Замена клапанов на мерседес
Mercedes-Benz E-class › Бортжурнал › Замена клапанов масляной системы в крышке ГРМ M111
В данный момент занимаюсь ремонтом двигателя M111.960. И вот домой принёс крышку ГРМ для мойки и последующему внедрению новых деталей. При дефектовке на замену пошли:
1. Клапан холостого хода A0001800532 (32)
2. Обводной клапан: A0001800432 (23)
3.Клапан обратного потока A1111840032 (11)
4. Пружина к нему A1119933201 (14)
5. Два уплотнительных кольца A0129975648, сэкономил взял Reinz 40-76415-10
6. Сальник коленвала, который идёт к этому двигателю под номером A1209970346 сделан из материала FPM (фтор-каучук), решил заменить на сальник с двигателя M112 A0239978447 из материала PTFE (политетрафторэтилен)
Разницы в коэффициентах трения, истираемости, абразивности не изучал, но PTFE устойчив к большему количеству агрессивных сред, а также у него больший диапазон рабочей температуры: FPM (-20°C…+200°C); PTFE (-200°C…+260°C). Что получится с замены сальника покажет время.
Два клапана извлекаются без труда, только один долго не давался. Это обводной клапан, сначала попытался врезать в отверстие клапана сверло большего диаметра и вытащить за него — не получилось. Потом выломал внутренности клапана внутрь и сделав крючки попробовал вытащить его за выступающую часть — не получилось.
В итоге пропилив полотном ножовки почти всю толщину стенки клапана в трех местах, удалось его сломать отвёрткой и вытащить.
Ну и как же без улучшайзинга! Снял мелкой наждачкой литьевые выступы и надфилем сточил острые грани в камере насоса ОЖ.
Дополнение про обратный клапан натяжителя цепи.
Когдя я его вытянул и проверил на герметичность, он продувался в обоих направлениях. Я заказал новый. Но после внимательного рассмотрения я увидел еле заметное отложение закоксованного масла на конусной поверхности прилегания шарика. После ватной палочки клапан пришел в рабочее состояние. Так что обратите внимание на него, позиция 68 на рисунке.
Мерседес Бенц С180 заглох на ходу, проскочила цепь ГРМ
Клиент обратился на СТОА с жалобой: автомобиль Мерседес Бенц С180 заглох на ходу. В результате диагностики выявлено : проскочила цепь ГРМ.
Автомобиль Мерседес Бенц с180 W203, двигатель М271, не заводится, нет компрессии.
Производится демонтаж электрического оборудования системы зажигания, корпуса воздушного фильтра и крышки клапанного механизма. 
Крышка клапанного механизма снята. 
На фото механизм изменения фаз газораспределения, на правой шестерне хорошо видно, насколько изношены зубья, относительно левой шестерни, это и является причиной проскакивания цепи ГРМ. 
Демонтируем распредвалы. 
Демонтируем шестерни изменения фаз газораспределения, на фото хорошо видно износ зубьев на обеих шестернях. 
Демонтируем нижнюю часть головки блока цилиндров с клапанным механизмом. 
Головка блока цилиндров снята. 
На фото впускные и выпускные клапана, верхние выпускные, нижние впускные , впускные клапана находятся в открытом состоянии ,клапаны погнуты, причина потери компрессии, также видны следы ударов о поршни. 
Приступаем к разборке ГБЦ, демонтируем впускные клапаны. 
На фото снятые впускные клапаны, хорошо видно что клапана погнуты. 
Производится притирка новых впускных клапанов, замена маслосъемных колпачков , и мойка ГБЦ. 
ГБЦ готова к установке. 
Демонтируем переднюю крышку ДВС. 
Демонтируем шестерню коленчатого вала, шестерня приводит в движение балансирные валы и масляный насос. Производится проверка шестерни на износ, зубья шестерни также изношены, шестерня подлежит замене. 
Установлена новая шестерня коленчатого вала 
Устанавливается новая цепь ГРМ, и направляющие планки (башмаки) цепи ГРМ. 
Производится установка передней крышки двигателя, шкива коленчатого вала, насоса системы охлаждения 
Блок цилиндров подготавливается к установке ГБЦ, производится очистка поверхности. 
Блок цилиндров с новой прокладкой готов к установке ГБЦ. 
Устанавливается нижняя часть ГБЦ с клапанным механизмом, производится протяжка болтов крепления с определенным усилием в несколько этапов. 
Устанавливается средняя часть ГБЦ – постель распредвалов 
Устанавливаются распредвалы. 
Устанавливается верхняя часть постелей распредвалов, затем производится протяжка болтов крепления постелей распредвалов в несколько этапов 
Производится установка новых механизмов (шестерни) регулировки фаз газораспределения. 
Для точной установки цепи ГРМ , распредвалы фиксируются специальным инструментом (кондукторы), и цепь устанавливается по меткам. 
Производится установка крышки клапанного механизма, и воздушного нагнетателя (компрессора). 
Устанавливаются выпускной и впускной коллекторы на новые прокладки, корпус воздушного фильтра, подключаются электрические компоненты системы зажигания. 
Производится окончательная сборка навесных деталей двигателя, заливается масло в двигатель, охлаждающая жидкость в систему охлаждения, производится запуск ДВС, выполняется тестирование диагностическим оборудованием для проверки всех систем автомобиля. 
Автомобиль готов.
HELP! M271 пропуски по 2ому цилиндру
Дано M271.940 по ODB на ХХ регулярные пропуски по 2 цилиндру, причем не зависят от t мотора ((( причем то есть (постоянно выдает и набирает счетчик) то не видит пропусков, но двигатель немного неровно работает . все это уже продолжается с большим или меньшим проявлением 6 месяцев или 50 т.км, причем если дать нагрузку на двигатель (включить дальний свет) практически пропусков нет, но мотор все равно немного не ровно работает)
Что за это время сделано:
1. поменяны свечи, и кажется уже не раз .
2. поменяны катушки
3. промыты заслонки
4. поменян клапан A 271 018 03 29 со шлангами .
5. произведена замена цепи и "звезд" + натяжитель и т.д.
6. сопротивление по проводам ко всем катушкам одинаковое (судя по мультиметру)
7. с фарсунками "игрались" (чистили, меняли местами)
8. меняли "мозг" сейчас на доноре (перелили с нашего, т.е. сделали "клон")
ну и напоследок сняли ГБЦ, прочистили ЕГР и привели ГБЦ в порядок с заменой направляющих, втулок, колпачков и т.д. (начитавшись про зависания клапанов . )
Вчера полночи сидели в гараже, что интересного нашли: в двигателе разряжение ((( т.е. приоткрыв крышку и положив ее на горловину она пару секунд прыгает и "прилипает" . т.е. подсос через двигатель, через сапун вход, так как закрыв сапун, какой-то сальник начинает "хрюкать" стравливая разряжение в двигателе . (под рукой был тоже M271 - на нем разряжения нету)
2. сравнив оба мотора (они чуть разные хоть и оба 271) на нашем дросель открыт на 1,2 гр. и расходомер показывает 7,5 кг на безошибочном показывает 3,2 гр и больше 10 кг воздуха . подозреваю что как раз наш сасет неучтенный воздух через двигатель через клапан A 271 018 03 29 и по лямдам мозг пытается закрыть дросель .
Вопрос: как в точности должен работать клапан A 271 018 03 29 ? на сколько я понимаю, в спокойном состоянии он должен быть закрыт и от суммарной силы "разряжение во впуске" + "возникающие избыточное давление в двигателе" должны его открывать, дабы не "выперло" сальники двигателя .
И второй вопрос: что-то мне кажется что копаю опять не в том направлении. (просто, как говориться "до кучи", была уже почти вся машина отремонтирована по мелочам и по крупному . )
Может есть у кого светлые мысли . уже не знаю куда копать .
код к сожалению не сфоткал (думал уже 100 фоткал, покопался в телефоне - нету ((( ) ((( Китайский ОДБ переводит как пропуски зажигания по 2ому цилиндру и если заходить в параметры то можно в динамике увидеть эти пропуски (((
когда появилась неисправность в точности никому не известна, так как за рулем девушка и кардан долгое время давал сильные вибрации по этому когда появились пропуски никто не заметил (((
форсунки черные с зелеными "вставками"(кажется) по номеру не смотрел, их на новые еще не меняли, меняли только местами .
Раньше высвечивался ник, а не почта (((( Мой ник W210, здравствуйте )))
Не мне Вам рассказывать про эту машину )))) серый универсал 203 в белом салоне на тряпке и механике (когда была у Вас, была битая правая сторона, так что правые двери не открывались)
Когда Вы, в вашем сервисе, меняли ГРМ, лично меня спрашивали зачем катушки помечены! и эту проблему я озвучивал еще тогда. и перечислял что уже делали и проверяли на тот момент .
по этому объясняю сразу: катушки меняли, компрессию замеряли(трижды, сами и в сервисах ) и остальные "бубны с плясками", которые первые приходят на ум уже проделаны . справедливости ради нужно признать, что работы все что перечислено были растянуты во времени,есть сложность с получением авто в ремонт - каждый день нужен (((
сопротивление мерилось "в косе" дабы исключить, хотя бы по сопротивлению связь с мозгом .
так, что еще не писал? . "пролил" все до чего дотянулась трубка карбклинера дабы найти подсос воздуха(пока безрезультатно, но я слабо представляю себе трещину в коллекторе которую не заметили, коллектор уже 3 раза снимался, дабы не было вопросов - каждый раз на новые прокладки и с нужным моментом ставился обратно) Когда игрались с форсунками(мыли и проливали на самодельном стенде, визуально "факел" одинаковый и по объему льют одинаково), поменяли прокладки(все), но не смотрели провода ((( так как тогда еще больше грешили на нагар на клапанах (тем более что присадка МБ в бак и 20 минут на 4 000 оборотов заметно улучшали ситуацию) . в баке разряжения нет, еще не проверял давление бензина, но . как-то я про это забыл ((( да и ошибка при всех условиях только на 2ом . да и накрылся бы насос уже за это время . ну или засвистел или потеря мощности была бы на оборотах под нагрузкой . но согласен, до кучи нужно давление в рампе проверить .
PS кстати, когда снимали ГБЦ обнаружили ОЧЕНЬ не хорошую вещь - на впускном валу цепь была на зуб не по метки, я не стал этот вопрос поднимать, так как прошло более 6 месяце и более 30 т.км и ГБЦ все равно снимали . НО, лично я бы, вставил пистон(и ОЧЕНЬ НЕ ХИЛЫЙ) механику за такие вещи. тем более Вы, не хуже меня, знаете сколько стоит замена цепи со всеми сопутствующими "расходниками".
PSS Повторюсь вопрос в том как должен работать клапан A 271 018 03 29 ?
ну и сформулирую по другому второй вопрос:
может кто подскажет куда еще смотреть . по мимо свечей, катушек компрессии, нагара на клапанах и клапанных пружин . я уже грешу на версию прошивки .
Полный OFF
что попутно сделано с машиной:
Устранены течи с маслообменника, вакуумника(что на выпускном распреде), колена . заменены сальники МКПП, заменено сцепление с маховиком, поменяны датчики коленвала, и выпускного распреда, восстановлена проводка (разъемы) на датчиках положения распредвалов (оба), заменен подвесной и отбалансирован кардан, поменяна одна из лямд (не помню какая) поменяна подвеска (особенно меня обрадовала передняя, кто менял сам наверное поймет), восстановлен климат (сервопривода). попутно полностью и корректно удалена сигналка и секретки), заменены тормозные щитки(все), полностью восстановлен функционал суппортов и ручника, заменена "улитка" в руле, заменен глушитель, восстановлен крепеж глушителя к коробке(к подушке), и как уже писал восстановлена ГБЦ попутно поменяны трубки, шланги и радиатор . и все ЭТО! (по моему не все вспомнил) за 1 - 1,5 года из всего этого только кузовные работы (восстановление после аварии и покраска), замена цепи и ремонт ГБЦ(опрессовка, дефектовка и замена втулок) и балансировка кардана делали специально обученные люди, остальное сами, с нужными моментами и должной любовью к авто . хотя все это мало относиться к 2у цилиндру ((((
так что, в этой машине только наверное в дуделку не заглядывали . хотя нет! ее тоже поменяли . )))
ужос. :-) правильно я понял что меняли у нас и ГРМ был не вметках? :-) Это исключено :-) тут же вылезла бы ошибка по распредвалам :-)
Пришлите вин? посмотрю, ради интереса :-))))
НА этом моторе когда-нибудь клапана гнуло из-за проскока цепи?
Если да, то нужно смотреть шатун, бывает так, что его в момент удара чуть загибает (он становится короче) и как раз начинаются именно такие проблемы как вы описываете
Да, не в метках. не знаю как правильно сказать, на зуб или на звено. , но как не крутил мотор, так перед разбором не смог выставить в "0", впускной "бежал" на зуб вперед. ставил в "развал" валы, но колено не доходило . думал демфер на колене провернуло . но когда ставил, все метки сошлись, но пришлось конечно "подбирать", так как цепь не размыкали . не думаю что при новых комплектах за 30-40 тыс могло перескочить . ошибок наш ОДБ не выдавал.
Вы после замены комп не подсоединяли, на эту тему даже чуть повздорили, так как даже межсервисный не сбросили . хотя масло и тосол меняли .
полный пробег сейчас гдето 330 000, за последние 230 000 не было ни гидроудара ни перескока цепи до этого ничего сказать не могу .
но мысль интересная, спасибо
да, машина была со снятой клапанной крышкой, т.е. частично уже разобрана, очень резонно что вы ее не взяли такую в работу. пришлось все собрать и завести, и приехала она уже к Вам полностью собранная и рабочая. про звезды еще тогда объяснял что прям перед ремонтом "втюхали" абсолютный левак, звезды сделанные путем литья ))))) на силу сдали . после такого не только рассматривать будешь, на зуб попробуешь ))))
ну ладно, будем считать что у 3 человек "косоглазие" ну или за это срок цепь перескочила на зуб .
смысл вообще нет разбираться в этом, значительно интересней разобраться с пропусками .
Если ко мне приезжает авто с пропусками по второму цлилиндру, я сразу перекину свечу со второго на первый, а катушку со второго на третий. Если ошибка опять по второму - форсунку со второго на четвертый. Если и после этого на втором ошибка - мерять компрессию.
Когда начал читать, думал про зависающие клапана, но вы их чистили, то есть вряд ли клапан второго цилиндра клинит. И, если бы они подклинивали, обычно это по компрессии видно.
Хорошую мысль увидел про клапанные пружины, они мне немало загадок подкидывали, но они проявляются только на оборотах. На холостых клапана даже с обломанной клапанной пружиной успевают закрываться.
А у вас набор пропусков идет даже на холостых, верно?
Подсос воздуха: тогда почему только второй цилиндр? Может, в нем чуть меньше компрессия и подсос больше влияет на работу самого слабого звена?
Для диагностики подсоса ехать на дымогенератор, обкуривать впускной. Недавно на 271.820 так нашли шланг на турбину, была ошибка по низкой эффективности.
Если компрессия прям идеально ровная, я бы посмотрел на сигналы на входах катушек. Но осциллограф нужен.
На этом мысли закончились, продолжайте мозговой штурм )
свечи уже и на новые и местами .
мысль интересная что компрессия на 2ом может быть меньше чем на остальных (уже не помню точные значения) +подсос .
пропуски на ХХ диагностирует наш ODB, при этом мотор чуть не ровно работает, как только нагружаем, генератором или кондеем, гидроусилителем наш ODB перестает "ловить" пропуски, но мотор по ощущениям все равно не совсем ровно работает (((
про осциллограф хорошая мысль, ужу 2-3 месяца ищу по знакомым, сильно редкая вещь . (((
нормальные, нормальных денег стоят, а так как за 20 с лишнем лет "жизни" в гараже никогда не нужен был, вот его и нет (((
Тем более, что гаражи сносят ((((((((( у меня разом 2 шт. будит ломать на разных стоянках, попал, так попал (((( куда "переезжать" даже не знаю .
Ремонт головки блока цилиндров
Ремонт головки блока цилиндров Mercedes-Benz Sprinter
Все детали головки блока цилиндров следует проверить на износ. Следует тщательно очистить привалочную поверхность головки блока цилиндров (иногда остаются прикипевшие фрагменты прокладки). Контроль состояния головки блока цилиндров проводится согласно приведенным ниже указаниям.
Клапанные пружины
Для надлежащей проверки состоянии клапанных пружин необходим специальный тестер пружин. Если его нет в вашем распоряжении, то можно провести простое сравнение старой и новой клапанных пружин. С этой целью взять старую и новую клапанные пружины и зажать их в тиски. Медленно сжимая губки тисков, наблюдать за степенью сжатия обеих пружин. Если они сжимаются одинаково, то это свидетельствует о хорошем состоянии старой пружины. Но если у работавшей пружины большая степень сжатия (выглядит короче новой), то это явный признак усталостного износа - такую пружину следует заменить. Пружины клапанов заменяют полным комплектом.
Подготовленные к установке пружины выставляют на ровной и гладкой поверхности (на стекле) таким образом, чтобы плотно сомкнутые витки находились снизу. Сверху на пружины кладется металлический уголок и проверяется зазор между верхним витком пружины и плоскостью уголка. Этот зазор не должен превышать 2,0 мм. В противном случае пружины подлежат замене.
Направляющие втулки клапанов
Направляющие втулки клапанов, выполненные из чугуна, имеют разные диаметры для впускных и выпускных клапанов. Направляющие втулки выпускных клапанов имеют больший внутренний диаметр и короче, благодаря чему их легко рассортировать. Протягивая через втулки смоченную в бензине ветошь, проведите чистку втулок. Стержни клапанов лучше всего чистить вращающейся металлической щеткой, закрепленной в электродрель.
Контроль износа направляющих втулок проводится с помощью калиброванной оправки. Если выбраковочный калибр оправки свободно входит в направляющую втулку, то такую втулку следует заменить новой. Для демонтажа втулок следует пользоваться специальной оправкой с уступом. Если есть возможность использования направляющих втулок 1-го стандартного размера, то для их монтажа используют специальную оправку, с помощью которой направляющую втулку запрессовывают в посадочное гнездо до тех пор, пока стопорное кольцо не войдет в паз на головке блока цилиндров. При установке направляющих втулок ремонтных размерных групп посадочные гнезда необходимо предварительно обработать ручными протяжными развертками. Так как направляющие втулки перед запрессовкой должны охлаждаться сухим льдом, рекомендуем передать головку блока цилиндров на СТО для установки новых направляющих втулок.
Перед заменой направляющих втулок клапанов сначала проверяют общее состояние головки блока цилиндров. После запрессовки втулки растачивают до требуемых размеров: 8,00–8,015 мм для впускных клапанов и 9,00–9,015 для выпускных клапанов. Направляющие втулки выпускных клапанов имеют большую длину.
При замене направляющих втулок необходимо заменить и клапаны, а клапанные седла - прошлифовать.
Шлифование клапанных седел проводится только после замены направляющих втулок клапанов. Если вдруг выяснится, что седла больше невозможно растачивать, то направляющие втулки менять не следует.
Клапанные седла
Рис. 37. Основные размеры седел клапанов: D - наружный диаметр седла клапана; D1 - внутренний диаметр седла клапана; D2 - посадочное гнездо под клапанное седло в головке блока цилиндров; Н - высота клапанного седла; Т - расстояние между плоскостью головки блока цилиндров и верхней кромкой клапанного седла; Н=6,97-7,00 мм - для всех клапанов; Т=2,37-2,25 мм - для впускных клапанов; Т=2,44-2,25 мм - для выпускных клапанов
Если подшипники распределительного вала сильно изношены, то в этом случае нет необходимости растачивать клапанные седла, а следует заменить головку блока цилиндров в сборе. Седла клапанов проверяются на износ или образование раковин. Следы небольшого износа можно устранить фрезеровкой с помощью 45-градусной конической фрезы. Если клапанное седло из-за большой выработки стало очень широким, то такие седла подлежат замене. Клапанные седла запрессовывают в головку блока цилиндров, и снимать их лучше всего путем высверливания либо выкручивания с помощью специальных расточек. При этом следует быть очень осторожным, чтобы не повредить головку блока цилиндров. Замерить диаметр базового отверстия D1 (
Рис. 38. Определение размера А
Обработать клапанное седло соответствующим зенкером и шлифовальным кругом на клапанной шлифовальной машинке. С использованием клапана замерить максимальное расстояние А, как показано на нижней части 
Рис. 39. Притирка клапанов к седлам
После обработки измерьте ширину уплотнительного пояса клапанного седла. Если ширина уплотнительного пояса седла впускного клапана отличается от значения 2,5 мм, а седла выпускного клапана - от значения 3,5 мм, то такие седла необходимо обработать 15-градусной фрезой в верхней части и 60-градусной фрезой в нижней части. Фрезерование прекращается, как только ширина уплотнительного пояса клапанного седла входит в указанные выше пределы. После фрезерования необходимо выполнить притирку клапанных седел. Для этого на седло клапана наносится небольшое количество шлифовальной пасты. Сверху на головку клапана крепится присоска, с помощью которой клапану сообщаются вращательные движения то в одну, то в другую сторону (
Рис. 40. Основные размеры клапанов: D - диаметр тарелки (головки) клапана; D1 - диаметр стержня клапана; L - длина клапана; 1 - толкатель; 2 - конические сухари; 3 - тарелка клапанной пружины; 4 - клапанная пружина; 5 - нижняя опорная тарелка клапанной пружины; 6 - маслоотражательный колпачок; 7 - клапан
На данных типах двигателей используются клапаны без натриевого заполнения, как это имело место на других типах двигателей фирмы Mercedes-Benz. На 
Рис. 41. Проверка деформации распределительного вала
Нижеприведенный текст описывает работы, связанные с проверкой и контролем состояния распределительного вала. Конструктивное описание распределительного вала см. разд. 2.12.6. Распределительный вал установить на призмы, подставленные под крайние опорные шейки, либо зажать между центрами токарного станка, как показано на 
Рис. 42. Форма маслоотражательных колпачков, надеваемых на стержни клапанов: слева - для выпускных; справа - для впускных клапанов
Маслоотражательные колпачки можно найти в ремонтном комплекте. В состав ремонтного комплекта входят защитные втулки, которые при монтаже надевают на стержни впускных клапанов. Маслоотражательные колпачки для впускных и выпускных клапанов отличаются друг от друга как своими диаметрами, так и формой, поэтому перепутать их невозможно (рис. 42).
Для установки колпачков обычно используется специальный инструмент. Если его нет под рукой, то можно воспользоваться тонкой трубкой, но очень осторожно, чтобы не повредить уплотнительные манжеты и стяжные пружинки колпачков. При установке маслоотражательных колпачков на стержни клапанов, у последних должны быть сняты сухари и клапанные пружины. Для исключения падения клапана в цилиндр необходимо, чтобы поршень этого цилиндра находился в ВМТ. На четырехцилиндровых двигателях эта операция существенно облегчается благодаря тому, что всякий раз два поршня находятся в ВМТ. На пятицилиндровых двигателях выполнять эту работу немного сложнее, так как каждый раз необходимо проворачивать коленчатый вал двигателя на определенный угол, устанавливая поршень очередного цилиндра в ВМТ. Замену маслоотражательных колпачков необходимо выполнять следующим образом (рекомендуем поручить выполнить эту работу опытному специалисту).
Прокрутить двигатель до установки поршня первого цилиндра в ВМТ.
Демонтировать распределительный вал (подразд. 2.12.6).
Удалить сухари клапанов первого цилиндра, как описано в подразд. 2.4.2. На четырехцилиндровом двигателе можно одновременно удалить сухари и снять клапанные пружины с клапанов четвертого цилиндра.
Аккуратно, чтобы не повредить при этом стержни клапанов и отверстия толкателей, сдернуть щипцами старые маслоотражательные колпачки.
Новые маслоотражательные колпачки смазать маслом и аккуратно протолкнуть вниз по стержням клапанов. Не забывайте надевать на стержни впускных клапанов защитные втулки. Плотно насадить маслоотражательные колпачки на направляющие втулки клапанов.
Установить клапанные пружины цветной маркировкой вниз и установить сухари клапана, следя за тем, чтобы сухари хорошо сели в пазы и конические углубления верхних опорных тарелок клапанных пружин.
Слегка приподнять звездочку привода распределительного вала для того, чтобы цепь не вышла из зацепления, и провернуть коленчатый вал четырехцилиндрового двигателя на пол-оборота. После этого можно аналогичным образом поменять маслоотражательные колпачки на клапанах второго и третьего цилиндров. При работе на пятицилиндровом двигателе коленчатый вал необходимо поворачивать до тех пор, пока поршень следующего цилиндра не достигнет ВМТ. Чередование последующих цилиндров, поршень которых проходит ВМТ: 2–4–5–3. Как уже отмечалось выше, проведение этой работы требует особой тщательности.
Приспособление для сжатия клапанных пружин следует зажимать очень медленно, так как сухари некоторых клапанов зависают в пазах. Избегайте ситуаций, когда вследствие быстрого зажатия приспособления клапан упирается своей тарелкой в поршень. Приспособление должно воздействовать только на клапанную пружину, сжимая и перемещая ее вниз.
Видео про "Ремонт головки блока цилиндров" для Mercedes-Benz Sprinter
MERCEDES Sprinter ремонт! Замена головы! Часть 1. Установка ГБЦ головки блока цилиндров Mercedes Vito cdi 2 2 w638 Ремонт головки блока спринтер 2.2 CDI«Мерседесы» тоже ломаются: проблемы двигателей серии M271
Если после нашей прошлой статьи вы еще не разочаровались в надежности продукции немецкого автопрома, подольем масла в огонь и расскажем о характерных проблемах 4-цилиндровых двигателей серии M271 от Mercedes-Benz. После их «букетов» болячек и стоимости их устранения, проблемы «турбочетверок» 1.8 и 2.0 TSI от VW Group покажутся вам цветочками…
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
О достоинствах этой модели сказано немало, достаточно сесть за руль, чтобы их увидеть непосредственно. Гораздо интереснее поговорить о его недостатках, которые довольно часто превращают этот автомобиль из роскошной кареты в тыкву, а цена возврата в исходное состояние весьма немалая для владельцев, причем это, можно сказать, является характерными проблемами именно этого мотора. Если сравнить схожие цепные моторы, скажем, от «Ауди», то, несмотря на внешне схожие черты проблем, наблюдается некоторая корреляция стоимости со значительным увеличением цены вопроса. Что ж, на повестке дня 271-й мотор с КЕ/DE модификацией. Распределим его основные проблемы по прогрессии тяжести решения. И первым пунктом будет…
1. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 271 КЕ, ИЛИ КОГДА УВЕРЕННОСТЬ В НАДЕЖНОСТИ УЗЛА ЗАШКАЛИВАЕТ
Проблема негерметичности вентиляции картерных газов, нарушение ее работы и как следствие пропуски зажигания и нарушение стабильности работы ДВС в целом преследуют абсолютно все автомобили в той или иной степени. Тут трудно сказать что-то новое, но в данном случае этой системе нужно уделить особое внимание из- за конструктивного исполнения ее на данном моторе.
Внешне система выглядит очень незамысловато, но такой вид мы получаем, только сняв компрессор наддува с этого мотора, что является довольно непростой операцией, учитывая доступ к элементам крепления. Как понимаете, замену этих пластиковых деталей тоже надежной считать нельзя. Вы скажете, что такая проблема есть не только у этого мотора, и отчасти будете правы. Но только отчасти. При сравнении окажется, что либо трудоемкость этой операции будет меньше, либо сами магистрали вентиляции картерных газов сделаны из куда более надежного материала, и если требуют обслуживания, то один раз.
2. КОРПУС МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА, ИЛИ ЭКОНОМИЯ НА ВЕСЕ КОМПОНЕНТОВ ИНОГДА ДОРОГО ОБХОДИТСЯ
В данный момент я пишу и просто физически ощущаю недоумение владельцев 113-х и 272-х моторов, увидевших этот пункт. «А что там может быть?!» Здесь вы абсолютно правы: с вашими моторами, вот с таким установленным корпусом масляного фильтра…
…обычно ничего не происходит, но что вы скажете про такое исполнение масляного фильтра?
Да, конечно, прокладка идет отдельно.
Но маленький нюанс заключается в том, что течет не эта прокладка, а внутренняя прокладка за металлической проставкой, прикрученной отдельно (стрелки), и эта деталь уже относится к самому корпусу. Часто также «ведет» прилегающую поверхность и самого корпуса, разумеется, при такой ширине прокладки и ее конфигурации «обрабатывать ее герметиком» (как предлагают в некоторых сервисах) – дело, скажем так, длительной перспективы не имеющее. Подобная проблема является, как вы понимаете, «изюминкой» именно 271-го мотора. Следующим больным вопросом, все-таки решенным производителем, но тем не менее интересным, является…
3. ПОДВИСАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ 271 КЕ, ИЛИ КОГДА «НОЖКА» ЛИШЕНА ИЗЯЩЕСТВА
Явление, надо сказать, в целом нетипичное для немецкой техники, и поэтому с начала его появления правильное определение такой неисправности вызывало немалые трудности у диагностов. Нарушение стабильности работы ДВС на холостом ходу и при частичной нагрузке, пропуски воспламенения, вибрация и неминуемо загорающаяся «мясорубка» или «чек энжин», как принято это называть в широких кругах, – все это приносило особый колорит владельцам, учитывая, что стандартные методы решения подобной проблемы, а именно замена свечей, катушек, мойка форсунок и дроссельной заслонки, проверка герметичности впускного тракта, не приносило никакого результата. На первых порах речь шла всерьез о более весомых заменах в виде ЭБУ ДВС, про многократные апгрейды прошивок я уже не говорю. Итак, прежде всего, что именно приводило к такому эффекту? Подвисали выпускные клапана из-за вот такого специфического нагара на ножке клапана…
Гораздо интереснее из-за чего это происходило на моторе с MPI-впрыском. И тут все интересно, если посмотреть на методы решения данного вопроса официально. По типу способы решения различаются: от метода просто «продавить» нагар – метод установки более жестких пружин, через замену топливных форсунок с 2- на 4-дырочные с изменением прошивки ЭБУ ДВС (вот это уже похоже на действительно эффективное решение) до радикальной замены самих клапанов, которые оборудовали лучшей кромкой для очистки нагара. Разумеется, все описанные способы решения проблемы имеют приличную цену, учитывая производимые работы.
Существовал и еще один, «потребительский» способ – «прожиг клапанов», когда машина в течение 15–20 минут работает на 4000 оборотов и выше. При таких оборотах за указанное время клапаны должны самоочищаться (есть метод запуска такого режима и через один из пунктов «звездной диагностики» оригинального прибора). Этот метод я не буду обсуждать. Исходя из опыта все методы с названием «прожечь» не являются решением вопроса, а вот ДВС довольно нервно отзывается при работе на бедной смеси в принудительном режиме, особенно учитывая, что и охлаждение, и масляная система в новых моторах весьма чувствительна к перегреву. Придет время, обсудим мощные баварские моторы бывшего авиационного завода, там слова «любит обороты, крути больше», которые я довольно часто слышу, до сих пор вызывают печальные воспоминания. Надо сказать, что этот вопрос был актуален до введения нового типа впрыска на моторе 271 DE c обозначением CGI. Разумеется, на этих моторах такая проблема не проявляется, зато у впускных клапанов нового мотора обрастает уже не ножка, а сама «тарелка». Если быть откровенным, такой момент типичен для всех моторов с непосредственным впрыском и особенностью именно 271-го мотора не является.
4. ЦЕПНОЙ КОМПЛЕКТ ПРИВОДА ГРМ (271), ИЛИ ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ… НЕ СОВСЕМ
В качестве начальной информации скажем, что существуют четыре модификации двигателя М271 в объеме 1,8 литра. Три из них представляют собой ДВС с распределенным впрыском (MPI), или, как решил обозначить эту систему производитель, с модификацией КЕ («впрыск в воздушный канал» в переводе, полное обозначение – М271 КЕ 18 ML), и только одна модификация с непосредственным впрыском DE (здесь все по-человечески – «непосредственный впрыск» и, соответственно, полное обозначение – М271 DE 18ML), внешне мы эту модификацию можем определить по аббревиатуре C200 CGI. Разумеется, на этих моторах используются совершенно разные прошивки ЭБУ от Siemens. Из интересных особенностей по впрыску в целом можно, пожалуй, привести использование накопительного катализатора NOx в варианте с 6-ступенчатым «роботом» в дополнение к обычной системе EGR, но, как обычно, эта «особенность» стоит очень прилично, и просто стоимость датчика NO вызывает массу негативных эмоций, но не будем отклонятся от «цепной « темы. Давайте для начала вспомним, с чем ранее сталкивались большинство владельцев 271-го мотора с модификацией КЕ. Вот с этим…
Официально виновником такого износа было признано ослабление роликовой цепи, а ответственный за такое безобразие тоже нашелся: клапан-золотник управления фазорегулятором.
Разумеется, в комплект замены при таких износах венцов входили и сами фазорегуляторы (надо сказать, они были доработаны, и при производстве была изменена термообработка самого венца на новых деталях). Напомню, обычно вопрос у владельцев по целостности элементов цепного комплекта поднимался в связи с возникновением стучащих звуков при прогреве ДВС; в буквальном смысле бензиновый мотор начинал работать, как дизельный. Вопрос в другом: мешало ли это работе мотора непосредственно? Даже при очень жестких звуках «переката цепи и удара в крышку» роликовая цепь очень долго оставалась на месте и не перескакивала, пока от венца не оставались одни остатки, но к этому моменту и ошибки в регистраторе неисправностей были постоянны, да и лампочка предупреждения о неисправности давно и устойчиво горела. Хочу отметить, что данное положительное свойство роликовой цепи, как цепи привода газораспределительного механизма, поддерживалось и на других ДВС, независимо от марки автомобиля.
О появлении новой конструкции цепного привода можно сказать так: «И пришел судный день». Автопроизводители в массовом порядке стали переходить с роликовой конструкции цепи на зубчатую (гребневую), и первыми, между прочим, забили тревогу сами немцы. Довольно жесткий разговор практически с начала выпуска моторов на этом цепном приводе ГРМ состоялся у немецких читателей «Аутобильда» с официальными лицами VW (обсуждались малолитражные моторы 1.4, которые были первые в очереди). Итогом стало по факту признание ошибки в изготовлении (штамп) звеньев цепи, бумерангом эта же проблема прошлась по моторам 1.8/2.0 TSI. Да-да, абсолютно та же проблема, но к ней добавилось несовершенство конструкции натяжителя цепи и как следствие возможность перескока цепи и последующего ремонта головки блока цилиндров. Эта информация весьма хорошо разошлась в средствах информации, ну и, разумеется, без снобизма владельцев автомобилей других престижных немецких марок обойтись никак не могло. Собственно, об их излишнем «оптимизме» я и хотел поговорить.
Что ждало владельца «Мерседеса» С/Е-класса при проблемах с зубчатой цепью с мотором в модификации DE? Да вот это…
Именно так, вы не ошиблись: цепь просто слетала с ведущих звезд распределительного вала, при этом никаких страшных звуков, подобно роликовой, не было. Владелец довольно часто просто не придавал значения потрескивающим звукам из-под капота. Ну как же, должно же быть растяжение, троение, моргание лампочки ЕПС, устойчивый треск из-под капота, как ожидали по прошлой серии КЕ. А результатом такого «молчаливого» выхода из строя всегда было это…
Виновника, разумеется, нашли. Им оказался натяжитель цепи ГРМ, в котором было плохо реализовано фиксирование натяжного элемента. Причем настолько плохо, что было одно прелюбопытнейшее предписание (TIPS) от отдела по решению технических проблем. Звучало оно так: «Для устранения этой проблемы рекомендуется дополнительно установить обратный клапан в масляный канал натяжителя цепи». А какой же натяжитель имеется в виду? Да вполне обычный, плунжерного типа.
Да, односторонняя «гребенка» показала себя с плохой стороны не только в автомобилях «Мерседес» и была заменена и в моторах VAG-Group. Но зачем понадобился еще один обратный клапан в уже существующий канал? Хорошо если прошла официальная замена узла целиком, а напомню, для 271-го мотора это очень весомые по стоимости запчасти, поскольку официально в комплект включены далеко не только натяжитель и цепь, а также оба фазорегулятора (в среднем от 50 тысяч рублей каждый, это практически официальная цена всего комплекта на фольксвагеновский/аудюшный мотор 2.0 TSI).
Именно наличие фазорегуляторов в комплекте к замене вызвало мой повышенный интерес и желание понять, чем это обусловлено. Если присмотреться к звеньям цепи, выложенной ранее, то обращает на себя внимание разрушение боковых поверхностей звена. Такое ощущение, что цепь упорно хотела именно соскочить. Давайте сравним состояние этого элемента от разных производителей. Сверху вниз: «Ауди», «Мерседес», «Инфинити».
Как видите, такое разрушение специфично именно для мотора «Мерседес» 271 DE. Давайте вспомним, как выглядел «внутри» фазорегулятор прошлой серии КЕ…
Внушает, согласитесь? В ресурсе такой детали по механизму регулирования фаз никаких сомнений не возникает, аварийный фиксатор, набор отдельных радиальных пружин – все крайне добротно сделано, можно сказать, образец лепестковой гидромуфты, и бесконечно жалко, что проблемы с центральным клапаном и натяжителем цепи приводят к износу внешнего венца такой муфты. А как обстоят дела по этому вопросу у «младших братьев» VW?
На «троечку» потянет. Надо сказать, что на моторах с непосредственным впрыском FSI (по сравнению с MPI) конструкторам понадобилась большая свобода возможности вращения вала, и это объясняет уменьшение толщины рабочей лопатки. Но хочу напомнить, что проблем даже с таким фазорегулятором при нормальном обслуживании 1.8/2.0 TSI не возникает. А теперь давайте заглянем внутрь фазорегулятора DE модификации…
Это было в своем роде откровением. Первое, что бросается в глаза: уплотнение рабочих полостей фазорегулятора ЭТИМ?
Вы же понимаете, что при такой «ажурности» говорить о нормальной температурной обработке поверхности прилегания, как и о самом материале уплотняющей детали, не приходится. Как и о корпусе.
Аварийная возвратная пружина тоже только одна, что является упрощением конструкции.
Но, дорогие мои, это.
Даже сравнивать со старой конструкцией не буду. Хорошо виден износ кромки фиксатора, после которого начинают появляться щелчки при работе, когда фазорегулятор то «взводится», то опять выходит в диапазон регулирования. Уже тогда нужно заострить вопрос на ремонте цепного привода, но кто из нас обычно обращает на это пристальное внимание? Подумаешь, не прогрелся, не прокачался и т.п. Еще одно: момент точной фиксации самого фазорегулятора на распределительном валу и уплотнение каналов подачи масла в рабочие полости фазорегулятора…
Наконец, обратите внимание на общий вид. Никакой лучшей эластичности работы ДВС в целом и возможности увеличения регулировки угла поворота (как и в описанном случае с VW) распределительного вала в частности не наблюдается…
Понимаю, что любители «звезды всех дорог» обязательно возразят, что проблемы с этим узлом решены, поскольку переход на этот тип привода был совершен достаточно давно, и процитируют мое любимое: «Производитель сделал необходимые изменения в конструкции, и данная проблема больше не беспокоит и снята с повестки дня». Очень был бы этому рад, но, к сожалению, все не так безоблачно, судя по фрагменту выписки с центрального склада MB, где, как вы понимаете, главное – спрос на деталь среди дилеров, а не победные доклады технических консультантов «горячей линии» представительства.
В 2016 году, спустя столько лет после перехода на новый тип привода газораспределительного механизма, эта деталь, актуальности, увы, не потеряла.
Наиболее обсуждаемые аспекты неисправностей 271-х моторов мы рассмотрели. Разумеется, существуют и другие, но они менее специфичны и применимы не только на этом типе мотора. В качестве заключения могу только пожелать счастливым обладателям машин этой линейки моторов внимательности к работе ДВС, твердости в вопросе применения именно оригинального масла или масел с хорошим пакетом антизадирных присадок и соблюдения правил своевременного технического обслуживания (желательно сократив предписанный интервал замены масла).
Читайте также: