Как снять впускной коллектор на ваз 2110 16 клапанов

Обновлено: 22.01.2025

Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

Сняли провода и катушку

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Лада Приора Хэтчбек "Приорка" › Бортжурнал › Замена прокладок впускного коллектора и чистка форсунок.

Давно хотел этим заняться. Повод был почти как для всех переднеприводных ВАЗоводов с 16кл двигателями с пластиковым впускным коллектором (ресивером), — дикое троение при зимних утренних холодных пусках.

Хорошо помню, что первые 2-3 зимы после покупки новой машины она без проблем заводилась и продолжала работать в те максимальные Питерские морозы, которые были в эти зимы. Потом троение с фиксацией пропусков было уже с -20С, потом с -15С… И вот в минувшую зиму, которую и зимой-то назвать нельзя, дикий расколбас с пропусками воспламенения был уже в -10С (было одно такое "морозное" утро). Были случаи, когда и в -5…-7С было троение. В этом году пропуски фиксировались, в основном, только во 2-ом цилиндре. На ИКЗ (Индивидуальные Катушки Зажигания) и свечи особо не грешил, т.к. ИКЗ ещё с 2013-го года установлены оригинальные BOSCH, а свечи использую иридиевые от NGK.

Во время утреннего расколбаса ошибки можно было тут же стирать БК ШТАТ "Приора" Матрикс и работа двигателя восстанавливалась. Но иногда этого не хватало и приходилось ждать, когда двигатель прогреется хотя бы до +20…+30С, тогда троение проходило само. Тут вариантов причины уже не оставалось — просевшие (задубевшие) уплотнительные кольца ресивера или уплотнительные кольца форсунок.

Снять ресивер сдерживал тот факт, что занятие это довольно геморройное на машине с кондиционером. Кто этим занимался, тот меня поймёт. При этом снимать ресивер планировалось только сверху, т.к. занимать эстакаду (100 руб./час) на весь объём работ (снятие-постановка защиты картера ШЕРИФ и неторопливая работа) было бы затратно.

С начала года начал готовиться и закупать всё необходимое.

Уплотнительные кольца форсунок BOSCH 1 280 210 796. Они продаются по 5 штук в комплекте. Т.е. нужно покупать два комплекта (два кольца останутся в запасе). У меня оказались форсунки SIEMENS DEKA VAZ 20735 с соответствующей рампой и для них верхнее и нижнее кольцо одинаковое. Если бы были форсунки BOSCH 0 280 158 022, то для них нижнее кольцо (в ГБЦ) — 6 002 er1 003 (коричневые).

Купил новый уплотнитель трубки масляного щупа — 2112-1009078Р.

А так же два баллона очистителя карбюратора. Первый был давно проверенный от ABRO (увеличенного объёма).

А второй решил взять от HI-GEAR после этого видео.

HI-GEAR планировал использовать для чистки форсунок, а ABRO для остального.

Сразу скажу, что для полной очистки всей той грязи, которая образовалась за 9 лет, двух баллонов хватило только-только. Был бы третий баллон — очистил бы всё намного лучше.

Ну и новое уплотнительное колечко топливной рампы 21120-1104252.

Купил две опоры ресивера 2112-1008104Р, но не поменял их в дальнейшем — просто забыл, а родные были не сломанные. Но если будете снимать ресивер, рекомендую купить в запас, т.к. эти опоры часто ломаются на две половинки.

Для чистки форсунок была изготовлена приспособа из длинных проводов, "крокодилов" на акк, кнопки и разъёма форсунки (он же разъём Датчика Детонации).

Работу начал в 11.30. До такого состояния разобралось достаточно быстро.

Потом снял ИКЗ и откинул жгуты проводки вправо. Далее началось самое интересное — откручивание болтов и гаек ресивера… Кто там писал, что болт у генератора самый проблемный? Он один из самых простых! Как и болт со стороны термостата! Нужно снять натяжной ролик ремня доп.агрегатов, полностью удалить верхний болт генератора и ослабить нижний болт генератора. После этого генератор откидывается к радиатору и к болту можно без проблем подлезть головкой на 13 с карданом. При этом инструмент может быть как на 1/2', так и на 1/4'.

А вот с тремя средними гайками ресивера пришлось попотеть. Среднюю гайку ещё видно через то место, где стояла трубка щупа, а две боковые от неё практически не видны — все работы только на ощупь. Все болты и гайки ресивера у меня были затянуты очень сильно. Трещёткой на 1/4' я не смог их стронуть. Пришлось срывать их инструментом на 1/2', подбирая длину удлинителя для трещётки. Шайбу с крайней левой шпильки (которая ближе к генератору) я смог снять (и потом поставить) только с помощью магнита на телескопическом держателе (очень полезная штука в инструменте!). После часа мучений и изломанных рук, ресивер был снят…

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110

Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Как снять впускной и выпускной коллектор двигателя ВАЗ-2110

Работу проводим при замене прокладок коллекторов или необходимости высверлить обломанные шпильки выпускного коллектора (последние часто разрушаются при снятии приемной трубы).

Сливаем охлаждающую жидкость.

Отсоединяем от штуцера, расположенного на впускном коллекторе, шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и от кронштейна крепления к блоку (смотрим статью – «Снятие приемной трубы двигателей ВАЗ-2110, -2111»).

Ключом на 22 отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана.

Снимаем кронштейн троса привода дроссельной заслонки.

Отворачиваем ключом «на 10» две гайки крепления теплозащитного экрана

Снимаем провод с датчика конрольной лампы давления масла.

Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления патрубка забора горячего воздуха и рыма

Снимаем патрубок забора горячего воздуха

Ключом на 13 отворачиваем шесть гаек крепления впускного коллектора

Отсоединив шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг электропневматического клапана отопителя, снимаем впускной коллектор

Отворачиваем еще три гайки.

..и снимаем выпускной коллектор.

Стык уплотняется двумя прокладками

Сборку производим в обратной последовательности.

На картинке труба впускная и выпускной коллектор по каталогу

Очищаем привалочные поверхности коллекторов и головки и ставим новые прокладки.

Гайки крепления коллекторов затягиваем равномерно.

Моменты затяжки крепежа:

Гайка крепления приемной трубы глушителя — 20,87–25,77 Нм (2,13–2,63 кгс∙м)

Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов — 20,87–25,77 Нм (2,13–2,63 кгс∙м)

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Сняли провода и катушку

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК ВПУСКНОЙ ТРУБЫ И ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

Замена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора
Вам потребуются: отвертка, ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», торцовые головки «на 17», «на 19», пассатижи.

1. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите предохранительную скобу.

3. . поверните дроссельную заслонку до упора. Выведите конец троса привода акселератора из сектора привода дроссельной заслонки.

4. Ослабьте регулировочные гайки оболочки троса привода акселератора.

5. Снимите предохранительный колпачок с наконечника троса, отверните контрящую гайку.

6. . и отсоедините трос привода акселератора от кронштейна.

7. Выверните винт крепления прижимной пластины топливных трубок к кронштейну.

8. . и снимите пластину.

9. Отверните две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу.

10. . и снимите кронштейн.

11. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

12. Отверните гайку крепления кронштейна к ресиверу.

13. Ослабьте хомут и отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от штуцера на дроссельном узле.

14. Ослабьте хомут и отсоедините от штуцеров на ресивере вакуумные шланги усилителя тормозов и регулятора давления топлива.

15. Отверните гайки крепления ресивера к впускному коллектору.

16. . и снимите ресивер со шпилек.

17. Снимите уплотнительную прокладку ресивера.

При установке ресивера замените уплотнительную прокладку.

18. Отсоедините колодку моторного жгута проводов от жгута проводов форсунок и снимите топливную рампу (см. «Проверка и замена форсунок» ).

19. Отверните гайки крепления кронштейна к впускному коллектору и термоэкрану коллектора.

20. . снимите кронштейн.

21. Выверните два винта крепления термоэкрана к впускному коллектору и снимите термоэкран.

22. Отверните две гайки и снимите рым.

23. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы» ).

24. Отверните гайки и снимите впускной и выпускной коллекторы (см. «Ремонт головки блока цилиндров» .)

25. Установите новые уплотнительные прокладки впускных и выпускных коллекторов, приемной трубы глушителя, ресивера.

26. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектораДемонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.
Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

Замена выпускного коллектора на ВАЗ 2110

В процессе эксплуатации автомобиля вы внезапно можете услышать странные звуки, доносящиеся из района головки блока цилиндров. В зависимости от ситуации это может быть резкое цоканье, гул или рокот, усиливающийся по мере увеличения оборотов мотора. Как правило, причина появления звука является выход из строя прокладки выпускного коллектора или трещины в нем самом. Если же слышен свист и происходит подсасывание воздуха, то виновник проблем уже впускной коллектор.
Сегодняшняя статья посвящена процессу снятию и установки обоих коллекторов на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Инструменты и материалы:

Гаечные ключи на 22, 10 и 13;
Новые прокладки для коллекторов;
Высокотемпературный герметик, динамометрический ключ и ВД-40 (необязательно).

Как снять впускной / выпускной коллектор на ваз 2110

1) Сначала слейте тосол.

2) Затем снимите карбюратор.

3) Отсоедините шланг, по которому охлаждающая жидкость подводится к карбюратору, от штуцера, который расположен на впускном коллекторе.

4) Следующей отсоедините приемную трубу. Она подходит к выпускному коллектору и прикреплена к блоку двигателя специальным кронштейном.

5) Возьмите гаечный ключ на 22, выкрутите гайку, что крепит теплозащитный экран.

6) Демонтируйте кронштейн троса привода дроссельной заслонки.

7) Теперь настал черед 2-х оставшихся гаек, крепящих теплозащитный экран. Чтобы их открутить, вам понадобится ключ на 10.

Снимите экран.

9) Найдите датчик контрольной лампы (давления масла) и демонтируйте с него провод.

10) Гаечным ключом на 13 отверните 2 гайки, крепящие патрубок, через который осуществляется забор воздуха, а также рым.

11) Далее снимите сначала патрубок, а затем и рым.

12) Все тем же ключом на 13 отвинтите 6 гаек, которые крепят впускной коллектор.

13) Демонтируйте 2 шланга – вакуумного усилителя тормозов и электропневмоклапана отопительной системы, а затем снимайте коллектор.

14) Затем отверните 3 гайки, что крепят выпускной коллектор и снимите его. Если гайки не поддаются, используйте ВД-40. А вот если сломались шпильки, то их придется высверливать, а потом нарезать резьбу под новые.

15) Если надо заменить только прокладки, то тщательно очистите поверхности коллекторов и удалите остатки старой прокладки с ГБЦ. Далее устанавливайте новые, при желании их можно промазать высокотемпературным герметиком. Если же обнаружились трещины, то их надо заварить или приобрести новый коллектор.

16) Сборка производится в порядке, обратном снятию. Гайки старайтесь затягивать равномерно, желательно делать это динамометрическим ключом.

Замена коллекторов – занятие довольно непростое в физическом плане, потому что крепежные соединения часто намертво закисают (особенно у выпускного коллектора). Тем не менее, самостоятельная замена позволяет неплохо сэкономить – в среднем, стоимость этих работ в сервисах колеблется в районе 1900 руб. за впускной и 1260 руб. за выпускной коллектор (если говорить о ВАЗ-2110). На более современных машинах разница будет более существенна. На этом все, удачи на дорогах!

Ваз 2110: замена выпускного коллектора своими силами

Выпускной коллектор ваз 2110

При работе двигателя автомобиля может появляется дым, запах газа под капотом автомобиля. Причина возможно кроется в том, что прогорел выпускной коллектор. На ваз 2110 замена выпускного коллектора связана с прогоранием металла. В этом случае не рекомендуется затягивать с его заменой. Так как при дальнейшей эксплуатации машины могут возникнуть большие проблемы. Замена выпускного коллектора ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками. Прогоревшие отверстия визуально рассмотреть практически невозможно. Когда работает двигатель, следует открыть капот. Выхлопные газы будут выходить, не в приемную трубу, а со свистом вырываться через эти прогоревшие отверстия. Выход газов может происходить под днищем машины, так как материал прогорает в основном в тех местах, где произведены изгибы трубы.

Самостоятельная замена

Замена коллектора выпускного ваз 2110

машину нужно загнать в гараж;
под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
отсоединить клеммы аккумулятора;
вынуть его;
поставить на стеллаж;
отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
отсоединить его;
ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;

Замена катколлектора ваз 2110

снять шланги парой;
ослабить хомут шланга вентиляции картера;
снять его с дроссельного узла;
таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.

Примечание. Использовать в работе головку на 13, чтобы облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.

ослабить хомут;
отсоединить шланг продувки адсорбера;
снять дроссельный узел;
удалить уплотнительную прокладку.

Примечание: откручивать эти гайки надо с помощью ключа № 13.

Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода. Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Примечание: рекомендуется запомнить все места креплений, можно воспользоваться нитками разных цветов. Чтобы при сборке не допустить неправильные соединения.

Примечание: детали складывать в емкость, чтобы при сборке не искать, недостающих запасных частей.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива. То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

Как снять впускной коллектор на ваз 2112 16 клапанов

Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Процесс снятия впускного коллектора

Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.

Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.

Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.

При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.

Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.

Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Выводы

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена впускного коллектора на приорe

Примечание!
Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!

Краткое содержание:

Где находится впускной коллектор?
Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Примечание!
Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!

Когда нужно менять впускной коллектор?
Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

Установка:
Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

Примечание!
Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

Примечание!
Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

Как снять впускной коллектор на ваз 2112 16 клапанов

Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Выводы

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Сняли провода и катушку

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Причины появления масла в воздушном фильтре и его корпусе

Воздушный фильтр, который впитал масло

Если брать нормальное состояние автомобиля, то воздушный фильтр должен быть сухим на протяжении всего срока эксплуатации. А вот наличие масла свидетельствует о том, что появились неполадки в механической части двигателя. Поэтому, не будем рассматривать неполадки в электронном блоке управления, поскольку эта деталь в этом случае – не причем. Итак, рассмотрим, причины возникновения этого эффекта:

Компрессия.
Регулировка клапанов.
Вентиляция картера.
Присадки.
Катализатор.

Когда причины рассмотрены, можно перейти непосредственно к методам решения проблем, в последовательности, где они могут возникнуть.

Методы решения

Основной причиной, где кроются проблемы, являются маслосъемные колпачки. Именно через них масло попадает в патрубок, который выдавливает смазочную жидкость на фильтр. Первым делом, необходимо заменить именно этот элемент. Конечно, кроме сальников клапанов причин достаточно много, поэтому необходимо остановиться на каждой отдельно.

Воздушный фильтр в масле по сравнению с новым и чистым

Падение компрессии

Падение компрессии может служить причиной того, что на элементе воздушного фильтра будут видны следы масла. Исправляется проблема достаточно легко – от патрубка выводка возле картера отходит маленькая трубка диаметром 1 мм. Она часто засоряется, что и служит причиной падения компрессии. Далее необходимо её почистить и поставить на место. Если поставить палец к трубке и почувствовать, что его засасывает, то необходимо отрегулировать клапана.

Процесс замера компрессии двигателя

Регулировка клапанов

Достаточно распространенной причиной наряду с маслосъемными колпачками является неправильный зазор клапанов. Характерным признаком является появление сизого дыма с выхлопной системы. Для устранения неисправности является элементарная регулировка зазоров клапанов. Сделать это достаточно просто и не составляет особого труда.

Процесс регулировка зазоров клапанов

Вентиляция картера

Одной из причин появления масла в воздушном фильтре автомобиля является уровень масла выше нормы или его плохое качество . Так, при повышенном уровне, коленчатый вал создает пену, которая через патрубки вентиляции попадает в остальные системы, особенно это касается фильтрующего элемента воздуха.

Процесс снятия впускного коллектора

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.
Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

Самостоятельная замена

Замена коллектора выпускного ваз 2110

машину нужно загнать в гараж;
под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
отсоединить клеммы аккумулятора;
вынуть его;
поставить на стеллаж;
отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
отсоединить его;
ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;

Замена катколлектора ваз 2110

снять шланги парой;
ослабить хомут шланга вентиляции картера;
снять его с дроссельного узла;
таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.

Примечание. Использовать в работе головку на 13, чтобы облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.

ослабить хомут;
отсоединить шланг продувки адсорбера;
снять дроссельный узел;
удалить уплотнительную прокладку.

Примечание: откручивать эти гайки надо с помощью ключа № 13.

Примечание: рекомендуется запомнить все места креплений, можно воспользоваться нитками разных цветов. Чтобы при сборке не допустить неправильные соединения.

Примечание: детали складывать в емкость, чтобы при сборке не искать, недостающих запасных частей.

Вороток с трещоткой;
Силовой вороток;
Головка на восемь, десять, тринадцать;
Два рожковых ключа на семнадцать;
Накидной ключ на пятнадцать;
Мощный магнит;
Герметик;
Динамометрический ключ;
Таз для сбора жидкости;
Шлицевая и крестовая отвертки;

Откройте капот и выкрутите четыре болта крепления декоративной накладки двигателя. Болты под головку на восемь.

Нажмите на фиксатор и отсоедините разъем питания на ДМРВ.
Головкой на восемь ослабьте два хомута и снимите подходящий патрубок от корпуса фильтра к дроссельной заслонке.

Устранение подсоса воздуха двигателем в ВАЗ 2110, 2111, 2112

Некоторое время назад начал замечать, что при сбросе газа и на холостых машина как-то плохо работает. Подтраивает и пытается заглохнуть. Доездился я до того момента, когда уже при каждом сбросе газа (на светофоре) машина просто глохла. Холостой ход пропал полностью. Первым делом попробовал заменить регулятор холостого хода (РХХ)

Не помогло. На замену датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) машина тоже не реагировала. Оставался один вариант — где-то есть подсос воздуха во впускном тракте. Тем более что бортовой компьютер пару раз выдавал ошибку «слишком бедная смесь». Определить наличие подсоса не сложно, а вот найти его место — это уже задачка посложнее.

В теории, для определения наличия подсоса нужно на заведенном двигателе закрыть рукой ДМРВ и исправный двигатель должен заглохнуть, сильно сжав резиновый патрубок после ДМРВ. У меня такого не произошло и отчетливо было слышно шипение. Патрубок и не думал даже сжиматься.

Подсос точно есть, осталось найти его место. Для этого берем очиститель карбюратора и брызгаем на все места соединений во впускном тракте. На такую процедуру мой двигатель реагировал повышением оборотов. И как мне показалось я нашел место подсоса — резиновые муфты, соединяющие ресивер и впускной коллектор (забегая вперед скажу, что я ошибся).

Итак, первое что я решил сделать — заменить муфты.

вид на двигатель после снятия ресивера

И ставим все обратно уже с новыми муфтами

И вот тут меня ожидала неприятность — двигатель все также троил и глох при сбросе газа. Значит подсос где-то в другом месте — а их оставалось не так много: это уплотнительные кольца форсунок (это, как раз, мой случай) и прокладка впускного коллектора.

Снова снимаем ресивер и дальше снимаем топливную рампу. Когда я открутил два болта на рампе, то она без каких-либо усилий вывалилась из блока. Стало понятно, что уплотнительным кольцам форсунок пришел капец.

Отверстия под форсунки

Когда я снял топливную рампу, то меня одолел тихий ужас. На трубке подачи топлива стояла резинка, стянутая хомутами.

она же — вид с другой стороны

вклеенный водопроводный штуцер

Мне что-то страшно стало (все-таки там давление 3 атмосферы) и я решил заменить рампу.

старая и новая рампы

Заодно промыл форсунки нехитрым приспособлением:

Установка для промывки форсунок в домашних условиях

Раз уж снял рампу, то почему бы не снять и впускной коллектор — а вдруг там тоже подсос.

Отмытый впускной коллектор

Ну а дальше все собираем в обратной последовательности

Коллектор и рампа на месте

Новые топливные трубки

Снятие привода распределительного вала

1 – передняя защитная крышка зубчатого ремня; 2 – шкив выпускного распределительного вала; 3 – зубчатый ремень; 4 – шкив впускного распределительного вала; 5 – задняя защитная крышка зубчатого ремня; 6 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 7 – опорный ролик; 8 – зубчатый шкив коленчатого вала; 9 – натяжной ролик.

Читайте также: