, шланги систем охлаждения и снижения токсичности отработавших газов, разъемы электропроводки, шины заземления и бензопроводы. Маркировку электропроводки, линий и шлангов лучше всего производить при помощи скотча. Полезно будет также составить схему прокладки коммуникаций, либо выполнить серию последовательных фотоснимков. 7. Снимите вентиляторы системы охлаждения, отсоедините радиаторные шланги и шланги отопительного тракта (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
|
