Замена помпы мерседес м112
Замена помпы М112, М113 Мерседес W210, W211, Кроссфаер
Ты выходишь с утра к машине и офигеваешь, мотор стучит. Но погоди гнать панику. Я уже все прогнал за тебя. Причины стука могут быть пустяковыми, а звучать как поршни. Итак, есть несколько распространенных вариантов стука. Если мотор пожилой (300-400ткм), или масло так себе лили, то и в ГРМ может быть стук и в поршневой. Задиры, поршни болтаются, но на м112 многие годами так ездят. У меня же мотор свежий, на табло 130ткм (близких к правде), поэтому рано еще поршням, но стучал прям как поршни, я офигел поначалу. Так вот еще причиной стука редко, но может быть выпускной коллектор. Он состоит из двух частей и внутренняя часть может отвалиться и стучать, как вот на этом видео. А еще стучать может навесное, хотя какой нахер может быть стук от навесного, а вот оказывается может. Вот, на, слушай.
В любом случае, у нас это проверяется за 30 секунд, ремень скидывается предельно просто.
Помпы ходят по разным данным от 87ткм до 400тк, вот здесь дебаты по этому поводу, а так же по поводу того, какой фирмы помпу ставить.
Я же слышал, что оригинальная помпа 130-150 ходит и мне больше всего нравится эта теория. Пресловутый Ден вообще на сотке помпу поменял. Просто потому что ему раньше по приколу было. Это сейчас он зазнался, и ему лень даже вкладыши менять при каждой замене масла.
По каталогу кросса бьется два номера 05097159AC и 5102893AA – оба аналоги HEPU148, она без штуцера для охлаждения масла. А вот на мерседес слк она со штуцером A1122001401, и для нее аналог HEPU 147 . Короче путаница, но открыв капот сразу видно, есть штуцер, или нет, вот тут он.
Если шланг не подходит к помпе в этом месте, то без штуцера значит. Но если ты лопух и взял все равно со штуцером, то не парься, его можно заглушить салфеткой или жвачкой. Но я любитель, спроси, чем глушат профи. А вот если у тебя со штуцером, а ты взял без штуцера… да так ставь, пофиг.
Кроме помпы, сняв ремень проверь все навесное и все ролики, и сам ремень. У меня еще и обводной ролик люфтил сильно, я его тоже поменял. Обводной ролик, он над помпой, паразитный такой, номер еще у него A0002020919 а стоит 1400р за оригинал. Но для любителей жесткого порно и просто перекупов есть аналоги и по 250р. Кстати, не парься, все ролики с новья чучуть люфтят, я не верил, но убедился сам.
Еще тебе понадобится антифриз (если ты перекуп, то тосол), и у нас он синий (синий = не красный). В инструкции к кроссу написано, — «использовать по допуску MB 325.0, такой как Valvoline GO5, или эквивалентный с увеличенным сроком службы».
Но такого, естественно, ты не найдешь. Вот хорошая инструкция по поиску антифриза.
А вот и сам МВ 325.0 sheet (мб тристадвацатьпятьноль говно?), по нему видно, что выбор огромнен, и он синий. И хоть хепу я там не вижу, но раз помпа у меня хепу, то и тосол возьму Hepu P999-005 синий концентрат, подходит для МВ 325.0, в канистре 5 литров, бадяжить с водой или спрайтом 50:50 (во втором случае можно добавить пару кубиков льда, лайм и веточку мяты). У меня влезло 8 литров, всего в системе порядка 10 литров. 2 литра остается на долив (если он у тебя в поршни утекает).
Замена простая, но желательна яма или подъемник, или отсутствие лени, поэтому я делал в сервисе.
Понадобится набор инструментов (точно нужны головы Е10, Е12, Е14, Т50) и динамометрический ключ предельно желателно. Хотя в сервисе делают без него по ощущениям, но мы проверили момент, оказалось, от руки он все закрутил с нужным усилием, он профи. Возможно даже, знает, чем помпу глушить вместо салфетки.
Скидываешь ремень. Для этого головкой на семнадцать
снизу слева под натяжным роликом нащупываешь отливку (у некоторых машин отливки нет, зато прямо на оси ролика рисунок под звездочку с внутренней дыркой, вроде Е45). Головка вставилась, поворачиваешь против часовой стрелки ослабляешь и снимаешь ремень.
Поднимаешь машину, снимаешь защиту двигателя, видишь слева (на водительской стороне радиатора) красную пластиковую гайку. Так вот не трогай ее! Сначала на штуцер, помеченный стрелочкой надень короткий шланг (внутренний диаметр 12мм), подставь тару, потом уже крути красную гайку. Имей ввиду, все такое горяченькое там.
Для слива старого тосола, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДСТАВЬ ЧИСТУЮ ТАРУ, ниже вкуришь, зачем. У меня набралось две бутылки от незамерзайки, примерно 8 литров.
Сними шланги с помпы. Открути все болты помпы, черный набалдашник шкива (он кстати приржавел у меня, ведешкой брызгали), обводной ролик, кронштейн датчика головками и звездочками торкс. Болты вставляй в соответствующие отверстия в новой помпе, чтобы не забыть который куда.
Замена помпы на М-112, М-113
Качественная (оригинальная) помпа ходит около 200 тысяч км. Потом она начинает либо подтекать, либо люфтить, либо все сразу. Не надо дожидаться, когда ее заклинит и вы встанете в поле. Есть люфт — меняйте. Вот инструкция.
Из инструмента понадобится такой наборчик
и несколько головок под внутренний торкс, один внешний торкс Т50, динамоментрический ключ и головка на 17 с воротком:
Помпа HEPU P148 (без патрубка для масляного радиатора). Есть мнение, что поставщик помп на конвейер как раз Hepu. Не знаю, свечку не держал, но судя по цене — это чуть ли не лучшее среди неоригиналов
Натяжитель Ina 534 0114 20 (идет в оригинале)
Антифриз с допуском 325.0 Hepu P999-005
Откручиваем сливной кран радиатора, и пока охлаждающая жидкость стекает, снимаем помпу
Для этого головкой на 17 ослабляем натяжитель, снимаем ремень
Торксом Т50 снимаем обводной ролик
Снимаем скобу датчика температуры ОЖ
и вынимаем сам датчик
Далее откручиваем 14 болтов крепления помпы и 1 болт крепления генератора и снимаем помпу
Естественно, перед снятием нужно все продуть сжатым воздухом, чтобы грязь не попала внутрь блока
Все болты сначала вставляем в соответствующие места на новой помпе, а после снятия старой помпы переставляем болты на нее. Это делается для того, чтобы не запутаться.
Переходим к одной из наиболее важных частей: затяжка болтов. В Мерседесе всегда есть какая-то изюминка… Так, в корпусе помпы есть отверстия с резьбой, а есть без резьбы. При этом и в те, и в другие, должны вворачиваться болтики. И вот тут интересный момент: не надо думать, что производитель забыл нарезать резьбу. Резьба нарежется оригинальными болтиками. Правда, моменты затяжки отличаются.
Вот они все приведены на картинке на картинке
А это пруф, что натяжитель Ina идет в оригинале
Болтики не мешает закручивать с резьбовым герметиком
Все собрали, антифриз разбавляется дистилированной водой в пропорции 50:50 и заливается. Войдет примерно 10 литров разбавленного.
Надеюсь, еще тысяч на 150 — 200 об этом узле можно будет забыть
А вот, кстати, подтверждение того, что я вовремя поменял помпу: из дренажного отверстия понемногу начал появляться антифриз:
Снятие и установка водяного насоса
Снятие и установка водяного насоса Mercedes-Benz W163
Снятие и установка водяного насоса
Детали установки водяного насоса двигателя серии 111
 |
 |
| M112.940 (1997 — 2003 г.в.) | версия мощностью 218 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 310 Нм при 3000 об/мин. Устанавливался на Mercedes-Benz CLK 320 C208. |
| M112.941 (1997 — 2002 г.в.) | аналог для Mercedes-Benz E 320 W210. Мощность двигателя 224 л.с. при 5600 об/мин, крутящий момент 315 Нм при 3000 об/мин. |
| M112.942 (1997 — 2005 г.в.) | аналог М 112.940 для Mercedes-Benz ML 320 W163. |
| M112.943 (1998 — 2001 г.в.) | аналог М 112.941 для Mercedes-Benz SL 320 R129. |
| M112.944 (1998 — 2002 г.в.) | аналог М 112.941 для Mercedes-Benz S 320 W220. |
| M112.946 (2000 — 2005 г.в.) | аналог М 112.940 для Mercedes-Benz C 320 W203. |
| M112.947 (2000 — 2004 г.в.) | аналог М 112.940 для Mercedes-Benz SLK 320 R170. |
| M112.949 (2003 — 2006 г.в.) | аналог М 112.941 для Mercedes-Benz E 320 W211. |
| M112.951 (2003 — н.в.) | версия для Mercedes-Benz Vito 119/Viano 3.0 W639, мощность 190 л.с. при 5600 об/мин, крутящий момент 270 Нм при 2750 об/мин. |
| M112.953 (2000 — 2005 г.в.) | аналог М 112.940 для Mercedes-Benz C 320 4Matic W203. |
| M112.954 (2003 — 2006 г.в.) | аналог М 112.941 для Mercedes-Benz E 320 4Matic W211. |
| M112.955 (2002 — 2005 г.в.) | аналог М 112.940 для Mercedes-Benz Vito 122/Viano 3.0 W639, CLK 320 C209. |
Отличие между двигателями M112 можно посмотреть и в этой таблице.
Таким образом, данный мотор выпускался в 4 рабочих объёмах.
Неисправности двигателя
Конструкция этого ДВС с 3-клапанной системой только кажется простой. На самом деле, всем специалистам известны характерные неполадки данного мотора.
- Течи масла, которые возникают по вине слабого уплотнения масляного теплообменника. Помогает только замена прокладки.
- Повышенный расход масла, что объясняется износом маслосъёмных колпачков или засорением вентиляции картерных газов. Помогает чистка.
- Потеря мощности после 70-тысячного пробега, что объясняется износом форсунок, датчика или шкива коленвала.
- Сильные вибрации, которые неизбежны при износе балансировочного вала.
Разрушение демпфера коленвального шкива тоже рассматривается, как одно из слабых звеньев этого мотора. Данный шкив имеет резиновую прослойку (демпфер), которая начинает со временем вылезать и расслаиваться. Постепенно шкив уже нормально не работает, задевает за близстоящие узлы и механизмы.
Другая известная проблема связана с вентиляцией картера. Результат этой неполадки виден сразу: либо замасливается шов клапанных крышек, либо повышается расход горючего.
И третье, что нередко волнует владельцев мотора M112 — жор масла. Однако если расход не больше одного литра на тысячу километров пути, то можно не беспокоиться. Такое допускает сам производитель, объясняя это устареванием важных механизмов ДВС. Помните, что стоимость решения подобной проблемы превышает цену на масло, покупаемое в качестве долива. Чтобы разобраться в причинах жора масла, следует иметь в виду одну из этих неисправностей:
- повреждение корпуса маслофильтра, клапанной крышки или маслозаливной горловины — данные неполадки требуют срочного вмешательства;
- повреждение сальников или поддона двигателя — тоже из ряда обязательных процедур по замене;
- износ ШПГ, вместе с маслосъёмными колпачками, цилиндрами и поршнями;
- повреждение системы вентиляции картера, чему виной становится применение низкосортного масла — проблема решается чисткой вентиляции.
Чистить вентиляционные каналы несложно. Это можно сделать в домашних условиях. Потребуется снять обе крышки камер вентиляции, затем с помощью 1,5-миллиметрового сверла прочистить калиброванные отверстия. Главное — не расковырять отверстия на больший диаметр, что приведёт к ещё большему жору масла. К тому же, надо не забыть заменить все вентиляционные шланги через 30 тыс. км пробега.
В целом же, это вполне надёжный мотор, который прослужит без особых проблем, если заливать качественные расходные жидкости. Он способен прослужить 300 тыс. км и больше.
Модернизация
Двигатель M112 имеет хороший потенциал для развития. Увеличить мощность агрегата можно легко, ведь рынок предоставляет для этого мотора массу тюнинг-комплектов. Самый простой вариант модернизации — атмосферный. Для этого понадобится следующее:
- спортивные распредвалы, желательно Schrick;
- выхлоп без катализатора (спортивный);
- забор холодного воздуха;
- прошивка под тюнинг.
На выходе можно спокойно получить до 250 лошадей.
Другой вариант — установка механического наддува. Однако данный способ потребует более профессионального подхода, так как стандартный ДВС может выдержать давление до 0,5 бар. Желательно воспользоваться готовыми компрессорными китами, такими как Клееманн, не требующими проведения дополнительных работ по замене поршневой. Таким образом, это даст возможность получить 340 л. с. и больше. Чтобы ещё более увеличить мощность, рекомендуется поменять поршневую, снизить компрессию и модернизировать ГБЦ. Естественно, в этом случае можно дуть далеко за 0,5 бар.
Читайте также:
- Тюнинг двигателя газ v8
- Замена подушки двигателя фольксваген кадди
- Зависают обороты двигателя на рено логан причина
- Цокает двигатель ваз 2115
- Где находится номер двигателя тойота тундра