Течь масла с двигателя форд транзит

Обновлено: 08.01.2025

Течь масла из двигателя авто: причины появления неисправности и способы её устранения

Смазочная жидкость — один из основных компонентов, обеспечивающих работоспособность автомобиля, поэтому за её уровнем и состоянием требуется внимательно следить. Обнаружив признаки течи масла из двигателя или КПП (коробки передач), нужно немедленно выявить и устранить причину, вызвавшую появление проблемы. Это позволит избежать серьёзных неприятностей, связанных с отказом силового агрегата непосредственно во время поездки и надолго отодвинет срок вынужденного дорогостоящего ремонта.

Признаки течи масла

Течь масла из силового агрегата автомобиля — распространённое явление, хорошо знакомое многим водителям. Возникновению этой проблемы способствует сама конструкция двигателя — в нём используется много уплотняющих элементов (прокладок или сальников), сквозь которые и протекает смазка. Признаки утечки жидкости, кроме понижения её уровня, которое можно определить с помощью щупа, проявляются в виде маслянистых капель, разводов и пятен на деталях или под днищем машины. О проблемах в системе смазки также свидетельствует появление сизого (синего) дыма из выхлопной трубы или из-под капота авто.

Фотопримеры

Двигатель покрывается чёрным масляным налётом
Снизу мотора появляются капли масла
Детали КПП покрываются масляными пятнами
На корпусе двигателя появляются масляные разводы
Нижняя часть двигателя замасливается
Об утечке говорят масляные пятна под днищем авто

Откуда течёт, капает или бежит смазка

Этим вопросом задаётся каждый автолюбитель, обнаруживший масляное пятно под днищем своей машины. Первое, что приходит на ум — проблемы с прокладками или манжетами, но вот с какими именно? Дело в том, что масло может вытекать из самого двигателя или из коробки передач, где находится сальник первичного вала (МКПП) или гидромуфты (АКПП). Каким образом определяется источник утечки? Опытные мастера отличают трансмиссионное масло по запаху, ну а всем остальным посоветуем более простой способ: поместите частицу вытекшей смазки в сосуд с обычной водой — моторная пойдёт на дно в виде капли, а трансмиссионная «разбежится» по поверхности.

Внимание! Только определив, откуда именно течёт масло, можно предпринимать дальнейшие действия по решению этой проблемы.

Причины появления неисправности и способы их устранения

Незамеченная вовремя течь масла может привести к серьёзным поломкам силового агрегата. Чтобы устранить проблему и предупредить дальнейшее появление протечек, важно знать причины их возникновения. Итак, неисправность может быть вызвана:

1. Недостаточной вентиляцией картера агрегата. Проблема характерна для сильно изношенных моторов и КПП. Вентиляционные каналы таких узлов очень загрязнены — это создаёт повышенное давление в картере и приводит к вытеснению смазки через сальники, манжеты или прокладки, масло может капать достаточно обильно.
2. Избыточным количеством смазочной жидкости, залитой в агрегат. Увеличению давления масла в системе способствует его излишнее количество. При этом сальники и прокладки не выдерживают повышенного рабочего давления и «пробиваются» (начинают течь).
3. Неправильным выбором смазочной жидкости. Длительный срок службы сальников и прокладок обеспечивается тем типом смазки, который рекомендован производителем автомобиля. Применение другого, даже более качественного масла приводит к разрушению уплотняющих элементов.
4. Длительным (более месяца) простоем автомобиля. Прокладки и сальники могут выйти из строя, если двигатель не прогревается более четырёх недель — всё масло стекает в картер, а оставшиеся без смазки уплотнители высыхают и разрушаются.

Кроме этого, утечка смазочной жидкости возникает из-за дефектов:

• поддона картера;
• впускного коллектора;
• масляного фильтра;
• трамблёра;
• датчика давления масла.

Внимание! В случае сработки индикатора недостаточного давления масла, расположенного на приборной панели, эксплуатация автомобиля запрещается.

Рассмотрим более подробно те узлы и агрегаты автомобиля, неисправность которых может вызвать появление течи масла.

Двигатель

Протечки смазочной жидкости представляют собой серьёзное испытание для любого, особенно начинающего водителя. Отметим, что самостоятельно устранить причины появления сизого дыма из глушителя довольно трудно. Не менее сложно ликвидировать вытекание масла из-за сильного износа вала или цилиндропоршневой группы двигателя — с такими проблемами лучше сразу обратиться на СТО, где опытные мастера быстро и качественно отремонтируют мотор. Сегодня поговорим только о тех дефектах, которые можно устранить своими руками.

Система вентиляции картера

Современные автомобильные двигатели оснащены «сдвоенной» вентиляцией картерных газов: первая часть системы работает при больших оборотах коленчатого вала, вторая — на холостом ходу. В состав этого оборудования входят:

• Клапан-маслоотражатель, предотвращающий проникновение масляного пара в камеру сгорания двигателя. Если устройство забьётся нагаром, его нормальная работа будет нарушена — масло проникнет в воздушный фильтр и далее во впускной коллектор. Мотор автомобиля начнёт сильно «дымить».
• Клапан вентиляции, регулирующий давление газов, которые поступают в коллектор. В режиме холостого хода устройство находится в открытом состоянии, плавно закрываясь с увеличением оборотов. Неправильная работа детали приводит к обеднению смеси, вызывающему перебои в двигателе.
• Плотные резиновые трубки, отводящие избыток газов, которые поступают в картер. Эти элементы являются каналами вентиляции; забиваясь шлаками и гарью, они нарушают нормальную работу системы. Выхлопные газы создают избыточное давление, которое приводит к тому, что большинство уплотняющих прокладок, не выдерживая таких нагрузок, разрушаются и начинают пропускать паромасляную смесь.

При загрязнении каналов вентиляции 2 и 3 возможно повышение давления в системе и пробои уплотняющих прокладок

Вентиляцию картера следует проверить в первую очередь, обратив особое внимание на состояние клапана-маслоотражателя, установленного в клапанной крышке. Убедиться в работоспособности системы можно следующим образом:

1. Снять крышку маслоналивной горловины.
2. Закрыть горловину куском плотного картона.
3. Запустить двигатель автомобиля.
4. Довести число оборотов коленчатого вала до 1000 об/мин.

Внимание! Система вентиляции работает нормально, если картон плотно прижимается к горловине за счёт разрежения, которое образуется в картере двигателя. В противном случае все резиновые трубки, входящие в состав узла, следует очистить от внутреннего нагара или заменить новыми.

Клапанная крышка

Если масло подтекает из-под клапанной крышки, её снимают и тщательно очищают от внутреннего нагара или отложений.

Течь масла из-под клапанной крышки устраняется посредством очищения от отложений

Кроме этого потребуется:

1. Отмыть маслоотделительный клапан системы вентиляции картера и находящуюся в нём сетку.
2. Заменить резиновую уплотняющую прокладку, предварительно смазав её герметиком с обеих сторон.
3. Смазать герметиком резиновые шайбы, которые устанавливаются под болты, крепящие крышку.
4. Установить клапанную крышку на место и затянуть крепёжные болты.

Схема протяжки болтов крепления

Внимание! Затягивая крепёжные болты, следует проявлять осторожность — чрезмерное усилие может повредить поверхность крышки или сорвать резьбу.

Масляный фильтр

Обнаружив что жидкость бежит из-под масляного фильтра, деталь следует потуже затянуть. Обычно течь масла в этом месте может возникнуть только при установке бракованного устройства, поэтому правильным решением будет его полная замена.

Течь масла из-под корпуса фильтра можно устранить только его заменой

Внимание! Фильтр разборной конструкции следует менять при первых признаках неисправности — в большинстве случаев даже незначительная протечка может повлечь за собой полное разрушение корпуса детали.

Датчик давления

Протечка из-под датчика давления масла устраняется единственным способом — немедленной заменой устройства. Срочная необходимость выполнения этих действий вызвана тем, что причиной неисправности здесь является износ и нарушение целостности резиновой диафрагмы, расположенной внутри детали. Элемент может в любой момент прорваться — тогда масляный насос через датчик выгонит всю смазку из двигателя за несколько минут.

Проблема течи масла из-под датчика давления решается неотложной заменой устройства

Внимание! Большинство датчиков давления масла, выпущенных одним производителем, отличаются только конструкцией разъёма и могут взаимозаменяться.

Трамблёр

Устранение протечки, возникшей из-под крышки трамблёра, не составляет особого труда. Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. Снять защитную крышку и заметить, куда «смотрит» бегунок. Помните, что ориентиром следует выбрать метку на двигателе, а не на корпусе детали.
2. Отвернуть крепёжные болты и вынуть трамблёр.
3. Нанести герметик на наружную поверхность торика (резинового уплотнителя).

Резиновое кольцо можно снять, поддев тонкой отвёрткой

Внимание! Устанавливать трамблёр нужно так, чтобы бегунок занял то же положение, что и до процедуры демонтажа.

Поддон

Из картера двигателя масло вытекает только после удара поддоном о неровности дорожного покрытия.

Протекающий поддон картера двигателя подлежит рихтовке

В случае критического повреждения деталь подлежит замене, если же поддон просто «потянулся» на крепёжных болтах, то можно его выпрямить (рихтовать). Для этого потребуется:

1. Слить масло с двигателя.
2. Отвернуть крепёжные болты и отсоединить деталь от картера.
3. Тщательно очистить и промыть поддон от всевозможных отложений и грязи.
4. Отрихтовать (выпрямить) поверхность.
5. Нанести герметик по контуру детали и установить её на место, затянув крепёжные болты.

Внимание! Затягивать болты во время установки поддона требуется равномерно и с особой осторожностью — можно легко сорвать резьбу и обломать один или несколько элементов крепления.

Сальники

Любая модификация автомобильного двигателя оснащена двумя уплотнительными прокладками — сальниками коленчатого вала, обрамляющими механизм спереди и сзади. Выработка рабочего ресурса деталей или избыток давления картерных газов может вызвать течь масла через эти элементы. Отметим, что устранение данной неисправности осуществляется только путём замены уплотнителей.

Течь масла через сальники валов

В зависимости от конструкции мотора, передний «лобовой» сальник монтируется в крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Чтобы заменить его, потребуется:

1. Снять ремень привода генератора.
2. Открутить гайку шкива и снять устройство с вала.
3. Открутить болты крепления крышки картера с сальником.
4. Демонтировать корпус масляного насоса (при необходимости).
5. Аккуратно извлечь пробитый уплотнитель.

Аккуратно извлекаем пробитый сальник из посадочного места

Для устранения течи масла через задний «коренной» сальник коленчатого вала потребуется демонтировать карданный привод, отсоединить коробку передач и кожух сцепления. Обойму, в которой установлен уплотнительный элемент, снимают следующим образом:

1. Отсоединяют корзину сцепления.
2. Снимают маховик и защитный кожух, который находится за ним.
3. Откручивают болты крепления крышки, удерживающей сальник.

Нужно открутить болты крепления крышки

В автомобильном двигателе есть и другие уплотнители, которые могут потечь – сальники газораспределительного вала или вала масляного насоса. Замена этих элементов выполняется таким же образом: их смазывают литолом и устанавливают пружиной внутрь.

Перед заменой сальники смызываются литолом

Внимание! Избегайте приобретения подозрительно дешёвых или самодельных уплотнителей. Важно использовать качественные сальники — только они могут обеспечить длительную и бесперебойную эксплуатацию агрегатов.

Видео: Устраняем утечку смазки из двигателя Форд Транзит

Если источником течи масла является коробка переключения передач, в первую очередь нужно проверить герметичность:

• сливной пробки;
• места установки измерительного щупа (при наличии);
• точек монтажа датчиков.

Продолжающаяся утечка трансмиссионного масла говорит о необходимости более сложного, трудоёмкого и дорогостоящего ремонта агрегата.

Утечка масла из КПП требует проведения срочного ремонта

Демонтаж КПП может потребоваться в случае:

1. Нарушения герметичности уплотнительных элементов (манжет, прокладок, сальников).
2. Износа «коренного» сальника и сальника первичного вала.
3. Нарушения геометрии поверхности поддона, приводящего к разрушению прокладки.
4. Загрязнения системы вентиляции картера.
5. Износа валов или приводов, связывающих коробку с двигателем и колёсами.
6. Неисправности гидротрансформатора или масляного насоса (АКПП).
7. Люфта первичного вала.

Отметим, что ремонт коробки переключения передач требует наличия некоторых навыков и применения сложного инструмента. По установлению причин неисправности рекомендуем проконсультироваться с опытным мастером и определить возможность её устранения или необходимость полной замены агрегата.

Видео: Коробка передач в масле. Что делать?

Помните — не стоит откладывать замену прокладок или сальников, если они начали течь. Дело не только в понижении уровня жидкости и падении давления масла в системе. Смазка может загрязнить внутренние детали агрегата, увеличивая вероятность их проскальзывания и приводя к критической поломке узла. И последний совет — если потёк один из уплотнительных элементов, замените сразу все, так будет намного надёжней.

Течет масло между двигателем и коробкой: диагностика и способы ремонта

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Моторное масло имеет более светлый рыжевато-янтарный оттенок, оно текучее, его подтеки условно «впитывают» в себя пыль и грязь. Трансмиссионное масло обычно темнее, может иметь красноватый оттенок (масло ATF). Такая смазка гуще, имеет характерный едкий запах, подтеки быстро обрастают толстым слоем пыли, накапливая загрязнения на своей поверхности в виде «шубы».

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

• износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
• возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
• появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
• произошло прослабленеие креплений;
• уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
• произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
• коренной сальник может быть изношен;
• во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
• нарушена геометрия или целостность поддона;
• масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
• появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
• масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Смазка течет из двигателя

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Масло вытекает из коробки передач

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения. При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Подведем итоги

Достаточно распространенной ситуацией является то, что водитель может долго не замечать возникшей проблемы, особенно если сальники, прокладки и уплотнители не текут, а «потеют». Другими словами, уровень смазки снижается, но постепенно. Опасность состоит в том, что агрегат все равно подвержен износу, а также рано или поздно может открыться сильная течь. В этом случае коробка передач или двигатель останется без масла за считанные минуты.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

Течь масла с двигателя форд транзит

Оригинальная прокладка насоса ВУТ



В этой прокладке есть отдельное колечко которое не входит в комплект но является частью прокладки.

Прокладка насоса ВУТ непонятно какого производителя. Она не требует никаких дополнительных колечек, но по отзывам не стоит даже тех денег которых за неё просят, не смотря даже на то, что она в 10раз дешевле оригинальной и даже в 20 раз дешевле оригинальной+колечко.

Двухкромочный сальник применённый вместо оригинального г. Рабочая кромка, работает не по тому месту на валу по которому работала кромка ориинальной манжеты.

Из-за того, что небыло заменено маленькое резиновое колечко, после установки насоса наблюдается небольшое мокрение.

11.08.10
Снова потекло масло в передней части двигателя. Причём так потекло, что теперь даже понять сложно от куда. Есть конечно предположение, что снова насос ВУТ потёк, если в прошлый раз когда он тёк, вытекало где то примерно 0,6-0,7л. масла за 1000км.. То сейчас получается, что вытекло примерно 0,5л. за 300км.
Может у кого ещё глядя на фотки появятся какие предположения от куда кроме насоса ВУТ может течь?
На фотографиях написано, на каких частях есть масло.

13.08.10
Вообщем, вчера вымыл, сегодня целый день покатался. Весь день ездил по городу на оборотах примерно 2500 при разгонах раскручивал до 3000. За весь день вообще никаких подтеканий. По дороге домой поехал по КАД и в течении примерно 10км. держал постоянные обороты 2600-3000. Приехал домой и вуоля, опять всё в масле, и опять с точностью нельзя сказать откуда оно текло. Даже новые фотки нет смысла выкладывать всё в точности как на предыдущих.
Из темы про насос ВУТ

Получается очень похоже, видимо опять сальник насоса ВУТ накрылся.
Пока езжу стараясь не крутить двигатель
выше 2500-2600об/мин.

24.09.10
Снял сегодня насос ВУТ посмотреть, где же может всё таки подтекать. Однозначного вывода сделать неудалось. Вроде и прокладка по периметру насоса в масле, но есть и масляный налёт под шкивом. Вообщем х.з., поменял прокладку и поставил насос назад, посмотрю, что будет.

После замены прокладок под насосом течь масла прекратилась, но немного мокрит на самой прокладке.

Быть владельцем транспортного средства важно, как правило, он нужен нам для работы и для многих наших повседневных поездок. Эта важная часть нашего годового бюджета обычно вызывает у нас осложнения, одна из которых - знание об утечке масла на вашем автомобиле . Действительно, утечка масла почти никогда не бывает безвредной и может быстро привести к поломке вашего двигателя, если вы не понимаете Это. Если вы знаете о утечка масла на вашем Ford Transit, вы попали на нужную страницу, мы, во-первых, поможем вам выявить источник утечки масла, а во-вторых, поможем устранить ее, если это возможно.

Определение источника утечки масла на вашем Ford Transit

• Найдите место, где масло падает, область, из которой оно вытекает на пол .
• Отследите путь капающего масла к его основе, если пятно слишком важно, не думайте дважды, чтобы очистить блок двигателя и ехать, чтобы найти его быстрее.
• Чтобы помочь вам, вот список деталей, которые в большинстве случаев вызывают утечку масла из автомобиля: сливная пробка и ее уплотнение; одна из ваших прокладок картера; реле давления масла; масляный фильтр; пробка сливного отверстия трансмиссии; уплотнительные кольца трансмиссии.

По возможности отремонтируйте деталь, из-за которой масло протекло на вашем Ford Transit.

Теперь, когда вы обнаружили источник утечки масла, пора переходить к делу. Очевидно, что на какое-то время вы сможете добавить больше масла, чтобы долить уровень, в зависимости от его интенсивности, но вы должны знать, что это недолговечное решение и что утечка может усугубляться каждый раз. Мы, вероятно, продемонстрируем вам ремонт, который, как мы думаем, вы можете попробовать самостоятельно, имея некоторый опыт, инструменты и в зависимости от доступности, которую вы собираетесь иметь на своем двигателе. Независимо от причины, вы должны знать, что после устранения утечки масла на Ford Transit вам придется заменить масло в двигателе или коробке передач.

Утечка масла из сливной пробки и ее уплотнения на Форд Транзит

В этом сценарии процесс довольно прост: вам просто нужно поднять Ford Transit, если это возможно, идеально горизонтально, снять сливную пробку, слить моторное масло, заменить сливную прокладку, затянуть пробку до идеального момента и проверить горячий двигатель, чтобы убедиться, что утечка устранена.

Утечка масла из масляного фильтра моего Ford Transit

В случае, если ваш утечка масла происходит из вашего масляного фильтра, вам просто нужно будет его заменить. Для этого возьмите ключ для фильтра, снимите старый фильтр, убедившись, что прокладка не прилипает к двигателю, установите новый фильтр и умеренно затяните его. Такая же оценка, горячая проверка, не течет ли масло из вашего Ford Transit.

Утечка масла из реле давления моего Ford Transit

В завершение, если причиной утечки на вашем Ford Transit является реле давления, вы можете, в зависимости от легкости доступа, достать его и легко заменить. Для этого поместите дренажный поддон под деталь, отсоедините электрический провод, снимите деталь, быстро переставьте новый переключатель давления, очистите сборку и проведите горячий тест, чтобы убедиться, что у вас больше нет утечки масла из вашего Ford. Транзит.

При любом другом типе утечки мы советуем вам обратиться в вашу ремонтную мастерскую, потому что ремонт требует слишком много знаний и инструментов, чтобы его можно было проводить в одиночку.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Ford Transit, не стесняйтесь обращаться к нам. Ford Transit категория.

Транзит и "масляное охлаждение"

Спроси разбирающегося в технике человека: «какое охлаждение бывает у двигателей внутреннего сгорания?» -- он, конечно, ответит, «водяное и воздушное». Кто-то более въедливый добавит «и масляное бывает», а совсем бывалый и знающий развернуто расскажет, что раньше оно было частым на судовых дизелях, да и сейчас попадается на промышленных двигателях. А на автомобилях Форд Транзит – бывает масляное охлаждение?

Ну, вы, наверное, уже поняли подвох этого вопроса – речь в нашем рассказе пойдет о двигателе, который волею обстоятельств такой системой обзавелся. На дизельных автомобилях этого семейства в системе охлаждения есть теплообменник «масло/антифриз», с которым иногда приключаются истории, подобные нашей. Давление в системе смазки значительно превышает давление в «водяной» системе, особенно если мотор холодный, а обороты резко растут, и – перегородка в теплообменнике не выдержала, и масло стало попадать в антифриз и смешиваться с ним. Заметь владелец неладное вовремя – достаточно было бы заменить дефектный теплообменник, разок промыть систему охлаждения, залить новую жидкость – и в путь, но увы, вовремя заметить не удалось. Поэтому масла в антифриз ушло прилично, и к нам автомобиль попал с такой субстанцией во всех шлангах, бачках, радиаторе и двигателе, которую человек технический мог бы принять за солидол, а не технический – за донный ил, не говоря чего похуже.

Картина выглядела настолько грустно, что даже не сразу было понятно, а что же делать дальше? Сколько времени работал мотор с «масляным охлаждением», да и было ли оно вообще (то есть, циркулировала ли субстанция по рубашке, шлангам и радиаторам?), насколько сильно перегрелся, получил ли повреждения? Чтобы провести хоть какую-то диагностику, его надо заводить, но заводить с такой неисправностью нельзя; а чтобы неисправность устранять (промывать систему) опять-таки необходимо завести!

После долгого консилиума решение было принято такое: снимаем всё, что снимается (шланги, помпу, термостат и т.д.), продуваем сжатым воздухом, проливаем соляркой (как наиболее эффективным и доступным растворителем), потом собираем из подручного материала обходную систему (за вычетом теплообменника, радиатора, отопителя, почти всех шлангов) для работы на «малом круге», опять же заливаем солярку в систему охлаждения, и заводим мотор для первичной «грязной» промывки. На практике то, что уместилось в одном предыдущем предложении заняло 12 часов: при продувке из мотора постепенно вылезала субстанция;

После проливки соляркой она разжижилась; в обходной системе был предусмотрен контрольный разрыв – из одного шланга жидкость сливалась по воздуху в воронку, чтобы можно было понять интенсивность циркуляции и оценивать то, что там вообще циркулирует (циркулировало нечто черное и густое, но все же жидкое).

После того, как мотор показал себя работоспособным и стало ясно, что отмыть его все же реально, на машине, помимо теплообменника, были заменены радиаторы основной и отопителя, и ВСЕ патрубки, которые только есть в системе.

Сделано это было потому, что масло необратимо изменяет свойства резины, и поврежденные таким образом шланги впоследствии не выдержат давления в системе, начнут «надуваться» и, как следствие, рваться, а потеря на ходу охлаждающей жидкости – еще более опасная ситуация, даже «маслянное» охлаждение лучше, чем никакого. Собранная система была многократно промыта водой с очищающей присадкой, пока вода не перестала загрязняться. Заодно проверяли, штатно ли себя ведет система охлаждения. И только когда стало ясно, что все в порядке, залили антифриз и отпустили Транзит для проверки в условиях реальной эксплуатации. Окончательный бюджет этой эпопеи, конечно, вышел немалый. Наши знакомые в дилерствах подтверждают, что случай этот для современных Транзитов не единичный – так что призываем владельцев и водителей этих машин к повышенной внимательности!

Ресурс двигателя Форд Транзит 2.0, 2.2, 2.4, 2.5

В середине прошлого века перед инженерами Ford Motor Company была поставлена задача создать комфортабельный фургон для европейского рынка. Первым автомобилем, примерявшим на себя эмблему «Transit», стал Ford Taunus, выпущенный в 1953 году автозаводом в Кёльне. Однако по-настоящему первым Транзитом стал автомобиль второго поколения. Его выпуск стартовал в 1965 году и продолжался вплоть до 1978 года. На тот момент времени Ford Transit действительно являлся уникальным транспортным средством, способным перевезти практически любой крупногабаритный груз.

Сегодня под термином «Транзит» среди автолюбителей принято считать любую машину коммерческого сегмента со схожими с Фордом эксплуатационными характеристиками. На протяжении 40 лет модель оставалась самой продаваемой в своем классе на европейском рынке. Первые пять генераций – надежные и практичные машины для предпринимательской деятельности и общего пользования. Современные модели 5-8 поколения кроме универсальности также наделены уникальным внешним видом. Производство последнего поколения началось в 2013 году и продолжается до сих пор. Перед покупкой фургона желательно ознакомиться с тем, каков ресурс двигателя Форд Транзит.

Силовые установки

На протяжении всего периода производства Ford Transit оснащали силовыми агрегатами, сконструированными английским подразделением компании. Семейство дизельных моторов грузового автомобиля получило название Duratorq, впрочем, подобными установками оснащали и некоторые другие модели малотоннажных автомобилей коммерческого класса. Изначально на первые генерации фургона ставили исключительно бензиновые двигателя, но вскоре производителем были добавленные и дизельные аналоги.

Чаще всего Ford Transit в России можно встретит со следующими моторами:

• 2.0L Duratorq TDCi;
• 2.0L EcoBoost;
• 2.2L Duratorq TDCi;
• 2.4L Duratorq TDCi;
• 2.5L Duratorq TDCi.

Долгое время бензиновый 2.0-литровый мотор считался базовым. В первых поколениях это был небольшой V4 мотор с рабочим объёмом на два литра семейства Essex. За счет небольших габаритов агрегата, Ford имели возможность сократить дополнительную длину автомобиля, необходимую для установки двигателя спереди от водителя. Уже с выходом третьего поколения в линейке моторов становится доступным 2.5-литровый дизель с системой непосредственного впрыска топлива. Самый масштабный рестайлинг Форд Транзит претерпел в пятом поколении.

Модель получила обновленную приборную панель и модифицированную переднюю часть. Одновременно с этим появляется усовершенствованный силовой агрегат: дизель на 2.2 литра с системой впрыска топлива под высоким давлением TDCi. В 2002 году Форд впервые представили мотор с инновационной технологий HPCR. Шестое поколение полностью переводят на оснащение силовыми установками типа «Puma». Уровень форсировки 2.2-литрового мотора достигает отметки в 135 лошадиных сил. Такой же двигатель устанавливали на Mazda BT-50, известный автолюбителям как Ford Ranger.

Ресурс двигателей Duratorq

К числу движков Duratorq относятся 16-клапанные агрегаты TDCi с совершенной системой подачей топлива Common Rail и общей топливной планкой. Эти силовые установки обеспечивают приличный крутящий момент практически на всем диапазоне работы, что способствует отличной грузоподъёмности Форда Транзит, равняющейся максимальному значению в 1.4 тонны. Моторы семейства отличаются тихой, плавной работой со сведенным к минимуму уровнем шума и вибраций. Дизельные двигателя выполнялись по классической схеме: чугунный блок цилиндров и алюминиевая головка. На каждый цилиндр предусмотрено по четыре клапана. Также в последствие инженерами Ford была усовершенствована система вентиляции, исключающей возможные перегревы двигателя.

Технические характеристики агрегатов семейства Duratorq:

• степень сжатия – 17.5;
• частота вращения на холостом ходу – 750 оборотов в минуту;
• порядок работы цилиндров: 1-3-4-2;
• ход поршня – 94.6 мм.

Моторы серии Duratorq разработаны с учетом передовых технологий и установленным на впуске коллектором высокого давления. Силовые агрегаты отвечают всем экологическим требованиям. В 2008 году для соответствия дизелей Duratorq требованиям выше нормы Евро-4 был установлен специальный сажевый фильтр. Инновационный подход к конструированию силовых агрегатов позволил компании Форд довести свои разработки практически до совершенства. Моторы Duratorq не только экономичные, эластичные и плавные в работе, но еще и ресурсоёмкие.

По неофициальным данным ресурс дизельных двигателей составляет 300 тысяч километров. Сам завод изготовитель на этот счет не дает комментариев. Практика эксплуатации Ford Transit показывает, что цифра в 300 тысяч километров пробега, покоряющаяся фургоном, является своеобразным минимумом. Версия авто с бензиновым 2.0L EcoBoost мотором способна пройти 350 тысяч километров до первого серьёзного ремонта.

Типичные неисправности моторов Ford Transit

Работа дизельных агрегатов возможна благодаря системе Common Rail, требующей к себе особого внимания и ухода. Моторы Duratorq требовательны к качеству топлива и моторного масла. Выработать полностью ресурс в 300 тысяч километров возможно только с качественным обслуживанием автомобиля. При этом не стоит забывать об использовании только оригинальных воздушных и топливных фильтров, обеспечивающих наиболее качественную очистку топливно-воздушной смеси. Форсунки и ТНВД дизельных моторов нуждаются в дополнительном уходе, как и турбина в модификациях Форд Транзит с турбонаддувом.

Одной из самых распространенных неисправностей Ford Transit является перескок цепи. Сама цепь привода ГРМ рассчитана на 200 тысяч километров пробега, что считается достаточно хорошим показателем ресурсоемкости. Произойти проскок цепи может в случае пренебрежения регламентом проведения ТО машины, включающей, в том числе, и своевременную замену привода газораспределительного механизма. Перескок цепи приводит к поломке деталей цилиндро-поршневой группы, ремонт обойдется в круглую сумму. Отказ топливной системы с ТНВД происходит в основном по причине использования низкокачественного дизтоплива. От плохой солярки страдает в первую очередь редукционный клапан.

Отзывы владельцев о ресурсе моторов

Еще одна проблема моторов Ford Transit – протечка моторного масла из-под поддона двигателя и крышки ГРМ. В версиях с 2.4-литровым двигателем часто возникают неполадки с водяным насосом. В целях предотвращения возникновения серьёзных поломок главных деталей и узлов силового агрегата владельцам автомобиля рекомендуется прогревать двигатель в течение нескольких минут перед началом движения. В версиях с турбиной нежелательно глушить мотор сразу же после остановки, желательно дать поработать движку без нагрузки пару минут. Это простые, но крайне эффективные действия только поспособствуют продлению жизни «сердца» машины. С какими неисправностями Форд Транзит сталкиваются владельцы фургона, и, каков фактический ресурс установок Duratorq, подробно расскажут отзывы владельцев.

Двигатель 2.0

1. Матвей, Чебоксары. У меня автомобиль 1996 года с бензиновым 2.0 мотором. Машина прошла уже 280 тысяч километров. Детали цилиндро-поршневой группы в хорошем состоянии, недавно проходил техническое обслуживание: менял фильтры и моторное масло. Предпочитаю заливать Castrol 5W-30, такое же вещество рекомендует и сам производитель. За все время проблем с двигателем было не так много. Менял прокладку ГБЦ – начало подтекать масло. Сальники также заменял и привод газораспределительного механизма. Серьёзных поломок не было, и, надеюсь, что не будет. Транзит уверенно держит дорогу, с атмосферным мотором ощущается динамика машины. На трассе спокойно можно ехать 110-120 км/ч при минимальном расходе топлива. Специалисты на СТО сказали, что движок еще пройдет, как минимум 200 тысяч, если буду и дальше следить за его состоянием. Фактический ресурс бензинового двухлитрового движка составляет практически 500 тысяч километров.
2. Игорь, Москва. Долгое время подыскивал себе надежный автомобиль для предпринимательской деятельности. Выбор пал на Ford Transit. Перед приобретением автомобиля интересовался, сколько ходит двухлитровый движок EcoBoost. Машина седьмой генерации 2012 года выпуска. За шесть лет намотал 180 тысяч километров. Почему я приобрел именно бензиновую модификацию? В сравнении с дизелем у неё намного больший ресурс. Потенциально Форд Транзит с мотором EcoBoost способен пройти 500 000 и более километров. Никого не отговариваю от приобретения дизельной модификации. Но посудите сами: обслуживание и ремонт дизеля обходится в разы дороже. Там сложная топливная аппаратура, если выйдет из строя Common Rail, серьёзных проблем не избежать. Все мы знаем, какого качества у нас дизтоплива. Практически одна единственная неудачная заправка способна вывести из строя систему питания установки.
3. Станислав, Чита. Ford Transit 2004 года с двигателем 2.0 DI T260. Прошел уже 350 000 км. Трудолюбивая машина с неприхотливым мотором. Машина крайне живучая, дважды попадал в ДТП, а ей хоть бы что. Колесил по дорогам России, Казахстана, везде проходит, никогда не подводила. Масло не «кушает», заводится без проблем в любую погоду. За все время было несколько незначительных поломок: дважды выходил из строя стартер (сам виноват, видимо), также менял патрубки охлаждающей жидкости, плюс замена расходных материалов, цепи ГРМ. Мощности в 100 лошадиных сил хватает для уверенного движения, как по городу, так и по трассе. Механическая коробка работает стабильно, с ней проблем не было. Всем рекомендую данную модификацию, кто находится в поиске верного «железного друга».

Двухлитровые силовые агрегаты Ford Transit – проверенные временем силовые установки. Моторы семейства Duratorq хорошо изучены мастерами, поэтому в процессе их ремонта сложностей практически не возникает. По отзывам владельцев авто с двигателем 2.0, можно прийти к выводу, что фактически установки с рабочим объёмом 2 литра проходят минимум 350 тысяч, в некоторых случаях гораздо больше.

Двигатель 2.2

1. Сергей, Москва. Ресурс автомобиля – дело тонкое. У одних Форд Транзит по 500 тыс. км ходит, у других на ста тысячах уже капиталка. Не открою Америку, если скажу, что во многом продолжительность жизни фордовского движка зависит от отношения владельца и качества техобслуживания. Дизельный 2.2L Duratorq TDCi – очень непростой агрегат. Сюда вы не поставите высоковольтные провода за десять долларов и дешевые свечи зажигания. В нем искусственно увеличена рабочая температура, если произойдет разгерметизация системы – легко может закипеть. А перегревов 2.2 движок не любит. В общем, экономичный, тяговитый и напористый двигатель, требующий к себе должного отношения. Лично я за рулем Форд Транзит 7 поколения 2.2 на 125 л.с. прошел 340 тысяч километров. Пока что полет нормальный.
2. Леонид, Москва. Ford Transit 2.2 восьмой генерации привезенный из Европы. Пробег совсем ничего – 150 тысяч. За это время только сменил цепь ГРМ. Важно следить за её состоянием. Если есть подозрения на её растяжение – срочно меняйте. Понять это можно по характерному стуку со стороны привода во время работы агрегата. Как по мне, так 2.2-литровый дизель – лучший двигатель. Да он требует только качественное масло и соответственное питание. Заправляюсь на «Лукойл», масло лью только Castrol – проблем никаких. Думаю, что с таким обслуживанием запросто пройдет 400 000 км.
3. Андрей, Тула. Долгое время выбирал между дизельной и бензиновой модификацией. В итоге решился, и приобрел 2.2L Duratorq TDCi. Почитав специальную литературу, я пришел к выводу, что обслуживание этих двух установок практически ничем не отличается. Дизель тяговит и экономичен. С полной загрузкой расход увеличивается в полтора раза, на бензине это сразу ощущается – бьет по карману. Главное, заливать качественное ДТ и рекомендованное моторное масло. Тогда проблем не будет. Прошел на своем автомобиле 250 тысяч километров – менял только цепь и расходники.

Ford Transit 2.2 относится к числу самых надежных модификаций коммерческих автомобилей. Двигатель на 2.2 литра способен пройти, по меньшей мере, 350 тысяч километров. При должном обслуживании цифра доходит до отметки 450 000 км пробега.

Двигатель 2.4

1. Михаил, Екатеринбург. У меня Форд Транзит 2.4 мощность 140 лошадей. Машина эксплуатировалась с напарником по городскому маршруту. Автомобилю было 18 лет. В автопарке появился примерно 5 лет назад, в общей сложности прошел 380 тысяч километров. Масло исключительно 5W30, с другой вязкостью лучше не лить. Даже убитый движок без проблем заводится в мороз с хорошим аккумулятором. Компрессия в цилиндрах все время была в норме, но после пришли первые проблемы. Изначально начало подкапывать масло с сальника коленвала, на рубеже 350 тык заменили поршневые кольца. В итоге мотор отработал еще 30 тык, а после заклинил. Подсчитали затраты на ремонт – невыгодно, проще новую установку взять на вторичном рынке.
2. Юрий, Москва. Ford Transit 2003 года 2.4 литра. Машина часто загружается под отказ, тянет под 1.5 тонны груза. Проехал уже 400 тык, движок всё еще бодрый. Масло «кушает» в меру, доливать приходится всего 1 литр на 20 000 километров. За многие годы эксплуатации различных грузовых автомобилей, могу сказать, что нет еще такого двигателя, который не требовал бы доливку смазывателя. Машина проходит ТО спустя каждые 25 000 км. Меняю все по плану оригинальными запчастями. Масло заливаю исключительно Ford 5W30. Интересно самому, сколько протянет этот движок.
3. Алексей, Таганрог. Версия с дизельным 2.4-литровым мотором. Минусы: громко работает, иногда плохо заводится в морозную погоду, сложная система питания, дорогой ремонт. Плюсы очевидны – меньший расход топлива, оборотистость движка. Владельцам Форд Транзит 2.4 хочу посоветовать следить за температурой системы. Мотор не любит перегревов, если допустить превышения нормальной температуры, могут образоваться не только трещины в прокладке ГБЦ, но и сколы на рабочих элементах двигателя. Мой Форд Транзит 6 поколения прошел уже 380 000 километров.

Модификация с 2.4-литровой силовой установкой среди автолюбителей пользуется большой популярностью. Если придерживаться спокойного вождения, вовремя менять масло и прочие комплектующие (ролики, цепь, помпу), то машина прослужит более 450 тысяч километров до капремонта.

Двигатель 2.5

1. Валентин, Новороссийск. В нашем автопарке было несколько экземпляров Форд Транзит с дизельным 2.5 литровым силовым агрегатом. Это очень выносливый и непривередливый автомобиль. Из минусов можно отметить только слабый ремень ГРМ. При его обрыве неизбежно загнутся штанги, впрочем, их можно легко выпрямить с помощью молотка. Но на ремнях лучше не экономить. Ремень не отличается продолжительностью своей службы – 80 тык предел. В общем, это один из самых надежных моторов Ford Transit. Автомобили эксплуатировались по междугородним маршрутам. Одна машина прошла 300, вторая 400 и третья 600 тыс. км.
2. Вячеслав, Иркутск. Форд Транзит 2.5 «Краб» один из самых надежных двигателей. Сам лично видел несколько автомобилей междугородних перевозок с родными форсунками и без капремонта, прошедших около полумиллиона километров. Цепь на нем живучая – по 200 тысяч ходит. Обслуживание стандартное через 20 тыс. км. Важно ставить оригинальные детали, избегать дешевых фильтров. Обслуживание сравнительно недорогое, значительно меньшее, нежели у конкурентов Форд.
3. Валерий, Воронеж. Рабочая лошадка, своих денег автомобиль однозначно стоит. Поломки случаются в редких случаях. Расход сравнительно небольшой, ресурс огромный: если самому не постараться, то движок пройдет 400-500 тык. Запчасти недорогие и доступные. Вот всё, что заменил за долгие годы: цепь ГРМ, ролики и помпу, аккумулятор, стартер, трос ручника и капота, трескалась краска на кузове, пришлось перекрасить. Хлопот по мелочи было вдоволь, но с какой машиной такого не происходит? Лучший автомобиль, за рулем которого мне пришлось однажды поработать.

2.5-литровый мотор «Краб» на фоне других установок отличается своей ресурсоемкостью. Случаев выработки силовым агрегатом ресурса в 500-600 тысяч километров не единичны. Залог продолжительной службы мотора – качественное, регламентированное техническое обслуживание.

Читайте также:

  
• Двигатель м16а сузуки ресурс
  
• Как облегчить клапана ваз своими руками
  
• Троит двигатель причины тойота королла 120
  
• Как снять впускной коллектор на ваз 2110 16 клапанов
  
• Установка дополнительной помпы на дэу нексия