Замена приводных ремней лансер 9

Обновлено: 08.01.2025

Mitsubishi Lancer 9 1.6l STW 52RUS › Бортжурнал › Замена ремня генератора и ремня ГУР на лансер 9 1,6 за 30 минут!

Давно валяются новые ремни, руки никак не доходили. Теперь дошли! Поехали!
Если опыта в замене расходников у вас мало — настоятельно советую делать засечки маркером на болтах и прочих деталях, дабы облегчить процесс сборки.
Открываем капот!
Первым снимается ремень ГУР. Итак, ослабляем болты крепления насоса, выкручиваем примерно на 4 см болт натяжителя.
Примечание — Если из-за положения шкива насоса ГУР невозможно подлезть к болтам, включите на авто 5у-ю передачу и покачайте его, шкив начнет крутиться)

Перемещаем насос в сторону салона авто и снимаем ремень.

Теперь можно приступить к снятию ремня генератора. Ослабляем болты крепления генератора, выкручиваем примерно на 2 см болт натяжителя.

Перемещаем генератор в сторону насоса ГУР и снимаем ремень.

Смотрим состояние ремней. Проходили бы еще тыщ 20, но замена копеечная =) Оставим их в багажнике на черный день)

Устанавливаем новые ремни и собираем все назад. Здесь нам и помогут сделанные насечки для определения моментов затяжки болтов и положения натяжителей!

Итак, душенька спокойна + свист от ремня генератора ушел =)

Mitsubishi Lancer 2008, 98 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 2003

Mitsubishi Lancer, 2007

Mitsubishi Lancer, 2005

Mitsubishi Lancer, 2006

Комментарии 56

Спасибо за подробный гайд, сделал сам и все получилось!

можно очень тупой вопрос?)в какую сторону нужно крутить гайку натяжителя гур, чтобы подтянуть ремень?

да ктож вспомнит)) крути в любую и смотри, что с ремнем происходит)) а дальше делай вывод)

могло из-за перетянутых ремней повести шкив колена и ГУР? начали оба восьмерить после того как сальник колена в сервисе поменял

маловероятно, скорее в сервисе кувалдой шкивы снимали

Это точно исключено, всё делалось при мне, я присутствовал.

Не говори, как сглазил кто-то

Спасибо за информативный пост, очень помог

Как ремни поживают не свистят? Сколько пошл на них

25к прошел, не свистят =)

скажи что за датчик в гуре. купил машину. есть фишка и кусок провода. и все. что куда, откуда. и вообще нужен он или нет.

Только что лопнул ремень генератора на китайце. Поиск в инете ничего не дал.
Затем тотже запрос, но с 9м лансером.
И вот оно, всё в картинках и со стрелочками. Пишу из маршрутки пока еду за ремнём в гараж.:)
Спасибо, в общем :)

сколько уже ремни прошли км? как себя ведут?оригинал или поддела?себе тоже хочу поменять.

мало, тыщ 15. проблем нет

Спасибо)буду тоже брать оригинал)

спасибо, все доходчиво расписано ))!

Короче, гайд норм, но, народ! Скажу по этому поводу свои мысли! Не покупайте ремни китайские, гов.но! Берите оригинал! Если говорить про ГУР, то посмотрите из какой резины делает Китай ( др. заменители) и поставщик оригинальных запчастей (оригинал). На своем опыте ставил то и другое. То, что было не оригинальным — скрипело, гудело и т.д. Настраивал как гитару(в прямом смысле), на заводе (на заведенном моторе) звук пропадает, но стоит проехать и снова посторонние звуки. Поставил оригинал, на ощуп с внутренней стороны как бархат, теперь я понимаю в чем смысл! Момент натяжки делал по дедовски) как учили. Натянул слегка ген. завел, вкл все по полной (печка, музыка, дальний, аварийная, пепельницу, даже окна все вверх вниз опускал, и руль крутил))) добавил чуть воды на ремень. Если скрипов нет и все норм работает, то натяжка нормальная! Потом, если что, как растянется — поднатяните! По гуру лучше руль крутить, если без задиров и т.д. то натянули отлично! Сильно не натягивайте, а то потом будете все подшипники, которые не новые — менять) Чуть не забыл поделиться своим ремонтов ключи понадобились 12-13-14 головки(не удивляйтесь 13 ая головка потому как у меня болт, который держит гур не стандартный, предыдущий не был закончен, он сам открутился и попал на шкиф, тем самым размочил мне его, а звук был как буд то мотор клину дал. Так вот к тем самым помидорам -ремень особенно на гур будет новый, и он не растянут, чтобы вам не крутить сильно натяжитель — открутите сверху 2 болта (слева и права) тем самым сможете сдвинуть гур ближе к мотору и сможете легко одеть ремень! Потом закрутить, но не до конца, не забудьте, что он все равно будет сильно натянул, поиграйте с натяжителем! Полет норм, удачи!

Замена ремня ГРМ на Лансер 9

На двигателе 1.6 Митсубиси Лансер 9 регламентом предусмотрено производить замену зубчатого, газораспределительного ремня каждые 90 000 км пробега или 6 лет. Несвоевременная замена ремня может привести плачевным последствиям. На автомобилях Mitsubishi с таким мотором, если оборвёт ремень ГРМ, то погнёт клапана.

Меняя ремень ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 рекомендовано также производить замену и навесных ремней генератора и ГУРа, так как их обрыв тоже доставляет некоторые трудности.

Выбираем приводные ремни, ремень и ролик механизма газораспределения для Lancer IX 1.6

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Ремень механизма ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MITSUBISHI	1145A051	2565
Аналоги
DAYCO	94904	771
GATES	5687XS	780
CONTITECH	CT1008	996

Натяжной ролик ремня ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MITSUBISHI	MD329976	4429
Аналоги
SKF	VKM75615	1189
ASHIKA	4505529	1494
GATES	T41211	3091

Ремень генератора

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MITSUBISHI	4451A100	1981
Аналоги
BOSCH	1987948398	316
CONTITECH	5PK900	393
GATES	5PK903	526

Ремень привода ГУР

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MITSUBISHI	MZ690242	1150
Аналоги
BOSCH	1987947850	447
CONTITECH	5PK1060	524
GATES	5PK1063	587

Применяемые инструменты

• Колесный ключ;
• Домкрат или подъемник;
• Ключи на 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм, и 19 мм;
• Отвертка и "-";
• Подпорка под двигатель или домкрат;
• Корректор канцелярский.

Как заменить ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6 своими руками

1. Снимаем с двигателя приводные ремни;
2. Снимаем переднее правое колесо;
3. Снимаем защиту двигателя за снятым колесом;
4. Далее необходимо снять шкив коленвала, застопорив двигатель;
5. И откручиваем пластиковые защиты ремня ГРМ;
6. Выставляем двигатель по меткам;
7. Снимаем старый ролик и ремень ГРМ;
8. Устанавливаем новые ремень и ролик;
9. Натягиваем ремень, прокручиваем двигатель и проверяем метки;
10. Собираем всё разобранное ранее в обратном порядке.

Моменты затяжки болтов двигателя

• Натяжной ролик зубчатого ремня — 20 — 26 Nm
• Верхний кожух зубчатого ремня — 10 — 12 Nm
• Нижний кожух зубчатого ремня — 10 — 12 Nm
• Ременный шкив — насоса охлажд. средств — 7 — 11 Nm
• Центральный винт коленчатого вала — 181 Nm

M8 — 17 — 25 Nm

Далее в фотоотчете смотрите более детальную инструкцию как на Лансер 9 снять/поменять ремни навесных агрегатов (генератора и ГУРа), а также ремня ГРМ и его роликов.

Приступаем к работе по замене зубчатого газораспределительного ремня ремня на MITSUBISHI Lancer IX 1.6.

На данном автомобиле, под капотом, возле привода ГРМ много шланг и проводов, но они никак не мешают замене ремня и ролика газораспределительного механизма. Поэтому дополнительно ничего снимать не нужно.

Приступаем к снятию приводных ремней. Ремень гидроусилителя руля натягивается самим ГУРом. Сперва приоткручиваем болты крепления гидроусилителя, указанные боковыми стрелками. Используем ключ на 12 мм. А затем выкручиваем, тем же ключом, натяжной болт ГУРа, указанный нижней стрелкой. Ослабив натяжку ремня, вытаскиваем сам ремень.

Ремень привода генератора снимаем, приоткрутив центральный болт натяжной планки генератора (ключ на 14 мм) и выкрутив натяжной болт (ключом на 12 мм), ослабив натяжку ремня.

Но перед снятием ремня, рекомендуем ослабить затяжку болтов крепления шкива водяного насоса. Используем для этого ключ на 10 мм.

Снимаем ремень генератора и откручиваем шкив помпы.

Перед тем как перейти к разбору автомобиля со стороны колеса, снимаем верхний кожух газораспределительного ремня. Откручиваем два крепежных болта кожуха, используя ключ на 10 мм.

И еще один болтик, возле подушки двигателя, слева.

И снимаем верхний кожух ГРМ. Сняв его, перебираемся вниз автомобиля. Поддомкрачиваем колесо или выставляем авто на подъемник.

С помощью колесного ключа или головки на 17мм откручиваем болты и снимаем колесо.

За колесом мы видим боковую защиту двигателя, защищающую ременной привод двигателя от грязи. Снимаем её, открутив два верхних крепежных болта, используя ключ на 12мм. И вытащив, с помощью отвертки или специального съемника, три крепежных пистона.

Так же необходимо вытащить еще один пистон крепления нижней защиты к боковой защите.

После снятия всего крепежа вытаскиваем боковую защиту, освобождая доступ к двигателю. И продолжаем добираться до механизма ГРМ.

Пневмогайковертом и головкой на 19 мм откручиваем центральный болт, который держит шкив коленвала. Если гайковерта нет, то необходимо придумать, как застопорить двигатель. Мы можем предложить два варианта. Первый и самый простой способ, это помощник должен сесть в авто, включить пятую или четвертую передачу на КПП и нажать на педаль тормоза. Второй способ, это необходимо добраться до маховика и что-то вставить между зубьев маховика, например отвертку.

Открутив и сняв шкив коленвала, приступаем к откручиванию болтов крепления нижнего защитного кожуха механизма ГРМ. Используем ключ на 10 мм.

Открутив крепеж, вытаскиваем вниз нижнюю защиту ремня.

Далее нам необходимо снять подушку двигателя. Для начала мы откручиваем подушку от кузова автомобиля, используя ключ на 14 мм.

Далее нам необходимо под двигатель подставить подпорку. Чтобы не снимать нижнюю защиту двигателя, мы между защитой и поддоном двигателя установили кусок деревянной доски.

Подперев двигатель можно смело откручивать подушку от кронштейна двигателя. Откручиваем три крепежных гайки, используя также ключ на 14 мм. И снимаем подушку.

Далее нам нужно выставить двигатель по меткам. Вкручиваем в коленвал центральный болт, чтобы было удобно прокручивать двигатель.

Прокручиваем двигатель до тех пор, пока шпонка на звезде коленвала не встанет напротив выступа на передней крышке двигателя.

А метка звезды распредвала должна остановиться напротив метки на ГБЦ.

Также рекомендуем корректором установить свои метки на звездах распредвала и коленвала, относительно ремня ГРМ.

После установки двигателя по меткам и установки своих меток, можно смело переходить к снятию ремня и ролика ГРМ. Ключом на 12 мм откручиваем центральный болт крепления натяжного ролика и снимаем его.

Между кронштейном двигателя и ГУРом прикручена металлическая пластина. Её необходимо открутить, что бы была возможность заменить ремень ГРМ. Один болт необходимо выкрутить полностью, а второй можно лишь слегка приоткрутить и провернуть пластину. Используем ключ на 12 мм.

Теперь свободно вытаскиваем зубчатый ремень ГРМ.

Тщательно осматриваем с чистыми руками и сравниваем ремни и ролики механизма ГРМ.

Сложив ремни один к одному переносим метки со старого ремня на новый.

И приступаем к сборке ГРМ. Устанавливаем на двигатель новый натяжной ролик. Обращаем внимание, что отверстие на пластине натяжного ролика должно надеться на выступ на крышке двигателя.

Установив ролик и слегка подкрутив крепежный болт руками, устанавливаем натяжную пружину ролика. Сперва край пружины закидываем на паз на самом ролике.

А после, усилием руки, можно закинуть второй край пружины за выступ на крышке двигателя.

Теперь нам необходимо с помощи монтировки максимально вдавить ролик и зажать центральный болт в таком положении. Это нам позволит без особых усилий установить новый ремень ГРМ.

Устанавливаем ремень по своим меткам. Сперва ремень удобней одеть на звезду коленвала, а потом уже на распредвал.

Ослабляем центральный болт натяжного ролика ремня. Немного прокручиваем двигатель по ходу часовой стрелки, за болт коленвала, чтобы сместить всю ослабленную часть ремня к натяжному ролику. И зажимаем натяжной ролик ГРМ.

Далее нам необходимо еще раз прокрутить двигатель и проверить соответствие заводских меток ГРМ. После можно приступать к обратной сборке.

Устанавливаем защитные кожухи ГРМ, собираем приводные механизмы, устанавливаем подушку двигателя и снимаем мотор с подпорки. При необходимости меняем и приводные ремни.

Как поменять ремень и подшипники генератора на Лансере 9 и 10 поколения?

Генератор Лансер 9 имеет несколько деталей, которые чаще всего выходят из строя. Обычно в замене нуждается ремень генератора, а также подшипники. Благодаря достаточно простому устройству механизма, замена этих частей не составляет особой сложности. Но требуется знать некоторые нюансы. Именно о том, как менять данные детали в этих и других автомобилях марки Митсубиси, вы узнаете в нашей статье.

Общие сведения о генераторах на автомобилях Митсубиси

Принцип действия и устройство данной части автомобильной системы в Митсубиси достаточно стандартное и особого описания не требует. Благодаря качеству сборки, в Митсубиси генератор обычно служит без особых проблем в течение долгого времени. Так, ремень может прослужить до 60 т. километров пробега в нормальных эксплуатационных условиях и даже больше. Аналогичной ситуация является и с подшипниками.

Износ ремня связан с тем, что это одна из наиболее подвижных частей в автомобиле. Ремень требуется для передачи рабочего хода от двигателя генератору, без него невозможна выработка электричества и зарядка аккумулятора.

Основные неисправности и способы их устранения

Чаще всего ремень просто перетирается, рвется. Даже если его целостность окончательно не нарушена, но заметны серьезные дефекты, нужно заменить деталь как можно быстрее.

Что касается неполадок с подшипниками, то обычно о них свидетельствует легкий свист. В этом случае данные детали также необходимо заменить.

Такие модели данной марки, как Митсубиси Галант и Митсубиси Каризма, обладают современным и мощным генератором. Практика пользования такими автомобилями и отзывы владельцев говорят о том, что менять ремень приходится только через 60 т. км пробега. На деле же общая цифра может быть значительно выше.

Что касается подшипников, то они также редко выходят из строя. Нередко общий срок их службы равен всему периоду работы генератора. Из-за специфики расположения и других факторов чаще приходится заменять задний, а не передний. Впрочем, лучше поменять оба сразу.

Из других деталей часто прогорают щетки. Также возможны проблемы с диодным мостом.

Что касается способов исправления неисправностей, то выход по сути один – заменить поврежденную деталь. Правда, ремень может иногда просто вылетать со своего места из-за проблем с направляющими. Но и в этом случае его лучше потом заменить, потому что такая ситуация почти всегда приводит к дефектам и нарушению целостности.

Руководство по замене ремня

Замена данной детали осуществляется достаточно простым способом:

• подобравшись к генератору автомобиля через капот, вам необходимо будет ослабить болты его крепления;
• следующим шагом будет выкрутить примерно на 2 см болт натяжителя;
• далее, переместите генератор в сторону насоса ГУР;
• в таком положении вы сможете снять ремень;
• сборка детали осуществляется в обратном порядке.

Как самостоятельно поменять подшипники генератора?

Для того, чтобы заменить подшипники, вам вначале нужно будет полностью снять генератор с автомобиля. Р аботу начинаем с отключения клемм АКБ.

Далее следует простая процедура разборки данного устройства для доступа к самим деталям:

• открутите болты крепления крышки (их 4);
• разъедините половинки, постукивая по фиксирующим «ушкам»;
• слегка зажмите ротор в тисках за специальные треугольные места на нем (но не за шкив, он повредится в итоге);
• открутите гайку и снимите шкив с проставкой;
• выньте ротор из крышки;

Разборка окончена, теперь вы можете приступить к замене самих подшипников. Чтобы поменять переднюю деталь, нужно лишь открутить 4 болта на крышке. А вот с задней придется повозиться. Его нужно спрессовать с вала ротора. Сборка устройства осуществляется в обратном порядке действий.

Цена вопроса

Подбирать новые запчасти лучше от производителя. Они надежнее и прекрасно подходят для установки в автомобиль. Что касается стоимости, то ремень можно найти примерно за 1000 рублей. Подшипник, как передний, так и задний, в интернете можно найти за 300 рублей.

Фотогалерея «Генератор и запчасти к нему»

Видео «Замена РГ на Митсубиси Лансер 9»

• 
  Меняем ремень ГРМ на Митсубиси Лансер 9 сами
• 
  Диагностика и замена подсветки замка и катушки зажигания на Митсубиси Лансер 9
• 
  Установка ПТФ на Митсубиси Лансер: что нужно знать?

Замена ремня и генератора на Mitsubishi Lancer

По мнению многих владельцев этой модели, приводной механизм расположен здесь не слишком удачно, поскольку защита ремня внизу ограничивается только передним рычагом колеса. Отсюда необходимость более частой проверки состояния ремня и натяжного механизма. Сегодня мы расскажем об особенностях обслуживания и ремонта приводного ремня и генератора Mitsubishi Lancer, поскольку с этой задачей волей-неволей сталкиваются все водители.

Признаки неисправности ремня и генератора Mitsubishi Lancer

Согласно мануалу, замена ремня предполагается каждые 90 тысяч км или ранее, по мере износа. Суровая действительность заставляет выполнять эту процедуру намного чаще – средний срок службы ремня составляет 60-70 тысяч км.

Признаки, указывающие на необходимость замены приводного ремня Lancer:

• стук, свист или скрежет, доносящийся из-под капота;
• загорание лампочки подзарядки АКБ при работающем моторе;
  
• невозможность осуществить пуск мотора.

Характерные неприятные звуки могут являться свидетельством износа механизма натяжения (роликов), попадания на ремень технических жидкостей (ОЖ или моторного масла), проскальзывания ремня из-за его ослабления, смещения положения ремня относительно шкивов.

Скрип и свист появляется и при критическом износе подшипников генератора.

Какие неприятности могут случиться с ремнём и генератором

Если ремень начал свистеть? его нужно заменить, ибо его ослабление или чрезмерная натяжка приводит к быстрому износу, что можно оценить посредством визуального осмотра. Ощутимый люфт натяжного ролика – повод к его безусловной замене, иначе его может заклинить, что тоже грозит многими неприятностями, как и обрыв ремня.

Но и сам генератор не вечен, особенно часто автовладельца сталкиваются с изношенными щётками. Нередко «летят» подшипники, намного реже – регулятор напряжения и диодный мост. Нечасто приходится сталкиваться и с обрывом обмотки ротора и статора, но это самая серьёзная неисправность, требующая замены генератора в сборе.

Замена ремня генератора Mitsubishi Lancer

Процедура сама пор себе не сложна, но некоторые крепёжные детали расположены неудобно, так что придётся сильно постараться, чтобы не уронить инструмент или болты. Пошаговый алгоритм снятии изношенного ремня:

• демонтируем правое переднее колесо;
• откручиваем и снимаем бачок ГУР и расширительный бачок;
• демонтируем правый пыльник;
• ослабляем болты крепления насоса рулевого гидроусилителя;
• откручиваем болт натяжителя для ослабления ремня ГУР;
  
  
• двигаем насос в сторону кабины, снимаем ремень;
• ослабляем болты крепления генератора;
• откручиваем на пару сантиметров болт натяжителя;
• сдвигаем генератор к ГУР, снимаем ремень.
  
  

Установка новых ремней производится в порядке, обратном описанному.

Натяжку ремня Mitsubishi Lancer следует производить без фанатизма: слишком большое натяжение вредно не меньше, чем провисание.

Замена генератора на Mitsubishi Lancer

Процедура снятия генератора достаточно проста и выполняется по стандартному алгоритму.

• отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
• откручиваем болт, которым генератор крепится к натяжной планке;
  
  
• отсоединяем фишку разъёма жгута проводов генератора;
• откручиваем силовой провод, предварительно сняв защитный колпачок;
  
  
• отпускаем на пару оборотов нижний болт крепления генератора;
• сдвигаем его к мотору, чтобы ослабить натяжение ремня и снять его;
• откручиваем нижний болт полностью;
• вытаскиваем генератор из автомобиля.

Монтаж и подключение генератора выполняются в обратном порядке.

Ремонт генератора Mitsubishi Lancer

Отметим, что разборку и ревизию такого сложного устройства, как генератор, следует выполнять только при наличии соответствующего опыта и специализированного инструмента. Если вы никогда ранее с электрооборудованием не сталкивались, лучше отдать генератор специалистам.

• зажимаем шкив генератора в тисках, желательно с одетым старым ремнём;
• откручиваем гайку шкива;
• вытаскиваем шкив с вала генератора;
  
  
• делаем маркером метки, помечая взаимное расположение крышек и статора генератора;
• откручиваем 4 стяжные шпильки;
• с помощью отвёрток аккуратно отделяем статор от крышки с ротором;
  
  
• стаскиваем крышку с вала ротора, снимаем дистанционное кольцо;
  
  
• чтобы отделить статор от второй крышки, отпаиваем 4 вывода обмотки;
• теперь можно открутить гайку крепления щеткодержателя с регулятором напряжения, сняв с контактного болта изоляционную втулку;
  
  
• откручиваем три винта, находящихся в крышке, снимаем щёткодержатель с диодным мостом и регулятором;
  
  
• проверяем переднюю крышку генератора, вращая подшипник. Если имеются заедания, подшипник нужно заменить, открутив винты прижимной пластины. Снятие подшипника производится его выпрессовкой;
  
  
• новый подшипник запрессовывают, используя оправку подходящего внешнего диаметра;
• аналогичную проверку устраиваем для противоположной крышки (со стороны контактных колец). Подшипник выпрессовывают с вала ротора, устанавливают новый с помощью оправки;
  
  
• теперь нужно проверить мультиметром сопротивление обмотки ротора генератора, присоединив щупы прибора к контактным кольцам. Номинал сопротивления – в пределах 3-5 Ом. Если прибор показывает бесконечность, имеется обрыв обмотки ротора;
  
  
• проверяем цепь обмотки ротора на массу, подключив щупы прибора к выводу ротора и каждому из колец поочерёдно. В обоих случаях мультиметр должен показывать бесконечность. Если это не так, имеет место КЗ;
  
  
• такую же проверку устраиваем обмотке статора, подсоединив контакты проводов прибора к выводам обмоток. Нормальные показания – бесконечное сопротивление;
• подключаем щупы мультиметра поочередно к одному из выводов обмотки и к корпусу статора, в обоих случаях сопротивление должно быть бесконечным (в пределах чувствительности тестера). Если это не так, обмотка повреждена и статор нуждается в замене;
• выполняем проверку работоспособности диодного моста. Подключаем один щуп мультиметра к выводу обмотки статора, а другой – к воздушному радиатору выпрямительного блока, смотрим на показания прибора. Меняем местами щупы. Показания должны быть разными, если они одинаковы – один или несколько диодов перегорели и диодный мост нуждается в замене. Можно уточнить, какой именно диод неисправен, проводя измерения для каждого из них, но в принципе это избыточно;
  
  
• проверяем остаточную длину щёток: если она меньше 2 мм, нужно произвести замену щёток или всего щеткодержателя, отпаяв провода от контактных выводов щеткодержателя.

Процедура сборки восстановленного генератора выполняется в обратной последовательности. При этом крышки нужно устанавливать по сделанным перед разборкой метам. Когда будете устанавливать заднюю крышку (которая со стороны, противоположной приводу), необходимо утопить щётки и с помощью подходящего приспособления зафиксировать их в таком положении (подойдёт любой тонкий предмет, например, канцелярская скрепка). Когда щёткодержатель и крышка будут собраны, извлеките фиксатор.

Затяжка гайки шкива производится с усилием не менее 190 Нм.

Если игнорировать фиксацию щёток скрепкой в утопленном положении, во время установки крышки на штатное место щётки сломаются из-за выступающего края контактного кольца.

Как видим, сама замена ремня или генератора не так уж сложна, эта операция вполне по силам и новичкам, а вот с ремонтом генератора всё намного сложнее. Если вы не сильны в электротехнике, лучше за это не браться (за исключением замены щёток).

Для проведения замены ремня ГРМ на Лансер 9 1,6 необходимо:

__________________________________________________________________________________________________________________________
Последствия использования ремня ГРМ больлее срока его службы.
Самая распространенная неисправность ременного привода ГРМ – обрыв ремня. Если это произошло, коленчатый вал продолжает вращение, а распределительный вал останавливается. Поршни, жестко сцепленные с коленвалом, продолжают двигаться вверх и вниз, а клапана остаются в тех же положениях, и некоторые из них могут оказаться открытыми. Доходя до верхней мертвой точки, цилиндры ударяют по тарелкам открытых клапанов, деформируя их и сгибая штоки.
Чтобы избежать подобных поломок, ремень привода ГРМ необходимо менять в соответствии с рекомендациями производителя. Обычный срок службы приводного ремня составляет 60-80 000 км.
Как определить износ ремня ГРМ.
1. Изношенный ремень ГРМ может начать «лохматиться».
2. На изношенном ремне ГРМ могут появляться микротрещины

Как правило, основные следы износа видны с внутренней, зубчатой стороны ремня. Поэтому определить его износ не всегда просто. Ускоряет износ ремня плохие дорожные условия и грязь. Именно поэтому важно следить за целостностью защитного кожуха ремня ГРМ. Косвенным признаком износа ремня ГРМ может служить степень износа приводного ремня. Как правило, ремень ГРМ и приводной ремень имеют схожие ресурсы и изнашиваются примерно одинаково. Поэтому если приводной ремень сильно изношен, следует задуматься о замене ремня ГРМ. Ролики и натяжитель ремня меняются «по ситуации»: необходимо проверить их на наличие шумов и люфта. Многие предпочитают вместе с ремнем менять также и все ролики, так как заклинивание любого из роликов неизбежно приведет к повреждению ремня и, возможно, двигателя.
Ролик натяжителя ремня ГРМ Mitsubishi

Ремень ГРМ необходимо менять не реже, чем предписано сервисным регламентом автомобиля. Однако большинство сервисов рекомендуют не дожидаться максимально допустимого пробега и менять ремень заранее. Так вероятность разрыва ремня ГРМ намного ниже.

Как самостоятельно поменять ремень ГРМ на Мицубиси Лансер 9

Газораспределительный ремень синхронизирует работу коленчатого и распределительного валов, передавая вращательный момент, а также обеспечивает работу вспомогательного оборудования. Он испытывает огромную нагрузку при работе двигателя. Со временем он приходит в негодность и даже рвется, поэтому является расходным материалом и подлежит периодической замене. Если этим пренебречь, возможен обрыв ремня, что приведет к встрече поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту.

Когда нужна замена?

Ремень ГРМ представляет собой резиновое кольцо, на котором с
внутренней стороны находятся зубья, необходимые для сцепления с шестернями. От
его состояния зависит эффективность работы и эксплуатационный срок двигателя.

Замена ременной передачи – обязательная техническая
процедура, которая проводится согласно регламенту или в зависимости от
состояния детали. Производитель Митсубиси рекомендует менять ремень ГРМ через
90 тыс. км пробега. На его износ влияет не только постоянное трение, но и
другие факторы:

• техническое состояние узлов и механизмов;
• условия эксплуатации;
• манера езды водителя и др.

Поэтому необходимо регулярно проверять его состояние после
пробега 15 тыс. км. Замена потребуется в случае наличия следующих дефектов:

• трещины и бугорки на поверхности;

• стертые или поврежденные зубья;
• обтрепанные края;
• отслоение материала от основы;
• пятна от рабочих жидкостей;
• плохое натяжение, которое уже нельзя
  отрегулировать;
• неравномерный износ.

Специалисты рекомендуют вместе с газораспределительным
ремнем менять натяжитель и помпу. Их срок службы почти такой же, как у резинового изделия.
Если их не поменять одновременно, придется менять через небольшой промежуток
времени с новой разборкой узла.

Что приготовить к проведению процедуры

Для проведения процедуры необходимо приготовить следующие
инструменты:

• набор гаечных ключей;
• комплект головок;
• емкость для слива охлаждающей жидкости;
• домкрат;
• отвертку;
• пассатижи;
• вороток;
• маркер.

Следует закупить новые расходные материалы: газораспределительный ремень, натяжной ролик и помпу. Луше покупать оригиналы, чтобы избежать подделки. Не стоит экономить на качестве, так как это отразится на работе двигателя и его ресурсе. Если на поверхности ремня были следы масла, это говорит о протечке. Чтобы ее устранить, нужно поменять сальники на коленчатом или распорядительном вале. Приводные ремни меняют, если они в плохом состоянии.

Меняем газораспределительный ремень на Мицубиси Лансер 9: пошаговая
инструкция

Операция по замене ремня ГРМ на Мицубиси Лансер 9 не
сложная, и может быть выполнена своими руками в условиях гаража. Важно строго
следовать инструкции и следить за метками.

Замена ремешка ГРМ состоит из этапов:

• Для удобства проведения работ автомобиль желательно загнать на подъемник или смотровую яму. Зафиксировать задние колеса с помощью деревянных подпорок. Если такой возможности нет, то поддомкрачиваем правую сторону.
• Затем снимаем правый брызговик, демонтируем колесо и ставим опору под лонжерон или другую несущую часть.

• На следующем этапе демонтируем ремни генератора, компрессора системы кондиционирования и привода насоса ГУРа, ослабив соответствующие болты. Если эти ремни не будут меняться, желательно пометить, в какую сторону они вращались, чтобы правильно установить при сборке.
• Ослабляем натяжку 4-х болтов, фиксирующих шкив помпы, удерживая его от проворачивания с помощью отвертки, выкручиваем полностью болты и демонтируем шкив.
• Далее необходимо открутить крепление шкива коленвала. Для этого понадобится помощник, который должен включить 5-ю скорость и нажать на педаль тормоза. Человек под машиной в это время выкручивает болт крепления шкива с помощью воротка с рычагом.
• Можно выкрутить болт, задействовав стартер. Для этого отключаем катушки зажигания, питание с форсунок. Накидываем головку на болт, а вороток упираем в рычаг или землю. Затем делаем короткие старты, пока не сорвется болт. Выкручиваем его.
• Далее поднимаем капот и переходим на работы в моторном отсеке.
• Выкручиваем болты крепления и снимаем защиту с привода ГРМ, она состоит из двух частей: верхней и нижней.
• Затем демонтируем шкив водяного насоса, фиксируем его от проворачивания отверткой и выкручиваем крепежные болты.
• На следующем этапе нужно установить поршень в первом цилиндре в положение ВМТ. Для этого нужно совместить метки на коленчатом и распределительном валах с метками на двигателе. Выставляем метки путем вращения колеса по часовой стрелке. Метку на распредвале совмещаем с меткой на блоке мотора. Если все выполнено правильно, метка на коленчатом вале совпадет с меткой на двигателе.

• Отодвигаем пассатижами пружину натяжного ролика и снимаем.
• Откручиваем крепежной болт натяжителя.
• Демонтируем натяжной ролик.
• Демонтируем опору силового агрегата, подставив под него опору. Выкручиваем болт, соединяющий компрессор ГУРа и место крепления опоры мотора.
• Осторожно демонтируем ремень ГРМ, вынимая его через вверх так, чтобы не сбить выставленные метки.
• Демонтируем и меняем при необходимости помпу.
• Устанавливаем новый натяжной ролик пока без пружины.
• Надеваем новый ремень ГРМ сначала на шестеренку коленчатого вала, а затем на зубчатый шкив распределительного вала.

• Ветвь, которая расположена напротив натяжителя, должна находиться в натянутом состоянии.
• Затем вставляем пружину в натяжитель. Под ее действием натяжной ролик автоматически установится в рабочее положение и ремешок будет достаточно натянут.

• Далее затягиваем крепежный болт натяжного ролика.
• На следующем этапе устанавливаем на место все снятые элементы. После установки ремней нужно отрегулировать их натяжение.

Если при замене ремня сбились метки, то процедуру повторяем
заново. На завершающем этапе заводим двигатель и проверяем его
работоспособность.

Замена газораспределительного ремешка на Митсубиси Лансер
простая процедура, которая позволит продлить эксплуатацию двигателя и
предотвратит обрыв ремня, который чреват серьезные последствиями. Если ее
выполнить самостоятельно, то можно сэкономить деньги и время на посещении
станции техобслуживания.

ГРМ Mitsubishi Lancer 9

В двигателях Mitsubishi Lancer 9 используется ременной привод газораспределительного механизма. Выход его из строя чреват серьезными последствиями для силовой установки.

Поэтому автоладельцу крайне важно соблюдать сроки замены ремня и приобретать только рекомендуемые расходники. В противном случае существует риск возникновения необходимости внепланового капитального ремонта двигателя, в следствии встречи поршней с клапанами.

Оригинальный ремень привода ГРМ Митсубиси Лансер 9 имеет артикульный номер MD342154. Его цена составляет более 1700 рублей.

Также существует фирменный ремень Mitsubishi с артикульным номером 1145A051. Он не устанавливается на авто с завода, но при этом хорошо подходит в качестве аналога. С другими альтернативными вариантами от сторонних производителей имеется возможность ознакомиться в нижеприведенной таблице.

Фирма производитель	Артикульный номер	Стоимость, рубль
Bosch	1987949536	500
Blue Print	ADC47537	850
Dayco	94904	600
Glober	713526	320
Flennor	4424V	330
BYD	471Q1000016	680

Периодичность замены

Замена ремня ГРМ Мицубиси Лансер 9 требуется каждые 90 тыс. км. Внепланово произвести установку нового изделия требуется в случае, если обнаружено:

• продольные или поперечные трещины;
• расслоение структуры ремня;
• потертости;
• следы чрезмерной выработки;
• повреждение или отсутствие зубцов;
• точащие нити;
• следы масла или другой технической жидкости;
• выпуклости на внешней поверхности.

Замена водяной помпы предполагает демонтаж ремня газораспределительного механизма. Поэтому если его остаточный ресурс мал, то в случае снятия насоса рекомендуется установить новые элементы привода ГРМ.

Перечень расходников, необходимых для замены ремня

Прежде чем начать выполнять замену ремня ГРМ необходимо приобрести ролик натяжителя. Его артикульный номер MD356509. Ресурс ролика натяжителя сопоставим со сроком службы ремня.

Каждую четную замену ремня рекомендуется устанавливать новые:

• сальник распределительного вала;
• водяная помпу;
• сальник коленвала.

Во время выполнения мероприятий в приводе ГРМ происходит демонтаж ремней генератора и гидроусилителя. Их также рекомендуется заменить. Первый имеет артикульный номер MD375935, а второй-MN183019. Обычно их ресурс сопоставим с ремнем ГРМ.

Требуемые инструменты

Для того, чтобы произвести замену ремня ГРМ Лансер 9, необходимы инструменты и материалы, приведенные в таблице ниже.

Наименование	Примечание
Торцевые головки	"на 10", "на 12", "на 19"
Гаечный ключ "на 10", "на 12"	"на 10", "на 12"
Плоскогубцы	Можно заменить пассатижами
Проникающая смазка	Например, WD-40
Ветошь	Для очистки загрязнений
Домкрат	При отсутствии подъемника или смотровой ямы
Маркер	Для удобства контроля меток
Отвертка	С плоским лезвием

При отсутствии смотровой ямы или подъемника потребуется поддомкратить автомобиль. После этого следует установить подпорки. Также понадобится баллонный ключ для демонтажа колеса.

Описание замены ремня ГРМ на Лансер 9

Для того, чтобы выполнить замену ремня ГРМ рекомендуется воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

Читайте также:

  
• Повышенное давление в двигателе камаз
  
• Ремонт мотора печки ауди
  
• Система запуска двигателя уаз
  
• Додж калибр ресурс двигателя
  
• Хлопок в глушитель при запуске двигателя на холодную ваз