Вибрация двигателя хонда цивик 4д

Обновлено: 07.01.2025

Всем доброго времени суток! Купил машину без тест-драйва. На второй день был удивлен - в машине, которая стоит на месте. ощущается вибрация работающего двигателя. Обороты не плавают, как по паспорту. Это особенность машины или есть над чем задуматься? Заранее спасибо!

to home73: Доброго времени суток.Прежде всего, хочу поздравить вас с покупкой. Думается, что проблема в том, что автомобиль долго находился у дилера. Вы купили версию 10-го года, верно? Может быть, на ней пора поменять жидкости и расходники - масло на зимнее. Обратитесь к дилеру за помощью.

Доброго времени суток. Оказывается не только у меня такая проблема. У меня 8-го года civic 4d, пробег более 60000. Все ТО у официалов. Вибрация появилась (где то при 58000км) и на холодную, и на горячую. Я подумал, что попался плохой бензин(92-ой), поэтому проездив, до лампочки, залил 98-ой. Так же проездил до лампочки, залил 95-ый, купил и заменил свечи (на такие же иридиевые), но так ничего и не помогло. Приехал к официалам, поменяли так называемую гидроподушку, которая вышла из строя. Вибрация осталась все равно, но теперь только, когда машина прогреется. Дрожь как на дизеле. Я снова поехал к официалам, на диагностику двигателя. После утомительных ожиданий, где-то 3 часа, мне вынесли бумажку, где было написано, что вибрация вызвана ПРОПУСКАМИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО В КАЖДОМ ИЗ 4-х ЦИЛИНДРОВ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ. ПРИЧИНА-НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ТОПЛИВО. Теперь и не знаю что делать, перепробовал разный бензин, на разных заправках, так и езжу с вибрацией.

Я им (официалам) предлагал почистить заслонку и форсунки, но они сказали, что не надо. Якобы пробег маленький. И вообще у Хонды заслонку лучше не трогать, так как потом плавают обороты холостого хода. Что делать? Машинку вожу с нуля, знаю, что она не должна так дрожать и вибрировать.

to GRublF: Доброго. Доить официалов. Советую обратиться к другим, если есть возможность, некачественное топливо - это выглядит как отмазка в данном случае, чтобы не работать. Ищите толковую заправку, добавьте присадочек. Дело не пойдет на лад - меняйте официалов. Не поможет - чистите заслонку, добавляйте присадок.

Вполне возможно, что причина в неправильном смесеобразовании. Надо бы проверить ДПРВ, он управляет форсунками.

Чистка заслонки, кстати показана при Вашем пробеге. Другое дело, что после ее надо будет обучить.

Космо-привет друзья!
Я думаю эта тема беспокоит многих владельцев ХОНДА ЦИВИК, "ВИБРАЦИЯ НА ХОЛОСТЫХ". Каждый справляется по разному, кто то не обращает на это внимание и ездит дальше, кто то подымает обороты с помощью чипа. Меня не устраивал, не первый, не второй вариант, по этому я долго пытался разобраться в чем причина и с чем это связано?! Всем известно (владельцам ЦИВИКА) что, сумасшедшая вибрация появляется где то после 150-200тыс. пробега, умирает гидроподушка двигателя, после её замены все становится чётко и без лишних вибраций во вселенной)). Вот и в моем случае тоже самое было с появлением вибрации я понимал что нужно менять подушки, но я пошёл от простого к сложному). У меня была немного надорвана верхняя подушка коробки передач (квадратная), я изначально начал грешить на нее. Но из-за плохого финансирования с земли на дальние межпланетные станции)), пришлось купить эту подушку на разборке, на блуждающем астероиде "Гроса")). После установки вибрация немного уменьшалась, но на холодный запуск еще очень ощущалась. Решение было принято покупать гидроподушку. Откатавшись ещё 10 тс. с вибрацией, наконец то я её заменил и чудо свершилось, пропала вибрация)). Но радость длилась не долго, откатавшись где то год, или приблизительно 20тыс\км., снова появилась не стабильная вибрация на холостых оборотах, но уже после прогрева. Это я описывал в Б/Ж ""ДИЗЕЛЬНАЯ РАКЕТА… ЧАСТЬ-2". Спустя почти год после появления этой вибрации, я решил на всякий случай ещё раз поменять верхнюю подушку коробки передач (квадратная), но уже естественно новую и только ORIGINAL)).

И вот чудо! Нет вибрации вообще, ни на холодную, ни после прогрева, ни на холостых, ни на высоких, ни при нагрузке. Кого беспокоит эта ситуация возьмите на вооружение. Конечно вибрация на холостых может быть не только от подгулявшей подушки но и от других моментов, в моём случаи оказалась причина в этом. Я пришел к простому выводу, что при замене гидроподушки, обязательно нужно менять все остальные подушки двигателя и коробки, тогда не будут появляться внеплановые не понятные вибрации во вселенной)).
Всем только приятных звуковых сабвуферных вибраций.
Как всегда с орбиты Сатурна, на связи был капитан межпланетного корабля "РАКЕТА-5". Желаю мира и добра.

Проблема вибрации в салоне в автомобилях Honda Civic 8 поколения (седанов японского и турецкого производства) известна достаточно давно. Собственно, внешне эта проблема проявляется у всех примерно одинаково. Сначала появляется небольшая вибрация при переключении АКПП в положение D, которая «сопровождает» движение автомобиля первые несколько секунд разгона, а потом исчезает. Первые признаки «отловить» достаточно сложно, поэтому многие пользователи сталкиваются уже со второй «стадией» проблемы: вибрация становится очень ощутимой при разгоне и при остановке, допустим на светофорах. Вот эта часть проблемы была хорошо известна нам еще несколько лет назад, но все тщательнейшие осмотры ни к чему не приводили. Мы даже были готовы «списать» проблему на дефект работы двигателя, но рука не поднималась этого сделать. Все-таки моторы Honda это не тот «компонент», который можно отнести к «дефективным»… Однако, проблема длительное время оставалась нерешенной. И вот почему.

Для того, чтобы понять всю глубину вопроса и определиться с правильным методом диагностики, необходимо начать, как обычно, с самого начала, то есть с теории. Кому лень читать, можете промотать ниже, до картинок, но мы бы все-таки рекомендовали ознакомиться с материалом.

Итак, почему же есть вибрация в автомобиле? Есть несколько причин, для этого. Вообще, главная сложность в определении проблемы вибрации (особенно по интернету, как нас часто любят спрашивать), состоит в том, что под «вибрацией» каждый подразумевает что-то свое. Это могут быть рывки, это может быть еще что-то, но классической «вибрацией» можно считать следующие обстоятельства:

1. ощущение работы двигателя в салоне;

2. передача характерных (вибрирующих) ощущений на ключевые узлы управления (руль, педали);

3. прямая связь между частотой вибрации и количеством оборотов двигателя.

Обратите внимание, ключевым значением здесь является передача в салон ощущения работы силового агрегата. Действительно, это так и есть. Любая вибрация в чистом виде, это нарушение, если так можно выразиться, «изоляции» работы мотора от корпуса автомобиля. Вызвано это может быть многими факторами: попаданием постороннего предмета между корпусом и двигателем (или коробкой, поскольку они связаны в единый блок), последствиями аварии, когда корпус касается чего-то, чего касаться не должен, вмешательством в конструкцию (например, установкой бОльшего по размеру аккумулятора в место, которое для этого не предназначено (привет «фитоводам»)), или же порванными опорами двигателя.

Каждая причина должна быть рассмотрена отдельно. Очень часто попадаются автомобили, где все собрано в кучу (например, Фит после аварии с большим аккумулятором, порванными подушками и набившимся под подрамник снегом, явление не такое уж и редкое). В таком случае установить причину вибрации сразу бывает тяжеловато. Однако, эта статья будет про конкретный автомобиль: Honda Civic 8 поколения (он же Хонда Сивик в кузове FD1).

Проблема установления причины вибрации в этих машинах заключается в следующем: очень часто в сервис обращаются ухоженные автомобили с относительно небольшим пробегом, без аварий, но при этом с вибрацией. Визуальный осмотр подкапотного пространства показывает, что все прекрасно, однако, проблема остается. Почему так?

Дело в том, что абсолютное большинство людей, при диагностике этой проблемы просто не понимают, куда надо смотреть, и что нужно увидеть.

Полная конструкция опор силовых агрегатов в Honda Civic 8 поколения выглядит так:

На картинке мы видим четыре опоры, две из которых связаны воедино. Мы специально сделали цветовые метки, показывающие надежность каждой из опор, на основании имеющегося опыта. Как ни забавно признавать, но в абсолютном большинстве проблем с вибрацией виновата именно правая опора связанная с дополнительной подушкой, то есть, самый «усиленный» элемент. Так почему-же мы длительное время не могли «поймать» эту проблему?

Ответ крайне прост: мы не знали, куда точно нужно смотреть. В огромном числе случаев, разрыв этой подушки (которая, к слову, является гидравлической) абсолютно незаметен под конструкцией, установленной сверху. Одним из самых надежных способов диагностики этой опоры можно назвать проверку при помощи «монтажки». Верхнюю часть подушки следует приподнять, уперевшись в металлические поверхности вокруг. Очень часто, при этой операции становится виден разрыв опоры, и тогда, понятное дело, подушку нужно менять.

Однако, даже такая диагностика не дает 100% гарантии видимости разрыва опоры! В таком случае, мы очень рекомендуем обратить внимание на зазор, имеющийся между алюминием и резиновой частью подушки внизу.

Посмотрите на картинку (фото делали не мы, но мы очень благодарны этим парням за наглядность). Между описанными выше элементами должна помещаться хотя бы пара монеток В идеале, зазор должен быть приблизительно 8-10 миллиметров или больше (но не больше 15-18, потому что это уже означает, что мотор стоит криво, и опора, скорее всего, дубликатная, плохого качества). Конструктивная особенность опоры такова, что при выходе ее из строя, она «проседает», и начинает касаться своего же корпуса (прикрученного к кузову), той частью, которая крепится к двигателю. Отсюда вся вибрация при работе мотора, начинает передаваться на кузов автомобиля, и отлично ощущается в салоне.

Помочь в этом случае может только замена опоры, которая может быть выполнена толковым мастером за десять минут, при наличии инструмента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Хонда Цивик восьмого поколения в кузове седан выпускался с 2006 по 2011 год. Автомобили собирались на заводах Honda у себя на родине и в Турции. Civic 4d японского производства отличается более качественной сборкой и слывет более надежным. Многие из первых экземпляров «намотали» уже свыше 150 - 200 тыс. км. При этом, в дисциплине «надежность» автомобиль выступил даже очень неплохо.

Двигатель

Хондовский седан для Российского рынка предлагался только с одним двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.). Мотор наделял Цивик 4д неплохой динамикой и хорошей экономичностью. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает.

Владельцы порой замечают повышенную вибрацию двигателя при работе на холостом ходу. Причины – нехватка напряжения аккумуляторной батареи (полный разряд через 3 - 4 года эксплуатации). Другая причина – вышедшая из строя опора двигателя, чаще левая. Она приходит в негодность после 60 – 80 тыс. км. Новая опора стоит около 6 – 8 тыс. рублей.

На Honda Civic 4D турецкой сборки 2008 года производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможной протечки в результате воздействия дорожных реагентов. Дилеры производят замену по гарантии.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко начинает подтекать уплотнительное кольцо упорной крышки распредвала - из-за «рассыхания». Спустя 90 – 120 тыс. км может потечь и сальник коленвала. Работа по его замене оценивается сервисами в 5 – 7 тыс. рублей.

Кислородные датчики выхаживают около 80 – 100 тыс. км. Новый обойдется в 11 – 12 тыс. рублей, аналог в 4 - 5 тыс. рублей. Катализатор может «скончаться» после 100 тыс. км, при этом загорится «Check», и существенно снизится тяга двигателя.

Многие принимают тарахтение с правой стороны двигателя за неисправность мотора. На самом деле звук издает «умирающий» ролик натяжителя. При длительной эксплуатации «шумящего» ролика может произойти его заклинивание. Есть случаи разрушения опоры натяжного ролика ремня или болта его крепления при пробеге более 80 000 км.

Трансмиссия

Хонда Цивик 4д с механической коробкой передач при пробеге более 30 – 60 тыс. км, после длительного толкания в пробках, начинает ощутимо потряхивать на 1-ой и 2-ой передачах - после отпускания педали сцепления. Какой-то конкретной причины такого явления пока не известно. Но есть пара решений, избавляющих от неприятных проявлений. Это смазка вилки сцепления, а так же очистка от грязи и смазка вала со шлицами по которому движется выжимной.

При пробеге более 100 тыс. км на некоторых Civic 4D зашумел подшипник первичного вала МКПП. Сцепление коробки ходит не менее 150 – 170 тыс. км. Комплект сцепления стоит около 8 – 13 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 6 тыс. рублей. Встречается и щелканье педали сцепления. После смазки узла и пружинок посторонние звуки уходят.

«Автомат» при пробеге более 60 – 90 тыс. км начинает «пинаться» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Реже появляется «подвисание» на 4-ой передаче, без перехода на 5-ую. Замена масла, предусмотренная регламентом через каждые 45 тыс. км, не всегда избавляет от появившихся «затыков». Сальники приводов нередко начинают «сопливить» после 60 – 80 тыс. км.

Ходовая

Многие отмечают слабенькую заднюю подвеску, которая сильно оседает под нагрузкой и «пробивает» на неровностях. Задние пружины проседают уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км. Это в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на задние амортизаторы, которые начинают «потеть».

Опорные подшипники начинают хрустеть при повороте руля уже через 30 – 50 тыс. км. Причиной скрипа могут стать и пыльники переднего амортизатора - из-за набившегося песка в верхней части. В таком случае поможет прочистка проблемных мест и смазка составами на силиконовой основе.

Задние ступичные подшипники могут загудеть после 60 – 100 тыс. км. Замена производится в сборе со ступицей, стоимость которой 5 – 6 тыс. рублей. Стойки стабилизатора, как и втулки, ходят не менее 100 000 км.

При пробеге более 30 – 60 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ правой втулки. Дилеры берут за ремонт рейки 12 – 20 тыс. рублей, новую можно приобрести за 25 – 40 тыс. рублей. Рулевые тяги служат не менее 60 – 100 тыс. км (2 – 2,5 тыс. рублей), рулевые наконечники – 45 – 60 тыс. км.

Другие проблемы и неисправности

Автомобили старше 4-х – 5-ти лет нередко страдают вздутием лакокрасочного покрытия в районе задних арок. Пузыри так же могут появиться по наружному контуру задних дверей и в водосточном желобе.

На передних фарах некоторых автомобилей появлялось помутнение стекла с внутренней стороны. Дилеры производили замену проблемной оптики по гарантии. Для замены перегоревших ламп ближнего света и габаритов придется снимать подкрылки. Для доступа к лампам левой фары сверху необходимо снять АКБ и бачок антифриза. Доступ к правой фаре сверху немного сложней. Противотуманные фонари в переднем бампере пользуются большим спросом у ночных «грабителей». Воруют их очень часто. После длительной эксплуатации автомобиля может спаиваться патрон с лампой в стоп-сигнале. Причина в близком расположении ножек лампы со стеклянным цоколем.

Из-за закисания трапеции стеклоочистителей дворники могут жить своей жизнью – останавливаются в самый неподходящий момент в самом ненужном месте.

Салон Хонда Цивик 4д зимой нередко поскрипывает, чаще передняя панель. Может заскрипеть задняя полка. Не редкость и «сверчок» крышки бардачка в правом верхнем углу. Для устранения звука необходимо проклеить «маделином» крышку и ее ответную часть на панели.

Легко стирающиеся накладки педалей сцепления и тормоза, а так же оплетка руля и ручки переключения передач подскажут реальный пробег автомобиля. Потертости появляются после 50 – 70 тыс. км.

На Honda Civic 4D старше 3-х-5-ти лет могут возникнуть проблемы с замком зажигания. Сначала появляются частичные закусывания замка при включении зажигания, в конечном итоге ключ перестает проворачиваться. Замок считается неразборным, и официальные дилеры производят замену замка с комплектом ключей и иммобилайзером. Причина отказа – износ рабочей поверхности самих секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10 – 12 тыс. рублей, прописка иммобилайзера потребует около 5 тыс. рублей.

Иногда иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарейку в ключе ситуацию не меняет, так она не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.

Некоторые замечают «шевеление» обивки передних дверей при подъеме или опускании стекол. Причина «оживления» - крепление средней части обшивки двери прямо к рамке стеклоподъемника.

Под крышей может образовываться конденсат, стекающий с креплений солнцезащитных козырьков. Из конденсата могут появиться разводы на обивке потолка.

При пробеге более 80 – 100 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.

Из-за перегорания предохранителей на плате магнитолы может пропадать подсветка кнопок.

Заключение

На этом, пожалуй, список проблемных мест заканчивается. И так, Honda Civic 4D практически не доставляет серьезных проблем, автомобиль всегда сохраняет способность к передвижению. А все перечисленные недостатки лишь «детские болезни», которые легко излечимы.

!СРОЧНО! Сильная вибрация непонятного происхождения Honda Civic 08 sedan. !СРОЧНО!

Друзья, поиском пользовался, конкретно своего случая не нашел, поэтому создаю новую тему и описываю все в подробностях. Объездил уже пять сервисов СТО, на каждом сервисе собираю консилиум из 3-х - 5-ти человек и все точно сказать не могут причину вибрации.

1. Предыстория. Машина: Honda Civic, седан, 2008 г.в., сборка Турецкая, руль - левый, двигатель - R18A2, коробка - механическая 6-ти ступенчатая, пробег - 150 000 км.
Как все получилось. Были уже подушатаны опоры двигателя, потом была поймана ямка левой стороной авто и была порвана главная правая подушка и надорваны левая и нижняя. Заказал новые, оригинал. Ждал почти месяц, соответственно почти месяц ездил (аккуратно) на разбитых подушках. Пока ездил на разбитых, естественно была постоянная вибрация по кузову, особенно на холодную на холостых. Поменял. Завел машину и с улыбкой уехал, работает все тихо, никакой вибрации на холостых и при трогании нет.

2. Суть проблемы. При сильной нагрузке при разгоне (газ в пол или подъем в крутую гору) в узком скоростном диапазоне 50 км/ч – 80 км/ч наблюдается сильная вибрация в передней части автомобиля, причем не в руле, а как буд-то всю торпеду и переднюю часть авто начинает колбасить влево-вправо, начинается процесс на 50 км/ч, достигает своего пика при 70 км/ч (антирадар на лобовом стекле болтает так, что кажется, сейчас оторвется), к 80 км/ч все стихает, дальше можно ехать хоть 150 км/ч – тишина. Передача роли никакой не играет, а следовательно и обороты двигателя тоже (на 2-ой, 3-ей, 4-ой передаче при 70 км/ч если нажать газ в пол – начинает колбасить). При старте и до 50 км/ч – тишина. В момент расколбаса достаточно отпустить педаль газа или выжать сцепление – все пропадает. При плавном разгоне по прямой от 50 до 80 км/ч практически ничего не ощущается. При спуске с горы со включенной передачей без нажатия педали газа обсалютно ничего не происходит.

3. Возможные неполадки. Пользуясь поиском понял, что такого рода симптомы могут быть при:
А) Разбитых подушках двигателя;
Б) Разбитых внешних гранатах;
В) Разбитых внутренних гранатах;
Г) Гнутых приводных валах;
Д) Гнутых колесных дисках;
Е) Перебоях в работе двигателя;
Ж) Проблемах с коробкой передач;
З) Проблемах со стойками.

4. Что было сделано.
- Подушки были заменены на оригинальные, вариант А отпадает.
- Были установлены другие колеса, ничего не изменилось, вариант Д отпадает.
- Трогание, разгон до 50, после 80 на любой передаче без каких-либо нареканий, коробка, вариант Ж отпадает (так говорят мастера, я сомневаюсь).
- Перебоев в работе двигла не наблюдается при любой эксплуатации, вариант Е отпадает.
- Стойки тестировали, вроде все в порядке, вариант З отпадает.
- Приводные валы вращали, смотрели, вроде как ровные, вариант Г отпадает (так говорят мастера, я сомневаюсь).
Пыльники гранат целые, пока еще не разбирались. И, ткнув пальцем в небо, было решено заказать две неоригинальные внешние гранаты (а они, кстати, иногда похрустывают при старте с вывернутым рулем) и оригинальный подвесной промежуточный подшипник приводного вала. Сейчас жду, после замены будем опять тестировать.

Интересует ваше мнение по поводу происходящего:
- Правильно ли мы отмели некоторые причины вибрации, правильно ли мы сделали заказ запчастей?
- Если будем разбирать гранаты, я так понял, нужно точно запоминать, в каком положении что стояло и ставить точно так же все назад плюс заново наносить смазку, правильно?
- Что вы думаете по поводу посадочных мест внутренних гранат в коробку? Может ли причина быть где-то там? Правда, что если эти посадочные места разбиты, то также разбиты сальники и масло из коробки должно вытечь?
- Также интересует, что это за динамические демпферы на валах, могут ли они являться причиной такой вибрации? Как определить их выход из строя?

Очень рассчитываю на дельные советы!

Всем доброго времени суток!

За последние несколько дней нам трижды задавали вопрос «почему ощущается сильная вибрация в автомобиле, когда переключаешь положение селектора АКПП в положение D, или при удерживании тормоза на светофоре». В двух случаях из трех исправность автомобиля не вызывала сомнений. Во всех случаях, проблема появилась с наступлением холодов.

Обычно, при подобных симптомах мы рекомендовали смотреть состояние впуска (греша на нехватку автомобилю подачи топливно-воздушной смеси) воздушный, топливный фильтры, дроссельную заслонку. Также, рекомендовалось смотреть на состояние свечей и катушек. Дело в том, что на автомобилях с пробегом, которые, по старой хондоводческой традиции, никто никогда не обслуживал (хонда ж не ломается!), проверка и замена вышеперечисленных узлов и расходников, приводила к положительному результату, и часто автомобиль излечивался. В нашем же случае, претензий на некачественное обслуживание быть не могло, европейский Accord 2,4 был в идеальном техническом состоянии, а проблема имелась!

Собственно, сам Accord попал к нам в сервис для регламентной заменой спецжидкости в АКПП, проблема вибрации была озвучена хозяином автомобиля в виде вопроса, а нами же учтена в качестве варианта «если, вдруг, что увидим, - скажем». Каждый из мастеров прекрасно понимал потенциальную бесконечность поиска источника вибрации. Мы пообещали владельцу «глянуть» бесплатно подушки двигателя (все равно работали примерно в том же «районе»), но заниматься специально этим вопросом даже не собирались, ибо основная задача была другой.

Как и предполагалось, проблем с подушками выявлено не было, - они были в отличном состоянии и в замене не нуждались. Учитывая карту обслуживания автомобиля, все остальное также должно было быть в идеальном состоянии, поэтому, отчитавшись о состоянии подушек, мы приступили к дальнейшей работе по замене жидкости.

Следующим этапом как раз был момент «прогона» свежей жидкости по коробке и установление уровня жидкости. Для этого, один из сотрудников сел за руль автомобиля, завел двигатель, и выжав педаль тормоза стал переключать режимы АКПП, задерживаясь на каждом режиме на несколько секунд. И удивительное дело, включение передачи R или D сопровождалось сильной вибрацией, сопровождавшейся гулом из под капота. Судя по реакции мастера, который стоял «на доливке» жидкости, под капотом не происходило ничего необычного, но в салоне вибрация была такая, что даже казалось, что скрипят места соединения элементов, что для автомобиля класса Accord недопустимый позор.

Как оказалось, под капотом включался вентилятор радиатора, поэтому мастер, стоявший около него, не увидел в этом ничего необычного, но на самом деле, «необычность» заключалась в том, что двигатель был совсем холодный (то есть стрелка еще не поднялась с нижней точки), а вентилятор уже работал!

После небольшого мозгового штурма последовало заключение, - подобную ситуацию провоцировал включенный кондиционер автомобиля. Как оказалось, клиент ездил на автомобиле с включенной системой климат-контроля, которая регулирует температуру не только на подъем, но и на понижение. При этом для подъема используется печка, а для понижения, - кондиционер. Это и стало, по нашему мнению, причиной вибрации в салоне, и вот почему.

Использование кондиционера сильно нагружает бортовую сеть любого автомобиля, вызывая большую нагрузку на двигатель. В зимнее время, эта нагрузка становится еще более ощутимой, если не сказать, критической. Многие специалисты по обслуживанию автомобильных кондиционеров настаивают на необходимости периодического включения кондиционера в зимний период. Некоторые даже говорят о пользе этого мероприятия, ссылаясь на то, что кондиционер сушит воздух, убирая из салона лишнюю влагу, тем самым не позволяя запотевать окнам. Но все они в один голос говорят о том, что подобные вещи следует делать при температуре не ниже 0 С. Если температура слишком низкая, может пострадать компрессор кондиционера, который, при работе на загустевшем масле, почти наверняка выйдет из строя. К тому же, работа компрессора в таких условиях не обеспечивает достаточную производительность, и система старается «выжать» максимум из имеющихся возможностей еще больше увеличивая нагрузку на узел.

Если же «отодвинуться» чуть подальше, и посмотреть на картину в целом, мы увидим следующее. Идеально ухоженный и правильно работающий автомобиль натыкается на сложные условия эксплуатации, поскольку владелец заставляет работать систему климат-контроля в экстремальном режиме. Это вызывает постоянное включение вентилятора, расположенного на радиаторе кондиционера и частично на радиаторе охлаждения. Это, в свою очередь, постоянно провоцирует «остывание» двигателя, поскольку ледяной воздух, предназначенный для радиатора кондиционера, проходит и через радиатор охлаждения. С этим моментально начинает бороться система охлаждения, и под это начинает подстраиваться бортовой компьютер. Весь этот хаос кружится вокруг одной проблемы, - включающегося кондиционера, который начинает тянуть на себя все «одеяло» в виде бортового электричества, - все системы начинают работать по остаточному принципу, - компьютер держит параметры автомобиля в пределах рабочих, двигатель не глохнет, а кондиционер, как кукушонок, забирает на себя все, что может забрать.

Весь этот хаос приводится системой в более или менее «баланс», который соблюдается до момента остановки на светофоре. Далее происходит следующее, - при остановке, обороты падают до 800, и двигатель начинает элементарно захлебываться от нехватки питания, потому что во-первых уменьшается возможность выдавать энергию (чем ниже обороты, тем хуже работает генератор), а во вторых появляются еще потребители в виде ламп стоп-сигнала, а это минимум 42Вт сверху. Вибрация, появляющаяся в этот момент, есть ни что иное, как работа двигателя, которого лихорадит от переизбытка потребителей, - простое увеличение оборотов в этот момент, или отключение одного из потребителей, исправило бы ситуацию, и часто водитель, оказавшись в ней, быстро находит не совсем правильный, но выход, - он переключает АКПП в режим N. На «нейтралке» коробка «отсоединяется» от двигателя, и последний, лишившись своего самого главного «коллеги-паразита» на которого уходит большинство мощности, поднимает обороты и начинает работать ровно, вибрация пропадает, и все вроде бы становится хорошо. Но как только водитель включает обратно положение D, мотор начинает «колотить» опять. Причины все те же, - слишком большое количество потребителей на малых оборотах.

В этот момент автовладелец, особо не разбирающийся в устройстве автомобиля делает неутешительный для себя вывод, - в его автомобиле серьезные проблемы с АКПП. Логика следующая, - коробку переключаешь на нейтральный режим, - все хорошо, включаешь на D – начинается вибрация. На самом деле, как мы уже наглядно показали, проблема не в АКПП, и не в в двигателе, а в потребителе, главным и самым «ненужным» из которых в условиях зимы является кондиционер.

Если Вы уверены в том, что у машины все хорошо с фильтрами, свечами, дроссельной заслонкой, и подушками, но при этом в салоне имеется вибрация, стоя на светофоре, или просто с нажатой педалью тормоза, или при переключении режимов АКПП, - посмотрите, не включена ли у Вас система кондиционирования. Вполне возможно, что причина этой неприятности именно в ней.

Вы можете продолжать эксплуатировать автомобиль в этом режиме, если Вам удобно, что климат-контроль следит за температурой в салоне, в конце концов, многие специалисты по автокондиционерам утверждают, что такая эксплуатация, - это норма.

Но также, Вы можете попробовать отключить кондиционер, и отложить его использование до теплых времен, возможно, это решит Вашу проблему с вибрацией. А контролировать температуру в салоне автомобиля зимой вполне можно и по-старинке, только при помощи печки.

ВНИМАНИЕ ! Для нормальной эксплуатации системы кондиционера автомобиля летом, требуется использование системы кондиционирования салона автомобиля, хотя бы 1 раз на один час в неделю.

Для нормальной работы системы кондиционера, требуется ваккуумизация и достаточное кол-во фреона. По системе, также циркулирует масло и смазывает резиновые изделия в системе, когда мы зимой не включаем кондиционер, то резинки начинают высыхать и летом приходиться заправлять систему + менять трубки и компрессор.

Ремонт ХОНДА
Сервис и запчасти Хонда 8(926) 816-2670 WhatsApp Viber Telegram
honda кузовной ремонт ремонт honda покраска автомобиля
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
Мы, русские, единственный народ, который может поехать на рыбалку - а поймать белочку.
Автосервис
"Пожалуйста, позаботьтесь о вашем S2000, владейте им долго и наслаждайтесь им из глубины своего сердца, делитесь информацией о лучшем автомобиле Honda S2000 со своими друзьями, так что легенда о S2000 будет бесконечной." - Шигеру Уэхара - главный конструктор, S2000 - 12 апреля 2009, Трентино, Италия
"S2000 был рожден во сне, он был построен со страстью и даже при том, что производство будет закончено 7 августа мечта будет жить, поэтому, пожалуйста, храните эти машины вечно!" - Г-н Аоки - Honda Коллекция центр конечной продукции Тур 11 июля 2009, Motegi, Япония

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

В Европе Honda Civic восьмой генерации дебютировала осенью 2005 года, а российские продажи стартовали в начале 2006-го. На спрос модели повлиял не только смелый дизайн, но и мощные моторы, отменные ходовые качества и врожденная надежность. Недаром потенциальные клиенты записывались в очереди, ожидание в которых растягивалось до года. Их не смущал и тот факт, что малолитражка была представлена лишь в двух кузовах: седан и хэтчбек. А трехдверка продавалась у нас только в заряженном варианте Type R. Обе кузовные версии различаются по внешнему и внутреннему оформлению и даже по конструкции ходовой части. К тому же на американском рынке продавался Civic местного производства в виде купе и седана, который опять же внешне немного отличался от своего европейского собрата.

Honda Civic

Несмотря на космический дизайн хэтчбека, самым востребованным в России оказался седан. В начальном исполнении Comfort у него имелись четыре подушки безопасности, кондиционер, ABS, CD-ресивер и полный электропакет. За «автомат» надо было доплачивать. А богатая комплектация Executive подразумевала шесть подушек безопасности, климат- и круиз-контроль, систему стабилизации, CD-чейнджер и легкосплавные колеса. В списке опций числились кожаный салон, панорамная крыша, ксеноновые фары, парктроник, датчики дождя и света, навигационная система.

Honda Civic

Еще богаче оснащен хэтчбек: шесть подушек безопасности, система стабилизации, климат-контроль, подогрев зеркал и передних сидений, датчики света и дождя, CD/МР3-магнитола, легкосплавные колеса и противотуманные фары. Комплектация Executive шла со стеклянной крышей, кожаным салоном, парктроником и ксеноновыми фарами.

Honda Civic

Двигатель

Для Honda Civic предлагались три бензиновых агрегата объемом 1,4 л (83 л.с.), 1,8 л (140 л.с.) и 2,0 л (200 л.с.), а также 2,2-литровый турбодизель. В Европе продавался гибридный Civic с мотором 1,3 л и электродвигателем (20 л.с.). У нас были в ходу только бензиновые версии: седаны и хэтчбеки с «четверкой» 1,8 л (140 л.с.), а трехдверка Type R с 2 л (200 л.с.). Самый массовый 1,8-литровый агрегат имеет конструктивную особенность: катализатор, объединенный с выпускным коллектором, практически интегрирован в головку блока цилиндров. И потому мотор получился излишне теплонагруженным. Об этом следует помнить и следить за исправностью системы охлаждения. Например, засорение радиатора или выход из строя термостата могут привести к короблению головки блока. Ремонт — от 15 000 руб. К перегреву приводит и неисправность датчика включения вентилятора, который находится в нижнем бачке радиатора. Готовьтесь к тому, что от дорожных реагентов после нескольких зим выходит из строя и сам радиатор (12 500 руб.).

На машинах с пробегом 150 тыс. км текут сальники коленчатого и распределительного валов, причем чаще вала впускных клапанов. Деталь стоит копейки, а работа — от 1500 руб. Если перестал крутить стартер, не спешите выкладывать 7000 руб. за новую деталь — обычно бывает достаточно заменить втягивающее реле.

Honda Civic

Трансмиссия

С базовым мотором 1,4 л сочеталась механическая 5-ступенчатая коробка (с 2008 года — 6-ступенчатая), а с остальными двигателями — 6-ступенчатая «механика» или ее роботизированный вариант, а также вариатор. Для российских версий Civic расклад был несколько иным. Хэтчбеки оснащались 6-ступенчатыми коробками: механической и роботизированной. У седанов в базе числилась ручная «шестиступка» и 5-скоростной гидромеханический «автомат», который с 2010 года устанавливался и на хэтчбеки.

Механическая коробка и «автомат» традиционно долговечны. А вот роботизированная «механика» — на любителя, предпочитающего размеренную езду. Но таких среди «сивиководов» мало. Кроме того, в эксплуатации «робот» доставляет немало проблем. Например, если электроника не распознает нейтральную передачу, мотор может вовсе не запуститься. В этом случае следует несколько раз «пройтись» по передачам коробки, и она может «одуматься». Из-за некорректной работы коробки перегревается сцепление, которое живет в среднем 50−80 тыс. км. К тому же периодически требуется перепрошивать электронный блок управления коробкой. На сленге сервисменов это называется режимом обучения или выставлением точки схватывания сцепления.

Сцепление выдерживает обычно 120 тыс. км и меняется в сборе с выжимным подшипником, корзиной и диском. Недолго работают наружные ШРУСы (по 5000 руб.), которые меняют и на 50 тыс. км пробега. Поэтому на каждом ТО надо проверять состояние их пыльников.

Honda Civic

Ходовая часть и кузов

В зависимости от кузова Honda Civic различается и конструкция подвески. У седана она полностью независимая, а у хэтчбека сзади установлена скручиваемая Н-образная балка. Ходовая часть очень крепкая. Среди слабых мест можно выделить опорные подшипники передних стоек (по 1700 руб.), которые меняли по гарантии на 30 тыс. км. К этому времени на ранних машинах текли амортизаторы (по 3700 руб.). Зато шаровые опоры считаются практически вечными, а стойки и втулки стабилизатора (по 1500 руб. на сторону) доживают до 100 тыс. км. В задней подвеске оказались слабыми пружины, из-за которых машина с полной нагрузкой проседала. Амортизаторы пробивали на 50 тыс. км. С 2010 года эта проблема решена.

Honda Civic

В рулевом управлении рейка огорчает стуками к 50–70 тыс. км. Официалы приговаривали ее к замене по гарантии. А сегодня в специализированных сервисах ограничиваются заменой изношенной пластиковой втулки на ее валу. Рулевые наконечники (по 1850 руб.) разбалтываются к 80 тыс. км.

Honda Civic

На седанах ржавели задние крылья в районе колесных арок и рамок дверей. Покраска одного элемента кузова — от 7500 руб. Нередко выпадали из своих уплотнителей стекла водительской двери из-за перекоса направляющих стеклоподъемника. А в электрике выходит из строя моторчик отопителя (2800 руб.). Штатный аккумулятор емкостью 45 А . ч служит три года.

Модификации

Заряженная версия Civic Type R появилась в России в самом конце 2007 года. Автомобиль, выпускавшийся исключительно в трехдверном кузове, удивил нестандартным подходом к конструкции. С одной стороны, у него суперсовременный атмосферный крутильный (максимальные обороты достигают 7800 об/мин) двигатель объемом 2 л и мощностью 201 л.с. Это больше сотни сил на литр рабочего объема. А с другой, в задней подвеске обычная скручиваемая полузависимая балка. Нонсенс для «горячего» хэтчбека. Правда, японские инженеры уверяют, что настроили полузависимую подвеску не хуже, чем прежнюю многорычажную.

Honda Civic Type-R

Пятидверный хэтчбек повторяет трехдверку по габаритным размерам и длине колесной базы, которая по сравнению с седаном меньше на 50 мм. Зато интерьер хэтчбеков выглядит более футуристично, а органы управления скомпонованы безошибочно. Лишь к расположенной слева от руля кнопке запуска двигателя надо привыкать. Интересно, что задний стеклоочиститель для хэтчбеков не предусмотрен вовсе, а в задней части салона нет напольного тоннеля.

Honda Civic 5-door

Рестайлинг

Осенью 2008 года Civic подвергся модернизации. А в Россию рестайлинговые машины попали в начале следующего года. У седанов изменили форму переднего бампера, а противотуманные фары вместо прямоугольных стали круглыми. Новая радиаторная решетка добавила машине солидности. Эти немногочисленные новшества придали облику седана толику выразительности и респектабельности. А вот у хэтчбеков спереди изменили лишь облицовку радиатора, но Civic смотрится уже по-другому. Правда, есть мнение, что появившиеся «ноздри» нарушили гармоничность прежней версии.

Honda Civic Рестайлинг

Внутри тоже есть новшества. На седанах бросается в глаза по-иному оформленная центральная консоль. А в футуристичном салоне хэтчбеков все осталось прежним, не считая селектора 5-ступенчатого «автомата» — прежде у Civic была роботизированная трансмиссия, которая многих владельцев не устраивала.

Honda Civic Рестайлинг

Вердикт

Сергей Федоров

− Подозреваю, что поклонники модели разделятся на две группы — тех, кто предпочитает более традиционный седан, и отдающих свой голос хэтчбеку, который и сегодня выглядит как инопланетный гость. Но в любом случае никто не прогадает. Обе модификации отличаются достойным качеством и высокой надежностью. А еще ликвидностью — Civic можно выгодно продать и через два-три года с минимальной потерей в цене.

Итог: Стоила эта заправка на БиПи мне $400+ ремонту и две недели гимора, а именно:
1) После смены свечей, крышки трамблера и бегунка (все оригинал) стало лучше, но совсем ненамного.
2) Исследование ВВ проводов с помощью тестера показало, что провода нормальные.
3) Заправка была сменена на другие, а также на всякий случай залита топливная присадка чистки инжектора.
4) В Волне, где я менял тормозные диски и колодки, хотел чтоб заодно посмотрели двигатель - но сказали, что у них нет нужного разъема чтоб считать ошибки и потому продиагностировать двигатель они не смогут. Записался на диагностику двигла в Аояму. Покатались с мастером на ней немного, он пощупал двигатель, после чего я им оставил машину. Компьютерная диагностика ничего не показала, все датчики оказались в норме, ошибок никаких нет. В связи с этим мне было предложено почистить форсунки со снятием, термоядерной жижей и ультразвуком. Все было прочищено, но результатов это не дало - двигатель продолжало трясти точно также (что-то подобное я предвидел когда размышлял сделать ли чистку форсунок сначала или все-таки съездить на диагностику, потому что большинство сталкивавшихся с похожими проблемами потом говорили что проблема была не в форсунках). Мне сделали скидку 50% на чистку инжектора (ибо было сделано, но не помогло) - за что большой респект Аояме, и было высказано предположение что у меня наверное съехал ГРМ на один или два зуба, и что нужно открывать и смотреть его; кроме того сказали что у меня сильно звенят из-за этого клапана и надо делать регулировку зазоров. После вскрытия ГРМ оказалось что все с ним в порядке, только он слабо натянут; подтянули мне ремни и отрегулировали клапана. Кстати говоря, ГРМ я менял 7000 назад в Эвисе, информация к размышлению. Но и это нихрена не помогло! В связи с этим на работы по ГРМ мне снова сделали приличную скидку, и предложили оставить им машину на следующий день для нахождения причины.
5) На следующий день позвонили и сказали что нашли причину - от плохого бензина клапан рециркуляции отработанных газов (EGR) и вся система EGR видимо забита смолой, потому что при отключении системы EGR вся вибрация исчезает. Сказали, что они просто отключили эту систему, и ни на что кроме экологии это не влияет. Еще предупредили, что при длительной езде может загореться Check Engine, но это нормально, и что если загорится тогда и приезжай - будем чистить EGR.
6) Check Engine загорелся не сразу, но к концу первого дня. Кроме того, экология оказалась не единственным побочным эффектом - начали плавать холостые, двигатель работал неустойчиво на холостых, холостые слезли сильно вниз (300-400 об.), но самое главное - при бросании газа и переключении скорости, особенно на не прогретом двигателе, обороты падали до нуля и иногда двигатель глох прям на ходу. Записался в Аояму снова, и за $100 мне промыли клапан и систему EGR - все стало нормально.

Вобщем, все это встало мне в довольно приличную сумму.
P.S. После замены в Волне передних дисков и колодок (на оригинальные) у меня стала проваливаться педаль тормоза, на что в Яме обратили внимание. Я попросил заодно посмотреть тормоза, и мне вынесли диагноз - надо менять главный тормозной цилиндр. В природе они бывают только оригинальные, за 400 и за две недели, а мне нужно было срочно. Пришлось купить б/у и поменять опять-таки в Волне. Тормоза стали нормальные, но вся операция с заменой дисков-колодок-цилиндра тоже в итоге вылилась в копеечку ($280 диски, $90 колодки, 2500 цилиндр, $100 работа, $20 диагностика в Яме).

Короче отдал больше штуки на ремонт Хонды в этом месяце. А говорят, Хонда не ломается.

Одноклубники , такая ситуация , достала вибрация на холостом ходу , заменил ту самую гидравлическую подушку (оригинал) , сделал разминксовку , отрегулировал клапана , поменял масло , проверил в сервисе на кольской другие опоры двигателя и акпп , все хорошо и ничего не порвано , тк в чем причина может быть . Вибрация на прогретом моторе и на холостом ходу ( на светофоре в пробке просто раздражает ) сколько еще нужно вложить что бы избавится от этого .

В этот момент при нажатии тормоза педаль прыгает слегка

by Adminrive · Published 21.07.2014

7 Хотелось бы пару вопросиков задать

by Adminrive · Published 25.09.2011

Обвес- все в своё время встало в 450 т

by Adminrive · Published 14.05.2016

43 комментария

Чип вроде помогает

Обороты мотора поднимают до 800

Как вариант , сказал в сервисе чтоб подняли ( в хондовском) отказались , сказали что у тебя все хорошо и не парься , а где это можно сделать ? Желательно в СВАО , ну или в соседних районах ?

по цене надеюсь не за 15 тыс )

Игорь, про какую машину речь?

Задом паркуясь случаем выхлоп не замял ?

Конструкторский косяк у всех так, не парься. Ну или шейся, чтоб обороты подняли до 1000 примерно.

Димон, ну вот насчет оборотов подумал , задерут их , педаль тормоза на светофоре отпущу а она поедет резко , постоянно держать автомат в натяг на светофорах

На яме посмотри среднюю часть где резонатор, на 4d часто такое бывает.

Мне кажется что не может быть так у всех , уж не нормальная это тряска .

Владимир, спасибо , гляну как вариант

Возможно от сборки зависит, у меня палка 2008 турок, дорестайл, тож трясет) не парюсь.

У меня тоже турок 2008 тока автомат , у знакомого японец 2008 автомат , сидел у него в машине , потрясывает но не так как у меня

Тоже была вибрацыя! Снял бампер и заметил что радиатор шатается! Зделал и вроде норм) попробуй

Александр, был форд 2004 год , никогда не знал тряски )

Алексей, спасибо ) можно будет попробовать

Игорь, на форумах пишут это из болезнь(((я думаю вибро-шумо изоляция поможет)))

Илья, золотой автомобиль получается с такими вложениями )

12 тыс все удовольствие)в принципе не дорого))

Илья, 12 тыс шумка , 12 тыс сейчас за подушку отдал , если не поможет то менять подушку акпп еще 9 тыс + замена , потом если не поможет то советуют чип тюнинг за 15 тыс ) и все для того чтоб попа не вебрировала при стоянке на светофоре или в пробке ) ищу варианты подешевле , буду сначала дроссель чистить , обратил внимание что движок работает как то раскачасто , хотя исвечи менял недвано , масло и клапана регулировал ) так что вклад будет сначала в возможные техничиские проблемы .

Илья, ну может речь идет о разной вибрации , сидел у знакомого в таком же цивике , вот у него не большая вибрация есть , но еслиб у меня была такая не большая то я смирился бы .

Илья, все верно , косяков может быть море , и тяжело найти а можно и не найти , но все же хочется верить что хоть немного получше будет ) у друзей мазды фольцвагены форды и все тип топ ) сидишь в салоне и все тихо ничего не трясется ) тоже так хочу ) менять тачку то не вариант , много добавлять придется на хорошую , свежего года .

Илья, в сервисе хондовском проверяли , поднимали на подъемник , снимали защиту , проверили подушку акпп , потом поменяли гидро опору ) хорошую на хорошую ) клапана отрегулировали ) потом мастер садился за руль включал переднюю передачу держал ногу на тормозе и газовал , так же с задней , смотрели на эти подушки под нагрузкой , все хорошо сказали ) еще подстава была что когда потом все собрали вибрации не было , от них отъехал машина прогрелась и опять все тоже самое )))

остановился на дороге когда колбасило ее на прогретую , смотрел на двигатель , потрсывается он на опоре акпп (прыгает на ней) но тк по логике она для этого и служит

попробую , я делал так только сам а в машине никого не было , там особо надовить не за что со стороны подушке акпп , там короб фильтра здоровый , а прыгает как раз на этой подушке он , попробую так сделать , спасибо )

Игорь, когда я приехал с тойже проблемой на диагностику мастер предположил что катализатор помирает. Все подушки целые дроссель чистый, клапана как надо. Других вариантов не предположил..

Сергей, ну это худший вариант конечно , буду надеяться что чистка дросселя поможет .

в общем проблема была в натяжителе ремня (гидравлический) его болтало вперед назад на холостых и на 1700 оборотов вообще колбасило .

Читайте также: