Ауди а6 стук двигателя
Audi A6 — представитель автомобилей бизнес — класса, производимых в Германии. Audi A6 (C6) была выпущена в 2004 году. Новое поколение С6 сохранило в себе все фамильные черты присущие марке Audi. Автомобиль получил множество новых электронных систем, среди которых широко известная MMI (Multi Media Interface), позволяющая с помощью одного джойстика управлять магнитолой, навигационной системой, климат-контролем и другими электронными системами. Ауди А6 первой из серийных машин получила двигатели с системой впрыска FSI. В 2005 году автомобиль был удостоен титула "Автомобиль планеты". А в 2008 году была представлена обновленная Audi A6, претерпевшая небольшой фейслифтинг. В 20011 году на смену С6 пришла новая Ауди А6 поколения С7.
Ауди А6 С6 в целом очень удачная модель, но если бы не одно но…бензиновые двигатели, особенно с непосредственном впрыском FSI. Агрегаты 2,4 л, 3,2 л и 4,2 л — настоящая головная боль и неожиданный сюрприз для большей части владельцев. Первая проблема — алюминиевый блок с особым покрытием Силумин (сплав алюминия и серы). "Нежное" покрытие этого слоя, под воздействием высоких температур и повышенного трения разрушается, и на стенках цилиндра появляются задиры, повышается расход масла, появляется вибрация и посторонние шумы на оборотах холостого хода, на свечи "закидывает" масло, падает компрессия, а соответственно и мощность двигателя. Способствует разрушению слоя и затягивание с заменой масла. Если покрытию приходит конец — блок цилиндров придется заменить (от 70 тыс. рублей за голый блок без поршней, до 240 тыс. рублей с заменой). В 90% случаев двигатель выхаживает без проблем 120 — 150 тыс. км, при бережной эксплуатации и своевременной замене масла жизнь мотора удается продлить до 200 — 220 тыс. км. Некоторые "счастливчики" столкнулись с "недугом мотора", проехав на своих Ауди всего около 40 — 60 тыс. км.
О проблеме с покрытием стенок цилиндров в "Ауди" хорошо осведомлены, но факты поломок старались тщательно скрывать. Как правило, официальные сервисы без пререканий осуществляли ремонт отказавших двигателей, а на их складах лежали "запасные" новые моторы.
Владельцы Ауди А6 с мотором 2,4 нередко сталкивались со стуком заслонки на впускном вакуумном коллекторе (70 тыс. рублей). Катушки зажигания в 2011 году попали под отзывную кампанию в связи с повышенной "смертностью".
Двигатель 3,2 л — "гроза" всех любителей Ауди А6 С6. Мало того, что "фирменное" нежное покрытие легко теряло свои свойства, оставляя задиры, так еще и цепной ГРМ доставлял немало проблем. К 100 — 150 тыс. км начинала растягиваться, казалось бы, вечная цепь, а гидронатяжитель цепи выходил из строя, как и в нашем случае, описанном ниже Замена комплекта ГРМ (цепь и гидронатяжители) требовала снятия "движка", так как цепь расположена в задней части мотора, со стороны коробки. Все это удовольствие выливалось в 100 — 150 тыс. рублей, и следующие 100 — 150 тыс. км можно было "спать" спокойно. Чаще сдается гидронатяжитель на правой "голове" ГБЦ (по ходу движения). Причина в его особом расположении "вниз головой" (поршнем вниз) и недостатке в конструкции, разрушающейся со временем. Опасность выхода из строя гидронатяжителя — перескок цепи на звездочке. Первые признаки приближающегося ремонта — стук и дребезжание в первые секунды после запуска двигателя. Если они появились лучше не тянуть и сразу же обратиться в автосервис, возможно, удастся обойтись малой кровью. Основные правила долгой жизни этого мотора — частая замена масла и щадящий режим работы непрогретого двигателя. Проблемы двигателей 3,2 л не только Российская особенность эксплуатации моторов, 90 % таких машин имеют проблемы даже у себя на родине в Германии. Двигатель 4,2 литра, хоть и в меньшей степени, но подвержен тем же "болезням", что и более младший 3,2 л.
В нашем случае, клиент привез машину на эвакуаторе. Audi A6 двигатель AUK 3.2 FSI (256 л.с.) пробег 110 000 км. Жалоба на металлический шум из левой головки блока.
Вышел из строя натяжитель цепи. По просьбе клиента менялась только дефектная деталь, натяжитель цепи левой головы.
Для замены натяжителя необходимо зафиксировать распредвалы специальными стопорами T40070.
Открутить ваносы и снять цепь c натяжителем.
Старый и новый натяжитель.
- 06E 109 217 H - натяжитель цепи
- 06E 103 483 G - прокладка клапанной крышки 4-6 цилиндр
- 06E 103 484 G - прокладка клапанной крышки 1-3 цилиндр
Устанавливаем натяжетель, собираем двигатель и проблема решена. Заливаем новое масло и запускаем двигатель.
Замена гидрокомпенсаторов Ауди А4 / Б5 с двигателем AHL объемом 1.6 литра в виде подробного фотоотчета.
В появлении стука в гидрокомпенсаторах может быть несколько причин. Чаще всего стук возникает после запуска двигателя на холодную, реже — на горячую. В данном случае имеем проблему со вторым вариантом. Первое, что необходимо сделать – убедиться, что при разогретом двигателе стучат именно гидрокомпенсаторы или один гидрокомпенсатор, а не другие механизмы и детали ДВС. Хотя, стук компенсаторов имеет характерный звук.
Какие гидрокомпенсаторы ставить на Audi A4 B5?
Оригинальный номер — 050109309H, средняя цена около 1766 руб.
- JP Group 1111400900 — 264 руб.
- Ina 420004310 — 453 руб.
- Dello 130043710 — 280 руб.
1
На фото — датчик температуры масла в ГБЦ, в который вкручивается манометр для замера давления масла в ГБЦ (головка на 14, резьба отверстия 10х1). После замера давления масла в ГБЦ и анализа результатов был сделан вывод — износ компенсаторов.
2
Пациент с «недугом».
3
Первым делом снимается передний бампер.
4
Переводим переднюю поперечную сборку и «морду» в сервисное положение и отсоединяем воздуховод.
5
Далее необходимо отсоединить разъемы от фар.
6
Затем снимаем резиновое уплотнение.
7
Отсоединяем кронштейны трубки для охлаждения жидкости гидроусилителя руля.
8
Откручиваем верхний правый болт крепления поперечной сборки к кузову и вкручиваем на его место болт крепления бампера, который немного длиннее, на котором и будет у нас сдвигаться и висеть вся «морда». Повторяем то же самое с другой стороны.
9
Откручиваем по 2 болта верхнего крепления поперечной сборки с каждой стороны.
10
Откручиваем болты крепления поперечной сборки к передним крыльям, с правой стороны (стоя лицом к автомобилю) два болта, с левой — один.
11
С каждой стороны откручиваем остальные болты крепления поперечной сборки к кузову.
12
Сдвигаем весь перед на себя до упора в головки болтов, которые заранее выкручены.
13
Когда «морда» выдвинулась приблизительно на 10 см, у нас достаточно пространства между радиаторами и двигателем для комфортной работы.
14
Вставляем ключ на 17” в отлив натяжителя. Прикладываем небольшое усилие, чтобы ослабляем поликлиновый ремень и снимаем его со шкива генератора.
15
Затем головкой на 13 снимаем устройство натяжения поликлинового ремня.
16
17
Снимаем защитный кожух с двигателя и верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
18
Берем головку на 20 и трещетку, выставляем метки. Совмещаем их на шкиве коленвала и нижнем кожухе ремня ГРМ, пометьте краской, чтобы в следующий раз лучше видеть.
19
Проверьте положение метки на звездочке распредвала и заднем кожухе.
20
Убираем в сторону все высоковольтные провода, снимаем клапанную крышку и маслоотражатель под ней.
21
Чтобы не «потеряться» при обратной сборке, аккуратно разложите элементы крепления клапанной крышки.
22
Перед нами постает следующая картина.
23
На данной модели гидронатяжителя ролика ремня ГРМ отсутствует. Ослабляем ролик натяжитель зубчатого ремня и снимаем ремень из шестерни распредвала.
24
Чтобы зубчатый ремень не болтался, его можно подвесить, например, на резинке к капоту.
25
Откручиваем крышки подшипников распредвала, сначала снимаем 5,1 и 3, понемногу ослабляем гайки у каждой крышки (диагонально).
26
Следы варварской замены сальника распредвала в сервисе.
27
Снимаем вторую и четвертую крышки. Уложите их по порядку, чтобы не перепутать при установке.
28
Когда все крышки сняты — снимаем распредвал.
29
Снятый распредвал аккуратно отложим в сторону.
30
31
32
Ставим новые гидрокомпенсаторы (на фото — INA 420004310)
33
34
Затем в обратной последовательности, устанавливаем распредвал, далее, первым делом устанавливаем крышки 2 и 4, затем оставшиеся.
35
Берем динамометрический ключ и затягиваем гайки крышек подшипников распредвала – для двигателей AHL и ADP усилие должно составлять 20 Нм.
36
Все затянуто и запряжено под правильным усилием.
37
Устанавливаем на место прокладку и клапанную крышку, задний кожух с меткой и весь остальной крепеж в обратной последовательности.
@suleiman Khan сколько за кап ремонт отдал, и какой пробег у тебя?
У меня после капитала также работает
Здравствуйте у меня тоже так двигатель работает 2.8 что делать и что это вообще такое.
Это нормально, 2.8 все так работают. 👆👆👆
Я полный кап ремонт делал с гильзовкой, заменой поршней, вкладышей, цепей, башмаков и т.д., работает так же.
Так что так работает? У меня тоже такой чок идёт
Добрый вечер у меня ауди а7 2012г тоже самое только на прогретом двигателе
Здравствуй решил проблему? У меня тоже самое)))
Поршень стучит, задиры в целиндре!
@Arbi Zakaev потому что было такое не раз уже!
Почему такая уверенность!
это же гидрокомпенсаторы, 80% )
Привет. Етат тук тук тук будет твой бенза насос. Он как дизель работает. При запуске масла натягивают цеп и присутствует неприятный звук он должен удалится после 3 секунд.
На вася диагностика можно посмотреть положение верхних 2 валов и определить износ натяжытеля.
Там есть лимит
Посмотрел видео, и пришёл к выводу, что автор немного не понимает в технике автомобиля. Это не обвинение, а наблюдение.
1. Уровень масла даст точные показания только в том случае, если мотор прогрет до полностью рабочей температуры (температуры масла, а не охл. жидкости) Выключаете мотор, ждете 2-3 минуты, и не заводя автомобиль проверьте уровень, и тогда вам даст точные показания.
2. Мотор прогревать лучше всего на ходу, а не на холостом ходу.
3. Звук в конце видео, это обычное цоканье форсунок.
Нормально работает машина, не ломайте голову.
@Arbi ZakaevГлавное на холодном моторе не вваливать, а то всё таки задиры могут появится, ну и греть минут 5 надо всё равно.
Звук то как, больше не отвлекает?
Спасибо за ёмкий комментарий! Будем набираться опыта.
Масло 30 слишком жидкое
капот не кидай, просто положил и прижал и он закроется, кидать так будешь , пизда твоим стеклам на фарах)) сколятся по краям..
@Arbi Zakaev нашли причину? очень интересно
Да он всегда так цокает. Забей. Это нормально. Он медленно греется и это тоже нормально. Это практически дизельный двигатель по конструкции с точки зрения подачи топлива. Там тоже есть тнвд, он тоже цокает. Система изменения геометрии впуска тоже цокает. У меня так же. Проехал уже 130к, все норм.
Это все во навсего заслонки в коллекторе гремят, они похоже у всех подгремывают, проверяется легко , когда стучит, скиньте переднюю крышку пластиковую и там резиновая трубка идёт углом в коллектор, снимите этот шланчик и звук сразу пройдёт , одеваем назад звук появляется.
Есть подобный стучок, машина 13года, но как мне кажется чуть тише, стучит пару минут и сходит на нет, брал машину с пробегом оригинальным 65т, сейчас 85. Масло не ест вообше, тоже мобил есп формула, показывал спецам в ауди сервисе сказали особеность мотора фси, другие говорят это заслонки во впускном коллекторе так шумят и это норма этих моторов, типо у кавото слышно у кавото нет . Кстати со стороны капота цокот слышно с левой стороны двигателя.Звук не прогрессирует , бывает пропадает, мож уже и внемание не обращяю. Так что как и вам было бы интересно узнать авторитетное мнение сведущих людей об этом явлении.А в остальном проблем с машиной пока небыло никаких. Ттт.
у меня такой же мотор 2.8, подтягивали мне заслонки, но или не помогло ( что не редкость) или какая-то другая неисправность, масло не ест, тяга хорошая, вот хз что это..
Думаю время покажет !
Или впускной коллектор или задир в цилиндре.
@Arbi Zakaev Интервал замены?
Расход масла от замены до замены 1литр . Расход топлива от 9литров до 18л
@Павел Хавренко а масло ело у тебя? какой расход был?
@Андрей Коваленко теперь понятно!
@Павел Хавренко ставьте оригинал, задиры происходят не из-за поршней, все с оригинальными в порядке. Главное, чтобы при расточке и хонинговке гильз расточник выставил правильный тепловой зазор и не допустил эллипсность цилиндра больше допусков. Затем все зависит от моториста, который должен все хорошо собрать, сразу скажу, обязательно меняйте масляный насос, даже, если со старым как бы все в порядке, он все равно пострадал от стружки, и масляный теплообменник, там полно стружки и достать ее оттуда, как ни мой, практически нереально.Вкладыши, скорее всего будут как новые, можно не менять, хотя это дело вкуса.Ну и обкатка, первая смена масла через 500 км, двигатель больше 2500 не крутить, прогревать утром минут 10 -15, вторая смена масла еще через 1000, если все нормально и взвеси нет, можно начинать крутить до 3500 - 4000, но прогревать с утра не менее 10 минут, далее масло поменять через 5000, ну а потом уже можно вставать на обычную эксплуатацию, как всегда. Удачи.
Здравствуйте, не нашли причину стука на холодном моторе?
Привет,у меня 3.0 tfsi так стучал поршень,это были задиры и капитала,.открой масло заливную,во время работы мотора,будет слышно откуда!
И что это?В чём проблема?
До сих пор не разобрался! Сделал очередную замену масла с промывкой kixx на 7т.км . Шум стал тише. Сливая промывку заметил что было чорным- учитывая что кикс прозрачное как вода. Подозрение что масляные каналы забиты . Возможно предыдущий хозяин масло меняли на пробегах от 15т.км по регламенту дилера.
Зима 5 в 30, а летом 5 в 40. Я думаю, что очень жидкое масло залил.
Что было,подскажите пожалуйста
На горячую стучка нет совсем . летом на разогреве его почти нет
Так же двигатель работает
Масло залито указанное в каталоге ETKA 8.1 согласно вина mobil1 esp formula ACEA C2/C3 . API SN/SM . VW504 00/507 00 вязкость 5W30
После того, как в 1997 году прекратилось производство первого поколения модели Audi А6 (кузов С4 / 4A), также перестали выпускать надежные рядные турбодизели AAT и AEL объемом 2,5 литра и с 5 цилиндрами, а также известный 1,9-литровый турбодизельный мотор с 4 цилиндрами и с индексом 1Z.
В Audi А6 нового поколения (кузов С5 / 4B) использовались рядный четырехцилиндровый 1,9-литровый двигатель и его 2,5-литровый шестицилиндровый V-образный собрат.
Ауди а6 с5 2.5 ТДИ: характеристики
Силовой агрегат 2.5 TDI — это первый дизель с V-образным блоком, получивший по четыре клапана на цилиндр. В турбодизеле V6 используется:
- фирменная система непосредственного (прямого) впрыска топлива TDI;
- турбокомпрессор с системой изменения геометрии (VTG) и интеркулером;
- электронно-управляемый ТНВД распределительного типа с радиальными плунжерами и управляющим электромагнитным клапаном.
Помимо Audi мотор 2.5 TDI V6 устанавливали на VW Passat и на Skoda Superb.
Первым в линейке новых силовых агрегатов стал мотор AFB мощностью 150 лошадиных сил. Дизельные Audi A6, оснащенные этим мотором, преодолевали десятисекудный барьер в спринте с нуля до ста км/ч (разгон за 9,7 с) и развивали максимальную скорость более двухсот км/ч.
Чуть позже в пару к мотору AFB добавился аналогичный по мощности агрегат AKN.
В конце 1998 года состоялся выпуск 2.5-литрового турбодизельного двигателя мощностью 180 лошадиных сил с большим крутящим моментом в 370 Нм, доступный уже при 1500 оборотах в минуту. Этот силовой агрегат с заводским индексом AKE на те года стал флагманским турбодизелем не только Audi, но и всего концерна VAG. Поэтому выпуск продолжался на протяжении 7 лет, производство было прекращено только в 2005-м.
Параллельно с ним с 2003 г. и до конца производства Audi А6 С5 в 2005 г., выпускались турбодизели BAU и BDH аналогичной мощности.
В 2001 году была выпущена версия 2.5-литрового турбодизельного мотора (заводской индекс AYM) на 155 лошадиных сил. А уже через год с середины 2002 года по середину 2003 года выпускался силовой агрегат BFC мощностью в 163 лошадиные силы.
В 2003-м появился 160-сильный двигатель BDG. Еще годом позже в производство запустили аналогичный по мощности турбодизель BCZ. Все три силовых агрегата выпускались вплоть до окончания выпуска Audi A6 поколения C5.
Ауди а6 с5 2.5 тди: расход топлива
В среднем этот двигатель тратит 9-10 литров на 100 км при езде по городу и 5-6 литров на 100 км при езде за городом.
Некачественное моторное масло
Силовые агрегаты V6 довольно привередливые к качеству масла. К тому же менять его рекомендуется вовремя, иначе столкнётесь с рядом проблем – например, с неисправностью гидрокомпенсаторов.
Неисправности гидрокомпенсаторов и ГРМ
О неисправности гидрокомпенсаторов сигнализирует характерный металлический стук, который со временем прогрессирует и слышен даже при работе двигателя на рабочей температуре. Хотя сначала стучат всего пара гидротолкателей, потребуется замена всех. Стоимость одного гидрокомпенсатора – около 4-5 долларов. Но их количество может достигать несколько десятков, из-за чего замена обойдется в немалую сумму.
Комплекты для реставрации деталей ГБЦ мотора 2.5 TDI V6 востребованы до сих пор. На фото: комплект распредвалов, рокеров и гидрокомпенсаторов для мотора А-серии.
Замена ремня ГРМ
Даже плановая замена ремня ГРМ также обойдется в пару сотен долларов. Делать это рекомендуется после 120 тысяч километров пробега в первый раз, далее – после 90 тысяч километров пробега. Менять ремень ГРМ довольно сложно: из-за того, что моторный отсек очень плотно размещен, приходится снимать бампер, радиатор, интеркулер и даже фары головного света. Полный комплект запчастей для замены ремня ГРМ включает в себя четыре ролика, насос системы охлаждения (водяную помпу) и два зубчатых ремня (ГРМ и привода ТНВД).
Меняя ремень ГРМ, потребуется комплект специальных стопоров для фиксации коленвала, распредвалов и ТНВД. Также нужен VAG-сканер для последующей проверки, а при необходимости и для корректировки угла опережения впрыска.
Вместе с ремнем ГРМ обязательно нужно менять и приводимый им в действие насос системы охлаждения. Причем, водяная помпа для замены должна быть очень высокого качества, а лучше - оригинальной (вполне подойдет и восстановленная производителем «иксовая»). Экономить на комплекте запчастей для обслуживания механизма ГРМ не рекомендуется категорически – в случае соударения клапанов и поршней из-за заклинивания помпы и обрыва / срезания ремня ГРМ происходит повреждение клапанов, разрушение поршней, а зачастую и самой легкосплавной ГБЦ!
Если водитель использует только качественные запчасти, то стоимость ремонта турбодизеля V6 после «дружеской встречи» клапанов и поршней очень неприятно удивит, а потому, зачастую, дешевле приобрести контрактный мотор б/у, нежели восстанавливать собственный.
Все детали привода ГРМ доступны в качественном «неоригинале» и их вполне можно использовать. Правда, в этом случае стоимость ремней и комплекта роликов также «кусается»: 200-250$ за комплект, состоящий из ремешков «ContiTech» и роликов «INA» – вполне обычное дело.
Для обслуживания привода ГРМ приходится разбирать весь передок автомобиля.
В двигателе необходимо использовать качественную водяную помпу. Ведь замена насоса системы охлаждения в случае его течи равна по стоимости замене ремня ГРМ. При плановом обслуживании системы ГРМ рекомендуется поменять и дешевый (8-10$) термостат системы охлаждения. Из-за конструктивных особенностей мотора, замена поломавшегося термостата, как и в случае с текущей помпой, будет аналогична по объему работ и их стоимости замене ремня ГРМ.
Протечки масла на двигателях 2,5 TDI
В двигателях 2.5 TDI масло также течет по плоскостям сопряжений ГБЦ и самого блока. Причина – перегрев силового агрегата. Причин у перегрева несколько: это редкая замена антифриза, использование масла низкого качества, а также износ резиновых прокладок и сальников мотора.
Проблемы чаще всего возникают именно на месте стыка ГБЦ и клапанных крышек. Нередко масло «парит» из-под маслозаливной горловины. Причина таких неполадок – забитый смолистыми отложения фильтр картерных газов (к слову, отложения появляются именно из-за дешевого масла или редкой замены). Проблему решит или замена фильтра на фильтр циклонного типа, или просто промывка фильтр.
Чтобы пропали течи из-под прокладок клапанных крышек, их нужно заменить. К огорчению водителей, резиновые прокладки клапанных крышек, а также резиновые втулки-сальники отверстий для форсунок впрыска – это одна деталь с самой крышкой, цена на которую немаленькая. После пробега в 30 000 - 40 000 километров достаточно использовать моторный герметик.
На этом проблемы места турбодизеля не заканчиваются: неполадки возникают и со стыком чугунного блока цилиндров с поддоном картера. Течь появляется из-за того, что блок и поддон выполнены из разных материалов, с разным расширением металлов, и при нагреве соединение «блок-поддон» становится подвижным.
Стоит помнить, что масляный поддон может быть поврежден при наездах авто на препятствия, причина – в низком расположении.
Мотор нежелательно перегревать: сразу же пострадает сопряжение ГБЦ-блок.
Частые неисправности моторов V6 2,5 TDI
Довольно популярно мнение, что силовые агрегаты V6 2.5 TDI серии «A» - ненадежные, недоделанные и с рядом ошибок. Они честно «отрабатывают» под 150-200 тысяч километров, после чего возникает ряд проблем. Например, приходит срок износа компонентов системы ГРМ в ГБЦ: приходится менять коромысла-рокеры с шайбами-подпятниками, гидрокомпенсаторы клапанов.
Считается, что это происходит из-за недостатка масла в верхней части ГБЦ по причине использования дешевого масла и его редкой замены. Подтверждение тому – быстрый износ ГРМ в автомобилях, в которых использовалась «синтетика» с продленным интервалом замены масла.
Если использовать дешевое и неподходящее масло, а также менять реже, чем раз в 15 тысяч километров пробега, могут закоксоваться масляные каналы в головке блока. Как результат, возникает масляное голодание: масляной насос не будет подавать нужное количество масла в верхнюю часть головки блока цилиндров на низких оборотах. Без масла плохо смазываются рокеры и гидрокомпенсаторы, они быстро изнашиваются. Далее изнашиваются сами распредвалы.
Двигатель устроен следующим образом: пара трения «рокер-кулачок распредвала» использует смазку от гидрокомпенсаторов, которая поступает через масляный канал внутри рокера. Если гидротолкатель проседает из-за сильного износа, то зазор между головкой и рокеров становится больше на пару миллиметров: этого достаточно, чтобы масло не поступало в канал рокера, а разбрызгивалось над головкой гидрокомпенсатора.
На поверхности коромысла, а также на кулачке распредвала появляется выработка. Когда выработка становится критической, могут выпасть шайбы и выйти из строя гидрокомпенсатор. Рокер выпадет, клапан не будет открываться, что в итоге приведет к очень грустным последствиям: рокер, попавший в клапанный механизм соседнего цилиндра или же в косозубые шестерни распредвала, становится причиной поломок различных элементов двигателя, вплоть до полного выхода из строя. А вот предупреждения о предстоящей «аварии» двигатель не посылает: поломка случается внезапно. Поэтому водителям рекомендуется проверять состояние ГРМ регулярно.
Если рокер выпал и не привел к серьезной поломке, то следует обратить внимание на неоткрывающиеся клапаны: если проблема возникла с одним клапаном, то никаких последствий не будет. А вот неоткрывающиеся 2 клапана приводят к тому, что цилиндр «отключается». Об этом сигнализирует упавшая мощность силового агрегата. Двигатель использовать в таком состоянии нельзя, придется его отремонтировать.
Стоимость ремонта может превысить тысячу долларов (стоимость только одного распредвала может достигать сотни долларов, гидротолкателей – до шести долларов). Если потребуется замена ремней привода ГРМ с их роликами и водяной помпой, то ремонт обойдется еще большую сумму, сопоставимую с покупкой такого же контрактного двигателя.
Неисправности мотора 2,5 TDI В-серии
Как мы уже поняли, проблем с моторами А-серии хватало. Поэтому двигатели B-серии (BAU, BDG, BDH), вышедшие в 2003-м, получили улучшенный привод ГРМ. Так, рокер-коромысло обзавелся роликовым подшипником: именно на него давит кулачок распредвала, износостойкость деталей выросла. Исключение – двигатели BFC с ГРМ старого типа, из-за чего все проблемы моторов серии А перекочевали на этот силовой агрегат.
Агрегаты серии B получились надежнее, так как за прошедшие годы появилось много новых наработок. Например, цельные монолитные распредвалы заменены на облегченные: их кулачки напрессованы на полую стальную трубу вала (к слову, подобное решение ранее использовалось только на спортивных силовых агрегатах). Но есть и минусы у такой конструкции – распредвал может сломаться при очень низких температурах и на моторном масле и высокой низкотемпературной вязкостью.
Двигатели BAU на 180 лошадиных сил получили блок цилиндров, идентичный с мотором AKE. Благодаря этому возможно решить проблему с изношенным распредвалом в моторе AKE, просто купив б/у ГБЦ с BAU.
Неисправности мотора из-за старения и пробега
При значительном пробеге в первую очередь изнашиваются детали цилиндропоршневой группы. Конкретного пробега, после которого понадобится капремонт, нет: в каждом двигателе это зависит от условий эксплуатации и соблюдения регламента ТО, а также уже упомянутого ранее интервала замены масла. Чем «заботливее» водитель, тем больше прослужит силовой агрегат.
Ресурс ЦПГ в двигателях серии А меньше, чем у моторов серии B. Но такая оценка не абсолютно верна, так как моторы серии А имеют больший пробег из-за более раннего года выпуска. Установлено, что среди серий А и В ЦПГ наименьшим ресурсом обладает двигатель AFB на 150 лошадиных сил.
Силовые агрегаты V6 с большим пробегом имеют такую проблему, как сложности с заменой свечей накаливания: нижняя часть свечей «закисает» в головке блока цилиндров. Выкрутить свечи практически невозможно: они или ломаются, или выкручиваются из ГБЦ с частью резьбы. Как результат, приходится ремонтировать головку блока.
Срок служб свечей – до ста тысяч километров, но рекомендуется проверять их состояние уже после 60 тысяч километров пробега.
Двигатели с пробегом в 250 000 километров часто сталкиваются с такими проблемами, как поломка управляющей форсунки. Причина – выход из строя датчика хода иглы в ее верхней части (к механической составляющей форсунки претензий нет). Из-за такой неполадки двигатель уходит в «аварию», а вместе с упавшей мощностью растет расход топлива. Определить проблему поможет VAG-сканер, который сообщит об соответствующей ошибке. Замена управляющей форсунки обойдется в примерно 40 долларов за б/у форсунки и пару сотен долларов при покупке нового устройства.
Неисправности топливной системы Ауди V6
В моторах V6 2.5 TDI часто выходят из строя ТНВД VP44: его срок службы – около 200 тысяч километров. Насос Бош VP44 исправно работает только при использовании качественного топлива. Дешевое топливо становится причиной поломки механической части ТНВД: ломаются роторный насос, поршень угла опережения впрыска, а также детали, образующие с ними пары трения. Продукты износа попадают на сеточки-фильтры в каналах насоса, а механический износ подкачки становится причиной упавшего давления топлива в ТНВД. Если падает давление, то возникает проблема с углом опережения впрыска, так как этот поршень приводится в движение топливом. Также в ТНВД происходит клин поршня регулятора впрыска, если ездить на дешевом топливе низкого качества.
Электрика ТНВД также может доставить немало проблем: например, известны случаи перегорания в ЭБУ насоса транзисторного ключа, который отвечает за управление клапаном регулировки объема впрыскиваемого топлива. Причина – износ или перегрев ЭБУ, который неудачно расположен – на корпусе насоса, а также перегрузка, вызванная заклинившим поршнем угла опережения впрыска.
О том, что возникли проблемы с ЭБУ, сигнализируют глохнущий на ходу двигатель или невозможность запуска после простоя.
Оригинальный ТНВД продается исключительно в сборе, стоимость – неприлично высокая. Поэтому дилеры VAG предлагают такой вариант, как замена восстановленного на заводе насоса в общем на старый. Но есть и другие варианты – самостоятельное восстановление ЭБУ ТНВД при наличии соответствующие навыков, а также покупка оригинального б/у ТНВД, стоимость которого в разы ниже нового.
Двигатель V6 2.5 TDI также может глохнуть во время движения из-за поломки подкачивающего насоса низкого давления. Стоит учитывать, что при его выходе из строя также потребует замены и насос высокого давления.
Зато нет проблем с изменяемой геометрией: если правильно эксплуатировать авто и вовремя менять масло, то даже пробег в 250 000 километров не станет пределом.
Езда на малых оборотах негативно сказывается на лопатках геометрии турбины – они подклинивают, что приводит к малому давлению наддува или «передуву» с аварийным режимом работы двигателя и ограниченным объемом подаваемого топлива. Проблему можно решить, разобрав и почистив геометрию турбину, доступ к которой ничего не ограничивает.
Если турбокомпрессор вышел из строя, об этом будут сигнализировать исчезнувший наддув и сильное масляное дымление. Необходимо обратиться к специалистам сервисам. Если ремонту агрегат не подлежит, его можно заменить на б/у.
У возрастных моторов V6 2.5 TDI может прорвать шланги вакуумной магистрали, также периодически отказывают электровакуумные клапаны управления турбиной и механическим клапаном EGR. Покупка нового клапана обойдется в пятьдесят пять долларов (за деталь Pierburg). Зато двухпружинные форсунки в этих моторах отличаются надежностью. Распылители при необходимости меняются отдельно.
Двигатели V6 2.5 TDI нельзя назвать миллионниками, но и ненадежностью они не отличаются: достаточно бережно относиться к мотору, чтобы он без проблем отъездил 400 000 – 500 000 километров.
Нужен контрактный двигатель? Закажите его в каталоге АвтоСтронг: доставим по России, Беларуси, Казахстану, проверочный срок – до 30 дней.
У меня стук точно как на видео, но если дать 2-3 тысячи оборотов он пропадает совсем. Может быть такое при этой проблеме? Стоит разбирать двигатель?
Ошибки были пропуски зажигания
Нет конечно. для начала надо заглянуть что там. Камеру туда сунуть. задиры сразу видно будет
Гильзовка чугуняк,ковка поршни
Валы в 0.5 . и ещё 400000 км
норм, заводской герметик еп т)
Нахуй такой двигатель нужен.
Бляяяя,оператор снимал от бога. Устал в глазах зум включать)))Кто еще устал зумировать)))
кузов и салон конечно огонь, но ходовая и движок отстой.
Немое кино что ли.
В нижней части цпг находятся дозаторы масла, как раз корневая причина проблемы началась именно из за неисправного дозатора проблемного цилиндра. После пробега в 150-200т.км. их нужно менять, либо ревезировать (ремонтопригодны) принцип работы механизма как и у гидрокомпенсатора. Но никто и никогда об этом не задумывается в итоге доводят мотор до преждевременного износа и меняют.
Кто-то уже залазиз.
ну иди и купи за 300 тыс двс 🤔😐
Здраствуйте у меня мерс мл-320 до рестайлинг постоянный стук моторе масло менял не уходят может быт свечый
Поддон снимай и меняй. Если конечно там есть место
Здраствуйте мерс мл-320 вкладышы не снимая коленвал головку можно заменит
+Ибрагим Ниязбаев попробуй по очереди отключать катушки зажигания, если стук пропадет на одном из цилиндров то скорей всего это вкладыши
Дурак! Хрустальный хуй быстро сломит
Просто пизда подкралась
Да тут двиг вибрасовать? А сколько он прошол.
Здравствуйте у меня ауди а6 с4 2.6 авс на холодным стучит тонкий стук на греется ишезает от чего может быть. Заранее спасибо
Так трудно сказать. Возможно гидрики
Всё ремонтируется! просто имеет ли смысл ремонтировать такой двигатель.
Говори громче, них.. не слышно
а что за двигатель?
Масло много брал двигатель .
Мотор своё отработал делать кар ремот нет смысла .легче привозной поставить.
После перегрева двиг 100% задиры имено после этого.
Это можно было выявить и без подъёма башки
Как можно выявить без подъёма башки,скажи пожалуйста.
снимая каждую детальку или болтик держыт ее перед камерой по 15-20 секунд ище и со всех сторон нахрена нам смотреть на болтик или крышечку снятую по 20 секунд. диз
Андрей Dok319 он это для себя делает чтоб при собрании не перепутать детали видать ранце не разбирал этот дв.
люди помогите, не понятный стук, что это может быть. ua-cam.com/video/wvkKRwKlYEo/v-deo.html
Ну и металлолом)))
ну снял бы поршень и показал бы из-за чего его так колбасило
Пожалуйста отправьте это видео производителю. Пускай наконец убедятся, что против русских никакие их приёмы не пройдут! А то ремень ГРМ что бы поменять надо морду снимать, они уже даже цепь ГРМ запихали между мотором и кпп , что бы и мысли не было туда лезть не снимая мотора. Не тут то было местный умелец с помощью двух спецголовок на улице, под лай и мяуконье местных собак и кошек снял головку блока.
@Energo Efektivitāte эээ хуйло
Это не реклама! серьезно кто знает посмотрите видео подскажите не пойму что стучит в двигателе ua-cam.com/video/d2S8jjQbAoQ/v-deo.html
Да ладно гильзуются эти блоки
Гильзовка и ещё 600тыс км проходит
У меня такая же проблема была,двигатель 1nz-fe, некоторые умельцы тоже говорят что он одноразовый. отвез блок токарю, он его спокойно гильзанул.
моторчик то одноразовый
Норма компрессии10-14, норма 10-11 я бы еще понял разница в одно очко это уже не норма, компрессия должна быть ровной, вот самое главное
не то чтоб ровной а ровномерной если везде по 7 а там 10 то уже понятно что-то не так пошло либо везде по 7 либо везде по 10-11
стук при газовке ауди 80.кто подскажет?
Ребята забудь-те прошлый буржуйский автопром, которые до сих пор ходят , хотя им по 30-лет,были ремотоспособны . Все просто: раньше качественные гильзы,двухрядные качественные цепи ит.д. . теперь - 3-5-7 лимонов валишь, 250 тыков и прощайся . В свое время у меня была Ауди-100, вот это вещь ,спидометр на кругах,только расходники .
Было Мицу АСХ с нуля , пошли проблемы сразу,так же успешно продал. Теперь на пенсии,милое дело Калина - 1, 8-клоп,правда сразу на переделку с капиталкой(сами с усами) , со всеми работами всего лишь около 10 т.р. ходит, и будет ходить ,не будет -заставим . Выбор за вами!
Ну вы бы хоть достали поршень, показали, чаво такой люфт запредельный.
да вертел я эти никакисиловые покрытия на бестолковых головах немцев, это россия, это топливо, это хардкор чугунный.
Начали с осмотра. На прокладках клапанной крышки были незначительные запотевания масла. Так как элемент сделан из резины, то со временем он портится из-за того, что резина начинает рассыхаться. Начинает пропускать пары масла, появляется течь. Так как владелец следит за своим автомобилем, он решил сразу устранить эту неисправность.
Увидели, что успокоитель цепи развалился. Нужно было сделать дополнительную диагностику со снятием распредвалов. После ее проведения выяснили, что нужно менять комплект цепей ГРМ.
Интересно: Диагностика Ауди с частичной разборкой двигателя выявила, что натяжитель цепи заклинил и не выполнял свою функцию.
Технические характеристики
Ремонт Ауди А6
Машина без движения стояла долго, и натяжитель был сухой, без масла. Как с любой сухой деталью без смазки с натяжителем могло произойти заклинивание. Что и произошло.
Если автомобиль по каким-либо причинам просто стоит, не эксплуатируется мы рекомендуем один раз в три-четыре дня заводить автомобиль и доводить до рабочей температуры, чтобы машина прогревалась и все системы начинали корректно функционировать.
Интересно: Мы рекомендуем заливать масло Кастрол 5W30.
Замена цепи ГРМ Ауди А6
Прокладки заменили как обычно, а замена цепи газораспределения делается не совсем стандартным способом на данном автомобиле.
Чтобы заменить цепь нужно снять коробку передач, так как конструктивно двигатель устроен так, что цепи ГРМ стоят сзади мотора - на стыке двигателя и коробки передач. А на двухлитровых моторах CNCD\CDNCцепь стоит спереди, либо сбоку. Соответственно снимать коробку или двигатель нет необходимости.
После поднятия Ауди на подъемник сняли коробку передач, крышку двигателя, заменили цепи, натяжители и успокоители планки цепи, собрали все в обратном порядке.
Работа такая заняла полтора дня. Потребовались съемники, фиксаторы валов и пр.
Следствие такой поломки – капитальный ремонт двигателя, заменой головки блока цилиндров с заменой клапанов, если цепь перескочила бы из-за вышедшего из строя натяжителя.
Этубер 123456789: Такая же фигня что это может быть.
Рома С.Б: У меня похож стук на холодную, может немного тише. Когда немного прогревается, двигатель работает как часы. Что может быть?
Kppot: а на FSI моторах так и должно быть (это не фсай)
Greg L.: Нет, это был впускной коллектор. Я его поменял и теперь всё ок
Дима Посашков: это у тебя цепь полетела,у самого такая машина и движок такой-же ,сам жду цепь сыну заказал с Германии обошлась в 400евро оригинальная
Video on this topic
Непонятный стук,может кто подскажет что может быть,двигатель 2,8fsi,"CCEA"2010г.ауди а6
Audi A6 2.4 bdw стук в двигателе
Стук двигателя Ауди Audi a6 c6 3.2 в чем причина стука,кто знает.
В чем может быть причина стука. тяги тоже нет,подтраивает.
Ауди А6 стук гидрокоменсаторов
Ауди А6 1996 года, 45 кузов, двигатель ABS, объем двигателя 2,6. Клиент обратился со стуком гидрокомпенсаторов.
Стук при запуске на холодную ауди а6 с6
Подскажите от чего стук.
Устроняем неисправность системы привода воздушных заслонок Ауди А6 С6 (4F)2.8 FSI
Клапан на замену .номер детали:037 906 283 С.Код ошибки БК:Р2070 и еще куча других из за неисправного птивода.
AUDI A6 c5 V6 2 4 quattro ! Стук двигателя !
Стук двигателя утром. Ауди А6 С6
филиалы: Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Нижний Новгород | Самара | Уфа | Челябинск | Тюмень | Новосибирск | Владивосток | Хабаровск
Все ли в порядке с двигателем автомобиля? Может пора откладывать деньги на проведение компьютерной диагностики, а то и на ремонт? Ответить на эти вопросы вам помогут несколько советов автоинженера, много лет занимающегося ремонтом импортных автомобилей.
До того, как обратиться к врачу, каждый из нас занимается самодиагностикой. При этом мы не делаем себе рентгеноскопию, не используем электрокардиограф и прочие мудреные приборы. Просто щупаем лоб, осматриваем горло, прислушиваемся, не шкворчит ли в груди, не пучит ли живот, не корежит ли поясницу. Из приборов традиционно используем градусники и, может быть, наручные часы при измерении пульса.
Вот так, по-простому, мы определяем, нормально ли функционирует организм. И ведь получается!
Двигатель автомобиля – тот же организм. Для его точного диагностирования и лечения существует много хитрых приборов, приспособлений и инструментов. Используются различные точные методики и приемы, требующие тонкого знания внутреннего устройства. О них мы планируем подробно рассказать в ближайшем будущем.
Для начала предлагаем освоить более простые для понимания вещи.
Давайте попробуем разобраться, на что следует обращать внимание, эксплуатируя автомобиль: что нужно пощупать, куда посмотреть, где послушать и, может быть, даже понюхать, чтобы понять, как себя чувствует двигатель. Не хотите учиться вместе с нами – доставайте из кошелька сотню долларов и отправляйтесь на компьютерную диагностику. Автомобильное "медицинское обслуживание" платное!
Первичный осмотр
Представьте, что вы добрый доктор. Войдя в палату (гараж), подойдите к пациенту (автомобилю), обязательно поздоровайтесь, скажите ему несколько ласковых, успокаивающих слов и предложите раздеться до пояса (откройте капот).
Начните с внешнего осмотра двигателя. Помните, что ничто не отражает внутреннего благополучия так, как приятная, ухоженная, пышущая здоровьем внешность.
Сильная общая загрязненность двигателя, равно как и наличие интенсивных локальных течей, напротив, свидетельствует о пошатнувшемся здоровье. Если вечером, расставаясь с автомобилем, вы предусмотрительно подложили под двигатель чистый лист газеты, выньте его и осмотрите. Протечки масла и других эксплуатационных жидкостей за ночь оставят на газете следы, по которым вы сможете установить источники течей и определить их интенсивность. Чем она выше, тем скорее нужно принимать меры по устранению неисправностей.
Следующий шаг – проверка и доведение до нормы уровня всех эксплуатационных жидкостей. Прежде всего нас интересуют моторное масло и охлаждаюшая жидкость (тосол), поскольку их недостаток сильнее всего отражается на технических характеристиках двигателя.
Хочется напомнить и о том – поверьте, я не шучу – что необходимо убедиться в наличии топлива в баке. Практика показывает, что некоторые невнимательные водители чуть не до смерти пытают стартер и аккумуляторную батарею, забыв о том, что прежде молодца покормить и напоить надо, а уж потом – на лопату и в печь.
Заодно проверьте натяжение приводных ремней навесных агрегатов двигателя (насоса системы охлаждения, генератора, насоса гидроусилителя руля, кондиционера). Убедитесь, что ремни не провисают и не оборваны. Если все в порядке, отряхните брюки и – за руль.
Перед запуском двигателя
Не торопитесь сразу запускать двигатель. Спешка здесь ни к чему! Вначале поверните ключ в положение "зажигание". Как правило, при этом на панели приборов всех современных автомобилей загорается ряд лампочек. На данном этапе нас особенно интересуют две.
Первая – лампочка аварийного давления масла, вторая – контрольная лампа подзаряда аккумулятора, которая указывает на готовность генератора включиться в работу после запуска двигателя. Обе при включенном зажигании еще до запуска двигателя должны гореть ярко-красным светом. А если одна из них не горит? Если не зажглась лампочка подзаряда, это полбеды, если же не загорается лампочка аварийного давления масла – это тревожный "звоночек". Будьте внимательны, вы потеряли контроль над системой смазки! Давление масла в двигателе – основной показатель исправности агрегата. Не контролируя давление масла, вы рискуете "поиметь" капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями.
Причина неисправности заключается либо в плохом контакте клемма-датчик, либо в самом датчик. Искать датчик, как правило, следует в районе масляного фильтра. Неисправность нужно устранить. Только после того, как вы убедились, что все в порядке, запускайте двигатель.
"Холодный" пуск
Исправный двигатель с хорошо отрегулированными системами подачи топлива и зажигания и исправной аккумуляторной батареей запускается с одной попытки в течение 3–5 секунд. Стабильно возникающие проблемы с "холодным" пуском свидетельствуют о неполадках. Предположим, этого мы избежали, и двигатель запустился.
Смотрим на панель приборов. Две лампочки, о которых шла речь выше, обязаны погаснуть.
Предупреждение
Если в течение 5 сек. лампочка давления масла продолжает гореть, остановите двигатель!
По прошествии нескольких минут еще раз попробуйте запустить двигатель. В случае отсутствия давления масла нужно искать причину неполадки.
Возможные причины: низкий уровень масла, неисправен датчик давления масла; забита сетка маслоприемника масляного насоса; неисправен масляный насос; большой износ коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.
Если давление масла в порядке, приступаем к обследованию двигателя в режиме прогрева.
Прогрев двигателя
Частота оборотов непрогретого двигателя примерно в 1,5 раза превышает паспортную частоту холостого хода, составляющую обычно 700–900 об/мин, и должна плавно уменьшаться по мере роста температуры двигателя.
По прошествии 7–10 минут с момента пуска температура двигателя должна достичь уровня порядка 80° С и стабилизироваться (как и холостые обороты).
Если ваш автомобиль оснащен тахометром и стрелочным прибором, показывающим температуру охлаждающей жидкости, этот процесс легко проконтролировать.
Когда прогрев протекает по вышеописанному сценарию, система холостого хода и система охлаждения двигателя работают нормально.
Если температура двигателя не достигает нужного уровня, скорее всего, виноват клапан-термостат. Причин перегрева двигателя гораздо больше и они отражены в технической справке.
После того, как двигатель достаточно прогреется, и обороты холостого хода стабилизируются (вы узнаете об этом из показаний контрольных приборов), настанет время послушать, как мотор поет.
Красивый, звучный голос – здоровый организм
Врачи уверяют, что по отношению к человеку это утверждение полностью справедливо. То же самое можно сказать и о двигателе.
Исправный двигатель издает равномерный гул и "тикает", как часы. Некоторые мастера говорят, что он "шепчет". Несмотря на образность выражений, вы наверняка поняли, что они означают.
Если двигатель работает неравномерно, со сбоями, периодически вибрирует, знайте: это свидетельствует о его неисправности. Иногда неполадки – следствие износа деталей двигателя и падения компрессии в цилиндрах, но чаще всего причинами являются негерметичность впускного тракта, засоренный воздушный фильтр, сбои в работе системы зажигания и топливной системы. Хочется остановиться на тех случаях, когда двигатель, как говорят, "троит", то есть один из цилиндров не работает.
Пользуясь методом поочередного отсоединения высоковольтных проводов от свечей зажигания, найти "саботажника" несложно. Как только вы попадете на неисправный цилиндр, характер работы двигателя не изменится.
Зачастую причину неисправности можно определить осмотрев свечу зажигания. Это позволяет узнать много интересного о состоянии двигателя.
Нельзя не упомянуть о посторонних шумах и стуках. Сразу оговоримся, что подобный метод диагностики является "высшим пилотажем" и по силам далеко не всем профессионалам.
Автолюбителям же стоит иметь в виду, что любые резкие металлические звуки свидетельствуют о неиправности. Если их "издают" навесные агрегаты (генератор, помпа, гидроусилитель) – это полбеды. Определить "виновника" шума можно, последовательно снимая приводные ремни этих агрегатов. Если после снятия очередного ремня посторонний звук исчез, покачайте соответствующий шкив для определения радиального и осевого люфта подшипников. Чаще всего именно они являются возмутителями спокойствия.
Гораздо большими неприятностями грозят стуки, исходящие из чрева самого мотора. Их прослушивают на различных режимах работы двигателя при помощи автомобильного стетоскопа или, если его нет, сухой палочкой диаметром около 10 мм из твердой древесины (ее прижимают к скуле ниже мочки уха). Таким путем удается выявить дефекты газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного механизма.
Еще раз подчеркнем, что для того, чтобы ставить диагноз, музыкального слуха недостаточно, нужно иметь профессиональный опыт и отличное знание "матчасти".
Читайте также: