Замена цепи грм мерседес 123

Обновлено: 23.01.2025

Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102

Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.

Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.

Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:

Снять клапанную крышку;

Выставить коленвал и распредвал по меткам;

Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;

Выкрутить натяжитель;

Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);

Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;

Установить замок цепи;

Проверить метки, перезарядить натяжитель;

Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.

Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.

У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.

Необходимый набор инструментов:

Вороток, удлинитель, трещотка;

Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;

Ключи на 10, 13, 17, 19;

Разводной ключ;

Шестигранник на 17 мм для натяжителя;

Шестигранники на 6 и 8 мм;

Съемник рулевых наконечников;

Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);

Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;

Запчасти (для однорядной цепи):

Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;

Успокоитель длинный – Febi 09161 ;

Успокоитель короткий – Febi 09160 ;

Заглушка на КПП – 02.10.065 ;

Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;

Прокладка поддона – ELW-1022012 ;

Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);

Герметик красный высокотемпературный;

Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;

Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.

Снимаем навесное

Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.

Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.

Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.

Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.

Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.

Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.

Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.

Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!

Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.

Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.

Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.

Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)

Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.

Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.

Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.

Снимаем поддон

Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!

Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.

Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.

Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.

Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.

После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.

Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!

Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.

Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители

Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.

Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.

Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.

Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.

Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.

То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.

Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.

Как вытащить поддон

Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.

Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.

Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.

Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.

Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.

Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.

Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.

Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.

Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).

Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.

Замена цепи распределительного вала

1 — шестерня распределительного вала выпускных клапанов
2 — верх няя направляющая
2а — промежуточная шестерня
2b — нижняя на правляющая
3 — шестерня распределительного вала впускных клапа нов
4 — направляющее колесо
5 — ограничительная шпилька

6 — промежуточная шестерня
7 — распределительная цепь
8 — звездочка коленчатого вала
9 — ось качения
10 — правая направляющая
11 — гидравлический натяжитель цепи

Снятие звена распределительной цепи

Выньте свечи зажигания и клапанную крышку (правая сторона двигателя М 110).
Если необходимо, толкатели кулачков могут быть сняты, чтобы облегчить проворачивание двигателя.
Проверните двигатель на два полных борота и убедитесь в том, что цепь имеет соединительное звено. Если такого звена нет, положите ветошь на звездочку привода кулачков и сошлифуйте концы оси одного одинарного звена.
Снимите натяжитель цепи.
Подведите съемное звено на звездочку привода кулачков, снимите звено и присоедините новую цепь распределительного вала при помощи нового звена. Держите цепь в сцеплении со звездочкой и попросите помощника провернуть двигатель во время посадки новой цепи на звездочки.
Со свободными концами цепи, находящимися на звездочке, вставьте звено сзади и поставьте на место шайбы и хомуты. Если имеется только один хомут, его закрытый конец должен быть обращен по направлению вращения.
Установите натяжитель цепи.
Установите толкатели кулачков и проверьте фазы распределения.
Установите клапанную крышку и свечи зажигания.

Руководства по маркам

Audi
BMW
Chevrolet
Citroen
Daewoo
Ford
Honda
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jeep
Kia
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
АЗЛК
ВАЗ
ГАЗ
Иж
УАЗ

AutoDocBook

Натяжение цепи

Я ставил цепь Iwis. Замковое звено надо расклёпывать. Натяжитель воткнул Febi. Теперь сомнения меня гложут - уж больно цепка натянулась.
От распредвала вообще не поднять.
Но работает двигун на порядок ровнее.

s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126

Так и должно быть. Первый звоночек для замены - цепь можно приподнять со звездочки распредвала. Она ж для того и натягивается.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

у меня если натягиваешь например как положено она как струна получается и при нажатия на газ подвывает мотор

124 102.982 88г kе мкпп

Как тебе это удалось сделать ?
Перед закручиванием натяжителя цепи ты вытащил плунжер (железяку, давящую на башмак , который натягивает цепь) полностью ?
Вытащив плунжер, вставляем его с другой стороны. И проталкиваем в сторону натяжения на один-два щелчка. Если протолкнул дальше - снова вытащи его, и снова вставь. Дальше вкрути натяжитель в двигатель.
Но даже так он (натяжитель) не натянет цепь. Вот при закручивании гайки с пружиной на натяжитель, как раз и произойдет преднатяг цепи (пружина протолкнет плунжер натяжителя). Окончательный натяг цепи произойдет после пуска мотора. Перетянуть цепь невозможно, ибо она натягивается автоматически.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Я ставил цепь Iwis. Замковое звено надо расклёпывать. Натяжитель воткнул Febi.

Все, заказал я цепь- решил что уж если брать то родную.
Феби, сваг стоят в 2 раза дешевле, так же прокосультировали что она и больше отслужит в 2 раза. Сегодня принимаю заказ

ex.124/Е230, 5-МКПП, 102, 132 л.с. 1987.
ex.124/Е320, АКПП, 104, 220 л.с. 1994.Жемчуг

124/Е280, АКПП, 104, 193 л.с. 1993. Черный
-------------------------------------------------------
Хватит жить убого-сними ковер-повесь ВанГога

Mercedes-Benz W123 2.0 дизель › Logbook › Установка цепи

Добрый день всем читалелям. Пришла цепь грм, которая порвалась. Сравнил визуально старую АЕ и новую IWIS под брендом SWAG и ужаснулся… на фото видно все.
Далее начал выставлять по меткам, выставил. После самое тяжелое одевать и просовывать цепь через звезду вакуумного насоса, а когда дело дошло до соединения, то не обнаружил замка цепи. Временно взял замок от старой цепи. Деваться некуда, необходимо двигатель закрыть от ветра и влаги. Провернул коленвал пару раз, метки на месте думаю все ок. После этих манипуляций выставил тнвд под углом 26 градусов, как твердит мануал. Осталось поменять картер или залепить дырочку холодной сваркой. Залить новое масло и пробовать заводить. Как думаете заведу или нет? Замок буду заказывать зановово, цена 160р Swag

Mercedes-Benz W123 1981, engine Diesel 2.0 liter., 54 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 16

Хм ! у меня после капиталки как раз стоит цепь с замком и не чего уже почти 10 лет катаюсь.

Мерседес запрещает ставить на дизеля замок. Только расклепка. Для этого есть специнструмент. В безвыходной ситуации — двумя молотками.

И как на распредвале двумя молотками орудовать? Почему тогда цепь и замки продаются по раздельности? Как надевать неразборную цепь? Больше вопросов…

Цепь продается разомкнутая. С соединительным звеном (не замком). Замок нужен чтобы соединить конец старой цепи и начало новой. Потом все это дело протягивается коленвалом. Когда новая цепь вылезет наружу замок снимается и расклепывается соединительное звено. Такова процедура по мануалу. Бывает и цепь в кольце. Для замены при полной разборке мотора. Искал в свое время такую, но не попалась.
В инструкции мерседеса не сказано, что делать если цепь порвалась. Там только замена старой на новую. Но это не означает возможность использования замка вместо клепки.
Я, когда искал, как и чем заклепать цепь — обращался к официальному дилеру Мерседес-Бенц-Рус. Так там на полном серьезе предлагали расклепать молотками. Но я раскошелился на инструмент.)))

если метки совпали заведется, но лучше потерпеть с заводкой до установки нового замка, проверьте сетку маслонасоса на предмет кусочков металла от оборванной цепи, достаньте сетку в ней точно будут кусочки

Уже все прочищено

Спасибо за совет, а замок да буду ждать

Для моторов OM615.941, OM616, OM617 — 24 градуса до ВМТ первого цилиндра, для 615.940 — 26 градусов.

Не знаю у меня старая и новая совпадали, насчет угла проверь-вроде 24.

новая то вроде покрепче выглядит, то что замок в комплект не положили, это обидно, тоже с этим сталкивался.

MERCEDES-BENZ все о моторах

Оговорюсь сразу, что вижу для себя два варианта замены цепи ГРМ:

1 - согласно инструкции, со снятием передней крышки мотора, заменой звездочек распредвалов, башмаков цепи и т.д.

2 - более простой вариант с заменой только одной цепи цепи о нем и пойдет речь, т.к. обзор первого варианта подробно расписан в инструкции по капремонту.

Мнения мотористов по поводу замены звездочек распредвалов, коленвала, балансировочного вала и башмаков очень противоречивы одни рассказывают что разбирали моторы с пробегом 400 тысяч и все было с минимальным износом, другие категорично настаивают на замене. Но как ни крути после 200 тысяч цепь менять нужно т.к. она к этому пробегу уже вытягивается и начинает греметь. А вот состояние звездочек и башмаков можно понять сняв клапанные крышки, для осмотра звезжочки коленвала нужно снять поддон. К тому же звездочки гуммированные, т.е. на звездочки наплавлена резина, она дня уменьшения звуков от механизма ГРМ, к пробегу в 200 тысяч она однозначно дубовая и продавленная. Если захотеть то можно поменять и звездочки распрадвалов сняв только клапанные крышки, но для это предется снимать маслянный радиатор. Если снимаем радиатор, то не забываем про новые прокладки, в противном случае натыкаемся на течь масла.

Для начала следует озадачится выбором и покупкой самой цепи ГРМ. Какого производителя цепь ставить решать только Вам. Открою один секрет, в в данных моторах с завода стоит цепь IWIS о чём свидетельствуют клейма на звеньях. Цена на 40% ниже чем на цепь под упаковкой с трех лучевой звездой, но есть еще один нюанс! Купить данную цепь можно за 30% от стоимости оригинала. Спросите как? Объясняю: покупая цепь ГРМ от FEBI или SWAG вы получите в упаковке IWIS, единственное что она будет без замка. Но это решаемо - клепки можно аккуратно срезать, а замок заказать отдельно. Как долго будет продолжаться эта история в коробках у FEBI и SWAG я не знаю, но пока это так.

И так, мы купили цепь. Далее следует изготовить два приспособления которые не дадут нашей цепи перескачить или свалиться внутрь мотора. Самое главное не делать их из тонкого металла, это очень важно! Чертежей приводить не буду, думаю по месту каждый сам разберется.

Замена цепи распределительного вала

Работы на двигателях М 110 и М 123 Mercedes-Benz W123

2.9.5 Замена цепи распределительного вала / Mercedes-Benz W123

Замена цепи распределительного вала

Детали распределительной цепи на двигателе М 123

28 — звездочка коленчатого вала
53 — шестерня распределительного вала
85 — правая направляющая
89 — верхняя направляющая

93 — нижняя направляющая
94 — ограничительная шпилька
98 — промежуточная шестерня
а — натяжитель

Детали распределительной цепи на двигателе М 110

Снятие звена распределительной цепи

Порядок выполнения

Выньте свечи зажигания и клапанную крышку (правая сторона двигателя М 110).
Если необходимо, толкатели кулачков могут быть сняты, чтобы облегчить проворачивание двигателя.
Проверните двигатель на два полных борота и убедитесь в том, что цепь имеет соединительное звено. Если такого звена нет, положите ветошь на звездочку привода кулачков и сошлифуйте концы оси одного одинарного звена.
Снимите натяжитель цепи.
Подведите съемное звено на звездочку привода кулачков, снимите звено и присоедините новую цепь распределительного вала при помощи нового звена. Держите цепь в сцеплении со звездочкой и попросите помощника провернуть двигатель во время посадки новой цепи на звездочки.
Со свободными концами цепи, находящимися на звездочке, вставьте звено сзади и поставьте на место шайбы и хомуты. Если имеется только один хомут, его закрытый конец должен быть обращен по направлению вращения.
Установите натяжитель цепи.
Установите толкатели кулачков и проверьте фазы распределения.
Установите клапанную крышку и свечи зажигания.

Обрыв цепи mersedes 123, запуск новой цепи Мерседес 123 .Двигатель М 123,снятие ГБЦ. Дефектовка ГБЦ M102 / мерседес w123 НЕУБИВАЕМЫЙ Mercedes-Benz W123. Обзор легендарного МЕРИНА Mercedes Benz W123 Реставрация кузова. ФИНАЛ!

Замена цепи грм мерседес 123

Звоните

Пишите

Мобильный

Цепь ГРМ без преувеличения - одна из наиболее важных деталей авто, поэтому не стоит доводить до форс-мажорной ситуации, и обрыва цепи во время поездки. Сами понимаете, оборвавшаяся во время работы ДВС цепь влечет за собой целый ряд различных поломок и может нанести немалый урон самому двигателю. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Длительная эксплуатация Мерседеса с растянутой цепью ГРМ может привести к ускоренному износу «звездочек» ГРМ, обрыву цепи и загибу клапанов, встрече поршней с клапанами, что всегда, или практически всегда, влечет за собой капитальный ремонт двигателя.

Доводить ситуацию до форс-мажорной не стоит, а вот следить за ее состоянием и проводить в случае необходимости ее замену необходимо.

Нас часто спрашивают, с какой периодичностью нужно менять цепь ГРМ Мерседес? Дилеры советуют делать это на 100 тыс км. пробега. Но это большой риск! Наша сервисная практика показывает, что у машин, пробег которых варьируется от 60 тыс. км до 70 тыс. км, все довольно печально. Именно тогда требуется первая замена цепи ГРМ. Много случаев, когда на 60 тыс. км пробега цепь рвет или она проскальзывает. Если вовремя не поймать момент, можно попасть на капитальный ремонт ДВС.

Следует обращать внимание на ряд важных признаков, говорящие о необходимости провести внеплановую замену цепи ГРМ Мерседес. Прежде всего к ним относятся:

Присутствие непонятных шумов при запуске двигателя и его работе в холостом режиме;
Наличие металлических звуков при работе двигателя в районе цепи ГРМ;
Вибрации;
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
Пониженная «тяга» двигателя;
Возрастает норма расхода топлива;
Горит индикатор “CHECK ENGINE” при работающем двигателе.

Для того, чтобы поставить правильный диагноз, необходимо не только специализированное оборудование, но и большой опыт в этом деле. Некомпетентный специалист легко может упустить важный момент, что нередко приводит к плачевным последствиям.

Выполнение диагностики и дальнейших сложных технологических манипуляций стоит доверять профессиональным специалистам лицензированного автосервиса. Мастера автосервиса проведут полную диагностику с использованием современного оборудования и вынесут вердикт, как стоит поступить дальше. Поскольку причиной неисправности может послужить что угодно, и заключаться она может не только в растянутости цепи, но и в сильном износе «звезды» впускного распредвала, именно от постановки правильного диагноза и будет зависеть весь дальнейший план действий.

Мероприятия по обнаружению вероятных технических неисправностей начинаются с проверки ЭБУ автомобилем Мерседес через программное обеспечение. Затем наши специалисты проводят анализ функциональных параметров. Так же мастера проверяют работу натяжителей. Уже далее техники-специалисты обследуют отсек газораспределительного механизма при работающем двигателе. Именно на этом этапе хорошо виден износ звеньев цепи и выработка зубьев шестерен. Поскольку состояние смазки оказывает сильное влияние на срок службы цепи ГРМ, то специалисты обязательно осуществят забор смазочного материала, который расскажет о степени его загрязнения. Только такая комплексная диагностика с использованием спец. оборудования даст полную картину о состоянии цепи ГРМ.

Причин дефектов может быть много:

Чрезмерное растяжение цепной детали;
Эксплуатация авто Мерседес с несоблюдением рекомендаций производителя;
Использование несоответствующего моторного масла и его несвоевременная замена;
Применение неоригинальных запасных частей;
Некорректное техническое состояние зубьев направляющей и приводной звездочки;
Прочее.

Самый безобидный вариант неполадок – это смещение фаз газораспределительного механизма по причине перескакивания цепи на 1-2 зубчика. На этом этапе автовладелец чувствует – мотор хуже заводится и вибрирует. Если же цепь перескочила на 3 зуба, движок не заведется вовсе. На практике мы видим, что чаще всего цепь проскакивает намного сильнее и как результат, имеются последствия от удара поршня по клапану, не вовремя открывшемуся. Владельцу авто повезло, если в этот момент все клапана были закрыты, и поршни, продолжающие двигаться, не достали до их тарелок.

Важно: цепь ГРМ Мерседес натягивается при помощи гидронатяжителей, именно поэтому необходимо следить за уровнем масла в двигателе, поскольку оно влияет на натяжение цепи. Не стоит пренебрегать информацией, которая появляется на панели приборов, а сразу долить моторное масло до необходимого уровня. Так, при замене цепи ГРМ Мерседес в моторах М111, М112, М113, М119, М271, М272, М273, ОМ628 обязательно нужно залить новое оригинальное моторное масло Мерседес и заменить масляный фильтр.

При замене цепи ГРМ Мерседес на моторах 111, 271, 112, 113, 119, дизельном двигателе ОМ628 специалисты заменяют цепь методом протяжки без замены успокоителей и башмаков. При таких манипуляциях сам двигатель не демонтируется, а остается в подкапотном пространстве. При этом осуществляется лишь демонтаж крышки головки блока цилиндров. Возможно, диагностика покажет, что необходима замена шестерни привода распредвалов и замена натяжителей цепи. Здесь крайне важно правильно установить распредвалы относительно верхней мертвой точки первого цилиндра.

Если вы являетесь обладателем Мерседеса с двигателем 272, то работа предстоит более объемная и обойтись без съема двигателя, передней крышки картера ГРМ и поддона невозможно. Меняя цепь ГРМ в этом случае, необходимо менять балансировочный вал, поскольку происходит износ шестерен привода балансира.

Поскольку замена цепи ГРМ Мерседес – процедура достаточно трудоемкая и недешевая, поэтому одновременно рекомендуется заменить ролики, помпу и сальники.

Почему стоит обращаться за квалифицированной помощью по замене цепи ГРМ Мерседес в наш автосервис:

Мы имеем большой опыт работы по замене цепей ГРМ автомобилей Мерседес;
Наличие специализированного оборудования;
Высококлассные специалисты, ответственно подходящие к делу;
Применение в работе передовых методик;
Гарантия на проведенную работу.

Мы работаем только с проверенными производителями комплектующих и несем полную ответственность за качество нашего сервиса. Все специалисты автосервиса «Никольский» стремятся сделать свою работу на отлично, что как раз и позволяет вам сэкономить не на комплектующих, а на обслуживании вашего автомобиля в последующем.

Mercedes - престижная и дорогая машина, обслуживанием которой должны заниматься высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Обратившись в автосервис «Никольский», мы решим вашу проблему на высоком уровне! Вы останетесь довольны качеством работы и уровнем цен.

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения Mercedes-Benz W203

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Схема цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ) и этапы процедуры установки фаз газораспределения. Рядный бензиновый двигатель 111

Общие меры предосторожности

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Выверните свечи зажигания с целью облегчения проворачивания двигателя.
3. Если обратное не оговорено особо, проворачивайте двигатель только в нормальном направлении.
4. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к усилиям затягивания резьбовых соединений.
5. При соответствующей комплектации пометьте положение датчика CKP перед его снятием.
6. Не проворачивайте коленчатый вал посредством звездочек привода распределительных валов или других устройств.
7. Не проворачивайте коленчатый и распределительные валы при снятой цепи привода ГРМ.

Процедуры установки фаз газораспределения

Замена газораспределительной цепи может быть произведена без снятия двигателя. При помощи перечисленных ниже инструментов новая цепь может быть подсоединена к старой, накинута на звездочки и склёпана.
Гайка вязкостной муфты имеет левостороннюю резьбу.
Болты крепления регулятора впускного распределительного вала и звездочки выпускного вала [9] подлежат замене в обязательном порядке.

1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение 20° после ВМТ.
2. Удостоверьтесь, что кулачки привода клапанов первого цилиндра обоих распределительных валов развёрнуты рабочими выступами вверх.
3. Установите на распределительные валы блокирующие приспособления [2].

В случае необходимости немного подправьте положение коленчатого вала в пределах допустимых диапазонов (20 ÷ 30° после ВМТ при блокировке впускного вала и 25 ÷ 35° после ВМТ при блокировке выпускного вала) с целью облегчения установки блокираторов. Помните, что проворачивание звездочки распределительного вала на один зуб приводит к смещению коленчатого вала приблизительно на 20°.

4. На двигателях с регулировкой впускного распределительного вала проследите, чтобы в ходе замены цепи язычки регулятора оставались в положении "замедления" [3].

Нарушение правильности сборки может привести внутренним повреждениям двигателя в результате удара клапанов о днища поршней!

5. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, ослабьте на один оборот гайку натяжителя [4] и снимите сборку последнего с двигателя.
6. Отдайте подпружиненную гайку натяжителя [4], извлеките палец [5] и пружину [6], затем отожмите плунжер [7] в корпусе натяжителя [8] в указанном стрелкой направлении. Проверьте состояние компонентов натяжителя, замените дефектные элементы.
7. Установите натяжитель на двигатель и затяните его крепеж с требуемым усилием (80Нм). Посадите в корпус [8] плунжер [7], пружину [6] и палец [5]. Наверните гайку [4] и затяните её с усилием 40Нм.
8. Смажьте центральный болт шкива коленчатого вала и его шайбу. Вверните болт и затяните его с требуемым усилием [10].

Видео про "Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения" для Mercedes-Benz W203

Замена цепи грм 111 двигатель Mercedes-Benz W204 - замена цепи ГРМ мотор м271 Установка ГРМ на мотор M272 Mercedes W211

Замена цепи ГРМ Мерседес 271 мотор

На Мерседес М271 в качестве привода механизма ГРМ использована цепь. Само собой, она имеет определенные преимущества перед ременной передачей, используемой в других марках автомобилей, но и она со временем подлежит замене. К преимуществам цепи можно отнести факт того, что, в отличие от ремня, она не рвется, но зато она вполне может растянуться, что тоже принесет массу неудобств автолюбителю. У растянутой цепи шаг между звеньями увеличивается, и она может слететь со звездочек. А это уже мало чем будет отличаться от обрыва ременного привода. Здесь без замены уже не обойтись. Именно о замене цепного привода на Мерседесе мы и будем здесь говорить.

Обслуживание цепи и когда менять?

Замену цепной передачи ГРМ можно провести и в одном из сервисных центров, но здесь мы будем говорить о том, как провести данную процедуру своими руками. Производитель не обозначил точного регламента по замене цепи на данном автомобиле, но из рекомендаций специалистов можно сделать вывод о необходимости обследования цепи после 100 000 км. Если этого не делать, то можно пропустить тот момент, когда может произойти сход цепи. А если это случится, то клапана ударятся о поршни, так как синхронизация их движения прекратиться. После этого автомобиль придется серьезно ремонтировать, так что до этого лучше не допускать.

на цепи образовались сколы;
если цепь оттягивается на половину зубца;
шаг между звеньями увеличен;
метки на кожухе и шкиве коленвала больше не совмещаются.

Нужно сказать, что менять придется еще и некоторые другие детали, являющиеся расходными материалами. Речь идет о сальниках и шестернях. Цепь создает на шестеренки сильную нагрузку, и они достаточно быстро изнашиваются. Поэтому лучше поставить новые шестеренки, чтобы потом не заниматься разборкой всего механизма из-за замены шестеренок. Но менять их необходимо все же не всегда. Лучше визуально оценить их состояние перед тем, как принять решение. Если на себя вы не очень надеетесь, тогда позовите специалиста, который сможет провести диагностику состояния шестерней. Это очень важно, ведь если не заменить сильно изношенные шестерни, они будут оказывать негативное действие на новую цепь, и она износится гораздо раньше положенного срока.

При покупке новой цепи не экономьте, и покупайте расходники только проверенных производителей и в серьезных торговых точках. Вместе с цепью купите еще и сальники, шестерни (если это потребуется), прокладки и пластиковые успокоители. Подготовьте необходимый для такого ремонта инструмент и можете приступать к работе.

Замена цепного привода своими силами

1. Устанавливаем авто на ровную площадку и обесточиваем его, отсоединив клемму аккумулятора.
2. Теперь нужно снять воздушный фильтр и установить заглушку на шейку карбюратора.
3. От воздушной заслонки отсоединяем все провода и шланги. Чтобы они не мешали дальнейшей работе, их необходимо отвести в сторону.
4. Сейчас надо демонтировать ремень генератора и шкив помпы.
5. Для свободного маневра демонтируем защиту картера.
6. Снимаем ремень дополнительных агрегатов, предварительно демонтировав корпус приводной системы. Снимая привод, необходимо помечать направление его движения. Если этого не сделать, то он тоже будет функционировать, но его зубья сточатся раньше срока.
7. Сливаем антифриз.
8. Сейчас уже можно приступать к снятию цепи ГРМ. Делать это можно вручную или с помощью специального приспособления. С приспособлением, конечно, проще и быстрее, но если его нет, то придется обойтись своими силами.
9. При помощи стопорного болта фиксируем коленвал.
10. На блоке возле шкива коленвала есть пробка. Ее нужно выкрутить. На ее место устанавливается стопорный болт. Болт нужно вкрутить именно до конца. Если это не будет получаться, прокручиваем коленвал вправо на 90 градусов и пробуем еще раз. Повторять надо до той поры, пока болт не будет вкручен именно до упора. Теперь крутим коленвал вправо до его полного блокирования.
11. Снимаем поддон. При наличии масляных подтеков делаем выводы о замене сальников.
12. Сливаем моторное масло и меняем прокладку между катализатором и трубой. Масло не сохраняем, так как будем заливать новое.
13. При помощи резинового молотка демонтируем поддон и очищаем его от подтеков масла и от следов герметика.
14. Чтобы цепь стала доступной, необходимо демонтировать навесные агрегаты. Снимаем крышку корпуса.

15. Снимаем натяжитель и насос, подающий масло.
16. Демонтируем шестерню распредвала, предварительно отвернув болт ее крепления. После этого снимается сама цепь и ее направляющие.
17. Прежде чем начать установку нового расходника, необходимо проверить его комплектацию.
18. Теперь все детали ставятся в обратном порядке, после чего устанавливается натяжитель.

19. Не спешите сразу устанавливать кожухи на свои места. Прежде необходимо проверить их посадочные места, они тщательно очищаются от грязи, после чего на них наносится тонкий слой герметика. Когда пройдет 5 минут после нанесения герметика, можно устанавливать кожух. Раньше делать это не рекомендуется, так как герметик должен затвердеть. Не нужно наносить слишком много материала, так как в этом случае он может проникнуть внутрь. Его недостаток может привести к течи.
20. Теперь необходимо проверить выполнение работы. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Если все сделано правильно, то звук будет привычным, издающим приятное шуршание. Если что-то сделано не так, будет слышно дребезжание.

Видео по замене

Видео по натяжителю цепи

Читайте также: