Ситроен немо замена грм

Обновлено: 07.01.2025

Замена ремня ГРМ Ситроен Немо (Citroen Nemo)

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Ремень ГРМ — это связующий узел между коленчатым валом и распредвалом, который синхронизирует движение поршней и выпускных и впускных клапанов. Его разрыв делает невозможным дальнейшую езду на машине. Для исключения подобный ситуации требуется периодическая замена ремня ГРМ. Автосервис «500 Ампер» предлагает услугу замены ремня газораспределительного механизма. Работа проводится опытными механиками с использованием профессиональных инструментов. Поэтому мы гарантируем быструю и точную установку новой детали. У нас в продаже имеется большой выбор расходников на различные марки авто. Цена работы будет зависеть от модели автомобиля и его технического состояния.

Когда нужно заменить ремень ГРМ

Существует несколько «симптомов», которые сигнализируют о необходимости замены. В основном они касаются изменений в работе мотора, а именно:

усложнение пуска;
более шумная работа;
появление чрезмерной вибрации;
возникновение сторонних шумов;
снижение мощности.

Выхлоп с черным оттенком также может свидетельствовать о неполадках в работе ремня газораспределительного механизма. Степень износа данной детали можно также определить путем визуального осмотра. При обнаружении микротрещин, стертых внутренних зубьев, расслоения либо других дефектов, ее следует незамедлительно менять.

Последствия несвоевременной замены

Игнорирование замены данного узла приведет к критическому износу. В результате произойдет его обрыв. Это очень серьезная неполадка, поскольку из-за сбоя в работе двигателя поршень может ударить открытый клапан и деформировать его. Устранение такой поломки возможно только путем капитального ремонта мотора. Необходимо отметить, что стоимость замены ремня ГРМ в Минске значительно дешевле подобных ремонтных работ.

Сроки замены

Как показывает наша практика, менять ремень в большинстве случаев необходимо при пробеге 60-80 тысяч км (хотя ряд зарубежных производителей озвучивают пробег не меньше 100 000 км). Однако более конкретные цифры назвать сложно, поскольку у каждого автомобиля свои особенности эксплуатации. Быстрому износу способствует неправильная установка, воздействие масла, поломка валиков/шкивов, поездки в слишком сильную жару или мороз. Производитель тоже играет большую роль. Изделия малоизвестных компаний имеют небольшой рабочий ресурс.

Замена ремня ГРМ на бензиновых Ситроен с4

Ситроен С4 «родился» в 2004 году и производился до 2010 года. Автомобильный завод в г. Калуге производил эту модель до 2012 года. Силовой агрегат машины расположен в передней части кузова, привод осуществляется на передние колёса. В моторах привод механизма ГРМ осуществляется зубчатым ремнём, поэтому следует знать, как производится замена ГРМ на данном автомобиле.

О двигателях С4

Для этой модели Ситроена предназначено несколько разных моторов, среди них имеется пять силовых агрегатов, работающих на бензине, три дизельных движка, для которых предназначена система common rail.

Бензиновые варианты моторов имеют рабочий объём от 1400 до 1800 см 3. Они могут выдать мощность от 90 до 180 лошадок. Дизельные варианты имеют рабочий объём от 1600 до 2 тыс. см 3 при мощности от 90 до 138 лошадей. Особенностью этих силовых агрегатов является то, что газораспределительный механизм имеет в приводе зубчатый ремень или цепь. Каждый вид привода ГРМ имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Бензиновые

Наименование мотора	Количество клапанов	Цепь или ремень
Мотор VTi	16	цепь
Мотор THP	16	цепь
Мотор 2002 года	16	ремень

С начала выпуска этого автомобиля на них устанавливали силовые агрегаты, разработанные концерном PSA:

Двигатель VNi имеет многоточечный впрыск, бездроссельный впуск.
На двигатель ТНР с рабочим объёмом 1600 см 3 устанавливают турбонаддув.

На этих моторах два распределительных вала, которые приводятся в работу цепным приводом. Конструктивно моторы отличаются устройством механизма ГРМ, системой питания и управлением.

Ремень ГРМ Ситроен С4 появился на моторе ТНР в 2002 году, когда производители его несколько модернизировали.

В силовых агрегатах не предусмотрены какие-либо регулировки по изменению или управлению фазами газораспределения. Для управления мотором применяется традиционная дроссельная заслонка, которую устанавливают во впускном канале, педаль газа сделали электронной. По экологическим характеристикам моторы относят к классу Евро 4.

Дизельные

Машины комплектуют дизельными моторами, которые относят к третьему поколению движков HDi концерна PSA. Они имеют рабочий объём 1600 или 2 тыс. см 3. Двигатель с меньшим рабочим объёмом имеет головку из алюминиевого сплава, одновальный привод механизма газораспределения с зубчатым ремнём. Клапана регулировать нет необходимости, так как установлены гидрокомпенсаторы. Его по праву считают самым надёжным и совершенным в этом классе.

Двухлитровый вариант дизельного двигателя имеет шестнадцать клапанов, два распределительных вала в головке блока цилиндров. Привод механизма газораспределения комбинированного типа, одновременно вместе с зубчатым ремнём работает цепь. Используется турбокомпрессор, который находится сзади мотора. Во впускном канале сдвоенные каналы с разной длиной на каждую пару впускных клапанов.

Замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе 1.4-1.6

Привод механизма газораспределения современных силовых агрегатов играет важную роль в эффективности их работы, поэтому важно его правильно, своевременно обслуживать. Для автомобиля Ситроен С4 замена ГРМ является важным этапом в длительном использовании машины. Выполняют её обычно в специализированных мастерских, однако некоторые владельцы успешно меняют ГРМ самостоятельно. Если соблюдать рекомендации специалистов, замена будет выполнена успешно.

Необходимые инструменты

Кроме приобретения расходных материалов для двигателя, набора гаечных ключей, ремонтнику понадобится ещё некоторые приспособления:

два сверла с диаметром 8 мм для фиксации распредвалов;
устройство для фиксации маховика;
устройство для фиксации зубчатого ремня.

Если всё это приготовлено, а желание выполнить ремонт не пропало, можно приступать к работе.

Процедура

Работу можно выполнить на подъёмнике, в гараже со смотровой ямой, на ровной площадке. Установив машину на месте проведения работы, затягивают ручной тормоз, под колёса устанавливают противооткатные башмаки. Автомобильным домкратом поднимают правую сторону машины, под кузов ставят надёжную подставку. Далее порядок работы будет примерно таким:

Снимают локер под правым передним крылом.
Следующим шагом будет снятие ремня на приводе вспомогательных агрегатов. Для этого нужно зафиксировать от проворачивания ролик механизма натяжения штифтом диаметром 5 мм. Далее головкой на 15 отводят ролик по ходу движения машины, вставляют штифт, снимают ремень. Если ремень вспомогательных агрегатов будет использоваться дальше, на нём наносят стрелку по ходу его вращения.
Под картер двигателя подставляют прокладку из доски, поддомкрачивают мотор.
Теперь можно отвернуть головкой на «13» три винта на шкиве коленвала, снимают шкив.
Далее головкой «Е14» отворачивают крепление верхней правой опоры двигателя, снимают её.
Ключом Torx 50 отворачивают три винта, снимают вторую половину опоры с блока цилиндров.
Головкой на «6» выворачивают винты кожуха ГРМ, снимают его, он сделан из пластика, следует обращаться с ним осторожно.
Далее нужно вращать коленвал по часовой стрелке до совпадения отверстий на шкивах распредвала и головки блока. В них вставляют штифты или свёрла диаметром 8 мм. И также проверить установку можно пометкам, на коленвалах. Их правильное расположение представлено на фото.

Теперь штифтом с диаметром 5 мм фиксируют от проворачивания маховик, его вставляют в отверстие за масляным фильтром.

Головкой на «13» отпускают гайку натяжного ролика. Шестигранником на «6» мм проворачивают его по часовой стрелке, снимают ремень.

А также демонтируют натяжной и обводной ролики, их рекомендуют менять одновременно с зубчатым ремнём.
Установив обводной ролик, начинают ставить зубчатый ремень. Начинают со шкивов распределительных валов, далее обводной ролик, коленчатый вал, натяжной ролик.
Регулируют натяжение ремня, фиксируют натяжной ролик.

Обязательно проверяйте свободное движение натяжного ролика после установки. Заеданий при движении быть не должно.

Далее вынимают все установленные штифты, проворачивают коленвал на 4 оборота, проверяют совпадение установочных меток.
Устанавливают шкив коленвала, защиту механизма ГРМ, опору двигателя, все остальные снятые детали.

Сроки замены

Если прочитать инструкцию по эксплуатации этого автомобиля, то можно узнать, что производитель рекомендует менять производить замену ГРМ при пробеге 120 тыс. км или когда его возраст будет равен 10 годам. В реальности это происходит ранее указанных сроков. Обычно меняют при пробеге от 60 до 90 тыс. км пробега. Срок службы во многом зависит от изготовителя зубчатого ремня.

Замена ремня ГРМ, помпы, а так же сальников коленвала и распредвала на автомобиле Ситроен С3 1.4TU

Всем привет! Сегодня рассмотрим как заменить ремень ГРМ, помпу а так же сальники коленвала и распредвала на автомобиле Ситроен C 3 с восьми клапанным двигателем 1.4 литра.

По регламенту данную процедуру рекомендуется проводить каждые 60 000 тысяч км пробега, но для уверенности лучше делать это немного раньше, примерно 55000 км.

Ну что же, давайте приступим.

Первым делом нужно снять приводной ремень, для этого спускаемся под машину, снимаем защиту двигателя ( если имеется ), ключом на 16 отпускаем две гайки крепления генератора и выкручиваем болт натяжителя против часовой стрелки. Сдвигаем генератор и снимаем ремень. После этого поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем переднее правое колесо. Для доступа к шкива коленчатого вала нужно снять пластиковый подкрылок.

Выкручиваем болт шестерни коленвала. Ключом на 13 откручиваем гайку натяжного ролика ремня и снимаем ролик. После этого снимаем ремень ГРМ вместе с шестерней коленвала.

Выкручиваем два болта крепления помпы, и снимаем её, тщательно вычищаем посадочное место помпы. Перед установкой новой помпы смазываем уплотнительное кольцо силиконом или подобной смазкой. Устанавливаем помпу на место и прикручиваем её.

Теперь переходим к замене сальника коленвала. С помощью плоской отвёртки поддеваем старый сальник и извлекаем его, после чего вытираем посадочное место сальника. В нашем случае новый сальник тифлоновый, устанавливается через специальную оправку, с которой идёт в комплекте. После установки такого сальника запускать двигатель разрешается не менее чем через четыре часа. Устанавливаем сальник и переходим к сальнику распредвала.

С помощью нехитрого приспособления фиксируем шестерню распредвала и срываем болт её крепления.

Выкручиваем болт и снимаем шестерню. Точка на шестерне, это установочная метка ремня ГРМ, при установке ремня совмещаем риску на ремне с точкой на шестерне распредвала, а так же с прорезью на шестерне коленвала. Сальник распредвала извлекаем таким же варварским способом, как и сальник коленвала. Устанавливаем новый сальник, предварительно смазав рабочую кромку моторным маслом, и прикручиваем шестерню на место. Фиксируем её штифтом. Берём новый натяжной ролик, и устанавливаем его на место так, чтобы прорезь в станине ролика зафиксировалась на ребре ГБЦ. Накручиваем гайку, но не затягиваем.

Устанавливаем ремень на шестерню коленвала так, чтобы риска на ремне совпадала с прорезью на шестерне, и вместе с ремнем надеваем шестерню на коленвал.

Затем надеваем ремень на шестерню распредвала, и через шкив помпы на натяжной ролик. Вторая метка на ремне должна совпадать с точкой на шестерне распредвала. С помощью шестигранника на 6 натягиваем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с прорезью на станине ролика, после чего затягиваем гайку ролика. Убираем фиксаторы распредвала, а так же коленвала, и проварачиваем двигатель по часовой стрелке за болт крепления шестерни коленвала. Установочные метки на ремне, совпадают только при установке. После проворачивания коленвала они не совпадают. Совмещаем метки и устанавливаем фиксаторы, если всё совпадает собираем всё в обратной последовательности. Если нет, повторяем процедуру.

Заливаем антифриз, развоздушивается данная система через патрубок печки, на котором имеется штуцер развоздушки. Выкручиваем его и ждём пока антифриз не начнет вытекать, после чего закручиваем, закрываем крышкой расширительный бачок и запускаем двигатель. Прогреваем двигатель до включения вентилятора, глушим двигатель, даём ему не много остыть, после чего доводим уровень жидкости до нормы.

Вот в принципе и все, ни гвоздя, ни жезла! Подписывайтесь на рассылку новостей с нашего сайта и будьте всегда в курсе, как ремонтировать Ваш автомобиль правильно!

Читайте также: