Замена двигателя ниссан альмера классик
Всем доброго времени суток! Нужна помощь, у моего ниссана 2004 года требуется замена двигателя модель QG18, есть такой-же двигатель но с МКПП, а у меня АКПП, дак хочу поинтересоваться может кто сталкивался с такой проблемой, подойдет ли двигатель с машины с механикой на авто с автоматом, двигатели одной модели, просто думаю установиться ли АКПП заместо МКПП. Заранее благодарю, буду рад любой информации.
Эт точно!
to lungstrem: Эбу, проводка, кузовня. оно надо вообще?
Постоянно делаем такие операции. То мотор от АКПП подружить с МКПП, то наоборот. Проблем нет вообще никаких.
Альмера интересный автомобиль. В нее вообще ВСЕ лезет!
Вместо GA14 - поставить GA15 - нет проблем! Вместо GA16 - GA15 - пожалуйста. Вместо QG15 - QG18 - опять легко!
Только знать куда какие провода на контроллере раскинуть.
А коробки МКПП-АКПП и наоборот - это вообще не вопрос. Заменяется без проблем.
to alekscar: Какой на Альке робот? Вы о чем? У человека вообще механика? Он спрашивает можно-ли на мотор, на котором висела АКПП повесить МКПП ? Не вопрос! Вешается на любом автомобиле!
С поиском нормального агрегата - вообще проблем нет! Этих моторов "как грязи". На любой приобретенный у меня дам 1 год гарантии.
to vitalliy: Какая кузовня и проводка у МКПП ? У двигателя? У двигателя вообще никаких изменений. Что под АКПП, что под МКПП на моторе висят одни и те-же датчики и к ним подходит та же самая проводка!
А кузовня тут при чем? Коробка крепится колоколом к ДВС, а хвостовиком через подушку к лонжерону. Мало того, человек оставляет свою коробку! Вообще НИКАКИХ ПРОБЛЕМ .
Меня в основном интересует вопрос не возникнет ли проблем со стыковкой гидротрансформатора АКПП к маховику двигателя на котором раньше стояла МКПП.
to vitalliy:
Пардон! Тупанул. Правда, человек спрашивает встанет ли АКПП на мотор, на котором стояла МКПП. Но сути это не меняет. Правда! Что в ту, что в другую сторону - перекидывается.
Возможно там салон, педальный узел, кулиса и консоль иные. Но человек оставляет свою коробку. Меняет только мотор на такой-же. А на проводку, кулису и прочую кузовщину - поверьте это не влияет.
to lungstrem:
Вам нужно будет со своего мотора снять "лепестковый круг". Жестянку с венцом, которая стоит вместо маховика. А с нового мотора открутить маховик. А свою жестянку поставить на новый мотор вместо маховика. И у Вас все прекрасно состыкуется !
В общем вынете свой мотор из под капота. Поставите два мотора рядом и все сами увидите. Отличие у них будет только в маховике-лепестковом круге.
Если вы взяли мотор со своей машины, со своего кузова.
Если мотор с другого кузова-года или с другой модели Ниссана, то по мотору могут быть и другие отличия. Но все они решаются. Как правило перестановка коллекторов решает проблему.
У вас клапанная крышка металлическая? А на новом моторе какая? Если тоже металлическая - то хорошо! Если пластиковая - переставьте! Металлическая клапанная крышка лучше!
Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.
В случае если работа проводится на смотровой канаве или эстакаде, двигатель лучше вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, предварительно демонтировав коробку передач. В гараже, оборудованном подъемником, удобнее вынуть из моторного отсека вниз весь силовой агрегат, а затем разъединить двигатель и коробку передач.
Операции по демонтажу двигателя и силового агрегата описываем для автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером.
Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи»).
Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (16V)») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V)»).
Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Снятие корпуса воздушного фильтра»).
Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора (см. «Снятие системы выпуска отработавших газов»).
Снимаем защиту топливной рампы (см. «Снятие защиты топливной рампы»).
Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»).
Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от рычага дроссельного узла и ресивера (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).
Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера (см. «Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов»).
Сжав два фиксатора, отсоединяем трубку продувки адсорбера от штуцера шланга системы холостого хода двигателя
Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с верхней поперечины рамки радиатора.
Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров
Демонтировать двигатель можно в сборе с насосом гидроусилителя руля или без него, не размыкая гидропривод усилителя.
При первом варианте отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя. При втором варианте отсоединяем от насоса трубку и шланг (см. «Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления»), сливая из них рабочую жидкость в емкость.
Снимаем генератор (см. «Снятие генератора, замена регулятора напряжения и выпрямительного блока на двигателе 1,6 (16V)»).
Отсоединяем провода от стартера (см. «Снятие и проверка стартера»).
Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну (см. «Снятие компрессора кондиционера») и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя.
Снимаем радиатор системы охлаждения (см. «Снятие радиатора»).
Отсоединяем от крышки и корпуса термостата, а также от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения.
Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от катушек зажигания, регулятора холостого хода, топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки (см. соответствующие главы: «Двигатель 1,6 (16V)», «Система питания двигателя 1,6 (16V)», «Система управления двигателем 1,6 (16V)»).
Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.
Если двигатель предполагается вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, то предварительно необходимо снять коробку передач (см. «Снятие коробки передач»).
Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении. Закрепляем цепи подъемного устройства за два рыма, расположенные на двигателе. Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.
Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).
Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.
С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека.
Если работа проводится на подъемнике и силовой агрегат снимается вниз, то генератор демонтировать необязательно – нужно лишь отсоединить от него провода.
При демонтаже силового агрегата вместо операций по снятию коробки передач необходимо выполнить следующие работы.
Снимаем приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес») и подрамник (см. «Снятие подрамника»).
Отсоединяем трос привода выключения сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см. «Замена троса привода выключения сцепления»). Отсоединяем тягу управления коробкой передач от штока механизма переключения передач (см. «Снятие тяги управления коробкой передач»). Отсоединяем «массовые» провода и жгут проводов от коробки передач (см. «Снятие коробки передач»). Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости»). Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»).
Устанавливаем под двигатель и коробку передач регулируемые упоры или прочный стол. Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).
Отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну опоры (см. «Снятие коробки передач»).
Поднимая автомобиль на подъемнике или опуская силовой агрегат на регулируемых упорах, выводим шпильку кронштейна левой опоры из отверстия в подушке опоры.
Снимаем силовой агрегат.
Устанавливаем двигатель или силовой агрегат на автомобиль в обратной последовательности.
Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуется домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что позволит извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.
Предупреждение:
Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками.
Двигатель очень тяжелый, поэтому при его снятии и установке применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения тросов, траверс и т.п. к транспортным проушинам двигателя.
1. Для удобства работы снимите капот.
2. Снизьте давление в системе питания (инструкция здесь).
3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.
4. Слейте охлаждающую жидкость (инструкция здесь).
5. Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (инструкция здесь).
6. Снимите воздушный фильтр (инструкция здесь).
7. Снимите брызговики двигателя (инструкция здесь).
8. Снимите каталитический нейтрализатор в сборе с выпускным коллектором (инструкция здесь).
9. Снимите приводы передних колес (инструкция здесь).
10. Снимите генератор (инструкция здесь).
11. Выверните болты крепления компрессора кондиционера. Не отсоединяя трубопроводы от компрессора, отведите его в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).
12. Отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления, а затем, не отсоединяя от него трубопроводы, отведите в сторону и закрепите так же, как закрепили компрессор кондиционера.
13. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.
14. Отсоедините шланг от штуцера рампы.
15. Сожмите усики хомутов шлангов системы охлаждения двигателя.
16. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.
17. Снимите рабочий цилиндр сцепления.
18. Отсоедините от коробки передач реактивную тягу и тягу переключения передач.
19. Отожмите фиксаторы колодок жгута проводов контроллера системы управления двигателем.
20. Отсоедините колодки от выводов контроллера.
21. Выверните винт крепления «массового» провода жгута системы управления двигателем и отсоедините клемму провода от кузова.
22. Подденьте фиксаторы колодок жгута проводов системы управления двигателем, расположенных в салоне, разъедините колодки и протолкните жгут проводов в моторный отсек.
23. Выверните болты крепления «массовых» проводов к коробке передач и отсоедините клеммы проводов от корпуса коробки.
24. Выверните болт крепления клеммы «массового» провода к головке блока цилиндров, прикрепите двумя болтами монтажную петлю (на фото показаны отверстия под болты крепления петли) и закрепите на ней одну стропу грузоподъемного механизма.
25. Вторую стропу закрепите за заднюю петле на головке блока цилиндров и натяните стропы.
26. Отсоедините двигатель от опор подвески и снимите защитный брус.
27. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.
28. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечение из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.
29. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.
30. Установите двигатель и все снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- - перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;
- - при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.
После установки двигателя выполните следующее:
1. Залейте масло в коробку передач (инструкция здесь).
2. Залейте охлаждающую жидкость (инструкция здесь).
3. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости.
4. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.
Модель можно считать переработкой «настоящей» Альмеры в кузове N16: изменилась внешность, но сохранилась инженерия, в частности, подвески. Но это не чистокровный «японец» — седан выпускали на заводе Renault-Nissan в Корее. На родине продавали как Samsung SM3, для России назначили более знакомое имя. Продажам предшествовала адаптация к плохим дорогам и суровым зимам. К 2009 году вылечили ряд детских болезней.
Достоинства
- Беспроблемный двигатель.
- Комфортная и крепкая подвеска.
- Простота в обслуживании и ремонте.
- Металл неплохо сопротивляется коррозии.
- Много «бюджетных» черт: жесткий пластик салона, нескладываемая спинка сзади, задние тормоза — барабанные.
- Минимальный выбор комбинаций мотор-трансмиссия.
- Эргономика заточена на людей ростом ниже 180 см.
Моторы
Ниссановский атмосферник 1.6 (QG16DE, 107 л.с.) — прекрасный двигатель без особых конструктивных изысков. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому клапаны периодически требуют регулировки. Цепь ГРМ держится 150–200 тысяч км, хотя иногда растягивалась и к сотне тысяч. Плавающие обороты вызваны, скорее всего, загрязнением дросселя, топливного фильтра или клапана EGR. Крошки разрушенного нейтрализатора могут попасть в цилиндры. Мал ресурс ремня и ролика генератора, зато выносливые насосы. Возможны течи патрубка радиатора.
Страшных болезней у мотора не выявлено, 250 тысяч км ходит с гарантией. АИ‑92 допустим.
Коробки передач
Редкий случай, когда автомат долговечнее механики. Механической пятиступке 4M40 вменяют в вину отсутствие синхронизатора задней передачи и недостаточный ресурс подшипников. Тот, что на первичном валу, может загудеть на сотне тысяч км, хотя, как известно, ресурс коробки и сцепления сильно зависит от манер водителя. Плюс: коробка простая и легко чинится.
Четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A служит автопрому с конца 1980‑х и к началу двухтысячных после многих модернизаций достиг совершенства. Основные проблемы связаны с естественным износом соленоидов — продукты износа постепенно забивают масляные каналы. Потому нужно чаще менять масло: предписанный интервал в 60 тысяч лучше сократить вдвое. Первые рывки могут проявиться при 150 тысячах, но вообще ресурс агрегата уходит за 250 тысяч. Недостаток — расход топлива в городе на версиях с автоматом достигает 12–14 л на сотню.
Эксплуатационные болячки
- В ходовой слабые позиции — пыльники амортизаторов и задние пружины. Всё остальное обычно живет даже дольше ожидаемого, а особенно долговечна рулевая рейка — выдерживает 150–200 тысяч.
- Обратная ситуация с расходниками тормозной системы: передние диски служат 25–45 тысяч км, колодки надо менять каждые 10–20 тысяч. Пластиковые бамперы трескаются от незначительных ударов, хлипки и элементы их крепления.
- Электрика глючит часто и разнообразно. Больше всего нареканий к сетям, обслуживающим вентиляцию, иммобилайзер и АБС. Могут не включаться отдельные лампочки или группы лампочек. Во многих случаях всё лечится перезапуском двигателя или кратковременным снятием клеммы аккумулятора.
- В экономной заводской комплектации отсутствовал стабилизатор поперечной устойчивости, что плохо влияет на ходовые качества. При этом есть установочные отверстия — недостающий элемент можно установить самостоятельно. То же — с салонным фильтром.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: Almera Classic 1.6, МКП
Оптимальный выбор: Almera Classic 1.6, АКП
За те же деньги: Ford Focus II, Chevrolet Cruze, Opel Astra H,, Hyundai Solaris I, Renault Logan I
Замена двигателя Ниссан Альмера Классик является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.
Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.
Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.
Стоимость замены двигателя:
| Модификация | Цена |
|---|---|
| ДВС без навесного | от 8000 руб. |
| ДВС в сборе с навесным | от 10000 руб. |
Где можно заменить в Санкт-Петербурге:
Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.
Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.
Если вы решили поставить на Ниссан Альмера Классик двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.
Здравствуйте, хочу рассказать вам небольшую историю о преображении автомобиля. Тут многие пытаются повысить мощность своей альмеры всякими электронными уловками и выбиванием катализатора, заменой фильтра и т.д. я решил пойти координально другим путем и остановился на свапе, т.е. замене двигателя.
Имелась алмьера 2004 года, 1.5, комплктация КОМФОРТ, после установки "своей" музыки авто существенно потяжелело да унылая динамика стала просто удручать. Порывшись на просторах интернета я к сожалению не нашел никакой информации по n16 с другими двигателями, а идея уже была, поставить в n16 двигатель sr20ve мощностью 190 лошадиных сил и со временем эта идея превратилась в навясщивую.. :о)))
в 2009 летом поставил литье r17 и потенза G3 ( очень хорошая резина если она новая) спустя три месяца сломалась коробка, как раз к сентябрю, разобрали коробку и увидели что лопнули саттелиты, не выдержали нагрузки и прямо таки высыпались в поддон коробки. узнав что новые детали стоят 13 тысяч рублей и осознав что нада что то делать решил заказать двигатель sr20ve, коробку к нему 5 ступенчатую механику, привода от примеры, поворотные кулаки со ступицами в сборе, тормоза от ниссан скайлайн с атмо двигателем и понеслось.
вообщем автомобиль мы с другом рожали почти как ребенка - 10 месяцев ( роды были затяжные из за перебоя с доставкой коллектора), поставили двупоршневые тормоза от скайлайна, встали практически идеально с минимумом токарных работ, переточили родные поворотные кулаки под примьеровский ступичный подшибник и ступицу, как нистранно привода встали идеально. ничего нигде не трет и не бьет, поставили стабилизатор на нижние рычаги ( теперь автомобиль рулится намного лучше, но увеличился клиренс спереди отчего авто при скорости за 180 начинает задирать морду, будет лечиться заменой передней подвески на низкую), поставили sr20ve с механникой от sr20de, установили фирменный выпуск ( паук с приемным коллектором и трассу apexi от ниссан примера ( звук просто чумовой), пришлось помучатсья с электрикой ибо родная приборная панель работающая по К-линии и Л-линии напрочь не хотела понимать данные с "нового" двигателя, поставили аутентичную оптитронную от блюберт сулфи и вот она выехала. автомобиль стало не узнать, первая, вторая, третья легко крутиятся до отсечки в 7200 и это на стандартном моторе, пробывал на разгон - 9 секунд на больших тяжелых катках + пассажир. многовато, сказывается вес самого автомбиля, а он не малый + вес музыки, полностью всей шумки и всякого барахла. секунду думаю можно будет скинуть сменив колсики на что нить полегче, скинуть свой живой вес и друга целиком.
вот пара фотографий получившегося гибрида. 
бОльшую часть переделок не видать, к этому и стремились дабы автомобиль не выделялся из общей серой массы, не получилось, звуком выделяется.
к слову автомобиль первый такой на просторах СНГ поэтому и бюджет получился великоват, была бы тропинка было бы легче идти :о)))
Кое-кто, думается, успел уже собрать на основе этого Ниссана солянку из запчастей Жигулей и Москвичей, а кто-то бережёт свой автомобиль и доверяет его ремонт только специалисту, который при встрече сгибается в пояснице и говорит: «Кonichiwa». Что же, признаем: не всё тут доступно, и иногда, обливаясь слезами, придётся ехать в автосервис. Но в общем и целом автомобиль настолько прост, что любой его владелец уже знает, что секретов тут почти нет. А если найдём?
Чуть-чуть истории
В 1995 году Альмера заменила собой весьма успешную модель Sunny. Достаточно только взглянуть на её индекс – N15. Предыдущий Санни был N14, до него – N13. И тем не менее в Европе Almera известна под названиями Nissan Pulsar, Nissan Sentra и Nissan Bluebird Sylphy, причем с Nissan Pulsar этот автомобиль вообще брат-близнец: почти все отличия ограничены отделкой салона и моторной линейкой.
Первое поколение выходило до 2000 года, однако в 1998 году машина пережила небольшой рестайлинг. Изменились обвес автомобиля и немного – оптика, также появилась возможность приобрести машину с турбированным двигателем. Неизменным оставалось одно: неплохая комплектация Альмеры даже в «базе». ГУР, подушка безопасности водителя, электрозеркала – в этом японцы не жадничали. Собственно, об автомобиле 1996 года выпуска речь сегодня и пойдёт. Но всё же напомним, что было и следующее поколение N16 (2000-2006 гг.), а затем – и Almera Classic. Наш же сегодняшний экземпляр – гораздо более «заслуженный» автомобиль, пробежавший с 1996 года 247 тысяч километров. Это трёхдверный хэтчбек, проживший свою молодость в Германии. Посмотрим, что из стандартных операций по обслуживанию владелец такого Ниссана может выполнить самостоятельно, какие тут могут быть хитрости, и сколько можно сэкономить, если не падать в обморок от одного вида гаечного ключа.
Сегодня мы поговорим об особенностях двигателя ниссан альмера класскик.
Маркировка двигателя
По умолчанию на заводе изготовителе на Ниссан Альмеру классик устанавливают двигатель под маркировкой QG16DE. Объем движка не превышает 1,6 литра и достигает мощности до 110 лошадок. И это всего при 3600 оборотах в минуту.
Двигатель ниссан альмера классик
Этот современный двигатель специалистами отнесен у 4-му Евроклассу, так как он по всем современным стандартам исполнен из алюминия, и облегчен, что значительно уменьшает его удельную массу, а так же нагрузку на передний мост.
ГРМ ниссан альмера классик
ГРМ выполнен в виде цепного механизма, ресурс которого стандартен для большинства подобного вида агрегатов, и составляет порядка 200 тысяч километров, однако нередки случаи, когда замену приходилось проводить и через 50 тысяч км.
цепи грм ниссан альмера
Замена в сервисном центре обходится для бюджета порядка 15 тысяч рублей, следовательно, крайне рекомендуется проводить замену запчастей в специализированных автосервисах, где вы состоите на гарантии.
Датчик распредвала
датчик распредвала ниссан альмера
Ремни приводов ниссан альмера
Ремни приводов следует диагностировать при каждом прохождении ТО. Если появился характерный звук, напоминающий свист или скрип, быстро проводите замену всего блока. комплект встанет в сумму около 4000 тысяч рублей.
Ремни приводов ниссан альмера
В качестве послесловия, хочется посоветовать автолюбителям своевременно проходить ТО, почаще делать автодиагностику и пусть с вами на дорогах прибудет удача!
Серийный двигатель с маркировкой QG16DE ставился на автомобили марки Ниссан и Рено. В России силовой агрегат известен благодаря седану Альмера Классик. Чтобы получить исчерпывающий ответ на вопрос, какой двигатель стоит на Альмера Классик, в чем его особенности, нужно сначала рассмотреть технические характеристики мотора.
Характеристики двигателя Альмера Классик
Технические характеристики QG16DE:
- годы производства – с 1999-го по 2013-й
- объем – 1597 куб. см
- мощность (л.с.) – 109 и 118 при 6000 оборотов
- момент (Н/м) – 144 и 165 при 4000 оборотов
- степень сжатия – 9,8
замена масла – каждые 15 тысяч км (при тяжелых условиях эксплуатации через 7,5 тысяч)
примерный ресурс более 350 тыс. км.
Потребление бензина
Данные о расходе топлива на Nissan Almera Classic 1.6 с 5МКПП:
- в городе – 9,2 л
- на трассе – 6,8 л
- в смешанном цикле – 5,3 л.
Almera Classic 1.6 с 4АКПП потребляет следующее количество бензина:
- в городском режиме – 10,4 л
- на трассе – 7,6 л
- смешанный цикл – 6 л.
Номер мотора находится
На Альмера Классик номер двигателя набит на блоке цилиндров справа. Чтобы избежать коррозии, это место лучше покрыть лаком, выдерживающим высокие температуры.
Особенности двигателя Almera Classic
Мотор с маркировкой QG16DE была разработана для того, чтобы заменить двигатель GA16DE. Позже агрегат стал базой для создания мотора с большим и меньшим объемом (1.8 и 1.5 соответственно). Речь идет о серийных QG18DE и QG15DE.
Надежный мотор Альмера Классик обладает хорошей отдачей (118 л.с.). Однако на двигателях, эксплуатируемых в странах СНГ, мощность занижена (показатель составляет лишь 109 л.с.). В качестве материала блока цилиндров выступает чугун. Привод газораспределительного механизма – цепь, что положительно сказывается на ресурсе двигателя.
Двигатель Альмера Классик оснащен системами изменения фаз газораспределения (CVTC) и EGR. Последняя позволяет сжигать отработанные газы, сокращая количество токсичного выброса в атмосферу. На моторе установлена электронная заслонка, на впуске стоят завихрители.
Отсутствие гидрокомпенсаторов делает необходимой регулировку зазоров в клапанном механизме. Мотор на Альмера Классик будет издавать характерный металлический стук, который напомнит о необходимости ТО.
Обслуживание
Двигатель QG16DE обслуживается в соответствии с регламентом. ТО автомобилей Ниссан проводится ежегодно, или через каждые 15 тыс. км пробега. Если условия эксплуатации оказываются жесткими (плохие дороги, некачественный бензин и т.д.), то регламентные работы проводятся чаще (каждые 7500 км).
Объем смазки в двигателе 2.7 литра, масло меняется каждый год, но лучше делать это два раза в году (перед и после зимнего сезона).
Свечи Ниссан рекомендует менять раз в 15 тыс. при использовании обычных элементов зажигания. Иридиевые можно менять реже в два раза.
Масло в механической коробке передач меняется после прохождения отметки в 90 тыс., в АКПП чаще – через 60 тыс. км. Цепь ГРМ надежна – ходит около 200 тыс., а ремни навесного оборудования нужно менять каждые 60 – 70 тыс. км.
Первая замена охлаждающей жидкости производится, когда на счетчике стоит 90000, вторая и последующие замены осуществляются уже через 60000 км пробега.
Недостатки и слабые места мотора Almera Classic
QG16DE не доставляет больших хлопот, но слабые места у него есть. Среди них:
- цепь ГРМ (при ее растяжении силовая установка хуже заводится, плавают обороты на холостом ходу, снижается тяга);
- катализатор (ресурс детали ограничен, а замена дорога);
- ремень генератора (характерный признак – свист из-под капота).
Среди минусов двигателя стоит также отметить проблемы с запуском (устраняется чисткой заслонки и сетки бензонасоса, или ее заменой). Растянутая цепь меняется на новую при достижении отметки в 150 тысяч км. Если Альмера Классик дергается на низких оборотах, можно попробовать перепрошить ЭБУ.
При проблемах с запуском мотора имеет смысл обратить внимание на провода датчика коленчатого вала. Иногда проблема кроется в этом узле. При пропаже искры и постоянных дерганиях нужно обращаться к электрику.
Но в целом, двигатель надежный и редко беспокоит серьезными поломками до 300 тыс км.
Тюнинг
Простая перепрошивка двигателя QG16DE не приводит к ощутимому приросту отдачи. Как же увеличить мощность Nissan Альмера Классик? Для этого подойдут проверенные средства – ресивер, выхлоп прямоточного типа (паук 4-2-1). Без портинга ГБЦ и замены клапанов не обойтись. Установка новых валов (с умеренной фазой и подъемом) – еще один важный шаг. После тщательной настройки (перепрошивки) автомобиль прибавит мощности (прирост до 130 л.с.), практически не потеряв при этом в ресурсе.
Если этого показателя мало, нужно менять распредвалы на те, что имеют больший подъем и широкую фазу. Детали делаются на заказ и потребуют существенных вложений. Впуск с четырьмя дросселями – это уже почти крайность, поскольку такие изменения простого серийного QG16DE заметно снижают ресурс.
Установка турбины на Ниссан Almera Classic – бесполезная затея, поскольку на такое вмешательство остро отреагирует коробка передач. Альтернативное решение – установка компрессора, причем замена шатунно-поршневой группы при этом не будет обязательным шагом. Максимум, который может позволить коробка переключения передач, – это 0,5 бар. В сочетании с пауком 4-2-1 (выхлоп с прямым током) и при грамотной настройке можно получить прирост до 160 лошадей. Другие варианты тюнинга двигателя Альмера Классик лучше заранее отбросить.
Заключение
Двигатель внутреннего сгорания серии QG с объемом 1.6 л относится к надежным силовым агрегатам с хорошим ресурсом. Согласно отзывам, мотор может пройти и 500 тысяч км, но только при своевременном обслуживании, качественном топливе. ДВС ставился на седаны Альмера Классик 2006-2012 годов выпуска.
Читайте также: