Повышенное давление в двигателе камаз

Обновлено: 08.01.2025

Замена и ремонт масляного насоса на КАМАЗ своими руками

О работоспособности отечественных грузовиков КАМАЗ ходят легенды.

На трассах ралли-марафона «Париж — Дакар» именно команды КАМАЗа на протяжении многих лет занимают призовые места.

Машина очень неприхотлива в уходе и работает буквально на износ. Однако опытные водители хорошо знают, что эти качества КАМАЗа рано или поздно могут обернуться поломкой в пути.

Поэтому необходимо постоянно следить за всеми важными системами и узлами автомобиля, особенно это касается устройства масляного насоса.

Где находится масляный насос на КАМАЗ

Система смазки двигателя играет огромную роль в работоспособности мотора.

На автомобилях КАМАЗ система смазки представлена несколькими элементами:

• поддон мотора;
• маслозаборник;
• масляный насос;
• фильтры очистки смазочной жидкости;
• радиатор;
• патрубок для заливки масла;
• указатель уровня масла;
• сапун;
• измерительные датчики;
• различные шланги и патрубки для подачи масла.

Если говорить о насосе, то его основная задача — создавать необходимое давление в системе.

Именно масляный насос подаёт смазочную жидкость к трущимся механизмам двигателя.

Этим самым существенно снижается износ деталей мотора. Смазка в необходимых дозах считается одним из обязательных условий работы силового агрегата на любом транспортном средстве.

Металлическое устройство насоса позволяет максимально долго перегонять масло по системе в бесперебойном режиме

Масляный насос двигателя КАМАЗ монтируется на нижней плоскости блока цилиндров. С таким расположением связаны некоторые неудобства для замены насоса.

Симптомы неисправности масляного насоса КАМАЗ

Первое, на что должен обращать внимание опытный водитель грузового автомобиля КАМАЗ, это показания приборов в салоне.

Как правило, при повышенном или пониженном давлении масла они сразу же дают знать о некоторых неполадках в смазочной системе.

Однако нельзя ориентироваться только на показания датчиков. Например, глухой стук в зоне поддона мотора может свидетельствовать о том, что провернулись вкладыши на насосе или заела шестерёнка. Или проблемы с запуском двигателя тоже могут косвенно указывать на неполадки в работе насоса.

Стрелка давления масла отображается текущее давление в системе смазки

В целом симптоматика неисправностей масляного насоса на КАМАЗ может быть следующей:

• отсутствие давления масла в системе;
• чрезмерно высокое давление или, наоборот, очень слабое, недостаточное для смазки двигателя;
• течь масла из-под насоса.

Проверка на стенде

Заметив хотя бы один из этих симптомов, необходимо диагностировать работоспособность масляного насоса.

Проще всего это сделать на специальном стенде. В зависимости от модели, стенд может быть подключён как в установленному на КАМАЗе насосу, так и снятому с машины.

Основная задача стенда — измерить давление в нижней и верхней частях насоса, а также то давление масла, которое имеется при открытии перепускного клапана. К тому же все модели стендов быстро определяют общую производительность масляного насоса. После этой проверки можно судить о работоспособности устройства и его оставшемся ресурсе.

Сложные приборы стенда позволяют с высокой долей точности выявить все неполадки в работе насосного оборудования

Какие причины могут вызвать неисправности масляного насоса

На самом деле, поводов для выхода из строя насоса существует множество.

Если водитель полноценно ухаживал за системой смазки, то насос будет работать в штатном режиме до своего планового износа.

Однако не всегда грузовые автомобили обслуживаются с рекомендациями производителя, поэтому рано или поздно насос может выйти из строя, и виной тому служат следующие причины:

• отсутствие масла в поддоне картера мотора — насос работает вхолостую и перегорает;
• поломка или заедание шестерёнок в насосе, из-за чего устройство не может дальше работать и создавать нужное давление;
• перегрев мотора КАМАЗа, из-за чего возникает сильное разжижение масла — насос не может перекачивать жидкость ниже установленного уровня вязкости;
• заметный износ клапанов или подшипников, из-за чего устройство перестаёт выполнять свои функции;
• использование низкокачественного масла быстро приводит к засорению всей системы, первым это «чувствует» именно масляный насос;
• при слабой затяжке болтов крепления ГБЦ охлаждающая жидкость может попасть в систему смазки: насос очень чувствителен к качеству масла;
• сильно засорились маслофильтры, из-за чего мощности насоса не хватает для штатной работы смазочной системы.

Чтобы минимизировать риски выхода из строя насоса КАМАЗ, нужно следить за состоянием всей смазочной системы и заливать только оригинальные масла.

К тому же, как и любой другой автоагрегат, масляный насос тоже имеет свой ресурс.

Поэтому, чтобы избежать возможных поломок в пути, лучше всего заранее произвести его замену, если срок службы старого уж подходит к концу.

Подавляющее количество владельцев автомобилей КАМАЗ заливают в двигатели оригинальные масла ZIC, так как уверены в их высоком качестве

Замена масляного насоса КАМАЗ своими руками

Весь процесс замены масляного насоса на автомобиле КАМАЗ можно разделить на три этапа:

1. Подготовительный.
2. Демонтаж старого насоса.
3. Установка нового.

Каждый этап состоит из нескольких действий, выполнять которые необходимо в строгой последовательности.

Важно заранее подготовить помещение для работы, инструменты и новый масляный насос.

Инструменты для работы

Чтобы быстро и легко снять и установить новый масляный насос, потребуются:

• стандартный набор рожковых ключей;
• специальный съёмник для шестерёнок;
• отвёртка с плоским тонким лезвием;
• отвёртка с крестообразным лезвием.

Обычно в гараже у каждого водителя легкового или грузового авто есть такой чемодан с набором всех необходимых инструментов для самостоятельного ремонта машины

И также необходимо заранее запастись ветошью и ёмкостью для слива масла.

Подготовительный этап

После того как были собраны все необходимые инструменты, потребуется выполнить ряд действий, от которых зависит безопасность и удобство операции:

1. Загнать КАМАЗ на яму.
2. Снять провод с клеммы «минус» на АКБ.
3. Убедиться, что автомобиль полностью остыл.
4. Слить масло из картера (вытащить заглушку и подставить под слив таз).
5. Открутить болты фиксации картера мотора — только сняв саму защиту, можно будет добраться до насоса.
6. Снять картер и отложить его в сторону.
7. Рекомендуется сразу же очистить защитный кожух от грязи.

Смотровая яма нужна для общего удобства работы, так как придётся подлезать под машину во время замены насоса

Процедура снятия насоса с КАМАЗ

Первым делом после снятия картера водитель увидит доступ к всасывающей трубке насоса.

Вместе с ней к насосу подсоединены фланец, кронштейн крепления и чашка. Однако «голыми руками» насос демонтировать не удастся:

1. Взять специальный съёмник для шестерёнок.
2. Снять им шестерню масляного насоса: сначала до упора ввернуть шестерню так, чтобы основной винт упёрся в торец вала. После начинать вращение рукоятки съёмника, чтобы выкрутить шестерёнку.
3. Далее вывернуть болты крепления секций радиатора и нагнетания. Это верхняя и нижняя части насоса.
4. Отсоединить от масляного насоса все магистрали. Из-под шлангов возможно незначительное подтекание масла, поэтому лучше всего сразу заблокировать отверстия в них ветошью.
5. Выкрутить три болта фиксации насоса.
6. Снять насос.
7. Удалить с места посадки остатки от прокладок.

Видео: порядок демонтажных работ

Процесс установки нового насоса

Перед тем как устанавливать новый масляный насос водители обычно тщательно очищают место его посадки от грязи.

Да и стыки шлангов не помешает протереть чистой тканью, так как именно на стыках шланга и штуцера обычно скапливается самое большое количество пыли вперемешку с маслом.

Из-за грязи в ближайшем будущем могут возникнуть проблемы, так как жидкость в системе смазки всегда должна быть чистой.

Видео: порядок монтажа масляного насоса

Поэтому после очистки гнезда посадки на нижней плоскости блока цилиндров, можно с «лёгким сердцем» приступать к установке нового масляного насоса:

1. Залить в корпус насоса небольшое количество используемого масла.
2. Провернуть шестерню, чтобы смазка сразу же могла проникнуть ко всем деталям насоса — так устройство быстрее включится в работу.
3. На место посадки установить регулировочную прокладку.
4. Далее установить прокладку трубки клапанного механизма.
5. Тремя болтами наживить насос на блок цилиндров, но пока не затягивать.
6. Наживить трубку клапана двумя болтами.
7. Кронштейн трубопровода на всос наживить на блок цилиндров одним болтом.
8. После этого разрешается до упора затянуть все болтовые соединения.
9. Обязательно проверить зазор зубчатых колёс. В идеальном виде зазор должен составлять от 0,15 до 0,35 мм. Если его нет, придётся открутить насос и подложить под него ещё одну прокладку.
10. Подключить к насосу все топливопроводы.
11. Залить масло в двигатель.
12. Прикрутить на место картер.
13. Присоединить провод к отрицательной клемме аккумулятора.

Фото: основные этапы работы

Установка производится в два этапа: сначала насос наживляется на болты, потом закручивается до упора
Выявление зазора между зубчатыми колёсами — обязательный этап установки насоса
Важно не ошибиться со шлангами на подводку и отвод масла

При заливании масла не переусердствуйте: лучше залить меньше, а потом добавить, нежели сливать излишки

Как правильно запустить мотор после замены насоса

После того как были выполнены все этапы установки, потребуется протестировать работу нового масляного насоса.

Однако в привычном порядке КАМАЗ заводить не рекомендуется.

Для первого запуска мотора после замены масляного насоса лучше воспользоваться этой схемой:

1. Выключить подачу топлива к мотору.
2. Прокрутить вручную масляный насос стартером.
3. При этом должно начаться повышение давления в системе смазки (на панели приборов стрелка указателя давления начнёт подниматься, а лампочка аварийного оповещения погаснет).
4. Завести двигатель.
5. Дать КАМАЗу поработать на пониженных оборотах в течение 5 минут.
6. Потом заглушить мотор, проверить уровень масла.
7. Если необходимо, долить масло до нужного уровня.

После замены масляного насоса мотор КАМАЗа будет работать, как новый

Ремонт масляного насоса

Самостоятельный ремонт насоса КАМАЗ возможен тогда, когда общий ресурс узла ещё не выработан. Ремонт позволяет заменить износившиеся детали, сэкономив на стоимости насоса.

Отремонтировать масляный насос на КАМАЗе своими руками сможет далеко не каждый водитель. Всё дело в сложности механизма и огромном количестве мельчайших деталей.

Ремонт масляного насоса требуется выполнять в строгом соответствии с заданной схемой:

Насос масляный:1 — ведомая шестерня привода масляного насоса; 2 — сегментная шпонка ведомой шестерни; 3 — корпус нагнетающей секции с втулкой в сборе; 4 — пробка масляного канала радиаторной секции; 5 — установочный штифт; 6 — установочная втулка корпуса нагнетающей секции; 7 — шестерня ведомая нагнетающей секции в сборе; 8, 10— втулки оси ведомых шестерён; 9 — проставка масляного насоса; 11 — ось ведомых шестерён; 12 — ведомая шестерня радиаторной секции в сборе; 13 — корпус радиаторной секции с втулкой в сборе; 14, 36 — шайбы замковые; 15, 37 — болты стяжные масляного насоса; 16 — клапан предохранительный радиаторной секции; 17 — пружина предохранительного клапана; 18, 24, 26 — шайбы регулировочные; 19, 25 — прокладки пробки предохранительного клапана; 20 — пробка предохранительного клапана; 21 — пробка клапана смазочной системы; 22 — клапан смазочной системы; 23 — пробка предохранительного клапана нагнетающей секции; 27 — пружина клапана смазочной системы; 28 — пружина предохранительного клапана нагнетающей секции; 29 — втулка валика масляного насоса; 30—шестерня ведущая радиаторной секции; 31 — валик ведущих шестерён; 32 — сегментная шпонка ведущей шестерни радиаторной секции; 33 — ведущая шестерня нагнетающей секции; 34 — клапан предохранительный нагнетающей секции; 35 — пробка масляных каналов нагнетающей секции; 38 — втулка валика масляного насоса

1. Демонтировать насос с автомобиля.
2. Съёмником отсоединить от него шестерню (19), если это не было сделано при демонтаже.
3. Выпрессовать шпонку (2) из вала (31).
4. Вывернуть пробку (20) из клапана, после чего снять пробочную прокладку (19).
5. Вынуть регулировочные шайбы (18), а также пружинный механизм (17) и сам клапан (16).
6. Точно так же отвернуть пробку (23) от предохранительного клапанного механизма.
7. После чего снять прокладку (25), шайбочки (26), пружину (28) и клапан (34).
8. Далее нужно вывернуть пробку (4) с клапана радиатора.
9. Отвернуть стяжные болтовые соединения (15) и (37).
10. Снять корпус секции радиатора (13) вместе со втулками (10), (29) и проставкой (9).
11. После этого вытащить из корпуса насоса ведущую шестерёнку (30) вместе с упорным кольцом.
12. Шпонку (32) выпрессовать из вала (31) этой шестерни.
13. Аналогичным образом поступить со всеми шестернями масляного насоса.
14. Сам ведущий вал насоса (31) выпрессовать ручным прессом.

Все части узла осматриваются на предмет следов износа. Обычно замене подлежат прокладки и регулировочные шайбы.

В некоторых случаях потребуется провести замену и смазку более существенных деталей — например, при заедании шестерни или выработке вала.

При самостоятельном ремонте важно проводить все этапы на чистой поверхности, так как попадание одной пылинки внутрь корпуса способно вызвать в будущем поломку насоса

В любом случае каждая деталь подвергается осмотру после тщательной промывки в ацетоне и вытирания насухо.

Если деталь имеет дефекты, то вместо неё рекомендуется установить новую — из ремкомплекта или купленную отдельно в автомагазине. Сборку насоса проводить в обратной последовательности.

Масляный насос на автомобилях КАМАЗ отличается довольно-таки сложным строением.

Самостоятельно отремонтировать или заменить это устройство сможет не каждый, поэтому если у водителя мало опыта и соответствующих навыков, лучше всего обратиться в сервисную службу.

Повышенное давление в двигателе камаз

Неисправности двигателя

Двигатель не пускается

Причина: 1) Отсутствие топлива в баке. 2) Наличие воздуха в системе питания топливом. 3) Нарушение регулировки угла опережения впрыскивания топлива. 4) Замерзание воды, попавшей в топливные трубки или на сетку заборника топливного бака.

Устранение: 1) Заполнить топливный бак, прокачать систему питания топливом. 2) Устранить негерметичность, прокачать систему. 3) Отрегулировать угол. 4) Осторожно прогреть топливные фильтры, трубки и бак ветошью, смоченной горячей водой или паром, нельзя пользоваться открытым пламенем для подогрева.

Двигатель не развивает необходимой мощности, работает неустойчиво, дым при его работе

Причина: 1) Засорение воздухоочистителя или колпака воздухозаборника. 2) Недостаточная подача топлива. 3) Нарушение регулировки угла опережения впрыскивания топлива. 4) Засорение форсунки (закоксовка отверстий распылителя, зависание иглы) или нарушение ее регулировки. 5) Нарушение регулировки привода рычага управления регулятором (рычаг управления не доходит до болта ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала). 6) Поломка пружины толкателя ТНВД) 7) Попадание грязи между седлом и клапаном топливоподкачивающего насоса или поломка пружины. 8) Нарушение герметичности нагнетательных клапанов ТНВД или поломка пружины. 9) Заклинивание плунжера секции ТНВД. 10) Нарушение регулировки тепловых зазоров в механизме газораспределения. 11) Разгерметизация полости мембраны или повреждение мембраны корректора по давлению наддувочного воздуха. 12) Ослабление крепления или поломка трубки высокого давления. 13) Плохая компрессия из-за неисправностей цилиндропоршневой группы или неплотного прилегания клапанов газораспределения к седлам. 14) Загустевание топлива (в холодный период времени). 15) Низкое давление нагнетаемого воздуха (Утечка воздуха через соединения впускного коллектора с головками цилиндров, патрубками, турбокомпрессорами и компрессором. Прорыв газов в соединениях выпускного коллектора и корпуса турбины. Заедание ротора турбокомпрессора. Загрязнение выпускного тракта, проточных частей компрессора и турбины).

Устранение: 1) Провести техническое обслуживание воздухоочистителя или очистить сетку колпака. 2) Заменить элементы фильтра тонкой очистки топлива, промыть фильтр грубой очистки, подтянуть соединения в топливных трубках. 3) Отрегулировать угол. 4) Промыть форсунку, в случае необходимости заменить распылитель, проверить и при необходимости отрегулировать. 5) проверить и отрегулировать привод регулятора. 6) Заменить пружину и отрегулировать насос на стенде. 7) Промыть клапан или заменить пружину, проверить работу насоса на стенде. 8) Устранить негерметичность клапана в мастерской или заменить пружину. 9) Заменить плунжерную пару и отрегулировать насос. 10) Отрегулировать зазоры. 11) Восстановить герметичность полости мембраны или заменить поврежденную мембрану. 12) Восстановить подачу масла в корректор. 13) Подтянуть гайку крепления или заменить трубку. 14) Проверить состояние поршней и поршневых колец, притереть клапаны. 15) Заменить элементы фильтра тонкой очистки топлива, заменить топливо на соответствующее сезону, прокачать систему питания топливом. 15) Подтянуть соединения при необходимости заменить прокладки и соединительные шланги. Подтянуть соединения при необходимости заменить прокладки и соединительные прокладки. Заменить турбокомпрессор. Очистить трубопроводы, снять турбокомпрессор и удалить отложения с проточных частей.

Посторонний шум в турбокомпрессоре

Причина: Задевание ротора о корпусные детали.

Устранение: Подтянуть болты крепления корпусов турбины и компрессора. Проверить отсутствие задеваний ротора при его крайних положениях. При задеваниях ротора заменить турбокомпрессор. Если шум не исчез, турбокомпрессор снимите для технического обслуживания.

Высокочастотный шум (свист)

Причина: Нарушена герметичность впускного и выпускного трактов двигателя.

Устранение: Подтянуть болты и гайки крепления деталей системы, при необходимости заменить прокладки.

Повышенный расход масла

Причина: 1) Длительная работа двигателя на оборотах холо­стого хода. 2) Утечка масла через соединения в смазочной сис­теме турбокомпрессора. 3) Износ сопряжения клапан-втулка в головке ци­линдров, старение резиновой манжеты клапана. 4) Засорение воздухоочистителя или колпака воз­духозаборника.

Устранение: 1) Без необходимости не работать на оборотах холостого хода двигателя. 2) Подтянуть соединения, при необходимости за­менить прокладки и резиновые рукава. 3) Проверить и заменить изношенные детали. 4) Провести обслуживание воздухоочистителя и очистить сетку колпака.

Понижение давления масла в смазочной системе

Причина: 1) Низкий уровень масла в масляном картере. 2) Неисправность приборов контроля давления. 3) Применение масла не соответствующей вязкости. 4) Загрязнение фильтрующих элементов масляного фильтра. 5) Нарушение регулировки или заедание предохра­нительного клапана или клапана смазочной сис­темы. 6) Засорение заборника масляного насоса. 7) Попадание охлаждающей жидкости в масло. 8) Утечки масла в местах соединений и масляных магистралях смазочной системы. 9) Нарушение работоспособности масляного на­соса. 10) Недопустимое возрастание зазаора в подшипниках коленвала и распредвала.

Устранение: 1) Проверить и при необходимости долить масло до отметки "В". 2) Убедиться в исправности приборов. 3) Заменить масло на соответствующее химмото-логической карте. 4) Заменить фильтрующие элементы. 5) Проверить клапаны и устранить заедание, при необходимости отрегулировать или заменить неисправные детали. 6) Промыть заборник. 7) Проверить герметичность водяной полости, уплотнение гильз цилиндров, герметичность водомасляного теплообменника, неисправные детали заменить. 8) Проверить состояние технологических заглу­шек, пробок, затяжку крепежных деталей в местах соединений, состояние уплотнительных колец и прокладок. 9) Снять насос и на специальном стенде прове­рить работоспособность. 10) Произвести ремонт двигателя.

Загорание сигнализатора аварийной температуры масла

Причина: 1) Неисправность датчика аварийной температуры масла. 2) Заедание термоклапана включения теплообмен­ника, неисправность термосилового датчика. 3) Засорение трубок или загрязнение охлаждающих пластин.

Устранение: 1) Убедиться в исправности датчика, при необхо­димости заменить. 2) Проверить работу термоклапана включения теплообменника, при необходимости устранить заедания или заменить датчик. 3) Проверить водомасляный теплообменник на предмет засорения трубок и загрязнения охла­ждающих пластин, при необходимости про­мыть или заменить теплообменник.

Повышение давления масла в смазочной системе

Причина: 1) Высокая вязкость масла. 2) Нарушение герметичности линии управляющего сигнала соединяющей главную масляную маги­страль с насосом или ее засорение. 3) Заедание или нарушение регулировки клапана смазочной системы.

Устранение: 1) Заменить масло на соответствующее химмотологической карте. 2) Проверить трубу подвода масла к насосу, за­тяжку болтов крепления, наличие отверстия в крышке. 3) Проверить клапан и устранить заедание, при необходимости заменить неисправные детали.

Стук при работе двигателя

Причины: 1) Раннее впрыскивание топлива в цилиндры. 2) Повышенные тепловые зазоры в механизме газо­распределения. 3) Подклинивание клапанов механизма газораспре­деления во втулках (поршень касается клапана). 4) Повышенная цикловая подача топлива (вышел из зацепления фиксатор рейки).

Устранение: 1) Отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива. 2) Отрегулировать зазоры. 3) Разобрать и промыть клапанный механизм. При необходимости заменить клапан. 4) Заменить рейку ТНВД.

Течь масла из коробки передач

Причины: 1) Износ или потеря эластичности сальников. 2) Повышенное давление в картере коробки. 3) Нарушение герметичности по уплотняющим поверхностям.

Устранение: 1) Замените сальники. 2) Промойте сапун. 3) Подтяните крепежные детали или замените прокладки.

Стук коленчатого вала глухого тона. Частота увеличивается с повышением частоты враще­ния коленчатого вала

Причины: 1) Недопустимое увеличение зазора между шейка­ми и вкладышами коренных подшипников в ре­зультате применения масла, не соответствующе­го указанному в данном руководстве, или сни­жения давления и подачи масла. 2) Недопустимое увеличение зазора между упор­ными полукольцами и коленчатым валом. 3) Ослабление затяжки болтов крепления маховика к коленвалу.

Устранение: 1) Прошлифовать шейки на величину ремонтного размера и заменить вкладыши, заменить масло и проверить работу масляного насоса. 2) Заменить упорные полукольца новыми боль­шей толщины. 3) Установить причину и затянуть болты.

Стук шатунных подшипников более резкий, чем стук коренных подшипников. Прослушива­ется при работе двигателя на холостом ходу и усиливается с повышением частоты вращения коленвала

Причины: Недопустимое увеличение зазора между шейка­ми и вкладышами шатунных подшипников в ре­зультате применения масла, не соответствующе­го указанному в данном руководстве, или сни­жения давления и подачи масла.

Устранение: Прошлифовать шейки на величину ремонтного размера и заменить вкладыши, сменить масло и проверить работу масляного насоса.

Стук поршней приглушенный, вызывается биением поршней о цилиндры. Прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой

Причина: 1) Недопустимое увеличение зазора между порш­нями и цилиндрами. 2) Сильный износ торцов поршневых колец и со­ответствующих канавок на поршне.

Устранение: 1) Заменить поршни и при необходимости гильзы цилиндров. 2) Заменить поршневые кольца и, если требуется, поршни.

Стук поршневых пальцев, двойной, металлический, резкий вызывается большим зазором. Лучше слышен на холостом ходу двигателя

Причины: Недопустимое увеличение зазора между пальцем и втулкой верхней головки шатуна.

Устранение: Заменить палец и при необходимости шатун.

Повышенная температура жидкости в системе охлаждения

Причины: 1) Слабое натяжение или обрыв ремней привода водяного насоса. 2) Неисправность термостатов. 3) Загрязнение сердцевины радиатора.

Устранение: 1) Натянуть или заменить ремни. 2) Заменить термостаты. 3) Очистить от грязи сердцевину радиатора.

Повышенный расход охлаждающей жидкости

Причина: 1) Повреждение радиатора. 2) Течь жидкости через торцовое уплотнение водя­ного насоса. 3) Попадание охлаждающей жидкости в смазочную систему по резиновым уплотнительным кольцам гильз цилиндров или через резиновые прокладки головок цилиндров.

Устранение: 1) Устранить повреждение или заменить радиатор. 2) Заменить торцовое уплотнение. 3) Заменить уплотнительные кольца гильз цилин­дров или резиновые прокладки.

Это не полный список возможных неисправностей двигателей КАМАЗ, приведены основные и наиболее часто встречающиеся неисправности. И помните при возникновении любой неисправности устранить ее нужно как можно более скорее, отложенный на потом ремонт может привести к более печальным последствиям, а к процессу ремонта подходить обдуманно и с трезвой головой. В дальнейшем раздел будет пополняться.

В последнее время актуален такой дефект как кооперативные или не качественные запчасти КАМАЗ, фразу "разочарование от низкого качества длится много дольше, чем радость от низкой цены" еще никто не отменял. Но как поступать решать только Вам.

Способы и методы решения проблем с мочевиной на примере КАМАЗ 5490.

КАМАЗ 5490 - удачное решение для Российского рынка грузовых перевозок, при всех своих недостатках получил очень широкое распространение, к нему привыкли, его поняли. Сердце - немецкий мотор Daimler OM-457LA, я считаю - это был правильный выбор, надежный проверенный временем, ремонто-пригодный агрегат, поддающийся полноценной диагностике мерседесовским сканером. К сожалению наш Северный климат и особенности эксплуатации - причины резко снижающие надежность системы постобработки отработанных газов SCR, она же мочевина, адблю или DEF.

Я здесь хочу донести следующие моменты:

1. Основные причины выхода из строя и последствия данных отказов - буду рад, если это поможет собственникам КАМАЗ-5490 сохранить систему SCR в исправном состоянии

Конечно же основная причина отказов - это некачественная мочевина. К сожалению некачественной она становится после того как ее разбавляют водой (в химсостав углубляться не будем). Кто уж это делает - тот кто мочевину разливает по канистрам, или тот кто ее заливает в бак - мы сейчас не обсуждаем. Но на машинах первых поколений EURO5 нет датчика качества мочевины, а расход учитывается блоком управления в диапазоне от 3 до 8 % от расхода топлива и контролируется по датчику NOx. Поэтому, на разбавленной мочевине, ошибки не будет, очистка будет укладываться в норму, контроллер просто увеличит ее подачу. Ушлые товарищи этим пользуются, ведь если выделяют на мочевину 10-15 тыс рублей в месяц, а ее жрет почему-то на 20-25 тыс рублей, то и ладно (особенно если на мочевину выделятся наличные, а вода бесплатная. )

Важно! В медном проводе мочевина распространяется со скоростью 40 см в час. Поэтому, пример фото выше, если лопнул датчик давления мочевины - она пойдет по жгуту, и придется менять, причем срочно, весь моторный жгут, а если немного потерять время, то и блок управления двигателем.

Но это еще не все сюрпризы, текущая ручьем мочевина превращается в глушителе в камень, вот если можете себе представить ведро застывшего бетона, вот так оно как то и становится.

Такие объемы, конечно же не поддаются уже никаким прожигам, а это в свою очередь, губит турбину, со всеми вытекающими

Если нет возможности использовать качественную ADBLUE, тогда имеет смысл задуматься надо отключением мочевины, а вот какие засады ждут на этом тернистом пути давайте обсудим далее

2. Способы отключения мочевины - это поможет сделать правильный выбор

Самый простой способ установка эмулятора - это дешево, быстро и просто. Результат сразу, но этот способ требует более пристального внимания и изучения. Для работы с эмулятором не требуется богатого опыта, высокой квалификации и дорогостоящего оборудования, и к сожалению, иногда, этот способ используют не самые квалифицированные специалисты, которые к еще большему сожалению ввиду своего узкого кругозора применяют плохие эмуляторы.

И вот в чем вопрос, что такое хорошо, что такое плохо, рекламировать никакие эмуляторы в этой статье я не буду.

Итак для решения проблемы с мочевиной при помощи эмулятора требуется обесточить датчик NOx и блок SCR, подключить к CAN линии эмулятор - это первая часть, вторая - аналоговая часть, два датчика давления (мочевины и воздуха) передают свои сигналы непосредственно в блок управления двигателем MR, данный вопрос у более совершенных и сложных эмуляторов, созданных для КАМАЗ-5490, решается при помощи аналоговых выходов.

А вот на древних эмуляторах, созданных в свое время для Mercedes поколения MP3 аналоговых выводов нет, аналоговая часть отключается "гранатой" из реле и резисторов, подключаемых к разъёму блока управления двигателем. На них и заострим свое внимание.

Сегодня на рынке много копий ломается, одни специалисты считают, что лучше Чип-тюнинг, другие специалисты говорят, что лучше эмулятор. Так вот я считаю, что есть как плохие эмуляторы, так и хорошие, точно так же как есть плохие программные решения, а есть очень хорошие (про Чип-тюнинг ниже, в разделе 3 данной статьи)

Так вот, на сегодняшний день, эмуляторы у грамотных разработчиков достаточно сложные и совершенные, в части касаемой отключения мочевины не уступают программным способам, потому что если на "древних" эмуляторах принцип работы заключается в отражении низкой температуры отработанных газов, например 130 градусов, константа, не меняется ни от нагрузки ни вообще ни от чего. Смысл в том, что впрыск мочевины начинается при температуре отработанных газов около 220 градусов Цельсия, до этой температуры NOx можно не считать и не показывать. Результат - нет ошибок по токсичности, нет режима ограничения мощности двигателя

Почему так делается, потому что в CAN шине системы SCR на КАМАЗ 5490 нет никаких данных (LifeData), на основании которых можно рассчитать температуру отработанных газов и NOx. Поэтому ВСЕ ЭМУЛЯТОРЫ С ОДНОЙ CAN шиной для КАМАЗ-5490 работают по принципу холодного катализатора, абсолютно все .

А что такого говорят производители и установщики таких девайсов, ну 130 градусов в катализаторе, все наши клиенты довольны, нареканий нет - серьезный аргумент (я не говорю что они плохие, все имеет свою цену, профессиональное решение качественное и более дорогое, непрофессиональное решение не дорогое и менее качественное), но вот если Вам такое поставили, и если вы осознаете что я пытаюсь довести, то даже если не горит CHECK, нарекания у Вас сейчас появятся! Они не могут не появиться у здравомыслящего человека.

На рынке на сегодняшний день есть только один производитель, разработавший с нуля эмулятор с ДВУМЯ CAN линиями для КАМАЗ 5490, первый CAN эмулятора подключается на шину 1939 и на основании полученной из нее LifeData, а уже во второй CAN эмулятор отдает полноценно, сообразно нагрузке на двигатель температуру отработанных газов и NOx.

Двигатель внутреннего сгорания охлаждается топливом, это даже в автошколе рассказывают в любой, при бедной смеси двигатель очень сильно греется, т.е. становится очень высокая температура отработанных газов . Все просто, на мощностных режимах смесь богатая, капельки не до конца сгоревшего топлива охлаждают испаряясь, накрутите даже на Жигулях карбюратор на бедную смесь - клапана прогорят.

Еще раз - при низкой температуре отработанных газов, даже при высокой нагрузке на двигатель, будет обедненная смесь, а в результате:

Далее хочется уделить внимание качеству монтажа всего это хозяйства, многократно приходилось переделывать машины после горе электриков, потому что эмуляторы низкого качества, т.е. как минимум без аналоговых выводов обычно ставят технически неграмотные люди, а они не только не в состоянии понять недостатки своих методов, но и не имеют ни малейшей практики в электромонтажных работах.

Вот такой пример, установки "гранаты", т.е. должно быть реализовано два состояния по давлению

Мало кто из владельцев интересовался, где на КамАЗе датчик давления масла, в то же время, это простое устройство говорит о многом.

Возможные неисправности системы смазки дизеля и способы устранения

Неисправность

Повышенный расход масла

Без необходимости не работать на оборотах холостого хода двигателя.

Подтянуть соединения, при необходимости заменить прокладки и резиновые рукава.

Проверить и заменить изношенные детали.

Провести обслуживание воздухоочистителя и очистить сетку колпака.

Понижение давления масла в смазочной системе

Проверить и при необходимости долить масло до отметки «В»

Убедиться в исправности приборов

Заменить масло на соответствующее химмотологической карте.

Заменить фильтрующие элементы.

Проверить клапаны и устранить заедание, при необходимости отрегулировать или заменить неисправные детали.

Проверить герметичность водяной полости, уплотнение гильз цилиндров, герметичность водомасляного теплообменника, неисправные детали заменить.

Проверить состояние технологических заглушек, пробок, затяжку крепежных деталей в местах соединений, состояние уплотнительных колец и прокладок

Снять насос и на специальном стенде проверить работоспособность.

Произвести ремонт двигателя.

Загорание сигнализатора аварийной температуры масла

Убедиться в исправности датчика, при необходимости заменить.

Проверить работу термоклапана включения теплообменника, при необходимости устранить заедания или заменить датчик.

Проверить водомасляный теплообменник на предмет засорения трубок и загрязнения охлаждающих пластин, при необходимости промыть или заменить теплообменник.

Повышение давления масла в смазочной системе

Заменить масло на соответствующее химмотологической карте

Проверить трубу подвода масла к насосу, затяжку болтов крепления, наличие отверстия в крышке

Проверить клапан и устранить заедание, при необходимости заменить неисправные детали.

Ремонт элементов масляной системы

Для разборки, сборки и проверки масляного насоса:

— слейте масло из картера, выверните болты крепления и снимите картер;

— снимите всасывающую трубку 4 (рис.) с фланцем, кронштейном и чашкой в сборе и трубку подводящую клапана системы смазывания;

— выверните болты крепления масляного насоса 1, снимите насос;

— снимите шестерню масляного насоса съемником И80 1.02.000 (рис.), для этого болты 3 вверните до упора их в шестерню 5, винт 1 уприте в торец вала.

Вращая рукоятку, вверните винт в траверсу до полного снятия шестерни;

— выверните болты крепления нагнетающей и радиаторной секций масляного насоса и разберите его;

— замерьте радиальный и торцовый зазоры нагнетающей и радиаторной секций, зазоры в зацеплении зубьев шестерен в радиаторной и нагнетающей секциях, между ведущим валом и отверстием в корпусе, между осью и шестерней. При необходимости замените изношенные детали;

— при сборке насоса не допускайте повторное использование отгибных шайб.

После сборки насоса валик должен проворачиваться от руки плавно, без заеданий;

Для регулирования допускается использование не более 3-х шайб, устанавливаемых под пружину.

При несоответствии давления-начала открытия клапана, замените пружину. Повторное использование шплинта пробки не допускается.

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н.м (кгс.м)

Болты крепления трубки к насосу 19,6-24,5 (2-2,5)

Сливные пробки колпаков 24,5-39,2 (2,5-4,0)

Болты крепления масляного фильтра 88,2-112,6 (9,0-12,5)

Гайка крепления ведомой шестерни привода масляного насоса 98,1-117,6 (10-12)

Размеры деталей и допустимый износ, мм

Допустимый диаметр шестерен 55,4

Радиальный зазор между зубьями шестерен и стенкой корпуса 0,130-0,206

Допустимый радиальный зазор 0,25

Высота шестерен 34,913 -34,975

Допустимая высота шестерен 34,900

Глубина колодца 35,050-35,089

Торцовой зазор 0,075-0,176

Допустимый торцевой зазор 0,2

Допустимый диаметр шеек 19,85

Допустимый диаметр втулок 20,10

Допустимый диаметр оси 19,85

Диаметр втулок ведомой шестерни 20,040-20,073

Допустимый диаметр втулок 20,080

Допустимый диаметр плунжера 15,92

Диаметр отверстия в крышке под клапан 16,000-16,027

Усилие пружины клапана сжатой до размера 44 мм, Н 60-74

Для разборки, сборки и проверки фильтра масляного:

При температуре масла (50-70) °С расход через клапан должен быть не менее 70 л/мин при давлении 0,147 кПа и не более 5 л/мин при температуре 100-110 °С.

При необходимости замените термосиловой датчик ТС 103-1306090-30.

Для разборки, сборки и проверки работы водомасляного теплообменника:

А зачем вообще нужно масло?

Я часто слышу — что масло это кровь двигателя. Не совсем это так конечно, сравнение очень грубое, но все же без масла мотор функционировать не будет (либо будет, но очень не долгое время).

Современные моторные масла, смазывают и защищают все трущиеся части, а это – поршни (с их кольцами), валы, вкладыши и прочее. Скажем так – хорошее масло продлевает ресурс двигателя на многие тысячи километров.

НО масло должно ходить по системе, как собственно и кровь по сосудам человека, если масло просто налито в поддоне и не идет к трущимся частям – ОНО БЕСПОЛЕЗНО!

Характеристики Камаз-740

Производство	КАМАЗ-Дизель
Марка двигателя	740
Годы выпуска	1975-н.в.
Материал блока цилиндров	чугун
Тип двигателя	дизельный
Конфигурация	V-образный
Количество цилиндров	8
Клапанов на цилиндр	2
Ход поршня, мм	120 130
Диаметр цилиндра, мм	120
Степень сжатия	16.0 16.8 17.0
Объем двигателя, куб.см	10850 (Евро-0/1/2) 11760
Мощность двигателя, л.с./об.мин	210/2600 220/2600 240/2200 260/2600 260/2200 260/2200 280/1900 290/2200 300/2200 320/2200 360/1900 400/2200 420/1900 440/1900
Крутящий момент, Нм/об.мин	667/1600-1800 667/1600-1800 834/1400 834/1600-1800 932/1400 1079/1300 1177/1300 1216/1400 1177/1400 1275/1400 1569/1200-1400 1570/1400 1864/1300 2060/1250-1350
Экологические нормы	Евро 0-5
Турбокомпрессор	ТКР 700 ТКР 7Н1К
Вес двигателя, кг	750 (740.10) 842 (740.11) 865 (740.30/35) 870 (740.602/70) 885 (740.35/50/60)
Расход топлива, л/100 км (для Камаз-55111)	36.5
Расход масла, % к расходу топлива, до	0.8 (7403) 0.6 (740.10) 0.3 (740.11) 0.2 (740.30/35/37/38/50) 0.1 (740.60) 0.06 (740.70)
Масло в двигатель	5W-30 15W-40
Сколько масла в двигателе, л	28
Замена масла проводится, км	16000
Размеры, мм: — длина — ширина — высота	(740.10) 1150 893 1007
Ресурс двигателя, км — по данным завода — на практике	400 000/800 000/1 000 000 —
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	— —
Двигатель устанавливался	КамАЗ-4306, 4310, 43101, 43114, 43115, 43118, 43253 КамАЗ-4326, 4350, 43501, 4925 КамАЗ-5297, 5315, 5320, 53212, 53213, 53215, 53228, 53229 КамАЗ-5325, 5350, 53605, 5410, 54112, 54115, 5415 КамАЗ-5425, 5460, 55102, 5511, 55111 КамАЗ-6350, 63501, 6450, 6460, 65111, 65112, 65115, 65116, 65117 КамАЗ-6520, 65201, 6522, 65221, 65224, 65225, 6540, 6560 Урал-4320, 5323, 5557 ЗИЛ-133 АГМС ГАЗ-5903 ЛиАЗ-5256 НефАЗ-4208, 42111, 5297, 5299, 5633, 6606, АЦ-3,0-40

Где расположен измеритель и как проверить его работоспособность

Независимо от вида измерительного устройства, место его крепления стандартно. Датчик давления масла КАМАЗ установлен на самом двигателе, на кронштейне, рядом с масляным фильтрующим элементом.

Если во время движения на панели управления автомобиля загорелась сигнальная лампочка, свидетельствующая о низком давлении масла, следует остановить двигатель и проверить, все ли в порядке с датчиком. Алгоритм проверки:

• Визуально оценивают состояние двигателя, а именно — цел ли картер, есть масляные подтеки или нет.
• Если поддон деформирован, то образуется течь, которую заделывают герметичным составом или схожим средством.
• При помощи специального щупа проверяют уровень смазки. Обычно сигнальная лампочка загорается, когда масла недостаточно. Его доливают, включают мотор и смотрят на лампу. Если она потухла, значит проблема была в нехватке масла.
• Иногда лампочка продолжает гореть. Тогда снимают датчик давления масла КАМАЗ, а на его место подсоединяют механический манометр. Двигатель заводят, чтобы он работал на минимальном или холостом ходу. Если прибор показывает больше 0.5 кг на 1 см, при этом число увеличивается вместе с ростом оборотов, значит проблема в датчике и его следует заменить. Зная, где находится измеритель, сложностей с заменой возникнуть не должно.

Конструкция автомобильного датчика в машинах типа Камаз и суть его работы

Конструкция датчика по своей сути довольно проста. Такой датчик состоит из нескольких элементов:

• защитный корпус прибора для его сохранения от влаги;
• также обычно стоит внешняя или внутренняя мембрана;
• толкательный механизм;
• цепочка из контактов.

Электронный механизм для считывания показателя давления смазки в автомобиля марки КАМАЗ имеет серый или темный цвет, так что его достаточно трудно увидеть сходу.

При сильном давлении смазки на внутреннюю мембрану, эта самая мембрана начинает действовать и давит на внешний толкатель, который соединяет контакты электрической сети.

Далее сказывается давление смазки на эту мембрану и мембрана меняет свою форму в процессе работы. Потом мембрана приводит в работу толкатель, а он, к слову, соединяет контакты в электрической цепи.

Тут все зависит от уровня давления и если этот уровень на внутреннюю мембрану недостаточен, в таком случае толкатель сохраняет свое положение и останется в одной точке, а контакты замыкаются и потом уходит несколько сигналов на панель управления в машине.

Также имеются механические типы датчиков проверки количества смазки в Камазе. Однако встретить их сегодня все труднее по причине постепенного перехода компании на использование электронных датчиков. Такие датчики имеют куда более сложную систему, суть которой составляет прочная обмотка из меди или из нихрома. Также механические датчики имеют свой ползунок.

Обмотка такого датчика может взаимодействовать и оказывать влияние на ползунок, а он меняет значение показателя масла на приборной панели. Далее сигнал идет на электрическую цепь, далее в кабину к водителю машины.

КАМАЗ 55111 1983, двигатель дизельный 9.9 л., 210 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Что нагнетает давление масла в системе?

Тут все просто — есть специальный масляный насос, который забирает масло из поддона двигателя и качает его по системе. Обычно он устанавливается в поддоне двигателя и приводится в движение при помощи специальных шестерен, которые крутит двигатель при работе.

Масло по многим каналом начинает подаваться в нужные места под давлением, как я уже писал это коленчатый вал и его вкладыши, распределительный вал и его «постель», поршни, да много чего.

Именно насос и отвечает за давление, если насос остановится, то показатель давления упадет до нуля. ЭТОГО ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ! Потому как смазка двигателя вообще не будет производиться, что приведет к моментальной поломки, особенно на высоких оборотах.

НО зачастую масляный насос, не останавливается, а просто начинает хуже качать, это говорит о его износе, вот почему нужно знать давление масла в двигателе! Чтобы вовремя отреагировать на ближайший выход из строя масляного насоса.

Зачем нужен ДДМ

В двигателях внутреннего сгорания обязательным узлом является масляная система. Чтобы заливаемая жидкость «работала», необходимо поддерживать ее уровень, давление и качество. Для отслеживания уровня пользуются контрольным щупом, за качество отвечает фильтрующий элемент, а за давление — датчик.

Аварийная индикация

Конечно сейчас практически во всех авто, есть аварийная индикация на полное отсутствие давления, это всем нам известная — «горящая масленка». Если она не тухнет какое-то время после пуска, например секунд 10 – 20 это одно, тут практически всегда вина масляного фильтра. Но вот если лампа горит постоянно, то это уже тревожный звоночек. Возможно, просто накрылся датчик давления масла, а возможно вышел из строя масляный насос.

В любом случае аварийная индикация очень важна, и шутить с ней я вам не советую, все же это чревато — капитальным ремонтом двигателя.

Запомните это правило, если загорелась лампа, то глушим авто и желательно сразу на СТО, либо эвакуатор, либо на буксире.

Тюнинг двигателей КамАЗ-740

Поставить турбину

Вы можете установить турбины на обычный атмосферный 740 путем превращения его в 7403. Для этого нужно купить две турбины ТКР 7Н1К, заменить поршни на 7403, поставить насос и форсунки от 7403, а также впускную и выхлопную системы. Все есть готовое, достаточно собрать воедино.
Можно поставить турбины на полностью стандартный мотор и все настроить. Это будет работать, возможно, даже долго, но надежней конвертировать в 7403.

Как проверить давление масла?

Собственно проверка проводится при помощи специального прибора – манометра. Также стоит отметить, что нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, обычно это 90 градусов Цельсия.

Если замерять на холодный двигатель, особенно зимой, то давление может скакнуть до высоких значений, от 0,5 БАР и даже выше, но замер на холодную это НЕПРАВИЛЬНО!

Для того чтобы проверить давление, нужно найти именно аварийный датчик, который отвечает за индикацию на приборной панели. Стоит отметить, что не всегда он расположен рядом и его удобно выкрутить. Выкручиваем его, и на его место крепим проверочный выход подсоединенный к манометру.

Далее проверку можно разбить на два варианта:

• НА «холостых», обычно это от 900 до 1200 оборотов.
• Затем на «повышенных», обычно 4000 – 5000 оборотов двигателя.

Также стоит отметить, что если вы выкрутите аварийный датчик, то у вас на панели приборов будет гореть «масленка», это нормально.

Сейчас небольшое видео, как производятся замеры.

Как проверить давление в системе?

Сигнальная лампа которая указывает на экстренное состояние давления масла безусловно необходима.

Однако, как и все электроприборы она может перегореть, её контакты могут прийти в негодность, также есть ряд случаев, когда её сигналы могут быть ложными. Поэтому проверку давления масла, следует проводить периодически.

Для диагностики нам понадобится специальный манометр для контроля давления масла, если у вас такого нет, то советуем приобрести его, благо, что он стоит недорого и пригодиться может всегда.

1. Заводим двигатель и ждём, когда его температура поднимется до рабочей, то есть 90°C.
2. Далее, глушим его, находим датчик давления масла, откручиваем его и на освободившееся место вкручиваем манометр.

Гайку достаточно просто сорвать, а потом просто открутить её вручную.

Значения на манометре растут.

Обратите внимание, что при наличии бортового компьютера, есть возможность подключить данные исходящие от датчика давления топлива и тогда они будут точно видны в цифровом виде.

Показатели рабочего давления масла в двигателе

В любом руководстве для эксплуатации автомобиля указано, какое же рабочее давления масла в двигателе необходимо конкретно каждому мотору. Что касается 16-ти клапанного двигателя ВАЗ-2112, то тут показатели равны:

• На холостых оборотах: 2 БАРа.
• На 5 тысячах оборотов: от 4,5 до 6,5 БАР.

Замена ДДМ

Поставить новый датчик аварийного давления масла сможет даже неопытный механик, зная, где находится этот измеритель. Последовательность:

• Выключают систему зажигания, открывают капот.
• От датчика отсоединяют шланг, а сам измеритель снимают с кронштейна. Для этого понадобится молоток и отвертка.
• Образовавшееся гнездо обрабатывают силиконовыми герметиком и ставят на место старого новый датчик.

После этого шланг обратно подсоединяется к измерителю. Рекомендуется его тоже обработать автомобильным герметиком. Далее подсоединяют манометр со шлангом. Если КАМАЗ оборудован электронной системой, то указатель ДДМ ставится поверх прошлого модуля.

Читайте также:

  
• Пежо 406 где находится номер двигателя
  
• Инжекторный двигатель ваз 2109 переделать на карбюраторный двигатель
  
• Признаки растянутой цепи грм ниссан альмера н16
  
• Как прокачать топливную систему дизельного двигателя фольксваген
  
• Замена цепи грм 1zz fe тойота