Замена двигателя ваз 21067

Обновлено: 07.01.2025

Перебрали двигатель и решили что пора бы уже ставить т.к. сезон не за горами, да и времени потом может не оказаться.

Для начала пришлось откапывать гараж в котором стояла машина. Когда гараж открыли увидели, что нет света и машина вся покрыта "кружаком". Как выезжали из гаража, добирались до второго гаража на летней резине это прям отдельный рассказ можно написать)

На снятие и установку мотора у нас ушло 2 дня. Пришлось дособрать мотор по мелочи, поставить педаль газа от инж 2107, сделать отверстие в моторном щите для косы, поставить топливную магистраль (обратку), переделать немного бак т.к. он остался карбовым и внедрить в него насос. На мотор установили облегченный маховик.

Извлекали 1.3 и устанавливали 1.6 мотор при помощи лебёдки, которая крепилась в свою очередь на рельсе.
Так же повыносили мозг "штаны" т.к. задевали кузов, пришлось доработать молотком. В будущем хочу нормальный выхлоп поставить 4-2-1 на 51 трубе.

(Оно немного выше чем отверстие для карбовой педали)

+ Из приятных бонусов это генератор на 90 ампер и свежий термостат.

Особенностью я бы назвал, тот момент что не смогли найти схему которая бы 100% подходила под нашу проводку.( Например у меня только 2 реле, на схемах в основном по 3)
С этим кстати трудностей не было. За исключением пары моментов. Дома по схеме предварительно все "прозвонили" и подписали.

Когда покупал мотор не обратил внимание на то, что нет косички на форсунки, не хватает косички до датчика скорости ну и самого датчика. Все докупилось в процессе.

Ещё был нюанс с кожухом вентилятора и дпкв, пришлось кожух подрезать болгаркой.

Осталось немного дособрать, подвязать и закрепить. Попробовать сделать тахометр, в интернетах нашли "фишку" при помощи которой будет работать старый тахометр.

Завелась сразу же как поставили нормальный акум, который мог крутить в отличии от моего старого.

011 мотор пока поставили в "уголок", думаю может из него собрать крутильный мотор, с распиленной гбц и на дросселях, но пока я слишком устал от стройки, поэтому даже подкрашивать двигатель было лень.
Спасибо моему отцу и всем кто помогал советами :)

Затраты:
-мотор с навесным\эбу\проводкой — 7000р
-косичка на форсунки — 400р
-датчик скорости — 370р
-бензонасос — 500р
-топливная магистраль — 150р
— коренные и шатунные вкладыши — примерно 700р
— полукольца — 70р
прокладки и прочее я не считал :)

Как сойдёт снег проверим как это всё поедет, отзывчивость конечно не та, что на карбовом моторе.
В планах: заменить верхние шаровые, заменить амортизаторы и пружины, проверить почему сырой редуктор, заменить сальники полуосей.

Жду не дождусь сезона, ОЧПК (местный чемпионат) в этом году будет проводится в начале каждого летнего месяца.

В общем пришло время менять двигатель. Решил сразу махнуть на инжектор!
Нашёл двигатель Ваз-21067 от 21074 2008г. выпуска. ЕВРО-3
Поставил!
Движок взял с разбитой машины, сразу забрал БЕНЗОБАК в сборе с бензонасосом погружным, оторвал топливные трубки.

Трубку отсорбера решил не проводить, провёл только топливную основную и обратку!

Проводку всю с мозгом отдали в дагонку!
ЭБУ блок ИТЕЛМА М 73

В интернете многие спрашивали и писали что машина после переделки заводится, Но не глушится, так вот, у меня тоже была такая проблема:
Глушу машину, вынаю ключ, во дела, движок работает всё равно, и глохнет через 8 секунд только, как отключится главный мозг инжектора.
Легко лечится добавлением реле ЗАЖИГАНИЯ в цепь, у всех старых моделей оно не предусмотрено и изза этого в замках постоянно пригарают контакты ну и движок глушится не сразу, а бывает вообще не глушится!
Схема ниже:

Также реле стартера если вдруг кому понадобится

Купил датчик кислорода:

и датчик скорости:

Вварил гайку под датчик кислорода в штаны
(гайку взял с передней ступицы классики)

Вечером переделал тахометр:
все кишки с инжекторного переставил в свой шестёрочный
Всё идеально взаимозаменяемо, подходит как родное!

Вот что получилось:

Перечень элементов схемы электрических соединений
ЭСУД ЕВРО-3 а/м LADA 21054, 21074
1 – контроллер;
2 – датчик кислорода диагностический;
3 – колодка жгута системы зажигания к жгуту реле стартера (к клемме 85 вместо провода идущего на массу);
4 – колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов (указатель уровня топлива);
5 – колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива;
6 –датчик кислорода;
7 – колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
8 – электробензонасос;
9 — колодка диагностики;
10 – датчик скорости;
11 – регулятор холостого хода;
12 – датчик положения дроссельной заслонки;
13 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик массового расхода воздуха;
15 – датчик положения коленчатого вала;
16 – электромагнитный клапан продувки адсорбера;
17 – катушка зажигания;
18 – свечи зажигания;
19 – форсунки;
20 – колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
Коричневые провода это масса.
Распиновка колодки №20:

Синий с красной полоской одиночный провод идет на реле стартера вместо 30 или 85 контакта, который шел на массу.
Синий — это +12в от замка зажигания(на 15контакт замка зажигания, обязательно должно быть реле как на схеме выше)
Черный с красным — управление реле вентилятора (идет на реле вентилятора вместо 30 или 85 контакта, который шел на массу.)
Коричневый с красным – тахометр
Белый с красным — чек энджин (выходит минусовой провод)
Розовый с черным главное реле (плюсовой провод — выходит плюс при включении зажигания)

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки.

Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки.
Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы.
И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
Также нужно отключить провода от генератора.
Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
Убираем тягу педали газа.
Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
Выставляем коробку на первую передачу
Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

Каждый двигатель вырабатывает свой определенный ресурс, и со временем в любом случае нуждается в капитальном ремонте. Замена двигателя ВАЗ производится в том случае, когда ремонт мотора требует больших затрат, или отремонтировать движок невозможно.

Чаще всего причиной замены двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является вышедший из строя блок цилиндров, в некоторых случаях мотор меняют полностью по причине его полного износа.

Автомобили ВАЗ производятся с 1970 года, первым с конвейера тольяттинского завода сошел ВАЗ-2101. Сначала волжский автозавод производил только заднеприводные легковые автомашины, а в 1985 году тольяттинцы приступили к выпуску всем хорошо известной модели Лада Самара ВАЗ-2108. С этого времени ВАЗ перешел на производство переднеприводных моделей, также на автозаводе выпускаются компактные внедорожники «Нива».

Замена двигателя ВАЗ 2106

На заднеприводных автомобилях семейства ВАЗ 2101-07 «Классика» устанавливаются двигатели моделей ВАЗ 2101-03-05-06 объемами от 1,2 до 1,6 л, среди всех ДВС мотор 2106 является самым объемным – 1600 см³. Моторы 2106 отличаются высокой ремонтопригодностью и простотой в ремонте – конструкция их очень простая, и при желании отремонтировать мотор может практически любой водитель.

Все двигатели заднеприводных ВАЗ – 8-клапанные, имеют цепной или ременный привод ГРМ. Наиболее характерная «болезнь» для моторов 2101-07 – перескакивание или обрыв цепи ГРМ, поэтому часто в головке блока цилиндров (ГБЦ) гнутся клапана. Для замены клапанов приходится снимать ГБЦ, но на «Классике» такой ремонт производить не очень сложно, и мотор целиком менять не обязательно. Следует заметить, что двигатель 2105 отличается от всех других моторов «Классики» – он имеет ременную передачу газораспределительного механизма и конструктивно выполнен так, что при обрыве ремня ГРМ клапана в ГБЦ не загибаются.

Замена мотора ВАЗ 2106 производится тогда, когда возникают серьезные поломки, или степень износа ДВС такова, что дешевле и проще полностью заменить силовой агрегат. Целесообразно полностью менять двигатель, когда изношены и подлежат замене следующие детали:

коленчатый вал;
поршневая группа;
головка блока цилиндров;
маховик;
блок цилиндров.

Коленчатый вал и блок цилиндров (БЦ) можно расточить, существует четыре ремонтных размера коленчатого вала, БЦ растачивается под два размера ремонтных поршней. Блок цилиндров полностью приходит в непригодность в случае обрыва шатуна – пробивается стенка БЦ.

Автомобиль ВАЗ 2107 является последней моделью, которую Волжский автозавод разработал в серии «Классика». На машины устанавливаются силовые агрегаты 21011, 2103, 2105 и 2106 с разными объемами, самого мотора с индексом 2107 не существует.

Так же, как и на «пятерке», на «классической семерке» можно часто видеть ДВС с ременным приводом ГРМ 2105. Последние годы на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливались модернизированные движки с инжекторной топливной системой, которая пришла на смену устаревшему карбюратору. Замену двигателя ВАЗ 2107 производят по тем же причинам – при слишком большом износе всех деталей ДВС.

Замена двигателя ВАЗ-классика своими руками

Произвести замену мотора на заднеприводной ВАЗ-классике достаточно просто, наименьшую сложность представляет снятие и установка карбюраторного двигателя. Работу необходимо выполнять на автоподъемнике или смотровой яме, при этом понадобится электротельфер или механическая цепная таль. Заниматься снятием ДВС на земле не слишком удобно, тем более, вынимать мотор руками, но есть специалисты, которые выдергивают мотор без каких-либо специальных приспособлений. Можно снимать мотор без демонтажа коробки передач, так по времени получится быстрее.

Замену движка производим следующим образом:

ставим автомобиль на яму или автоподъемник;
отсоединяем клеммы с аккумулятора и снимаем АКБ;
сливаем тосол с радиатора;
демонтируем капот;
отворачиваем корпус воздушного фильтра;
отворачиваем четыре гайки приемной трубы глушителя;
отсоединяем все патрубки с мотора, снимаем радиатор;
скидываем все провода, идущие к двигателю – со стартера, с генератора, с трамблера;
отворачиваем гайку крепления подушек с правой и левой стороны;
снимаем стартер;
откручиваем болты крепления мотора к КПП, и снимаем ДВС.

При установке нового движка на место самое главное – состыковать задний подшипник коленвала с первичным валом коробки передач. Если не торопиться и делать все аккуратно, мотор быстро встанет на место. Установка нового ДВС производится в обратном порядке, в движок заливается моторное масло до необходимого уровня.

Замена двигателя ВАЗ 2109

В отличие от ВАЗ-классики на переднеприводных машинах ВАЗ двигатель устанавливается поперечно. На моделях 2108-09-099 ставились ДВС объемом 1,3 и 1,5 л, причем, мотором меньшего объема комплектовались автомобили первых годов выпуска, затем они были сняты с производства. Еще на самых первых машинах присутствовал ДВС 1,1 л, но такие авто в серии ВАЗ 2109 попадались очень редко.

На переднеприводных машинах Lada Samara двигатель демонтировать желательно вместе с коробкой передач, хотя опытные мастера могут произвести снятие и установку силового агрегата без демонтажа КПП. Замена двигателя ВАЗ 2109 принципиально ничем не отличается от замены ДВС на ВАЗ-классике, особенно, если не производить съем коробки передач.

Замена двигателя ВАЗ 2114

В вазовских моделях авто 2109 и 2114 очень много общего, поэтому замена двигателя ВАЗ 2114 мало чем отличается от замены ДВС на «девятке». Основное отличие состоит в том, что автомобили 2108-09-099 в основном были карбюраторными, а машина 2114 уже имела топливную систему с распределенным впрыском. На «четырнадцатую» моторы объемом 1300 см³ уже не устанавливались, зато некоторые машины комплектовались 16-клапанными инжекторными моторами. 16-клапанный ДВС демонтировать несколько сложнее – приходится снимать больше проводов, к силовому агрегату сложнее подступиться.

Замена двигателя ВАЗ 2115

Снятие и установка мотора на модели 2115 производится точно так же, как и на 2114, разница в автомобилях 2115 и 2114 заключается только в том, что «пятнашка» является седаном, а 14-ая – это хэтчбек. Сложность замены движка ВАЗ 2115 зависит от самой модели двигателя – 16 клапанный мотор менять немного сложнее.

Замена двигателя ВАЗ 2110

Проблема на «десятках», из-за которой может потребоваться ремонт или замена двигателя ВАЗ 2110 – возникновение гидроударов в цилиндрах. На «десятках» есть конструктивная недоработка – воздуховод корпуса воздушного фильтра спереди находится слишком низко относительно уровня земли, и, проезжая водное препятствие на скорости (большую лужу), в цилиндр под давлением попадает вода. Внутри двигателя происходит гидроудар, страдает поршни и клапана, в некоторых случаях повреждаются и сами цилиндры.

Замена двигателя ВАЗ 2112

На автомобилях ВАЗ 2110-11-12 устанавливаются точно такие же двигатели, как и на моделях ВАЗ 2113-14-15, принципиальная разница заключается только лишь в самом кузове. «Десятки» АвтоВазом выпускались с 1995 года, «двенашка» в кузове хэтчбек производилась с 1999 года. На авто ВАЗ 2112 ставятся как 8-клапанные, так и 16-клапанные ДВС, в комплектации моторов на 2110-11-12 в отличие от ВАЗ 14-ой серии присутствует другой стартер, его корпус крепится не на трех, а на двух шпильках. Других принципиальных отличий у двигателей 2112 и 2114 нет, поэтому замена двигателя ВАЗ 2112 производится так же, как и на моделях 2114.

Снятие двигателя на переднеприводном ВАЗ своими руками

Снимать двигатель на автомобиле ВАЗ 2108-15 удобнее всего на автомобильном подъемнике, для демонтажа понадобится тельфер или таль. Снятие карбюраторного мотора на авто 2109 производим в следующем порядке:

устанавливаем автомобиль на подъемник, отсоединяем клеммы от аккумулятора;
снизу откручиваем защиту картера (если она есть), снимаем брызговики под мотором;
сливаем тосол с радиатора, откручиваем гайки крепления приемной трубы глушителя;
откручиваем ступичные гайки колес;
от КПП отсоединяем реактивную тягу и тягу привода;
из коробки сливаем масло;
отсоединяем от КПП трос спидометра и провода, идущие к датчику заднего хода;
снимаем «крабы» и шаровые опоры;
теперь можно снять приводы колес, после демонтажа ШРУСов обязательно в КПП устанавливаем заглушку (можно из бумаги или дерево). Если этого не сделать, сателлиты повернуться на оси и упадут в корпус коробки передач;
демонтируем корпус воздушного фильтра;
отсоединяем провода с мотора, тросик газа, топливные шланги, снимаем стартер;
закрепив движок от падения вниз на тельфере, отсоединяем все опоры двигателя;
если мотор с кузовом уже ничего не держит, вынимаем ДВС вместе с коробкой передач.

Установка нового двигателя производится в обратном порядке, не забываем залить масло в КПП и в сам мотор.

Замена подушки двигателя ВАЗ

Нередко случается так, что на вазовском автомобиле выходит из строя подушка (опора) двигателя. У переднеприводных и заднеприводных автомобилей двигатели крепятся по-разному, и поэтому работа по замене опоры ДВС отличается. Заменить опору на ВАЗ-классике просто, производим замену подушки двигателя ВАЗ следующим образом:

откручиваем верхнюю и нижнюю гайки крепления подушки к кузову и движку;
с помощью домкрата движок приподнимаем вверх;
демонтируем старую подушку и устанавливаем новую.

На переднеприводных ВАЗ всего есть три опоры двигателя:

передняя;
боковая (крепится на корпусе КПП спереди);
задняя (находится сзади коробки передач).

Работа по замене опор на автомобилях 2108-15 несложная, но в любом случае приходится поддомкрачивать ДВС.

Замена масла в двигателе ВАЗ

Двигатели ВАЗ нуждаются в регулярном техобслуживании, периодически следует проверять состояние свечей зажигания, высоковольтных проводов, замерять компрессию в цилиндрах, вовремя менять моторное масло и маслофильтр. Замену масла в двигателе ВАЗ обычно делают через каждые 10 тыс. км, но многое зависит от качества заливаемого масла и условий эксплуатаций авто.

Более качественное по своему составу масло обеспечивает долгий срок службы силовому агрегату, и при этом нет необходимости часто менять масло. Многие автовладельцы вазовских автомобилей пытаются сэкономить, заливая в мотор некачественный продукт неизвестного производства. В результате происходит интенсивный износ трущихся деталей в двигателе, сокращается срок службы ДВС до капитального ремонта, и экономия выходит боком.

Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ

В двигатели автомобилей ВАЗ 2108-15 заливается 3,5 л моторного масла, его уровень проверяется по масляного щупу. Сколько залито масло в моторе, необходимо проверять каждый день перед запуском ДВС, масла в картере должно быть чуть ниже верхней метки на щупе. Заливать в движок 2108-15 следует полусинтетику или синтетику, для замены использовать масло от известных производителей, таких как:

Shell;
Mobil;
Castrol;
Zic;

Замена масла 2108-15 производится очень просто, ее выполнить может любой водитель. Для этой операции желательно воспользоваться ямой или подъемником, замену следует делать на прогретом двигателе, в этом случае масло лучше стечет.

Выполняем работу следующим образом:

глушим мотор и ждем несколько минут, чтобы масло могло стечь в поддон ДВС;
снимаем заливную пробку клапанной крышки мотора;
снимаем защиту двигателя, если она не позволяет подобраться к сливной пробке;
берем необходимую тару под отработку и отворачиваем сливную пробку, сливаем старое масло;
ждем, пока стечет вся отработка, закручиваем пробку;
через заливное отверстие заливаем свежее масло по уровню, через две-три минуты проверяем уровень щупом;
ставим на место крышку маслозаливной горловины

Меняем масляный фильтр, запускаем двигатель и проверяем, как он работает. На этом работа по замене масла закончена.

Интересным решением от советских производителей стал двигатель ВАЗ 21067, который являлся немного доработанной версией своего предшественника. Этот силовой агрегат выдавал до 82 лошадиных силы на 5600 оборотах мотора в минуту. Пиковый крутящий момент достигался на 3500 оборотах и составлял 122 Нм.

Двигатель ВАЗ 21067 инжектор стал интересным для покупателей, поскольку в нем полностью пересмотрели систему питания. Теперь, злополучный карбюратор, вызывающий огромное количество проблем, больше не был необходим.

Технические характеристики

Объем двигателя, куб.см	1568
Максимальная мощность, л.с.	74 — 82
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при об./мин.	116 (12) / 3000 116 (12) / 3650 122 (12) / 3500
Используемое топливо	Бензин АИ-95 Бензин АИ-92
Расход топлива, л/100 км	8.8 — 9.8
Тип двигателя	Рядный, 4-цилиндровый
Доп. информация о двигателе	Инжектор
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	74 (54) / 5300 75 (55) / 5400 82 (60) / 5600
Количество клапанов на цилиндр	2

Особенности

Технические характеристики двигателя ВАЗ 21067 удалось получить благодаря тому, что инженеры провели доработку и усовершенствование модели 2106. В первую очередь доработкам поддалась система питания силового агрегата, которая предусматривала распределенный впрыск топлива. В конкретном случае применялась система от мотора 2104, которая ранее проявила себя довольно хорошо.

Силовой агрегат получился достаточно мощным, благодаря тому, что он оснащен четырьмя цилиндрами, которые в совокупности дают рабочий объем в 1570 кубических сантиметров. При этом производителям удалось достичь веса всего в 121 килограмм.

Блок ВАЗ 21067, также как и его предшественник, был создан на основе более ранней модели мотора ВАЗ 2103. Основным изменением стало то, что диаметр каждого из цилиндров стал уменьшенным, что привело к достижению мощности в 74.5 лошадиных силы. Но такое решение в комбинации с увеличением хода поршня позволило достигать максимальных показателей при оборотах мотора в 5400.

Переделки привели к тому, что появилась новая модель силового агрегата. Помимо всего прочего, мотор начали оснащать доработанной прокладкой головки блока цилиндров из более качественных материалов.

Номер двигателя ВАЗ 21067 располагается также как и на его предшествующей модели. Тут все по классике для отечественных решений — панель с маркировкой располагается на нижней коробке воздухопритока.

Преимущества

Двигатель был достаточно переработан, поэтому в сравнении со своими предшественниками он получил большое количество преимуществ. Но большинство из них оказались классическими для отечественных моделей:

Устройство и ремонт двигателя ВАЗ 21067 по-прежнему оставались достаточно простыми, поэтому пригодность к ремонту очень большая. Приобрести любые детали можно практически во всех магазинах, а даже капитальный ремонт без особых проблем можно осуществить в обычном гараже.
В моторе появился инжектор. Инжекторный двигатель ВАЗ 21067, в отличие от своих предшественников, не нуждался в постоянном контроле в виде настройки зажигания, регулировки жиклеров и их чистки. Использование такой системы питания позволило немного уменьшить расход, а также достичь стабильной работы.
Появился ЭБУ ВАЗ 21067 Январь 7.2, который можно без особых проблем диагностировать с помощью адаптера k-line adapter VAG. Но на данный момент друзья из поднебесной сделали ELM, который без проблем справляется с поставленными задачами практически на всех моделях ВАЗ.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ

Большинство автолюбителей проводят ремонт двигателя ВАЗ своими руками. Несложная конструкция и расположение узлов позволяет с лёгкостью устранить неисправности. А вот капремонт двигателя ВАЗ потребует уже специального оборудования, такого, как расточные и хонинговочные станки.

Переборка мотора, зачастую, проводится своими руками, а вот на расточку блок цилиндров и коленчатый вал везут в специализированный автосервис. Ремонтные размеры коленвала составляют 0.25, 0.5, 0.75 и 1.0. Что касается блока, то шаг ремонтного размера составляет 0.5 мм.

Наиболее частый вопрос, который задают автомобилисты — на каких двигателях ВАЗ гнёт клапана? Загнуть клапана может на любом моторе, где обрывается приводной механизм ГРМ.

Но, классике — это не грозит, поскольку у них не ременной, а цепной привод. Таким образом, цепь выхаживает от одного капитального ремонта до следующего.

Проблемы

Но не только плюсами славится ДВС ВАЗ 21067, а еще и недостатками, которые в целом характерны для большинства силовых агрегатов от отечественных производителей. Это классические проблемы, среди которых основными являются:

Отсутствие гидравлических компенсаторов, что предусматривает необходимость частой регулировки тепловых зазоров клапанов (каждые 10 тысяч километров). Как правило, сигналом к необходимости этой процедуры является шумность двигателя.
Распределительный вал изнашивается очень быстро. Это связано с недостатком конструкции системы смазки, поэтому распредвал — самое слабое место в моторе. На холостом ходу требуемое давление масла отсутствует, что очень хорошо проявляется. Для того, чтобы ресурс мотора был больше, необходимо заливать только качественное масло, а также менять его в соответствии с регламентом.
Система охлаждения осталась от старого мотора. Это серьезная проблема, поскольку моторы с инжектором предусматривают более бедную смесь, что приводит к тому, что двигатель греется сильнее. Поэтому во время передвижения когда на улице тепло, вентилятор системы охлаждения начинает работать очень часто. Это влечет за собой, что подшипник вентилятора быстро выходит из строя.
Большой расход. Несмотря на все попытки отечественных инженеров уменьшить эти показатели, старая конструкция давала о себе знать. В зимнее время года мотор может потреблять до 15 литров бензина на 100 километров.
Проблемы с навесным оборудованием. Хоть и сам мотор имеет достаточно большой ресурс, навесное оборудование не отличается особым качеством, поэтому оно нередко создает проблемы.
Мозги ВАЗ 21067 могут попросту сгореть. Это частая проблема, особенно для первых двигателей, так как производители только обкатывали на них конструкцию электронного блока управления.

MOTORS INFO

Тип — рядный
Тип привода — цепь
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Тип питания — инжектор
Материал блока цилиндров — чугун
Материал головки блока цилиндров — алюминий
Диаметр цилиндра — 79 мм
Ход поршня — 80 мм
Объем двигателя — 1598 куб. см.
Степень сжатия — 8.5
Мощность мотора — 73.6 л. с. на 5400 об/мин.
Крутящий момент — 116 н*м на 3000 об/мин.
Расход топлива — город 10 л. Трасса 7.2 л. Смешанный цикл — 9.8 л.
Паспортный расход масла — до 700 гр.
Используемые свечи — DENSO W20EPR, NGK BPR6ES, BOSCH WR7DC, А17ДВРМ
Рекомендуемый интервал замены масла — 5-7 тыс. км. пробега
Объем масла в системе — 3,7 л.
Рекомендуемые масла — 5W30, 15w40, 5w40, 10w40.
Интервал регулировки клапанов — 8 тыс. км. Зазоры Впуск/ Выпуск — 0.15 мм.
Объем охлаждающей жидкости в системе — около 9 литров.
Ресурс по данным производителя — 125 тыс. км.
По факту на хорошем масле и при правильном уходе 200 тыс. км. и более

Мотор ВАЗ-21067 устанавливался в автомобили ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107 последних годов выпуска. Корни идут с мотора ВАЗ 2101, выпущенного в 1970 году.
Минусы мотора ВАЗ 21067:

Необходимость частой регулировки тепловых зазоров клапанов в головке блока цилиндров (интервал около 8 тыс. км. пробега)

Повышенный износ распределительного вала: самое слабое место классических моторов. Проблема заключается в недостатке самой конструкции системы смазки распредвала. Отсутствие требуемого давления масла ярко проявляется на холостом ходу. Чтобы увеличить ресурс распредвала классики лейте качественное масло, меняйте его вовремя. Время от времени механическим манометром проверяйте давление в системе смазки мотора.

Недостаточная производительность системы охлаждения: На инжекторном моторе смесь беднее, следовательно греется он чуть сильнее при прочих равных. И если для старого карбюраторного двигателя ВАЗ 2101 объемом 1.2 литра системы охлаждения хватало, то мотор ВАЗ 21067 имеет больший объем и мощность, поэтому в летнюю жару по пробкам электро-вентилятор включается очень часто, при активной езде ситуация еще хуже. Даже при условии полной исправности системы охлаждения. Кстати говоря, подшипник электро-вентилятора не отличается особой отказоустойчивостью.

Довольно высокий расход топлива — следствие его тракторного типа и старой конструкции. Зимой с прогревами в маленьком городе цифра расхода может составить порядка 13-15 литров на сотню.

Маленькая мощность с литра — опять же следствие его не современной конструкции.

Небольшой ресурс и проблемность навесного оборудования: По данным производителя ресурс очень мал и составляет 125 тыс. км. На практике классический мотор имеет ресурс около 200 тыс. км. Распространенные проблемы с навесным оборудованием двигателя:

Ресурс насоса водяного охлаждения (помпы) варьируется от 40 до 70 тыс. км. пробега.
Генератор. Частое явление неисправности диодного моста. За состоянием реле регулятора напряжения (щеток) лучше следить хотя бы раз за год эксплуатации. Генератор и помпа приводятся в действие одним ремнем, его ресурс — 20-40 тыс. км. В корпусе генератора классики установлено 2 подшипника, ресурс которых относительно не велик. Особенно если чрезмерно натягивать приводной ремень.
Втягивающее стартера также способно доставлять неприятности. Если уж «залезли» туда, то лучше сразу поменять обе втулки и щетки.
Термостат при использовании некачественной охлаждающей жидкости или, еще хуже, воды в системе охлаждения — часто приводят к заклиниванию термостата в одном положении.

В целом основные проблемы при эксплуатации вытекают из откровенно плохого качества запасных частей для классического семейства автомобилей АВТОВАЗА.

Плюсы мотора ВАЗ 21067:

Цена на его ремонт и обслуживание. Даже капитальный ремонт можно уложить в рамки 10 тыс. рублей, что приятно.

Ремонтопригодность. Фразу «ремонтируется в поле молотком» можно отнести ко всему семейству классических моторов.

Инжектор. В сравнение с его прошлыми карбюраторными собратьям инжекторный мотор ВАЗ 21067 не требует постоянного контроля: Настройки углов зажигания. Регулировки, чистки карбюратора. Расход топлива мотора ВАЗ 21067 все-таки меньше чем на карбюраторном варианте. В целом на инжекторе двигатель работает стабильнее и резвее. Холодный зимний запуск также облегчен: никаких «подсосов», мотор сам выходит на прогревочные обороты, никаких «дерганий» на холодном двигателе. Время от времени нужно делать диагностику, блок управления двигателем покажет ошибки (если они есть).

Даже простым планированием головки блока цилиндров на 1-1.5 мм. (тем самым поднимая степень сжатия мотора ВАЗ 21067) Удалением катализатора и прошивкой блока управления двигателем можно не плохо поднять отдачу и снизить расход топлива двигателя ВАЗ 21067. В этом случае желательно будет уже использовать в качестве топлива АИ-95. С такой доработкой автомобиль на трассе в среднем потребляет 6.7 литров «95го» при скорости 90 — 120 км в час.

На форумах люди пишут огромные труды по доводке и тюнингу данного семейства двигателей — доработка каналов головки блока цилиндров, облегченные клапана, кованая шатунно-поршневая группа, усиленные пружины клапанов, широко фазные распредвалы, не стандартные впускной и выпускные коллектора, дросселя, турбонаддув, компрессоры и так далее…

Техническое обслуживание

Обслуживать двигатель нужно также как и другие модели классических силовых агрегатов. Тут все достаточно просто, поэтому большинство владельцев не сталкиваются с проблемами. Для корректной работы нужно менять ремень привода газораспределительного механизма раз в 40 тысяч пробега.

Смазывающая жидкость подлежит замене раз в 10 тысяч километров. Блок рассчитан на вместимость в 3.75 литра, но во время замены часть старой смазки остается внутри, поэтому туда рекомендуется заливать всего 3.5 литра.

Бензиновый и воздушный фильтр регламентируется заменять каждые 20 тысяч километров. Но тут уже необходимо смотреть по условиях эксплуатации, поскольку если мотор работает в сельской местности, где много пыли, то срок замены воздушного фильтрующего элемента существенно сокращается.

Клапана регулируются после пробега в 10 тысяч километров. Но как показывает практика, этот срок может существенно уменьшиться в случае использования плохого горючего, либо смазывающих жидкостей низкого качества.

Обслуживание

Обслуживание двигателя Лада «Классика» проводится зачастую в домашних условиях. Это обусловлено простотой конструкции. Техническое обслуживание, достаточно простое для двигателя Лада «Классика». Замена масла проводится каждые 10 000 км пробега.

В него входит смена смазочной жидкости и масляного фильтрующего элемента. Количество масла, необходимое для замены, составляет — 4-4,5 литра. С выбором масла — всё просто, с завода изготовителя рекомендуют заливать минеральную смазочную жидкость.

Тюнинг

Вот в этом аспекте двигатель оказался довольно интересным, поскольку вариантов его доработок в гаражных условиях очень много. Классическое планирование головки блока цилиндров всего на миллиметр для поднятия степени сжатия в комбинации с удалением катализатора позволяют снизить расход, а также поднять его максимальную мощность. Только придется обратиться к специалистам для того, чтобы они установили новое программное обеспечение на блок управления. Но на таком моторе уже рекомендуется использовать 95-й бензин. С такими решениями во время передвижения по трассе со средней скоростью в 100 километров в час, двигатель потребляет около 7 литров.

Автомобиль ВАЗ 2107 давно уже стал классикой отечественного автопрома. Однако не все владельцы знают, что модель идеально подходит для тюнинга и различных модернизаций. Например, можно значительно оптимизировать динамические свойства «семёрки», заменив мотор. ВАЗ 2107 легко «терпит» все нововведения в плане доработки двигателя.

Какими двигателями оснащается ВАЗ 2107

Модель ВАЗ 2107 выпускалась с 1982 по 2012 год. За 30 лет существования автомобиль неоднократно дорабатывался, изменялся, чтобы более точно соответствовать современным требованиям. Изначально «семёрка» задумывалась как автомобиль с задним приводом малого класса в кузове седан. Однако в некоторых странах ВАЗ 2107 дорабатывался и модифицировался, из-за чего может считаться универсальной моделью автомобиля.

В зависимости от года выпуска и страны-производителя (в разное время ВАЗ 2107 выпускал не только российский АвтоВАЗ, но и заводы в европейских и азиатских странах), модель оснащалась различными видами двигательных аппаратов:

LADA-2107(двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор);
LADA-21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ремённый привод ГРМ);
LADA-21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка);
LADA-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., карбюратор);
LADA-21070 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор);
LADA-2107–20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-2);
LADA-2107–71 (двигатель 1,4 л., 66 л.с. двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая);
LADA-21074–20 (двигатель 21067–10, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-2);
LADA-21074–30 (двигатель 21067–20, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-3);
LADA-210740 (двигатель 21067, 1,6 л, 53кВт/72,7л.с. 8 кл., инжектор, катализатор) (2007 г.в.);
LADA-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ремённый привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании);
LADA-21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., карбюратор — экспортная версия для Великобритании);
LADA-21079 (роторно-поршневой двигатель 1,3 л, 140 л.с., изначально создана для нужд МВД и КГБ);
LADA-2107 ЗНГ (двигатель 21213, 1,7 л, 8 кл., центральный впрыск).

То есть всего в линейке ВАЗ 2107 было 14 версий — либо с карбюраторными моторами либо с инжекторными.

Технические характеристики ВАЗ 2107 (карбюратор)

На ВАЗ 2107 изначально устанавливался карбюратор объёмом 1,5 и 1,6 литра. В СССР в 1980–1990 гг практически все выпускаемые модели оснащались двигателями такого объёма — этой мощности вполне хватало для поездок по городу и загородным трассам. Двигатель использует для создания топливовоздушной смеси бензин АИ-92. Также были карбюраторы объёмом 1,3 и 1,2 литра, но они не пользовались особой популярностью.

Карбюратор на «семёрке» не обладает крупными габаритами: в ширину устройство имеет 18.5 см, в длину 16 см, в высоту 21.5 см. Общий вес всего механизма в сборе (без топлива) составляет 2.79 кг. Мотор работает со свечами зажигания определённого типа — марки А17ДВР или А17ДВ-10*.

Максимальная мощность рассчитывалась по ГОСТ 14846: 54, 8 кВт (или 74, 5 лошадиных сил).

Диаметр рабочих цилиндров составляет 79 мм, тогда как ход поршня может достигать 80 мм. Установленный порядок работы цилиндров производится по схеме 1–3-4–2 (эту схему необходимо знать каждому автомастеру, так как при несогласованном запуске цилиндров работа карбюратора будет нарушена).

Размер коленчатого вала составляет 50, 795 мм, сам вал вращается со скоростью 5400 об/мин. Если смотреть с лицевой части автомобиля (со стороны радиатора), то коленвал вращается по часовой стрелке. Установленный на модели маховик имеет наружный диаметр 277,5 мм.

Система смазки на карбюраторах ВАЗ 2107 комбинированная, то есть смазывание трущихся деталей производится как под давлением, так и методом разбрызгивания. Если следовать рекомендациям инженеров АвтоВАЗа, то в карбюраторный мотор «семёрки» нужно заливать масла, соответствующие стандарту API SG/CD. Также рекомендуется подбирать смазочную жидкость по классификации SAE (Общества автомобильных инженеров в США). Таким образом, если объединить два этих принципа подбора масел, то в карбюраторный двигатель «семёрки» лучше залить:

масла производства «Лукойл» версий «Люкс» и «Супер»;
масла бренда Esso;
смазочную продукцию Shell Helix Super;
масла «Норси Экстра».

АвтоВАЗ установил допустимый расход масла во время эксплуатации автомобиля. Так, потеря 0.7 литров масла на 1000 километров пути считается допустимой (разумеется, если нет утечек).

Ресурс карбюраторного мотора до капитального ремонта сравнительно небольшой — примерно 150–200 тыс. километров. Однако благодаря простоте конструкции капремонт не потребует больших вложений, при этом обновлённый мотор будет работать в том же режиме, что и новый. В целом ресурс двигателя ВАЗ 2107 сильно зависит от манеры езды и заботливости водителя:

Где находится номер двигателя

Каждая модель транспортного средства, выпущенная на заводе, оснащается мотором с личным номером. Так, номер двигателя на «семёрке» — это его идентификационный номер, по которому можно установить принадлежность украденного автомобиля и его историю.

Номер двигателя выбивается на блоке цилиндров с левой стороны, сразу же под трамблёром. К тому же номер дублируется и в сводной таблице, которая крепится снизу от корпуса воздухопритока. На металлической пластинке выбиваются такие данные об авто, как модель, номер кузова, модель и номер двигательного агрегата, комплектация и т. п.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2107 вместо штатного

Некоторые автолюбители, которые привыкли модернизировать машины своими руками, решают заменить установленный мотор на более продуктивный. Как и любой другой автомобиль, «семёрка» может быть переделана и оснащена двигателем от другого авто, однако следует соблюдать ряд правил:

Двигатель для замены должен точно соответствовать габаритам и весу штатного устройства. В противном случае могут наблюдаться проблемы с эксплуатацией нового мотора.
Новый двигатель должен стыковаться с имеющейся трансмиссией.
Нельзя сильно завышать мощность нового силового агрегата (не более 150 л.с.).

Моторы от других моделей ВАЗ

Разумеется, первым делом владельцы «семёрки» обращают своё внимание на двигатели других моделей ВАЗ. Оптимальный вариант (чуть мощнее и долговечнее) — это карбюратор с ВАЗ 2114. Он полностью соответствует габаритам карбюратора ВАЗ 2107, однако является более современным и продуктивным устройством. К тому же установить мотор с ВАЗ 2114 можно практически без всяких переделок — единственные проблемы могут возникнуть с РПД, однако они легко решаемы.

Моторы от более ранних моделей ВАЗ (2104, 2106) также по своим габаритам и весу вполне подходят на место мотора ВАЗ 2107, однако замена не будет целесообразной, так как устаревшие устройства не придадут автомобилю динамики и долговечности.

Двигатели от иномарок

На ВАЗ 2107 можно поставить и двигатель от импортного автомобиля. Идеально подходят для замены силовые агрегаты с марок Fiat и Nissan. Всё дело в том, что прародителем ВАЗовских моторов были двигатели марки Fiat, они же послужили основой для разработки двигателей Nissan.

Поэтому движки с этих иномарок можно установить на «семёрку» без каких-либо переделок и доработок.

Роторный двигатель

В истории АвтоВАЗа был такой период, когда некоторые модели авто (в том числе и «семёрка») оснащались роторно-поршневыми двигателями. Изначально такие установки отличались высокой продуктивностью, однако комплектация ВАЗ 2107 с такими моторами имела множество недостатков:

высокие тепловые потери, в связи с чем расход топлива был выше, чем на обычных карбюраторных моделях ВАЗ;
проблемы с охлаждением двигателя;
необходимость частого ремонта.

На ВАЗ 2107 можно установить новый роторный мотор, но сама конструкция автомобиля не позволит максимально оптимизировать все возможности машины. Поэтому роторные двигатели не популярны среди владельцев ВАЗ 2107.

Дизельные моторы

Автолюбители, чтобы сэкономить на топливе, иногда меняют бензиновые силовые агрегаты на дизельные. На ВАЗ 2107 тоже можно провести такую процедуру. Опять-таки, для замены лучше взять моторы от Fiat и Nissan. Дизельные двигатели экономичнее бензиновых, но требуют повышенного внимания от автолюбителя, так как очень капризны в плане обслуживания.

Таким образом, карбюратор ВАЗ 2107 изначально рассчитан на типовые нагрузки и небольшой срок службы до необходимости ремонта. Однако сам ремонт считается более простой и доступной процедурой, нежели, например, капремонт инжекторного мотора. К тому же нюансы конструкции «семёрки» дают шанс владельцам установить двигатели с других моделей авто, чтобы получить то качество работы, которое необходимо.

Читайте также: