Замена цепи грм audi a4 b8
Audi A4 Аудюша › Бортжурнал › полный отчет о замене цепи ГРМ на TFSI/TSI Audi A4 ч.1
Разберем замену цепи ГРМ более детально на примере Audi A4 B8 1.8 TFSI, CDHB.
На самом деле отчет будет полезен не только для этого авто, но и для VW/Skoda/Seat/Audi 1.8 и 2.0 TSI/TFSI моторов.
Все начинается с установки морды (рамки радиатора, телевизора) в сервисное положение.
На драйве находил парнишку, который с отцом (или братом, не помню) умудрился поменять цепь без снятия бампера О_О. Не советую заниматься этим геморроем сексом (даже не знаю какое слово подобрать).
Шланги ОЖ и кондиционера снимать и разгерметизировать не надо!
Из спец. приспособ нам понадобятся:
На самом деле это обычные болты/шпильки на М10, длина = 15+см чем длиннее, тем лучше. 12см тоже подойдет, но будет впритык!
Ну и желательно иметь домкрат, яму, уйму свободного времени (лучше делать не торопясь), ящик обычных инструментов с обязательными головками на 16, 18 (они не часто лежат в стандартных ящиках с инструментами), рожковый ключ на 16.
* Отсоединяем АКБ. Описывать как, не буду…
* Снимаем передний бампер для этого:
Снимаем обшивку рамки радиатора.
Откручиваем 4 винта:
Снимаем датчик наружной температуры (красная стрелка), можно разъединив проводку, можно просто вытащить из крепежа от бампера. Затем выкручиваем 2 винта, крепления бампера (один в фотку не попал, обозначен желтым цветом)
Снимаем защиту снизу, особо заострять внимание на этом не стану, вот одно фото:
Частично отодвигаем подкрылок колесной арки.
С опытом, можно и не отодвигать подкрылок, зная где находятся необходимые болты и можно дотянуться снизу, с ямы. Правда у меня получилось без снятия подкрылка открутить только один болт (по-моему который у правой фары).
Заострять особого внимания на подкрылке не вижу смысла, но о нюансах расскажу.
Снимаем пыльник ШРУСа:
Разблокировка крепежной скобы (желательно закупить несколько штук, т.к. сначала Вы их все равно сломаете, стоят копейки)
Я их демонтировал не совсем по инструкции — тоненькой отверткой поддевал снизу рычажок 2, а потом тянул в противоположную сторону.
Отгибаем подкрылок до той поры, пока не появятся на вид болты крепления бампера (обозначены стрелками, у меня был только один болт):
Выкрутив болты/болт, снимаем штекерный разъем противотуманных фар.
Теперь снимаем бампер, для этого тянем за передние боковины, которые находятся рядом с аркой колеса:
Перед нами появляется такой вид:
* Вынимаем тросик капота из оболочки:
* Переходим к расширительном бачку ОЖ, надо отвернуть гайки -стрелки- и переместить его снизу вверх из втулки.
* Отсоединяем штекерные разъемы фар. Фотки не буду делать :-P
* У интеркулера отсоединяем напорные шланги. Тут тоже ничего сложного нету, откручиваем хомуты, да вынимаем.
Я на всякий случай, снял фишки с датчиков удара подушек безопасности, т.к. проводка была внатяг и дальше двигать морду не получалось. Найти оч легко, они желтые :)
Для удобства, я так же снял брус безопасности (противоударный брус). Надо выкрутить только 2 винта, снять фишку 4 со звуковых сигналов, под цифрой 1 разрезаем пластиковые хомуты стяжки (они одноразовые, поэтому закупаем и их):
Правда снять фишку 4 у меня не получилось. Чё-то она прикипела…Решил снять гудок целиком, выкрутив винт, который этот гудок держит. Её/Его (фишку/гудок) рекомендую снять обязательно, иначе будет сильный "натяг" проводки при отодвигании морды.
Выкручиваем из 3-х болтов крепления рамки к лонжерону 2-ва болта. В свободное отверстие пихаем наши спец приспособы (обычные шпильки или длинные болты на М10)
Обратим внимание на желтую стрелку, там стоял болт. Вот этот болт, как раз со стороны левой фары, открутить не просто, т.к. мешаются трубки кондиционера. Необходимо использовать рожковый ключ на 16, головка не пролезет.
***Перемещаем вперед рамку радиатора вместе с расширительным бачком, не растянув магистрали, на направляющие стержни. Шланги ОЖ и кондиционера снимать и разгерметизировать не надо!
Получается вот так:
Морда в сервисном положении, теперь можно приступать к двигателю.
На этом первая часть подошла концу.
Если я где-то что-то упустил — поправьте меня, комментарии преветствуются.
Подписывайтесь, ставьте лайки, репостите (мало ли кто-то ищет инфу о замене цепи и хочет поменять самостоятельно…) и тогда будет продолжение .
--ДОПОЛНЕНИЕ:
забыл сообщить Вам, что необходимо так же снять воздухозаборник для воздушного фильтра двигателя, который крепится 2-мя саморезами к рамке радиатора (телевизора). Красными стрелками пометил где находятся саморезы, а зеленой откуда его надо будет вытащить.
Замена цепи ГРМ Audi A4 2,0 TFSI
Замена цепи ГРМ при пробеге 160 тыс. км производилась на движке серии EA888 CDNC 2,0 TFSI Ауди А4. Также вместе с ним была заменена опора распредвалов.
Какую цепь ГРМ и опору распредвалов ставить на Audi A4 и когда менять?
Оригинальный номер цепи ГРМ 06K109158AD, средняя цена около 4829 руб.
- FEBI 45956 — 3169 руб.
- PULLMAN 601K9051A8D — 1743 руб.
- SWAG 30945956 — 3230 руб.
Периодичность замены после 150 тыс.км.
Оригинальный номер кронштейна опорного распределительного вала 06H103144J, средняя цена около 7988 руб. Аналог SOLLO SSVA2428 — 3657 руб.
Итак, как и на любом продольнике, все начинается с установки в сервисное положение, а проще,- снятия морды.
Далее удаляем все, что нам будет мешать продвигаться к цели.Ролик натяжителя приводного ремня.
Направляющую маслянного щупа.
Обводной ролик приводного ремня.
Водяную трубку решили просто отвести в сторону без рассоединения.
Далее, в более менее свободном пространстве снимаем электромагнитный клапан фазорегулятора.
Спецключом Т1032/1 выкручиваем распределительный клапан.
Нужно помнить, что клапан имеет левую резьбу.
Теперь можно снять опору распредвалов.
Очень любопытно было взглянуть на пресловутую сеточку и, как оказалоь не зря.
Чтобы открутить нижнюю крышку цепей, необходимо снять шкив. Тут не обойтись без очередного специнструмента Т 10355 — инструмент для фиксации шкива коленвала.
Не забываем при этом зафиксировать шестерни цепей болтом шкива.
Крышка снята и перед нами предстал натяжитель цепи…Обратите внимание на количетво рисок на штоке натяжителя, как мы видим их не менее четырех, а это уже недопустимый выход, что означает предельное ратяжение цепи. В общем, как говорится — вовремя поспели.
Достаем комплект замены.
Процесс замены натяжителей и цепи не особо сложен… Остановлюсь немного на утановке меток. В общем то на данных моторах VAG более менее упорядочил эту процедуру, в отличии от предыдущих двухлитровых TFSI, FSI, где порой приходится цепочку ставить на глаз и удачу.
Тут уже есть метки на цепи и шестернях
Нижняя не очень четко получилась, но если присмотреться, видно черное звено цепи против стрелки.
Несмотря на то, что все метки соблюдены, для душевного покоя, выполняем описаную в Эльзе процедуру проверки правильности установки фаз.
Ставим новую опору распредвалов.
Опять при помощи «Меча-кладенца», затягиваем шкив. Ставим на место все навесные приблуды и заводим авто.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Андрей, ты решил свою проблему с "кр кр кр кр"!?
Шикарно! Хотелось бы узнать про съем радиатора, а так же добавить в описание номера заменяемых деталей, и используемые размеры ключей, а так же фото новой и старой цепи, на сколько она вытянулась. Причина замены цепи по результатам компьютерной диагностики двигателя или был шум двигателя? У опоры распредвалов тоже износ? У меня такой же авто с таким же мотором, пробег 95 000 смущает появившийся посторонний звук при работе двигателя, напоминающий "кр кр кр кр" в передней части двигателя, диагностика vag-com не находит ошибок в работе двигателя. в автосервис пока не гонял
Замена цепи ГРМ Audi A4 2,0 TFSI
Не забывайте, что для того, чтобы не запутаться в дальнейшей работе с продольником нам нужно начать её с правильного. А конкретно с подготовки рабочего места и установит автомобиль рабочее положение.
Теперь нам нужно демонтировать все детали, которые будут мешать нам на пути в цепи. В начале снимем натяжитель ремня.
Следующим действием демонтируем направляющую щупа.
Ролик ремня обводной демонтируем.
Далее убираем трубку водяную, вы можете её полностью не демонтировать, можете просто немного отвести её в сторону.
Для того, чтобы демонтировать клапан распределительный нам нужно будет воспользоваться специальным ключом.
На клапане есть резьба, запомните деталь.
Опору распределительного вала аккуратно демонтируем.
Ещё чуйка подсказала, что не помешало бы осмотреть сетку, как казалось мы чувствовали правильно.
Теперь шкив можем аккуратно выкрутить.
Когда шкив будете демонтировать, мы советуем всё-таки фиксировать шестерню, в этом поможет болт.
Крышку мы демонтировали, теперь можем увидеть натяжитель. Мы советуем зацепить взгляд на риски, которые располагаются на штоке, посмотрите в каком они количестве. Цепь растянулась по максимуму, это предел при котором ездить просто напросто нельзя.
В этой коробке есть сё, что потребуется для замены цепи.
ДЛя того, чтобы заменить цепь, вам не потребуется слишком много усилий. Но всё-таки особое внимание нужно заострить на метках. Обратите внимание, что метки на цепи и шестернях уже выставлены.
Снизу немного сложно разглядеть, но понять можно.
И так, метки мы выставили, все сделали по правилам. Но для полного спокойствия советуем ещё и проверить установку фаз.
Следующим действием опору распределительного вала нам нужно установить.
Шкив последним дейсвтием нам нужно затянуть, а всё остальное вернуть на свои места! Всем желаем отличного дня! Надеемся вы справитесь!
Опять при помощи «Меча-кладенца», затягиваем шкив. Ставим на место все навесные приблуды и заводим авто.
Замена цепи ГРМ на Audi A4 B8 2.0 TFSI
Большинство владельцев автомобилей Audi A4 B8 с двигателями 1.8 и 2.0 TFSI сталкиваются с необходимостью замены цепи газораспределительного механизма.
Несмотря на высокую прочность и надежность, цепь Audi A4 постепенно растягивается в процессе эксплуатации и может соскочить, что приведет к повреждению клапанов и поршней. Чтобы этого избежать, достаточно периодически проверять состояние натяжения цепи и обращать внимание на появление со стороны капота посторонних звуков, а также провалы в фазах газораспределения.
Выполнять замену мы рекомендуем на пробеге от 80000 до 120000 км, однако, требуется диагностика с определением текущего натяжения цепи, чтобы сказать точно, нужна замена цепи ГРМ в данный момент или нет.
Владелец Audi A4 B8 с мотором 1.8 TFSI обратился к нам для плановой замены цепи ГРМ на пробеге 94000 километров, в данном отчете мы решили показать основные этапы выполняемой работы.
Комплект оригинальных запчастей. Помимо представленных на этой фотографии деталей, меняется прокладка верхней крышки и герметик нижней крышки цепи.
Для проведения работ автомобиль переводится в сервисное положение.
Снимаем декоративные накладки и откручиваем бампер.
Затем откручиваем и снимаем защиту картера двигателя.
Отключаем парковочные датчики и снимаем передний бампер.
Отсоединяем разъемы передних фонарей.
Откручиваем нижние внешние и внутренние болты, крепящие переднюю часть автомобиля к лонжеронам.
Снимаем верхнюю крышку цепи. Чтобы снять верхнюю крышку отсоединяем штекеры и откручиваем болты крепления клапанов фаз системы газораспределения, затем откручиваем болты крепления самой крышки и снимаем её.
Старая цепь газораспределительного механизма.
Снимаем ремень и откручиваем с помощью специального инструмента шкив коленчатого вала.
Откручиваем болты крепления нижней крышки цепи.
После этого необходимо слить часть моторного масла. Но, владелец решил поменять масло полностью, поэтому мы его сливаем через пробку поддона картера. При этом пробка и уплотнительное кольцо меняются на новые.
Возвращаемся к нижней крышке цепи, аккуратно снимаем её со старого герметика, чтобы не повредить.
Натяжитель цепи ГРМ вышел на пять рисок, что является уже критичным значением.
Выставляем все фазы газораспределения по меткам и снимаем цепи, сначала основную, затем балансировочных валов. Вместе с цепями снимаются успокоительные планки и натяжитель.
После этого устанавливаем новые цепи, а вместе с ними успокоительные планки и натяжитель.
Ставим на место опорный кронштейн. Он крепится на алюминиевые болты, которые при обратной установке меняются на новые.
После этого аккуратно счищаем старый герметик с нижней крышки.
Наносим слой нового герметика.
Устанавливаем сначала нижнюю крышку цепи ГРМ.
Затем чистим верхнюю крышку, меняем уплотнительную прокладку и устанавливаем на место.
На этом работы по замене цепи ГРМ на Audi A4 B8 2.0 TFSI были завершены. Работа заняла около 8 часов. Остается залить новое моторное масло, поменять масляный фильтр и собрать переднюю часть автомобиля в обратной последовательности.
Если пришло время поменять цепь газораспределительного механизма на вашем автомобиле или вы хотите приехать на диагностику состояния цепи, свяжитесь с мастером сервиса по указанным на сайте контактам. Мы занимаемся Audi и VAG группой в целом больше 13 лет, ответственно подходим к решению любых задач.
Преждевременный износ цепей ГРМ Ауди
В последнее время Владельцы Audi нередко сталкиваются с преждевременным износом, растяжением или полным отказом цепи механизма ГРМ. Такая проблема стала характерной для двигателей TFSI Ауди собранных с 2005 до 2011 года.
Плюсы и минусы использования цепи
Основным плюсом использования цепи в механизме ГРМ, вместо ремня – считается долговечность, цепь рассчитана на весь срок службы автомобиля. Что касается минусов - выделяют шумность работы такого механизма, зачастую сильно мешающую распознать другие «нездоровые» звуки двигателя, могущие привести к его поломке. Так же к минусам цепного механизма относят сложность и достаточно высокую стоимость работ по его замене.
Производственные дефекты цепей ГРМ Ауди
По заявлению представителей концерна Volkswagen, поставщик цепей ГРМ вовремя не заменил свое штамповочное оборудование и использовал его при сильном износе. Из-за изношенных штамповочных форм цепи ГРМ сходили с конвейера производителя с дефектами.
Ничтожно маленькие заусенцы покрывают края всех пластин, из которых состоит цепь. Заусенцы и стружка вызывают абразивный износ трущихся внутренних деталей цепи. В итоге цепь быстро изнашивается и разрывается.
Источники проблемы и признаки износа цепи ГРМ
Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.
- Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
- Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
- Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
- Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.
Как выявить неполадку в работе цепи?
Точно диагностировать неисправность цепного привода ГРМ и толкателей сможет только опытный механик. В лучшем случае, за некоторое время до того, как мотор получит серьезные повреждения, на приборной панели загорится Сheck Engine.
Почти в половине таких случаев ремонт не ограничивается заменой деталей механизма ГРМ, а влечет за собой более серьезный дорогостоящий ремонт двигателя. К тому же некоторые виды операций довольно сложные и для устранения неисправности приходится демонтировать много элементов, что неизбежно приводит к удорожанию ремонтных работ автомобиля.
Автомобили в зоне риска
Volkswagen не отвечает на вопрос о том, с какой даты с конвейера начали сходить моторы с качественными цепями. Предположительно в период с 2005 по 2011 год.
Замена цепи ГРМ 1.8 / 2.0 TFSI
На двигателях 1.8 / 2.0 TFSI мы рекомендуем производить проверку состояния ГРМ каждые 50 000 км. вне зависимости от типа установленной цепи и натяжителя. Вовремя не замененная цепь с натяжителем ГРМ зачастую приводит к пагубным последствиям: смещение фаз газораспределения (другими словами, перескок цепи), повреждение клапанного механизма. Работы по ремонту последствий значительно существенней как по трудоемкости, так и по затратам на запчасти, поэтому мы рекомендуем серьезно относиться к состоянию ГРМ.
Основные симптомы неисправности:
- появление треска из моторного отсека при холодном пуске автомобиля;
- неровность работы двигателя, заметное снижения тяги;
- сигнализация Check Engine, при опросе блока управления двигателем выявлена ошибка 00022 P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28, несоответствие;
- двигатель не запускается.
Способы контроля растяжения цепи:
- при помощи измеряемых параметров блока управления двигателя. Данный способ позволяет с определенной степенью вероятности предположить о состоянии ГРМ и о необходимости замены ее элементов. Не стоит опираться в решении замены ГРМ на полученные показатели.
- при помощи технологического отверстия в нижней крышке ГРМ. Данная операция полностью согласуется с официальной сводкой TPI и служит для принятия решения о замене элементов ГРМ.
Контроль состояния натяжителя цепи
Для косвенной проверки состояния ГРМ через диагностику необходимо воспользоваться VCDS или VAS PC. Мы продемонстрируем показатели адаптации на примере VCDS. Для просмотра адаптацинного значения необходимо выбрать 01 Двигатель » Измеряемые величины.
- Сamshaft adaptation intake bank 1
- .
Следующий способ проверки состояния ГРМ является единственным корректным и регламентированным заводом изготовителем (сводка TPI 2025206/6).
Двигатель в ВМТ
- по меткам шкива коленчатого вала (зеленые стрелки на рисунке);
- по положению поршня 1го цилиндра (при помощи индикаторного механизма).
Технологическое отверстие
Удалить заглушку из технологического отверстия, при помощи зеркала определить количество рисок на плунжере натяжителя. При необходимоти потребуется заменить заглушку на новую.
Натяжитель старого образца
Если на автомобиле установлен натяжитель старого образца и количество рисок равно или более 4х, то необходимо произвести замену элементов ГРМ.
Натяжитель нового образца
Если на автомобиле установлен натяжитель нового образца и количество канавок равно или более 6ти, то необходимо произвести замену элементов ГРМ.
Необходимо обязательно проверять номера запаснчх частей по VIN перед формированием заказа.
Гарантия на работы
Техцентр предоставляет гарантийные обязательства на производимые ремонтные работы с использованием запасных частей исполнителя в размере 6 (шесть) месяцев или 10 000 км. пробега со дня сдачи автомобиля заказчику при соблюдении условий эксплуатации автомобиля.
Запчасти по наличию
На нашем складе всегда имеются запчасти для проведения ремонтных и технических работ, актуальную цену запчастей и стоимость работ уточняйте на приемной техцентра. Для осуществления ремонтных работ Вам необходимо заранее произвести запись по контактным телефонам или через онлайн заявку.
Заказ-наряд по комплексу
Список смежных запчастей
| Комплект по балансирным валам | К-во | Номер | Цена |
|---|---|---|---|
| Цепь балансирных валов | 1 шт. | 06K109158BS | По запросу |
| Натяжитель цепи балансирных валов | 1 шт. | 06H109467AR | По запросу |
| Успокоитель цепи балансирных валов | 1 шт. | 06H109469AQ | По запросу |
| Успокоитель цепи балансирных валов | 1 шт. | 06H109469AH | По запросу |
| Успокоитель цепи балансирных валов | 1 шт. | 06H109509P | По запросу |
| Комплект по масляному насосу | К-во | Номер | Цена |
|---|---|---|---|
| Цепь масляного насоса | 1 шт. | 06K115225C | По запросу |
| Натяжитель масляного насоса | 1 шт. | 06H109507M | По запросу |
| Список дополнительных запчастей | К-во | Номер | Цена |
|---|---|---|---|
| Масляный кронштейн распредвалов gen2 | 1 шт. | 06H103144K | По запросу |
| Крышка ГРМ (металлическая) gen2 | 1 шт. | 06K109210AF | По запросу |
| Крышка ГРМ (пластиковая) gen2 | 1 шт. | 06H103269H | По запросу |
| Ремкомплект балансирных валов 1.8 tfsi gen2 | 1 шт. | 06H198205M | По запросу |
| Ремкомплект балансирных валов 2.0 tfsi gen2 | 1 шт. | 06H198205N | По запросу |
| Впускной вал с фазовращателем | 1 шт. | 06H109021J | По запросу |
Сетка масляного кронштейна
Сетка масляного кронштейна под номером 06H103081E более не выпускается.
Возможные повреждения при вскрытии
При проведении замены комплекта ГРМ возможно обнаружение износа и повреждения нижней крышки ГРМ, масляного кронштейна, фазовращателя. Так же рекомендуем обратить внимание на состояние балансирных валов, как минимум при снятии и визуальном осмотре.
Повреждение крышки ГРМ
В ряде случаев, в результате сильного растяжения цепи ГРМ происходит повреждение металлической крышки ГРМ, что ведет к ее замене на новую. Технический регламент предписывает обязательную замену данной крышки при проведении ремонтных работ, на практике возможно ее повторное использование.
Задиры на масляном кронштейне
Являются следствием недостаточного давления масла в узле, рекомендуется замена кронштейна на новый. Сетчатый фильтр масляного кронштейна поставлялась как отдельная запчасть, в случае ее повреждения возможна установка кронштейна без нее (при условии целостности плунжера).
Задиры на фазовращателе
Как и задиры на масляном кронштейне, повреждение шеек распредвала происходит из-за недостаточного давления масла в двигателе.
Сеточка масляного кронштейна
Вылетевшая сеточка из масляного кронштейна попадает в масляный канал, а отсутствие шарика — низкое давление масла.
Ошибки при установке ГРМ
При установке ГРМ не квалифицированными ремонтниками частно происходит повреждение шкива коленчатого вала, если он установлен не по шлицам шестерени, в результате чего обе едтали требуют замены на новые с полным разбором ГРМ.
Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.
Внимание: В случае обрыва ремня или его неправильной установки остается небольшой шанс на отсутствие повреждений двигателя. Поэтому рекомендуем перед снятием головки блока цилиндров провести проверку давления конца такта сжатия во всех цилиндрах.
Специальный инструмент
• A6 2,0: Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня - №3204 или №T10060.
• Поддерживающие направляющие - №3369.
• Фиксатор натяжителя - №T10008.
• Ключ натяжителя - №3387.
• Сверло диаметром 8 мм.
Специальные указания
• Отсоедините провод от « - « клеммы аккумуляторной батареи.
• Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• Соблюдайте все моменты затяжки.
Снятие
Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки. Отсоедините выпускную трубу дополнительного подогревателя от защиты двигателя (если установлен).
Снимите:
o A4: Передние колеса.
o Нижнюю защиту двигателя.
o A6: Нижний впускной воздушный шланг промежуточного охладителя.
o Впускной воздуховод промежуточного охладителя (если установлен).
o Воздуховод воздушного фильтра.
o A4: Крышку бачка ГУР.
o A4: Разъем электромагнитного клапана аккумулятора паров топлива.
o Передний бампер.
o Болты передней панели [1] .
Установите поддерживающие направляющие №3369 в переднюю панель [2] .
Отверните болты передней панели [3] .
Сдвиньте переднюю панель вперед, в положение сервисного обслуживания.
A6 1,8 Turbo: Зафиксируйте вязкостную муфту вентилятора системы охлаждения болтом М5х60 мм [21] .
A6 1,8 Turbo: Отверните вязкостную муфту с помощью ключа-шестигранника [22] .
Снимите:
o Крышку двигателя.
o Дополнительный приводной ремень (и). A6 2,0: Используйте специнструмент №3204 или №Т10060.
o Натяжитель дополнительного приводного ремня [4] .
o Верхнюю крышку ремня привода ГРМ [5] .
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
Убедитесь, что установочные метки совмещены [6] и [7] .
Снимите:
o Болты шкива коленчатого вала [8] .
o Шкив коленчатого вала [9] .
o Центральную крышку ремня привода ГРМ [10] .
o Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [11] .
Вставьте ключ-шестигранник в ролик натяжителя [12] .
Медленно поверните ролик натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было вставить фиксатор [13] . Специнструмент №Т10008.
Ослабьте гайку натяжителя [14] .
Медленно поверните ролик натяжителя по часовой стрелке [15] . Используйте специнструмент №3387 [16] . НЕ ПОВРЕДИТЕ выступ натяжителя [17] .
Снимите ремень привода ГРМ. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.
Установка ремня ГРМ
Убедитесь, что установочные метки звездочки распределительного вала совмещены [7] .
Убедитесь, что автоматический натяжитель зафиксирован специнструментом [13] . Специнструмент №Т10008.
Наденьте ремень привода ГРМ на звездочку коленчатого вала.
Установите:
o Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [11] .
o Шкив коленчатого вала [9] .
o Болты шкива коленчатого вала [8] .
Слегка затяните болты шкива коленчатого вала [8] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [6] .
Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке: При повторном использовании старого ремня: Соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.
o Звездочка насоса охлаждающей жидкости.
o Ролик натяжителя.
o Звездочка распределительного вала.
Медленно поверните ролик натяжителя против часовой стрелки [18] так, чтобы можно было извлечь фиксатор [13] . Используйте специнструмент №3387 [16] .
Медленно поворачивайте ролик натяжителя по часовой стрелке [15] , пока размерь[19] не станет равен 8 мм. Используйте сверло [20] . Двигатель должен быть НЕПРОГРЕТЫМ.
Затяните гайку натяжителя [14] . Момент затяжки: 27 Нм.
Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
Убедитесь, что установочные метки совмещены [6] и [7] .
Убедитесь, что размер [19] равен 6-10 мм. Используйте сверло [20] .
Если нет:
o Вставьте ключ-шестигранник в ролик натяжителя [12] .
o Медленно поверните ролик натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было вставить фиксатор [13] . Специнструмент №Т10008.
o Ослабьте гайку натяжителя [14] .
o Медленно поверните ролик натяжителя против часовой стрелки [18] так, чтобы
o можно было извлечь фиксатор [13] . Используйте специнструмент №3387 [16] .
o Медленно поворачивайте ролик натяжителя по часовой стрелке [15] , пока размер [19] не станет равен 8 мм. Используйте сверло [20] .
o Затяните гайку натяжителя [14] . Момент затяжки: 27 Нм.
o Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
o Убедитесь, что размер [19] равен 6-10 мм. Используйте сверло [20] .
o Установите детали в порядке, обратном снятию.
Используйте новые болты шкива коленчатого вала [8] . Момент затяжки: 10 Нм + 90°.
Цепь привода ГРМ в головке блока цилиндров
Специальные инструменты
• Держатель звездочки распределительного вала - специнструмент №3036.
• Двигатель 1,8 л: Держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала - специнструмент №3366.
• Двигатель 2,0 л: Держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала - специнструмент №T10092.
Специальные указания
• Отсоедините провод от " - " клеммы аккумуляторной батареи.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• Соблюдайте моменты затяжек.
• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.
Процедуры установки фаз газораспределения
Для снятия/установки потребуется:
• Снятие ремня привода ГРМ.
• Двигатель в положении ВМТ поршня первого цилиндра [1] или [2] .
• Убедитесь, что совмещены установочные метки на задней стороне звездочек распределительных валов [3] .
• Снимите переднюю звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №3036.
• Установите держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала. Специнструмент №3366 [4] или T10092. [5] НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала, так как возможно повреждение инструмента.
• Если предполагается повторная установка цепи: Нанесите краской метки положения звеньев цепи относительно установочных меток на звездочках [6] и [7] .
• Звено цепи на звездочке распределительного вала выпускных клапанов слегка не совпадет с установочной меткой на звездочке распределительного вала [6] .
• Убедитесь, что между установочными метками распределительных валов расположено 16 роликов звеньев, при этом ролики 1 и 16 совмещены с метками, как показано [6] и [7] .
• Снимите и установите натяжитель цепи/регулятор распределительного вала вместе с распределительными валами.
• Затяните болты натяжителя цепи/регулятора распределительного вала. Момент затяжки: 10 Нм.
Указание: Между установкой распределительных валов и запуском двигателя должно пройти не менее 30 минут во избежание повреждения двигателя.
Меняем ремень ГРМ на Audi A4 1,8Т 2000 года
Турбированный двигатель объемом 1,8 литра, на котором сегодня мы будем менять ремень ГРМ устанавливался на следующих машинах: Audi A4 (1997-01), A4 Quattro (1997-01), TT (2000-04), TT Quattro (2000-04), VW Beetle (1999-02), Golf (2000-02), Jetta (2000-02), Passat (1996-00), аббревиатура двигателей AEB, AJL, ANB и APU.
Подготовительные операции
Для всего вышеперечисленного процедура замены ремня ГРМ одинакова. На большинстве моделей перед выполнением данного действа необходимо снять передней бампер и выдвинуть переднею панель вперед в положение сервисного обслуживания.
Рекомендуемый интервал замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма 120000 км или 8 лет.
При обрыве ремня ГРМ клапана загнет однозначно.
Демонтаж старого ремня ГРМ
Снимаем ремень привода навесных агрегатов. Откручиваем три болта на тринадцать держащих автоматический натяжитель.
Снимаем его тем самым освобождаем доступ к защитным крышкам ремня ГРМ.
Верхняя крышка зубчатого ремня крепится двумя металлическими зажимами, которые с помощью плоской отвертки легко отщелкиваются. Один с правой стороны.
Вынимаем из зажимов на крышке ремня ГРМ два шланга. Больший шланг подающий охлаждающую жидкость в турбонагнетатель и малый вакуумный.
Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ.
Шланги ложем на клапанную крышку, что бы не мешались. По желанию можно выкрутить свечи что бы легче было вращать коленвал. Так же в свечное отверстие можно вставить длинную отвертку что бы визуально контролировать верхнею мертвую точку.
Выставляем верхнею мертвую точку
Для этого, по часовой стрелке, двенадцатигранной головкой на девятнадцать, вращаем коленвал до совпадения меток на звездочки распредвала и клапанной крышки.
На шкиве коленвала и на нижней защитной крышки ГРМ так же должны совпасть метки.
После того как метки выставлены снимаем шкив коленвала. Головкой удерживаем коленчатый вал от проворачивания, а шестигранником на шесть откручиваем четыре болта.
Нижняя крышка ГРМ крепится двумя болтами на десять и шестигранником на 5 в нижней части.
Шестигранником на шесть в верхней.
Справа ее держит гайка на десять, чтобы открутить ее необходимо снять муфту привода вентилятора, для этого фиксируем ее болтом М5 длинной 60 мм и шестигранником откручиваем ее. Для удобства показано на рисунке.
Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ.
Сняв крышку помети маркером положение звездочки коленвала, чтобы в дальнейшем было удобно совмещать метки. Откручиваем болт на четырнадцать, держащий натяжной ролик ремня ГРМ.
Старый и новый ролики.
Снимаем гидравлический натяжитель который крепится двумя болтами на десять. Верхний.
На корпусе натяжителя крепится обводной ролик. Нужно выкрутить болт, так как в новом комплекте его нет.
Старый и новый натяжитель.
Важно: Не вынимайте чеку из нового натяжителя.
Установка нового ремня ГРМ
Проверти все метки. Ставим новый натяжной ролик, его не затягиваем. Так же ставим новый натяжитель, чеку не вытаскиваем. Устанавливаем новый ремень ГРМ, так что бы правая ветвь была натянута. Сначала надеваем на звездочку коленвала, звездочку масляного насоса, распредвала и натяжной ролик. Что бы ремень не соскакивал можно прижать его пластиковыми хомутами.
Пальцем по максимуму натягиваем натяжной ролик вместо натяжителя и слегка притягиваем болт. Смотрим что бы провиса ремня негде не было и метки были на месте.
Временно устанавливаем нижнею крышку и шкив коленвала, что бы убедится на сто процентов что все метки совпали.
Натяжка ремня ГРМ
Вытягиваем чеку из натяжителя.
Снова немного ослабляем болт натяжного ролика, даем натяжителю натянуть ремень. На пару градусов против часовой стрелки проворачиваем звездочку распредвала, это по максимуму натянет правую ветвь ремня и даст натяжителю установить правильную натяжку.
Затягиваем болт натяжного ролика.
Проворачиваем коленвал два оборота до совмещения меток на распредвале и нашей метки коленвала. Все должно совпасть.
Устанавливаем на место все детали в порядке обратном снятию. Ну вот и всё.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!
Читайте также: