Вольво s60 замена грм

Обновлено: 07.01.2025

Как заменить ремень ГРМ на Вольво S60

У каждого автопроизводителя есть свой регламент замены ремня ГРМ на Вольво S60, и сравнивать их нельзя, так как каждый производитель закладывает свой ресурс прочности в данный узел автомобиля. На автомобилях Volvo регламент замены ремня ГРМ составляет: 120 000 км или 5 лет с момента начала эксплуатации автомобиля.

Также следует наблюдать за тем, не попадают ли на ремень ГРМ вашего Вольво какие-либо посторонние жидкости — масло, антифриз и прочее. Технические жидкости могут разъесть и размягчить ремень ГРМ, что приведет к его преждевременному выходу из строя.

Последствия пропуска срока по замене ремня ГРМ

Ремень газораспределительного механизма обеспечивает синхронное вращение распределительных и коленчатого вала для своевременного открывания и закрывания клапанов двигателя. Несвоевременная замена ГРМ может привести к проскакиванию ремня или его обрыву. Обрыв ремня ГРМ, в некоторых случаях, приводит к серьезному повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту. В любом случае, автомобиль с перескочившем или оборванным ремнем ГРМ будет обездвижен.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ Вольво непростая процедура, характеризующаяся рядом тонкостей. В связи с этим, замену ремня ГРМ рекомендуется проводить у официальных дилеров или в специализированных сервисах Вольво. Незначительное отклонение от регламента замены может привести к прокручиванию или обрыву ремня ГРМ и последующему дорогостоящему ремонту.

Ниже приведено поэтапное описание замены ремня ГРМ на примере Volvo S60 (бензиновый двигатель).

Для начала нам необходимо поднять машину на подъемнике и снять переднее правое колесо. Затем, снимаем брызговик и подкрылок. Таким образом мы увидим шкив ремня генератора и ремень генератора.
Снимаем расширительный бочек охлаждающей жидкости со штатных креплений и правую растяжку ДВС
Вывешиваем двигатель на домкрат и снимаем кронштейн правой опоры и опору ДВС
Затем снимаем защитный кожух ремня ГРМ
После снятия защитного кожуха поднимаем автомобиль на необходимую высоту для удобства, снимаем ремень генератора и шкив ремня генератора. Под шкивом ремня генератора находится шкив коленчатого вала, который приводит в действие ремень ГРМ.

Как поменять ремень ГРМ на Volvo S60

Мощность и вообще все нюансы работы любого мотора, в том числе и Volvo S60, зависят от правильного взаимного расположения коленчатого и распределительного валов. Все современные двигатели автомобилей работают в режиме четырёх тактов — впуск, сжатие, толчок и выхлоп. И правильность работы всех этих тактов зависит от своевременного открытия и закрытия клапанов. Ну а их правильная, синхронная работа зависит от настройки привода от коленвала к валу распределительному. То есть, от правильной установки ремня ГРМ (газораспределительного механизма). Эта деталь нуждается в периодической замене.

Почему необходима замена ремня ГРМ

Эта деталь мотора сделана из резины и ткани. Да, из очень хорошей, эластичной резины и качественной ткани, но всё равно подверженной износу. При таких нагрузках она может работать только определённое время, а потом ей нужна замена.

Поэтому ремень нужно менять. И вариантов тут два:

По пробегу, то есть по сроку службы.
При обнаружении следов сильного износа во время осмотра.

То есть, это означает, что нужно чаще поглядывать в каком состоянии ремень ГРМ Volvo S60, и если появились малейшие сомнения, то есть на поверхности его проявились микротрещины, то необходимо проводить замену не раздумывая.

С какой периодичностью проводить замену

В различных источниках называют разные сроки в течение которых можно спокойно эксплуатировать привод ГРМ Volvo S60. Кто-то называет 80 000 километров пробега, кто-то более склонен доверять цифре в 60 000. Вообще, тут всё зависит от качества ремня. Если это оригинальная деталь от официального дилера, то можно поверить в первую цифру. Но по мнению опытных мастеров ремонта шведских машин, оптимальный пробег без замены это 50 000 километров. Это самый верный вариант с наименьшим риском.

Как провести такую замену

Несмотря на всю кажущуюся трудность этой операции, в принципе она доступна для любого человека, имеющего некоторое представление о слесарных работах. Для начала нужно приготовить необходимые инструменты и заменяемые детали.

Итак, что нужно подготовить перед заменой:

Качественный ремень ГРМ для Volvo S60;
натяжной ролик;
помпу;
набор ключей;
отвёртки;
герметик;
наждачная бумага «0» и щётка по металлу;
ключи типа «ТОРЦ».

Ну и конечно, подъёмник или, в крайнем случае, надёжный домкрат. И по порядку. Сначала снять верхнюю, пластмассовую защиту мотора и боковой кожух ремней. Поддомкратить,или поднять автомобиль. Правое колесо демонтировать и открутить винт защиты на кузове под крылом. Её можно не снимать полностью, а только отогнуть, она мягкая и неломкая. Отпустив натяжник против часовой стрелки после ослабления затяжки снять длинный, ручьевой ремень привода всех дополнительных агрегатов.

После этого можно снимать главный, зубчатый ремень ГРМ. Он натянут специальным роликом с гидроприводом и ослабляется поворотом ключа на 17. После ослабления привод легко снимается без демонтажа шкива-демпфера. После этого открутить ролик и установить новый.

Теперь дело за водяным насосом. Слить охлаждающую жидкость через отверстие в радиаторе и открутить все болты помпы. Зачистить посадочное место и, промазав прокладку герметиком, установить новый насос. Закрутив пробку залить в систему охлаждения Volvo S60 антифриз.

Метки ГРМ Volvo S60

Теперь главное — установка меток ГРМ Volvo S60. Верхние метки распределительных валов нанесены так же как на вазовском моторе и смотрят строго вверх. Нужно только совместить точки шкивов с полосками на защите. И следом ровно выставить нижнюю отметку. На блоке мотора, прямо на кожухе сальника коленвала есть риска, она должна совпадать с чертой, отчеканенной на шейке крепления шкива. Увидеть её можно только сверху. Когда метки выставлены, можно одевать на все точки привод. В последнюю очередь на предварительно сжатый натяжной ролик.

Когда привод одет — ролик можно отпустить и он натянет ремень ГРМ Volvo S60. Флажок метки натяжения должен находиться ровно посередине между крайними точками. После чего провернуть мотор на 2 оборота для контроля.

Вот и всё, собрать все детали в обратном порядке и делать пробный запуск. На этом работа окончена.

Вольво s60 замена грм

Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей Вольво

Сервис центр

Замена привода газораспределительного механизма двигателей Вольво (ЗАМЕНА ГРМ ВОЛЬВО)

Рис. 1. Общий вид механизма ГРМ на двигателе В5254Т

Что это ГРМ Вольво?

Газораспределительный механизм вольво, сокращенно ГРМ Вольво - это совокупность элементов двигателя вольво, основной задачей которых является правильное обеспечение главного события в двигателе внутреннего сгорания (ДВС). То есть необходимо в определенном месте, в определенный момент обеспечить сгорание подготовленной топливной смеси. Место - камера сгорания - пространство между головкой блока цилиндров вольво (ГБЦ Volvo) и поршнем, находящемся в цилиндре блока. Момент - положение поршня в максимально верхней точке в так называемой верхней мертвой точке (ВМТ).

Как работает ГРМ Вольво?

При вращении распределительного вала, а часто их может быть два, например, как на фотографии, через толкатели, открываются подпружиненные впускные клапаны вольво. Топливовоздушная смесь всасывается через них в цилиндр за счет разряжения, создаваемое двигающим вниз поршнем. Топливная форсунка вольво добавляет концентрат топлива. Впускные клапаны закрываются. Поршень начинает движение вверх до ВМТ, сжимая топливовоздушную смесь. Искра свечи зажигания и… происходит Главное событие в ДВС Вольво произошло, что дальше? Получив кинетическую энергию за счет процесса горения и расширения газов в камере сгорания, поршень по цилиндру двигается в нижнюю мертвую точку (НМТ), передавая через шатун вращательное движение на коленчатый вал. Дальше по инерции поршень поднимается вверх. В это время открываются подпружиненные выпускные клапаны, выводя отработанные газы из камеры сгорания в выхлопную систему. Вот и весь цикл работы ДВС. Но вот маленькая, и очень важная деталь – синхронизацию вращения между коленчатым валом и распределительными валами ДВС осуществляет зубчатый ремень ГРМ, так сказать «слабое звено». Правда иногда в конструкции ДВС Вольво используется цепь.

Что делать с ремнем ГРМ Вольво?

Как мы видим на фото, на примере двигателя Вольво В5254Т, ремень ГРМ Volvo помимо коленчатого и распределительных валов еще вращает водяной насос (помпу), ну, конечно же, без натяжного ролика вольво и обводного (он же паразитный, он же холостой), не обойтись. И что с этим делать? Конечно, первым делом следить за сроком регламентной замены «слабого звена» - ремня ГРМ Volvo.

Сроки регламентной замены ремня ГРМ Вольво.

Регламентные сроки замены ремня ГРМ Вольво для автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях должны быть изменены в меньшую сторону, так как город, особенно Москва, является экстремальным условием эксплуатации: светофоры, пробки, загрязненный воздух, низкое качество топлива. Далее, необходимо следить за состоянием сальников распредвалов и коленвала - нет ли запотевания, или слабой течи масла из-под них. Проверять уплотнение помпы - нет ли течи антифриза из-под неё. Все эти течи могут попасть на ремень ГРМ Вольво, размягчить (ослабить) его и таким образом спровоцировать обрыв. Как только обрывается деталь синхронизации механизма ГРМ Volvo, так коленчатый вал по инерции поршневой системы продолжает вращаться, а распределительный вал встает. Поршня ударяются в открытые клапаны и, как правило, гнут их, нарушая целостность направляющих и поршней. То есть обрыв ремня ГРМ на двигателях VOLVO приводит к капитальному ремонту вольво, как минимум ГБЦ. Замена ремня ГРМ Вольво - это ответственная операция, выполняемая квалифицированным механиком Вольво, как минимум второго уровня (по градации стандартов Вольво), с применением специальных инструментов Вольво, фиксирующих положение валов.

Рис. 2. Специнструмент Вольво для фиксации распредвалов вольво.

Ошибка в установке ремня ГРМ VOLVO всего на два зуба приводит к нестабильной работе двигателя, потере мощности и увеличенному расходу топлива. Поэтому ремень ГРМ Вольво необходимо менять в дилерском или специализированном сервисе Volvo. Автопассаж Вольво Сервис такие услуги оказывает.

Сколько стоит замена ремня ГРМ Вольво?

Рис. 3. Комплект ремня ГРМ Вольво (оригинал).

Замена ремня ГРМ Вольво. Таблица стоимости работ и запчастей.

ПРИМЕЧАНИЕ.

(*) - В стоимость запчастей входит оригинальный ремонтный комплект ГРМ Вольво: ремень ГРМ, натяжной и обводной ролики вольво. Иногда, например, на Вольво S40 ролик используется один. Все комплектующие указаны со скидкой в 20% (скидка предоставляется при первых двух посещениях нашего автосервиса).

(**) - В стоимость запчастей входит НEоригинальный комплект ГРМ фирмы INA. Бренд INA не первый год является конвейерным поставщиком комплектов ГРМ для VOLVO. Устанавливается гарантия на комплекты ГРМ INA - 6 месяцев. В таблице указана цена на комплект ГРМ INA со скидкой 10% (при первых двух визитах нашего автосервиса).

(***) - В стоимость работ входит замена ремня ГРМ и соответствующих роликов вольво. По работам применена скидка в 20%, при условии покупки запчастей в нашем сервисе.

(****) - Цены на запасные части и работы Вольво могут меняться, для более точной информации и записи на замену ремня ГРМ Volvo звоните в Автопассаж Вольво Сервис по телефону: 8 (495) 223-52-33.

Volvo S60 › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ своими руками

Некогда было писать, исправлюсь сейчас.
В прошлом году в августе, как то раз, при заводке, что то застучало звонко так в двигателе. Заглушил, завел, пропало. Думаю что за х. Но на работу надо было ехать решил забить. Вечером с работы тоже не стучит, а по дороге оно как давай стучать, благо до дома не далеко. Доехал, смотрю, со стороны ремня ГРМ бодренько капает жижа. Оказалась охлаждайка.
Короче разбило подшипник помпы в хлам, она лопатками в корпус и стучалась, типа помогите, выпустите меня))
Хорошо ремень не перескочил никуда и не заклинился, повезло. Ремень, ролики всё ещё по состоянию очень живое было. Но менять так менять всё, тем более что ремень менялся 70 т.км назад. Заказал комплект Contitech CT979K2, помпу Hepu P 056. Решил менять сам. Веры в автосервисы нету никакой. Да и давно я понял, что машина, это просто механизм. болты гайки, если есть голова, руки, свободное время, желание и гугл, то ничего сложного и страшного нет. Тем более сам то и почистишь как надо и прикрутишь как нужно, т.к. себе.)
Менял без ямы, НЕ откручивая шкив демпфера, ибо ну его нах.
Для начала нужно открутить правое колесо, поднять машину на домкрат, лучше повыше, будет удобнее. Снимается железная накладка и отгибается пластиковая защита, там такая прям полоска на ней для загиба есть.
Снял ремень с генератора, снял кожух ремня ГРМ, теперь надо поставить шкивы распредвалов и шкив демфера коленвала по идее, в спец положение когда они стоят по меткам. Хотя как я понял потом, если ремень менять как я, ставя метки маркером, то оно в принципе и не надо наверное. Но так спокойнее., ставим верхнюю часть кожуха ремня ГРМ назад, т.к. на нем Прорези, напротив которых должны встать риски на шкивах распредвалов в верхнем положении.
Да, я отсоединял аккум на всякий пожарный. головка, удлинитель, ключ трещетка, крутил по часовой гайку шкива демфера, пока не совпадет риска на шкиве и корпусе двигателя. видно её очень херово из-за шкива и все там тесно, но она есть. Крутится двиг с трудом, может надо было свечи выкрутить, чтоб легче, я х.з. Но все равно это делать лень, и лишний способ подкачать бицуху)
Когда совпала риска на демфере, риски на шестернях распредвалов тоже чудом оказались напротив своих прорезей на кожухе, прокрутил еще раз, опять совпали. Короче все оставил так, маркером сделал полоски на зубах ремня и шестернях, сделал метку на самом первом зубе который выступает от от шкива, нужно наверное было отметить какой-нибудь нижний зуб на шкиве, но там хер подлезешь.

Пофотал ремень в разных позах, чтоб если что посчитать зубья по фоткам и поставить как было.
Потом смело открутил натяжной ролик, обводной, ремень снял, открутил помпу, всё почистил.
Чтоб вынуть ремень и потом поставить назад надо снять пластиковую накладку внизу, она там на одном болте. вроде эта

потом взял новый ремень, положил к старому, перенес свои метки на новый, пересчитал зубы между метками на старом и на новом, убедился что всё одинаково. Поставил помпу. прикручивал болты до пока крутятся рукой, потом головкой. по кругу.
Отступление :
Тут есть важный момент с прикручиванием этих всех болтов. По букварю указан момент, с каким их надо затянуть, и это важно т.к. корпус двига алюминиевый и если перекрутить, я думаю болт резьбу вырвет как нефиг и тогда будет жопа. Не совсем безвыходная, но жопа.
Поэтому тут лучше нужно купить-попросить у кого динамометрический ключ, чтоб не быть как я, а быть спокойней будды. Но я ленивый, не позаботился, начал делать и уже не остановишься, на пол пути, короче крутил нежно, но твердо. На страх и риск (кстати вроде не открутилось пока), кручу и страшно и перекрутить и недокрутить…
После помпы прикрутил ролики, натяжной регулируется шестигранником, отпустил его сразу чтоб потом влез ремень на все шестерни.
Просунул новый ремень в щель снизу на коленвал, оно как бы не просто, там щель маленькая. Но вполне реально. Не сильно большая плата за неоткручивание шкива демфера. Поставил ремень на коленвал первым, по метке над шкивом как было. И потом не отпуская с коленвала, держа внатяг, аккуратно одел на все шестерни, чтоб совпали метки маркером на ремне и шестернях. Потом натянул натяжной, там такой указатель, он должен быть между флажками. В моем новом наборе немного другая конструкция чем на фотке, но по сути похоже, вообще я думаю он наверное на выпуклость на корпусе двига показывает.
Тут кстати еще старый ремень, до замены, оно ушло т.к. вал помпы вверх задран и натяг неправильный.

Стоит ли говорить что не стоит сбивать положение шестерней при замене. Китайцы продают пластиковый фиксатор, но у меня его нет, полмесяца ждать пока придет, все уже помнят что я ходячий лень, поэтому я старался ничего не сбить, и ничего не ушло. Ну и если изначально перед снятием все выставить в риски, то думаю если сбил, подкрутил рукой и всё. Тем более колено стоит и не крутится просто так, только если распредвалы.
В общем все поставил, проверил, пересчитал зубья, все стоит по маркерным меткам как было. прокрутил коленвал за гайку по часовой оборотов десять, чтобы понять не упираются ли клапана в поршня, пока не зае. устал. Кстати маркерные метки после этого разбегаются совсем.
ну минута Х, завожу. Завел, всё как часики. поработала минут 15, проверил указатель натяжения, немного ушел, подрегулировал (это надо двумя руками, болт ролика открутить слегка, типа отпустить, натягивая шестигранником, выставить указатель как надо, не отпуская его затянуть болт. )
Потом одел все кожуха назад, колесо, и пошел пить пиво.)
Уже проехал 16000, все ок.

Бортовой журнал Volvo S60 2.4 (2009 г.)

Недавно, накануне планового ТО -130, открыл капот, чтобы проверить уровень масла. С уровнем, как обычно, все в порядке (между ТО масло не доливаю), но тут же обнаруживаю конкретную подставу - масляное запотевание на кожухе ремня ГРМ… Сняв кожух, наблюдаем картину маслом.

Как правило, на этих моторах к пробегу 120-150 тыс. км сдаются сальники распредвалов (в первую очередь – впускного), поэтому их принято менять превентивно при замене ремня ГРМ. Чего в моем случае сделано не было при первой замене ремня. Как итог – внеплановая замена ремня ГРМ (ибо на него попало масло), отходившего всего 50 тыс. км, ну и сальников, разумеется. Также при диагностике на сервисе приговорили еще и муфту CVVT, сославшись на ее небольшой осевой люфт, который также является причиной течи масла… Ресурс этой недешевой желтой хреновины, как правило, тоже около 120 тыс. км. В этом плане автомобили Вольво очень стабильны и предсказуемы. Если у всех это ломается, значит и у тебя обязательно сломается в том же самом диапазоне километража на одометре. Никаких исключений. Благо у атмосферника, в отличие от турбо, всего одна муфта – на впуске.

К слову сказать, еще задолго до этого события витали у меня мысли о смене а/м, а данный нежданчик стал катализатором для принятия решения. И отправился я на всем известные сайты в поисках другой Вульвы для себя - S80 2011-2012 г.в. Объявление о продаже своей решил не вывешивать, пока не найду достойный вариант на смену, и даже о своих планах нигде не распространялся. И тут происходят настоящие чудеса: в течение недели мне в личку на D2 задают один и тот же вопрос два незнакомых человека (один из Челябинска, другой из Москвы) - не продаю ли я свою S60… Обрисовав ситуацию, захолдил обоих на недельку – до тех пор, пока не съезжу на осмотр отобранных мною экземпляров S80. А отобрал я лишь два варианта из всего многообразия предложений. Все остальные были отсеяны либо на этапе проверки VIN, либо после телефонного разговора с продаваном.

Первый вариант – восьмидесятка 11-го года, 3.2 AWD с пробегом около 120 тыс. км. Приехал смотреть – шикарный салон (светлая кожа, деревянный руль), жирная комплектация (вентиляция сидений, Premium Sound, большой монитор и т.д.), но по кузову сразу заметил следы полироли на морде, бугристость шпакли на крыле, облезший хром на молдингах дверей и крышки багажника, которая, кстати, отказалась открываться с кнопки. Даже буквы V O L V O на багажнике все поросли зеленой плесенью. На ходу салон скрипит, подвеска громыхает, мотор в среднем диапазоне оборотов тянет нихрена не лучше моего по ощущениям. Не вариант.

Второй экземпляр - восьмидесятка 12-го года, 2.5T с пробегом около 110 тыс. км. По описанию в объявлении и по итогам проверки VIN все четко – один владелец, отсутствие ДТП, сервисная история и т.д. По факту – дрова с полным салоном сверчков, треснутым бампером, разбитым задним фонарем, неработающим кондеем, на лысой резине, да еще и с огромной шишкой на переднем колесе… Да, и точно так же с зеленой плесенью на месте хромулек. А с каким скрипом открываются ручки дверей и нажимаются кнопки стеклоподъемников - это просто жесть!

В общем, разочаровался я как в этих двух вариантах, общее состояние которых куда хуже оного у моей старушки, так и в восьмидесятке в целом. По общему впечатлению S80 показалась менее основательной что ли, с огрехами в виде экономии на материалах. Из откровенных ее преимуществ – лишь динамика мотора 2.5Т и место на заднем ряду, однако передние кресла уже менее удобны из-за слабо развитой боковой поддержки. И за все это я должен буду платить 18 т.р. транспортного налога против моих нынешних 4 т.р., и процентов на 20 больше тратиться на топливо.

Сделал вывод, что если брать S80 – то либо дорестайл (до 2011 года), где ещё нет следов экономии на спичках, нет этих хромулек на молдингах дверей, а буквы на багажнике выполнены еще не из говна с напыленной блестяшкой (как и ребра парящей консоли), либо в последнем рестайле (с 2013 года) с минимальным пробегом. Либо вообще не S80… Так я с чистой совестью отложил вопрос смены авто на год-другой, расстроив своим решением потенциальных покупателей, и отправился в магазин за запчастями.

Это было лирическое отступление, перейдем к цифрам:

- Масло Valvoline SynPower 5W40, 6 литров - 2 795 руб.;

- Фильтр масляный KOLBENSCHMIDT - 362 руб.;

- Кольцо уплотнительное сливной пробки SWAG - 27 руб.;

- Муфта CVVT VOLVO – 16 860 руб.;

- Ремень ГРМ VOLVO – 2 385 руб.;

- Сальник впускного распредвала передний VOLVO – 709 руб.

- Сальник выпускного распредвала передний VOLVO – 665 руб.

- Сальник коленвала и прочая мелочевка (запчасти сервиса) – 1 500 руб.

Работы, включающие замену ГРМ, сальников, муфты, промывку ее клапана и замену масла ДВС обошлись в 6 000 руб.

Volvo S60 › Logbook › Замена ремня ГРМ и помпы — часть 1.

Предыстория)
Началось все с того, что с момента покупки немного подтекала помпа. Было определено, что протекает из под прокладки, т.к. вокруг шестерни было все сухо. Так я и ездил почти 3 месяца, пока однажды не "заляпало" под капотом! Это случилось во дворе дома родителей вечером, там и оставил ее. На утро завелся и тишина (хм, интересно?), но все равно поехал в гараж. И буквально как только двигатель начал прогреваться опять застучало. Остановился, вышел, послушал — звук где-то внизу двигателя, со стороны шкивов. Ладно, потихоньку доплелся до гаража. Ну а там все прояснилось, как писал ранее в блоге.

И так, насмотревшись видео и начитавшись всякого ужасного и не очень, решил все же сам залезть и поменять помпу, а с ней заодно и ремень ГРМ.
За день до этого заказал помпу и ремень.

Ремень Contitech CT979 — 19$
Помпа Hepu P056 — 38$

В общем забрав утром это добро потопал в гараж.
И пошло-поехало)

1. Сначала скинул ремень генератора.
На натяжном ролике вроде бы разъем под торкс, но у меня влез туда и шестигранник 6-ка. На него одел небольшую трубу, для рычага, и по часовой стрелке отогнул сам ролик и скинул ремень.

2. Далее этим же шестигранником (6) нужно отвернуть штуцер на радиаторе и слить антифриз из него. Не забываем открыть расширительный бачок.

3. После нужно слить еще с заднего штуцера, который за блоком двигателя. Здесь понадобится ключ на 13. Лучше, чтобы была яма. Удобнее.

Одеваем шланг на штуцер, а второй конец в тару. Отворачиваем штуцер.

Не убирайте в этот момент тару из под радиатора, т.к. у меня еще немного после этого слилось оттуда.
В итоге из блока слилось меньше чем 0,5 литра.

4. Далее снимаем верхнюю балку, откидываем бочки, снимаем колесо (правое))), откручиваем крепление подкрылка и отворачиваем его.

Собираем такую приспособу с головкой на 30 мм.

5. Ловим и выставляем по меткам. Крутим коленвал по часовой стрелке. Я выставлялся по распредвалам, по заводским меткам. Коленвал пометил сам уже.

Замена ремня ГРМ Вольво S60

К нам обратился владелец Вольво S60 с двигателем 2.0 5204T8 с пробегом 102 000км.
Со слов клиента машина перестала заводится.

Наиболее частые причины с такими симптомами:
- электрика (сел аккумулятор, генератор не даёт напряжение, стартер вышел из строя);
- топливная система (бензонасос в баке не качает, неисправность ТНВД, может бензина в баке нет);
- механические не исправности (клин коленвала, оборвало ремень/цепь ГРМ и пр.)

Причины оборванного ремня ГРМ Вольво S60 2.0 5204T8:

При этом клиент добавил, что это произошло во время движения и сопровождалось хлопком после чего Вольво S60 заглох и перестал заводится.
При таких симптомах высока вероятность механической неисправности. И лишний запуск двигателя может привести к более серьёзным проблемам. Вызвали эвакуатор и привезли к нам на станцию. Так как у этих автомобилей существует регламент по замене ремня ГРМ и приводного ремня и клиент сказал что их не менял - мы первым делом осмотрели подкопотное пространство двигателя 5204T8 и увидели, что оба ремня отсутствуют.

Диагностика ремня ГРМ Вольво S60 2.0 5204T8:

После разбора двигателя увидели загнутые и обломанные клапана и картина стала ясна полностью: оборвало приводной ремень и ремень ГРМ. Для того, что бы не допустить необходимо следовать регламенту:
Регламент по замене приводного ремня Volvo S60 - 60 000км или 3 года
Регламент по замене ремня ГРМ Вольво S60 - 120 000км или 5 лет.
И не стоит забывать, что регламент предусмотрен для стандартных условий. В условиях наших мегаполисов, где постоянно на автомобиль воздействуют реагенты и климат способствует разложению резиновых изделий, имеет смысл выполнять замену ремня ГРМ и приводного заранее.
А в случае покупки автомобиля с сомнительным пробегом, при визите на СТО, попросите осмотреть ремни на
наличие целостности и трещин (опытный механик и взглядом может понять состояние ремней).

Очень простая замена ремня ГРМ Volvo V70

Двигатель, который мы сегодня будем рассматривать устанавливался на различных модификациях Volvo V70.

Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ – 100000 км. Также вместе с ремнём меняем помпу.

При обрыве ремня произойдёт повреждение двигателя.

Вначале снимаем крышку двигателя на головке блока цилиндров. Откручиваем 2 болта, отмеченных красной стрелкой. После этого необходимо снять две клипсы.

Далее отсоединяем фиксаторы крышки газораспределительного механизма. Снимаем крышку, подняв её.

После снятия крышки, приступаем к снятию ремня ГРМ.

Вынимаем шланги из крепления.

С правой стороны моторного отсека, снимите вентиляционный шланг системы охлаждения E-box и уберите его в сторону.

Затем вынимаем шланг гидроусилителя руля из монтажного кронштейна (зеленая стрелка) и убираем его в сторону.

Отсоединяем и слегка поднимаем емкости для охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля. Поднимаем их до того уровня, чтобы получить доступ к электрическому разъему для датчика уровня охлаждающей жидкости.

Затем отсоединяем датчик уровня охлаждающей жидкости, нажав на фиксатор (зеленая стрелка) и отодвинув его.

Ложим бачок охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля на двигатель, чтобы они нам не мешали.

Снимаем крепление верхней крышки ГРМ ключом на 10 мм (красная стрелка).

Снимаем верхнюю крышку, подняв ее вверх (красная стрелка).

Снимаем приводной ремень (красная стрелка). Перед снятием приводного ремня отмечаем направление вращения (при повторном использовании ремней) и обращаем внимание на установочное положение. Затем, используя 14-мм ключ, поворачиваем натяжитель ремня по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение ремня. Вытаскиваем ремень из шкива натяжителя.

Работая на правом переднем колесе, откручиваем 10-миллиметровую пластиковую гайку. Затем демонтируем крыло. Оно имеет складку, позволяющую легко его снять. Затем откручиваем четыре болта 10 мм шкива коленчатого вала (красные стрелки). После этого откручиваем 30 мм центральный болт шкива коленчатого вала (зеленая стрелка).

Отодвигаем шкив в сторону, чтобы освободить его. Затем вынимаем его из двигателя.

Volvo рекомендует снять небольшую крышку в нижней части головки коленчатого вала. Для этого откручиваем болты 10мм (зеленые стрелки). Затем снимаем крышку. Делать это не обязательно, я обычно оставляю её не снимая.

Устанавливаем пластиковую крышку двигателя на звездочки распределительных валов. Смотрим, что он полностью зафиксирован и правильно выровнен. Ставим на место 30-миллиметровую гайку шкива коленчатого вала. Затем проворачиваем двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока метки на шкивах распределительного вала не совпадут с прорезями верхней крышки газораспределителя (красные стрелки). Каждая звездочка распределительного вала имеет линию с небольшой гравировкой. После выравнивания это ВМТ.

Смотрим, чтобы язычок (красная стрелка) на коленчатом валу совпадал с отметкой на крышке ГРМ. Мы не видим эту метку на крышке ГРМ сверху, он заблокирован ремнем привода газораспределительного механизма (зеленая стрелка).

Здесь показана вкладка коленчатого вала (зеленая стрелка), когда она выровнена с меткой крышки ГРМ (красная стрелка). Внимательно смотрим, чтобы эти метки были выровнены.

После того, как метки выровнены и двигатель находится в ВМТ, откручиваем 13 мм гайку натяжителя ГРМ (красная стрелка). Затем снимаем натяжитель с двигателя (в нижнем правом углу).

После снятия натяжителя снимаем ремень ГРМ с двигателя.

Находим натяжной ролик, откручиваем две 13мм гайки (зеленые стрелки) и снимаем натяжной ролик с двигателя. Устанавливаем новый натяжной ролик и затягиваем крепежные детали. Затем устанавливаем новый натяжитель ремня ГРМ. Оставляем натяжитель свободным, чтобы он вращался, но плотно прилегал к двигателю.

Если также заменяется водяная помпа, то откручиваем 7 болтов 10 мм (зеленые стрелки). На фото врезка показывает расположение этих креплений.

При замене водяного насоса снимаем старую прокладку (зеленая стрелка) и очищаем картер двигателя до поверхности уплотнения водяного насоса. Устанавливаем новый водяной насос с прокладкой.

Убеждаемся, что коленчатый вал находится в ВМТ. Это показывает вкладка на шестерне коленчатого вала (зеленая стрелка), когда она выровнена с меткой крышки ГРМ (красная стрелка. Смотрим, чтобы эти метки были выровнены.

Убеждаемся, что распредвалы в ВМТ. Метки на шкивах распредвала должны совпадать с прорезями на верхней крышке газораспределителя (красные стрелки).

При правильно выровненных метках ГРМ двигателя устанавливаем новый ремень ГРМ на шестерню коленчатого вала, затем вверх и под шкивом холостого хода на шестерню впускного распредвала, затем на шестерню выпускного распредвала, водяной насос и натяжитель. Смотрим, что ремень не соскальзывает во всех областях, кроме натяжителя. При регулировке используйте шестигранный ключ на 6 мм (красная стрелка) и ключ на 13 мм, чтобы ослабить или затянуть болт натяжителя (зеленая стрелка). Я использую обрезанный шестигранник на 6 мм, чтобы легче попасть в пространство между двигателем и крылом (вставка).

Регулируем натяжение ремня ГРМ. Вращаем шестигранник 6 мм, пока метка (зеленая стрелка) не окажется между направляющими (синие стрелки). Как только метка окажется между ними, затягиваем гайку натяжителя и перепроверяем положение метки. Красная стрелка показывает ремень, отрегулированный при низких температурах ниже -20°C. Желтая стрелка показывает ремень, отрегулированный при высоких температурах больше +45°C. После того, как мы установили и натянули приводной ремень ГРМ, нажмите ремень на шкивы распределительного вала и водяной насос. Проворачиваем двигатель двумя полными оборотами. Затем проверяем, что метки распредвала и коленчатого вала выровнены в ВМТ, как было до начала замены ремня. Всё должно совпасть. После этого устанавливаем на место все детали в порядке, обратном снятию.

Замена ремня ГРМ Volvo XC60

Продемонстрируем правильный процесс замены ремня ГРМ на Volvo XC60 (D3) с дизельным мотором 2.4, 2012 года выпуска. Согласно технических данных процедура замены ремня входит в регламент ТО. Для человека, который хоть раз в жизни держал ключи в руках поменять самому будет не сложно.

Периодичность замены и выбор комплекта ГРМ

Ремень ГРМ на Вольво ХС60 2.4 дизель менять нужно раз в 180 тыс. км пробега. Комплект ГРМ состоит из ремня, двух роликов и водяного насоса (помпы). Рекомендуем к установке ниже представленные комплекты от известных производителей.

Артикулы комплекта ГРМ:

Contitech CT1010WP1,
Hepu PK09800,
Dayco KTBWP5920,
INA 530 0582 30.

Инструмент и материалы для работы

два домкрата;
молоток;
ключ для колесных болтов;
вороток с трещоткой;
шестигранник на шесть;
головка на восемь, десять, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, тридцать;
Torx T30, T25;
накидной ключ на двенадцать;
двухлапый съемник;
динамометрический ключ;
шланг с внутренним диаметром 10 мм, длинной 50 см;
тазик для сбора охлаждающей жидкости;
деревянный брусок;
охлаждающая жидкость.

Устанавливаем автомобиль на яму и открываем капот. Далее откручиваем крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости чтобы не создавался вакуум при сливе жидкости.

Откручиваем по периметру восемь винтов крепления защиты двигателя под Torx T30. После откручивания винтов снимаем защиту.

Одеваем на выход возле краника слива охлаждающей жидкости из радиатора шланг и выводим его в посуду для сбора ОЖ. Кран расположен слева радиатора по ходу движения автомобиля.

Против часовой стрелки поворачиваем кран и сливаем ОЖ.

Пора ОЖ сливается, нам нужно демонтировать передний правый подкрылок. Поддомкрачиваем и демонтируем колесо.

Откручиваем пять винтов крепежа подкрылка к бамперу под Torx T25, а также с противоположной стороны три винта, которые крепят подкрылок к накладке порога. Еще откручиваем три пластиковые гайки под головку на десять, а также вынимаем заглушку которая крепит подкрылок к подрамнику. После откручивания всех точек крепежа, демонтируем подкрылок.

Снимаем приводной ремень, тот который на шкиву коленчатого вала. Вставляем в механизм натяжения ремня звездочку T60 и отгибаем механизм против часовой стрелки тем самым ослабляя приводной ремень. Если вы не будете менять этот ремень, то перед снятием сделайте метку как он стоял.

Отсоединяем шланг и закручиваем кран слива ОЖ.

Подставляем домкрат под двигатель, но не подпираем его, ставим его где-то на расстоянии 1 сантиметра. Желательно подставить доску чтобы не пробить поддон.

Теперь нам нужно демонтировать расширительный бачок ОЖ. Начинаем с того что отсоединяем трубку обратного тока. Сжимаем по бокам фиксаторы и стягиваем.

Отворачиваем болт крепежа бачка под головку на восемь.

Сдергиваем вверх бачок с боковой защелки.

Сжимаем по бокам фиксаторы и отключаем датчик уровня ОЖ.

Пассатижами сжимаем хомут крепежа патрубка и уводим его в сторону. После снятия хомута, снимаем патрубок и убираем бачок в сторону.

Откручиваем два болта и убираем в сторону косточку. Болты под головку на тринадцать.

Откручиваем болт крепежа переднего кронштейна к опоре двигателя. Болт под головку на семнадцать.

Поддомкрачиваем двигатель так чтобы он отошел от подушки.

Откручиваем кронштейн передней опоры от силового агрегата. Два болта под головку на пятнадцать, один на тринадцать.

Для лучшего удобства отворачиваем 3 болта крепежа опоры и убираем ее. Болты под головку на пятнадцать.

Теперь нам нужно снять кожух ремня ГРМ. Откручиваем головкой на восемь гайку крепежа кожуха и по периметру отщелкиваем кожух. После снятия кожуха обратите внимание на сальник распредвала, если он подтекает, его обязательно нужно заменить.

Отворачиваем гайку крепежа шкива коленчатого вала. Гайка под головку на тридцать. Если у вас нет пистолета, нужно застопорить коленчатый вал. Сделать это можно подложив что-то в зубцы венца маховика или другим способом зафиксировать маховик.

Откручиваем еще четыре болта крепежа шкива коленчатого вала. Два противоположных болта откручиваем не полностью, а где-то наполовину. Все они под головку на тринадцать.

Одеваем съемник и даем натяг на страгивание шкива коленчатого вала. После того как дали натяг, стучим молотком по головкам болтов. Это нужно для того чтобы шкив снялся, а звезда осталась на месте. Проделываем эту процедуру пока шкив освободится.

Выкручиваем два болта полностью и снимаем шкив.

Теперь нужно установить метки. Совмещаем риску на звезде распредвала с риской на задней части защиты ремня ГРМ. Наживляем гайку крепежа шкива на вал и вращаем двигатель по часовой стрелке до совпадения отметок.

После совмещения меток звезды распредвала, должны совместиться метки звезды коленчатого вала.

Накидным ключом на двенадцать откручиваем и демонтируем натяжной ролик. Также откручиваем и демонтируем обводной ролик.

После того как демонтировали ролик, снимаем ремень.

Переходим к замене помпы. Откручиваем семь болтов крепления помпы и снимаем ее. Болты под головку на десять.

Подготавливаем место для новой прокладки и устанавливаем ее на направляющие.

Устанавливаем новую помпу и равномерно поджимаем болты. Затягиваем их с усилием 10 Нм.

Монтируем натяжной ролик. После установки вилка ролика должна обходить выступ на блоке двигателя с двух сторон. Ставим ролик, закручиваем болт почти до упора, но так чтобы центральный механизм свободно вращался.

С помощью центрального механизма отводим ролик так, чтобы он был максимально близок к помпе.

Ставим обводной ролик и затягиваем болт крепления с усилием 24 Нм.

Смотрим, чтобы метки не сбились и начинаем установку ремня. Начинаем со звезды коленвала, далее одеваем на обводной ролик, затем натяжной, звезда помпы и распредвала. После установки ремня убедитесь что метки не сбились.

Переходим к натяжке ремня. С помощью шестигранника на шесть поворачиваем против часовой стрелки механизм натяжки до тех пор пока флажок натяжителя не совместится с прорезью.

Далее удерживая шестигранником механизм натяжки в правильном положении рожковым ключом на двенадцать подтягиваем болт крепежа.

Делаем два оборота коленвала двигателя, затем совмещаем метки распредвала и коленчатого вала. После проворота двигателя смотрим натяжение ролика. Если ролик перетянут, отпускаем болт и отпускаем натяжение ролика. Если флажок не доходит нужно немного подтянуть механизм шестигранником. В конце протягиваем болт натяжного ролика с моментом 24 Нм и можно еще раз на всякий случай провернуть двигатель и посмотреть на правильность установки натяжки. Если все в порядке производим обратную сборку.

Читайте также: