Замена подушки двигателя фольксваген кадди
Ремонт передней и задней опоры двигателя VW Polo своими руками (подойдёт для Caddy, Golf и Vento)
Недавно решил поменять переднюю опору, ну уж больно легко мотор руками отводился назад (заметил когда толкал машину упираясь в мотор). Наслушавшись умных людей подумал что опора "порвана", реальнно немного приподнимал двигатель взявшись рукой за передний упор .
Открутил верхний болт (головка на16) и нижний (шестигранник на 8) снял опору не совсем технологичным методом : пропустил под передним упором верёвку
завязал на узел на уровне клапанной крышки, просунул через это кольцо ломик и подложив деревянный брусок прислонил к мотору
за другой конец лома (хороший рычаг получился) сосед приподнял движок и я вынув опору подложил вместо неё деревянный кубик.
Осмотрев снятую подушку никаких повреждений не обнаружил :
деталь 1H0 199 611(отмывал бензином от "сырой" резины,видать от попавшего масла и температуры произошла девулканизация)
деталь 1H0 199 623 типа пыльник
деталь 1H0 199 619 B
ну и детали 1H0 199 621 и 1H0 199 625 с болтами
Так вот измерил я высоту резинки (была 85мм) и здесь на сайте нашол статью с описанием её же но новой (90мм) .Сама резина в хорошем состоянии и желания её менять не было (тем более учитывая возможность получить под заказ черезчур жосткую подделку типа одна сажа).
Взял я кусок транспортёрной ленты толщиной 5мм и с помощью заточенного отрезка трубы диаметром 34мм
прорубил в нём отверстие диаметром 30мм (к торцу деревянного бруска)
Поддомкратив двигатель (домкрат подсавил под крепление переднего упора к двигателю) измерил диаметр посадочного места опоры
вырезал из картонки кружок диаметром 78мм,и примерив к этому месту, вырезал такое же отвестие , как в куске ленты(30мм),совместил эти два отверстия ,
обвёл карандашом картонку и по этому контуру вырезал ножом из ленты кружок
получившуюся шайбу диаметром 78мм и с отверстием 30мм уложил в посадочное место опоры
собрал все детали
и установил всё на свои места
Так вот , когда я опустил мотор (и он немного сжал опору) и стал затягивать нижний болт шестигранником , то болт полностью закрутился какраз перед сжатием резинки (тоесть деталь 1H0 199 625 упёрлась в деталь 1H0 199 611 и подложив сею шайбу я убрал люфт 5мм ).
Прошла 1 неделя и было принято решение проверить и заднюю правую опору (пока защита картера снята).
Учитывая близкое расположение клемм стартера да и мало ли что, отсоединил плюсовую клемму аккумулятора.Отсоединил шланг сапуна от корпуса воздушного фильтра и снял его.Промазав вэдэшкой открутил три болта крепления подушки (два на 13 и один на 16). Для страховки подложил стопку досок под картер. Упирать домкрат в поддон двигателя небыло желания , а по другому не получалось , поэтому применил всё тот же не совсем технологичный метод : пропустил верёвку под задний упор двигателя , завязал чуть выше уровня дросселя , просунул лом и через брусок , подложеный на упорное кольцо аммортизатора, помощник как рычагом приподнял заднюю часть двигателя (перед началом подъёма необходимо убедиться , что бы верёвка ни во что не упиралась)
вынул я заднюю опору
а на её место временно подложил деревянный брусок
Единственное отличие задней опоры от передней , это одна деталька с номером 1H0 199 176
Остальные детали те же :
1H0 199 625 , 1H0 199 611
1H0 199 623 , 1H0 199 621
ну и конечно же "старая знакомая" 1H0 199 619 B
ВАЖНО : перед тем как разкрутить опору , необходимо на деталь
1H0 199 176 нанести метку выравнивания положения "усиков" детали 1H0 199 611 , так как затем при сборке и установке на место будет сложно угадать , что бы усики детали 1H0 199 611 попали в паз заднего упора двигателя , а отверстия по бокам детали 1H0 199 176 оказались напротив соответственно отверстий с резьбой под болты (в собранном виде провернуть проблематично).
Кстати, разкручивал следующим способом : прикрутил родным болтом к верху опоры разводной ключ (что под руку попало, можно было и накидной) и расположил её так ,что бы "усики" упёрлись в ключ
ну и шестигранником на 8 с помощью трубы выкрутил нижний болт (на фото перевёрнута ).
Детальку 1H0 199 176 долго вычищал от спресованной коричневой пыли (как с колодок или сцепления).
А вот "старая знакомая" 1H0 199 619 B выглядела уставшей , хотя и не порвана и ещё хорошо пружинила . Измерил высоту , получилось 80 мм (передняя была 85 мм ) , опять же при высоте новой 90 мм . Что бы не гадать , сколько шайб подкладывать и учитывая сложность конроля состояния задней опоры (да и условия работы у неё пожоще) , решил поставить сюда резинку из передней опоры с одной шайбой , а на её место установить резинку из задней . Собрал заднюю опору , установив вместо резинки 1H0 199 619 B , опять же временно, отрезок трубы длиной 80 мм ( диаметр можно от 40 мм до 70 мм) , и установив наместо понаживлял болты . Что бы подменить резинку в передней опоре , не стал заморачиваться с домкратом , во первых вместо задней опоры стоял "костыль", а во вторых время поджимало . Открутил на передней опоре верхний болт на 16 и нижний под шестигранник на 8 и применив всё тот же метод подняли перед мотора и вынув переднюю опору заменил в ней резинку и добавил ещё одну шайбу ( изготовил заранее парочку выше указанным способом по той же картонке ) . Закрутил болты обратно . Опять всё так же снял заднюю опору и подложил вместо неё брусок . Разобрал её , выбросил отрезок трубы и в деталь 1H0 199 176 положил одну шайбу
собрал заднюю опору (олять же применив не по назначению разводной ключ), и установил её на место , правда из за отсутствия меток выравнивания пришлось её пару раз вынимать и разкручивать . Вынув из под картера доски и посадив плюсовую клемму завёл машину и дал поработать на холостых Затем окончательно закрутил верхние болты на 16 на задней и передней опорах .
Та резинка , которую я поставил в переднюю опору хоть и была высотой 80 мм ,но двух шайб (5 мм+ 5 мм ) для неё оказалось много , когда закручивал нижний болт шестигранником на 8 , он шол туго , как будто сжимал резину да и мотор стоял сильно уж жостко (как вкопаный ) . Поэтому одну шайбу я всё же вынял (с одной шестигранник легко докручивает нижний болт до конца). Кстати , когда заводил мотор с двумя шайбами в передней олоре , он даже не шелохнулся , а когда с одной - чуть дёрнулся .
Короче результатом доволен .
замена нижней опоры двигателя
с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.
Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.
Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.
Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!
Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.
В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:
Рассмотрим максимальный вариант.
Берём в руки ключи и делаем следующее:
-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам
откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки
-откручиваем болты крепления глушителя к балке
-под балку ставим опору
-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)
и рулевой рейки (слева два, справа один)
-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову
если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних
Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.
на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться
не забудьте пройти резьбу метчиком
Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних
-приопускаем балку с рычагами
-отстёгиваем провод на датчик уровня масла
-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto
что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут
вот теперь можно окончательно извлекать балку
-извлечь саму опоры можно или подручными средствами
или с помощью пресса
-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место
-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой
-VAGом предусмотрены специальные оправки
многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:
Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.
Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.
-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку
-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером
-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше
выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку
-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими
-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.
Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.
для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:
VW Jetta: замена подушек (опор) двигателя
Среди других неисправностей, на которые жаловался владелец седана «Фольксваген Джетта», пригнанного в ремонт в наш автосервис, особо опасными автомеханики посчитали скрипы и удары двигателя, которые были слышны при проезде препятствий. Шатающийся двигатель повредил расширительный бачок системы охлаждения. По всем признакам такие симптомы свидетельствовали о выходе из строя одной или нескольких опор (подушек) двигателя.
Информация о ходе работ
- Марка и модель ТС: VW Jetta
- Год производства: 2013
- Цвет: черный
- Пробег: 60 тыс. км.
- Сроки ремонта: 1,5 часа
- Замена левой опоры двигателя — (0,6 ч)
- Замена правой опоры двигателя — (0,4 ч)
- Замена нижней опоры двигателя — (0,4 ч)
- Левая опора двигателя
- Правая опора двигателя
- Нижняя опора двигателя
Процесс замены подушек двигателя
Седан шестого поколения (2013 года выпуска) обслуживался и ремонтировался нерегулярно, диагностике важных узлов автомобиля хозяин не уделял особого внимания. На эту модификацию модели немецкий автопроизводитель, в целях снижения себестоимости, устанавливал ряд недорогих деталей, которые не отличаются долговечностью. К ним относятся и опоры двигателя, которые наши автомеханики считают слабым местом всего модельного ряда, построенного на платформе шестого «Гольфа».
Диагностика этого узла крепления двигателя довольно проста, проводится по люфтам, любой автолюбитель может провести ее самостоятельно. Для этого нужно просто пошатать двигатель. На видео хорошо видно как это делается. К сожалению, видео не очень хорошего качество, но что есть, то есть.
Благодаря весу двигателя, пошевелить исправную опору удается с большими усилиями. Любой люфт говорит об износе опоры. Изношенная опора шатается при небольших нагрузках. По величине люфта можно приблизительно определить состояние демпфирующей подушки. Диагностика показала, что на ремонтируемой «Джетте» вышли из строя левая боковая и нижняя опоры двигателя.
Здесь нужно подробнее остановиться на конструкции и назначении опор двигателя, которые многие автолюбители не видели, так как важную деталь можно разглядеть, только сняв некоторое дополнительное оборудование (аккумулятор и пр).
В первых автомобилях двигатель крепился прямо на раму шасси. При этом все дорожные кочки и выбоины сотрясали мотор, отражаясь на работе внутренних механизмов и усиливая их износ. Кроме того, болтовые крепления расшатывались вибрацией двигателя. Для компенсации ненужных колебаний мотора были придуманы эластичные опоры двигателя, гасящие остаточные колебания шасси (после срабатывания амортизаторов ). В опорах использовались прочные стальные детали с проложенными между ними эластичными резиновыми элементами, поэтому их часто называют подушками двигателями. В работе автомеханики равнозначно используют оба термина.
По конструкции разделяют резинометаллические и гидравлические опоры двигателя. В резинометаллических опорах демпфирующим элементом выступает резиновая подушка. Более сложные гидравлические опоры состоят из нескольких камер, разделенных мембранами. Камеры заполнены несжимаемыми гидравлическими жидкостями или магнитной металлизированной жидкостью, сопротивление которой управляется автомобильной электроникой. Дорогие автоматические гидравлические опоры с управлением бортовым компьютером на сегодняшний день устанавливаются только на дорогие авто представительского класса.
На автомобиль, в зависимости от класса, может быть установлено от трех до шести опор, которые располагаются по бокам двигателя, в задней, передней, нижней части (для равномерного распределения нагрузки). Деталь не относится к расходным и заменяется довольно редко. Поэтому автопроизводители не устанавливают регламентов замены и сроков износа (по времени или пробегу). У многих моделей авто опоры не меняют за весь срок эксплуатации. Современные иномарки бюджетного класса при эксплуатации на плохих дорогах могут потребовать замен опор через 100–200 тыс. километров.
Основной причиной замены резинометаллических опор становится естественное старение резиновой подушки. Потеря эластичности проявляется в стуках металлических элементов опоры по подрамнику (особенно — при стартах и торможениях), вибрациях двигателя (отдает в руль), кренах мотора на поворотах и неровностях дороги. Эти признаки видны явно и редко доводятся владельцем машины до срыва двигателя с опор, что может привести к капитальному ремонту или полной замене мотора. Регулярно проверять опоры (визуально по состоянию резины или по люфтам) владельцу машины затруднительно, так как они находятся в труднодоступных местах.
Шестая «Джетта» относится к бюджетным моделям, поэтому на ней установлены традиционные и недорогие резинометаллические опоры. Долговечнее подушки из полиуретана, в которые монтируются дополнительные пружины и буферы, но такие опоры «Фольксваген» устанавливает только на спорткары.
Конструктивно нижние опоры «Джетты 6» состоят из двух стальных пластин, проложенных резиновой прокладкой. Именно прокладка из специальной резины является демпфирующим элементом подушки. Одновременно это самая уязвимая часть опоры. Для шестого поколения машины опоры не модернизировались, использовалась неразборная конструкция (не ремонтируется, нужно заменять полностью).
Правая боковая подушка и задняя опора с торсионным рычагом (ограничителем смещения двигателя) повреждены не были, поэтому их замена не понадобилась.
Первой автомеханики решили заменять левую боковую опору. Эта операция проще, так как проводится из моторного отсека. Для демонтажа левой подушки нужно снять крышку двигателя с воздушным фильтром и аккумулятор. После того как от полки аккумулятора отведены все близлежащие шланги и электрожгуты, выкручиваются четыре болта крепления и полка снимается.
Этим освобождается доступ к болтам крепления опоры, которые видны на снимке.
На фотоснимке крупным планом хорошо видны болты крепления опоры к двигателю и подрамнику машины и отверстия для крепления аккумуляторной полки. Шланги и электропроводку можно не снимать, но нужно уберечь от разрывов, отведя в сторону.
Для крепления опоры к двигателю и подрамнику кузова предназначены отдельные пары болтов, который нужно выкрутить (при сборке желательно заменить болты на новые).
Болты крепления опоры к двигателю и подрамнику расположены внутри моторного отсека, поэтому ржавеют и прикипают редко. Их легко открутить ручным торцовым ключом.
При визуальном осмотре вы не обнаружите дефектов. Новая и вышедшая из строя подушки выглядят одинаково.
Только при близком «разглядывании» можно увидеть, что резина подушки потеряла эластичность.
Для сравнения мы сфотографировали в том же ракурсе новую подушку.
На снятой левой боковой опоре потеря подушкой демпфирующих качеств отчетливо проявляется при ручном тестировании люфта. Это вы можете увидеть на видео.
Для замены была использована оригинальная опора VW. На снимке виден маркировочный номер детали и дата производства.
На этом снимке хорошо видна неразборная подушка, расположенная между двумя металлическими пластинами.
Снимок снизу показывает, что пластины опоры соединены заклепками. Но это не позволяет заменить подушку, высверлив заклепки, так как опоры продаются только в сборе.
Перед проверкой и заменой нижней опоры двигателя нужно загнать машину на яму или подъемник, снять нижнюю защиту. Нижняя опора расположена на днище автомобиля, доступа к ней из моторного отсека нет.
Для демонтажа нижней опоры производитель рекомендует вывесить двигатель на талях или кран-балке. На практике это не делают, так как подъемный механизм нужен для других работ. Проще, подняв двигатель на домкрате, перенести его вес на стойку, подложив для амортизации доску или деревянный брусок.
Болты разгруженной опоры легче вывинчиваются.
При демонтаже нижней опоры труднее всего откручивается длинный болт, крепящий подушку к двигателю автомобиля. Для откручивания прикипевшего крепления приходится использовать пневматический гайковерт.
На этом снимке видно, что отсутствие эластичности нижней опоры привело к срывам резьбы, на которую падала нагрузка от вибраций двигателя.
Проще откручиваются болты крепления соединительного кронштейна.
На этом снимке вы видите все отверстия на днище «Джетты», куда нужно крепить новую опору.
Конструктивно нижняя опора состоит из головки с впрессованным резиновым сайлент-блоком и соединительного кронштейна. Кроме амортизации двигателя, она гасит вибрации коробки передач. Вот так выглядит новая нижняя опора, которую установили на «Джетту» при ремонте.
На снимке с обратной стороны хорошо виден впрессованный в опору демпфирующий сайлент-блок.
Сравнивая старую и новую опору, легко заметить разницу между состоянием резины демпфера.
Еще лучше полная непригодность сайлент-блока видна на снимках крупным планом.
Для сравнения можно посмотреть на новую опору в том же ракурсе.
При установке новой нижней опоры обязательно нужно использовать динамометрический ключ «трещотку», так как все усилия затяжки строго регламентированы автопроизводителем.
После установки нижней защиты машина была протестирована в движении. Полностью пропала неестественная вибрация двигателя, не отмечено никаких стуков и резинометаллических скрипов.
Спустя какое-то время владелец VW Jetta заехал к нам за замену третьей подушкки. Описывать всю процедуру не будем. Смотрите галерею, там все и так понятно.
Ну, и напоследок смотрите видео. В нем мы наглядно показали износ/скрип старой подушки (смотреть/слушать только со звуком).
Volkswagen Golf 4 AKL › Logbook › Подушки, они же опоры двигателя. Замена
Меняла в сервисе, т.к не чем было домкратить . замена заняла пару часов, все прошло без проблем. Вот старый хлам: Резинки все иссохлись.
заодно мне еще приварили вот это самое )
Volkswagen Golf 1999, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Manual — dealership service
Comments 27
Ну как подушки? Присматриваюсь, т.к. мне тоже предстоит их менять.
Ну я не вижу на данный момент проблемы, визуально их не осматривала, но по ощущениям изменений в худшую сторону нет
еще живы подушки?
а вибрация в педалях была у тебя?
я вот если честно не могу понять где была вибрация, но ощущалась по всему кузову и в педалях в том числе, больше беспокоил звук детонации при разгоне и как будто стуки двигателя при трогании
Про этот производителя не очень хорошие отзывы, но может и прокатит))
да я знаю) но как говорится на езду и безопасность не влияет, поэтому не хотелось делать особый упор на производителя) взяла что по карману было
Ждём отзыв через пол года
поменяла получается в начале июня) как раз сразу после порогов)поэтому после зимы глянем как на морозы резинки среагируют
ArturAnadyan
Про этот производителя не очень хорошие отзывы, но может и прокатит))
Согласен, не долго они как положено проработают. Такие вещи нужно хорошего аналога брать, на своем опыте проверено. Скупой платит дважды.
Может ей повезёт больше))
Долго в любом случае не проходят, если только не ездить на машине.
Согласен, не долго они как положено проработают. Такие вещи нужно хорошего аналога брать, на своем опыте проверено. Скупой платит дважды.
Ну вот я не посчитала нужным и важным отдавать предпочтение дорогим аналогам, так как эти зч не особо на что то влияют, я на убитых три года отъездила и не особо напрягало, да и с заменой разницы не особо ощутила, пропали только клевки, ну и чуть тише стало колбасить двиглу, поэтому думаю мне хватит на время владения)
замена нижней опоры двигателя
точнее сказать, это не совсем опора. Агрегат (двигатель с коробкой) подвешен на двух подушках. А от вращения вокруг своей оси его удерживает снизу оттяжка, соединяющая балку и корпус коробки.
И, естественно, для гашения вибрации там есть и резиновые детали. Собственно, это по конструкции сайлентблок: две обоймы, сваренные между собой резиной
соответственно неисправность этой опоры выражается в разрыве резиновой части. Но не всегда этот отрыв видно, необходимо пошевелить агрегат
для замены этой опоры необходимо снимать подрамник. И сделать это можно двумя способами: только саму балку, при этом консоли с рычагами остаются на кузове. Для этого нужно будет открутить только эти болты:
Ну а если попутно с заменой опоры планируется и замена сайлентблоков в рычагах, то и снимать проще всё вместе.Последовательность работ такая:
-откручиваем шаровые опоры от рычагов
откручиваем три болта нижней опоры
откручиваем два болта крепления глушителя к балке
ставим опору под балку, начинаем откручивать болты
1) 4 болта стабилизатора
2)3 болта крепления рулевой рейки, два слева, один справа
3) болты крепления балки к кузову
*если снимаете ТОЛЬКО балку, правый болт(на фото) трогать нет нужды, зато откручивается передний:
в обоих вариантах:
на машинах с WEBASTO откручиваем крепление трубки выхлопных газов
приопускаем балку
отсоединяем от неё провод на датчик уровня
с левой стороны ещё пластиковый кабель-канал, крепится одни болтиком со шляпкой на 10 мм
теперь балку можно извлекать
старую опору просто выдавливаем, положив сверху нечто, диаметром 90 мм
очищаем посадочное место
берём в руки новую опору. Собственно, она состоит из двух половинок, нижняя и верхняя
запрессовывать их нужно прикрутив друг к другу
VAGом для этой процедуры предусмотрены специальные оправки
дело в том, что пластиковые обоймы опор изначально почти на 2 мм больше, чем отверстие в балке, и заставить их зайти туда подручными средствами чревато поломкой. Я один раз попробовал, опплевался, и заказал токарю трубу с конусом внутри, 92Х90 мм, высотой 80 мм
сначала скрученные опору запрессовываю в оправку
снаружи делаю метки, обозначающие "окно" опоры
совмещаю эти метки с "окном" в балке, и давлю дальше
благодаря оправке сайлентблоки залетают "на-ура"
ну а дальше сборка в обратной последовательности
удачи!
Ремонт и замена подушки двигателя Volkswagen Caddy в Нижнем Новгороде
Ремонт и замена подушки двигателя Volkswagen Caddy - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Нижнем Новгороде. ремонт и замена подушки двигателя Volkswagen Caddy в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Нижнем Новгороде работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Volkswagen Caddy.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт и замену подушки двигателя будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Volkswagen Caddy распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Volkswagen Caddy
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Volkswagen Caddy позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Читайте также: