Субару травик замена цепи грм

Обновлено: 08.01.2025

У владельцев автомобилей Субару с цепным приводом ГРМ, это касается двигателей EZ30, EZ36 и также новых FB20(FA20), очень распространено заблуждение, что менять цепь на двигателе не нужно и она рассчитана на весь срок службы автомобиля. Однако данное убеждение не верное. Двигатели с цепным приводом ГРМ Субару также требуют обслуживания узла ГРМ.
Любая деталь автомобиля имеет свой жизненный цикл, так и с цепью, которая имеет свойство растягиваться. Само растяжение цепи обусловлено тем, что звенья цепи соединены между собой так называемыми шарнирами, состоящих из втулок и пинов, которые со временем получают выработку.
На данной схеме приведено устройство цепи:

В свою очередь, вытягивание цепи ГРМ может сказаться на зубьях шкивов распределительных валов, они могут быть деформированы. Наверное многие из нас в детстве катались на велосипедах и всем знакома ситуация, когда прокручивались педали и с щелчком перескакивала цепь, это как раз износ рабочей пары цепь-зубчатая шестерня.
Чаще всего из строя выходят натяжитель цепи, успокоитель или направляющие цепей, что тоже может вызвать неполадки в работе двигателя, выражающиеся в шуме цепного привода. Ко всему этому добавляется и течь крышки ГРМ, она установлена на герметике, примерно к пробегу 250 тысяч герметичность нарушается и начинает подтекать моторное масло. Поэтому нет ничего вечного, и любой агрегат нужно обслуживать.

Ну и сам процесс замены цепи в поэтапных фотографиях:

И пару советов для правильной работы цепей: меняйте вовремя моторное масло (для городских условий эксплуатации автомобиля рекомендуется менять моторное масло не позже 10 тыс.км.) и следите за его уровнем.

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 34

добрый день! не подскажите стоимость данных работ?

Добрый день! Стоимость работ по замене цепи 18500 руб.без съема двигателя.

это только работа? а запчасти в какую сумму обойдутся? заранее спасибо

Какой мотор 3.0 или 3.6?

Запчасти около 30000 руб.

подскажите, как определяете негодность тех или иных элементов грм цепного? и были ли в практике случаи перескока цепи и встречи клапанов с поршнями на ез30?

Добрый день, негодность элементов цепного привода ГРМ определяется по наличию посторонних шумов в работе узла. По поводу перескока цепи был случай, но это было критическим состоянием двигателя в силу отсутствия масла, клапана не тронуло.

спасибо за ответ, по опыту интересно. я просто тоже ни разу не встречал информации о перескоках, разрывах цепи. Шум — да, встречается, и один раз видел упоминание о сломавшемся самим собой пластиковом успокоителе. (хотя на работе мотора это не сказалось, нашли при замене прокладок гбц куски пластика в поддоне)
А сейчас я интересовался именно дефектовкой после разбора. По воле случая, недавно снимал крышку ГРМ со своего мотора с 60 тыс пробегом (контрактник с аукционным листом). И увидел, что все детали как новые на вид, никакого нигде износа, метки четкие. Но вот натяжители, допустим, как проверить? Достаточен ли натяг? Проверка меток без снятия цепей тоже вызвала затруднение, проще оказалось снять цепи и поставить их по мануалу.
А потом я разобрал другой свой мотор с пробегом 275 тыс км по РФ. И что я вижу? все детали тоже выглядят как новые, за исключением пластиковых направляющих. на них есть бороздки от цепей. И вот интересно, критические ли это бороздки? как определить? И опять же, натяжители как понять, исправны ли они на 100%?
Понятное дело, что если к вам в сервис приезжает человек с жалобой на узел ГРМ (шум цепи), то тут надо менять ВСЕ разом. А если жалоб нет или они необъективны (как у меня, дергания машины на низких оборотах), то как понять, что поменять в виде профилактики, а что еще побегает? на том же моторе с 60 тыс пробега менять для профилактики весь узел ГРМ "раз уж залез" это бред, допустим

цепи, успокоители и направляющие, если нет механических повреждений, ходят легко 350+ тыс.км. натяжитель работает по давлением масла и меняется в случае шелеста, громыхания цепи о крышки грм, при вскрытии он будет осевший (винтовой шток втянут), как правило выкручивается винтик заглушка (как было у меня) и цепь провисает

Слабое место в ez30 это натяжители. Жаль в их конструкции нет стопора. Кроме того несколько раз наблюдал, как выкручивается винт в натяжителе и он перестает работать, цепь насчёт звенеть на малых оборотах. Ещё выкручивается винт, который может наделать дел в ГРМ, а именно заклинить или обломать направляющие цепи. Цепь, конечно растягивается, но срок её службы минимум 350 т км при должном, обслуживании.

Да, вы правы, все зависит от обслуживания, но обычно люди не очень смотрят за уровнем масла, да и замена масла производится иногда с опозданием, вот и итог, что примерно до 250-300 тысяч все ходит. А если еще и масло плохого качества, как многие любят покупать его в ашанах, то все в купе дает такой результат. Другое дело когда автомобиль куплен новым и вы постоянно сами все держали под контролем.

Слабое место в ez30 это натяжители. Жаль в их конструкции нет стопора. Кроме того несколько раз наблюдал, как выкручивается винт в натяжителе и он перестает работать, цепь насчёт звенеть на малых оборотах. Ещё выкручивается винт, который может наделать дел в ГРМ, а именно заклинить или обломать направляющие цепи. Цепь, конечно растягивается, но срок её службы минимум 350 т км при должном, обслуживании.

Слабое место в ez30 это натяжители. Жаль в их конструкции нет стопора. Кроме того несколько раз наблюдал, как выкручивается винт в натяжителе и он перестает работать, цепь насчёт звенеть на малых оборотах. Ещё выкручивается винт, который может наделать дел в ГРМ, а именно заклинить или обломать направляющие цепи. Цепь, конечно растягивается, но срок её службы минимум 350 т км при должном, обслуживании.

Слабое место в ez30 это натяжители. Жаль в их конструкции нет стопора. Кроме того несколько раз наблюдал, как выкручивается винт в натяжителе и он перестает работать, цепь насчёт звенеть на малых оборотах. Ещё выкручивается винт, который может наделать дел в ГРМ, а именно заклинить или обломать направляющие цепи. Цепь, конечно растягивается, но срок её службы минимум 350 т км при должном, обслуживании.

Слабое место в ez30 это натяжители. Жаль в их конструкции нет стопора. Кроме того несколько раз наблюдал, как выкручивается винт в натяжителе и он перестает работать, цепь насчёт звенеть на малых оборотах. Ещё выкручивается винт, который может наделать дел в ГРМ, а именно заклинить или обломать направляющие цепи. Цепь, конечно растягивается, но срок её службы минимум 350 т км при должном, обслуживании.

День добрый. Вскрыл мотор для замены помпы, на фото оба натяжителя. Натяжитель правой цепи вышел мм на 5, а левой мм на 10, так и должно быть?
Левую цепь (по ходу движения) не могу сопоставить по меткам, в мануале показано что метка на шестерне коленвала должна соответствовать верхнему штифту золотого звена, у меня не выходит так выставить. Звенья на распредвалах встали по меткам ровно.

Субару Трибека Клуб

Killa08 писал(а): Добрый день!
На двигателе 3,0 и 3,6 газораспределительный механизм работает при помощи цепного привода. По данным завода-производителя цепной механизм (цепь ГРМ) не подлежит замене в течении всего срока службы автомобиля, однако мы все же рекомендуем поменять его на пробеге 200-250 тысяч километров либо при появлении характерного дребезга (выход из строя натяжителей цепи).

Парни, у меня появился такой цокот именно стой стороны, где стоит натяжитель цепи и успокоитель. Только на горячую звук. Сколько стоит замена цепи, натяжителя, успокоителя?

Aleksey89 » 06 фев 2012, 19:12

zaval » 24 фев 2012, 15:13

Abbat » 24 фев 2012, 15:39

+1 тоже появился характерный цокот слева.

Брызгал WDшкой.. думал песок мож в ролики попал.. не помогло.. похоже опять попадос Пробег 150к.

Где лучше эту процедуру проводить? Имеет ли смысл сразу заказать все запчасти, или лучше сначала разобрать, поглядеть что там не так, а уж потом все закупать?

Subaru Tribeca B9, USA 2005, 7 pas. Limited, color: Mahogany red pearl

z@v » 24 фев 2012, 15:57

Tribeca B9 3.0 2006

Abbat » 24 фев 2012, 16:03

Да, на прошлой неделе менял масло, помпа подтекает.. подтек был не большой, решил, что выдавило когда жарил по Европе.. а тут видимо все серьезней

Номерочки деталей нужных кто подскажет?

Subaru Tribeca B9, USA 2005, 7 pas. Limited, color: Mahogany red pearl

ВОВ » 24 фев 2012, 16:13

Aleksey89 » 27 фев 2012, 10:49

Abbat » 27 фев 2012, 11:49

Subaru Tribeca B9, USA 2005, 7 pas. Limited, color: Mahogany red pearl

Subaru Tribeca. Ремонт подвески и цепь ГРМ.

Данные автомобиля: Subaru Tribeca, 2007 г. в.

Двигатель: EZ36D

Кузов: WXFCL2U

Привод: полный, ABS

Тип КПП: автомат

Примечания: АКПП - 5 скоростей, 258 л. с., 3,6 л.

Сегодня у нас редкий гость – Subaru Tribeсa.

Хозяин автомобиля чемпион Красноярского края по Тхэквондо.

С таким раскладом работу нужно выполнить на отлично в квадрате, а иначе:

Эта машина куплена недавно. Поэтому мы начинаем с нашей комплексной диагностики, чтобы понять в каком состоянии автомобиль. Результаты проверки не радостные:

Нужно заменить все сайлент-блоки подвески, тормозные колодки, провести ТО и прочие мелочи. Но самое плохое, что двигатель снизу весь в масле и с одного угла снизу промазан большим слоем герметика. Очень похоже на трещину в левой ГБЦ, которую замазали герметиком перед продажей. Предварительная смета на замену ГБЦ около 200 т.р. Наш совет – комплексно осматривайте машины в автосервисах перед покупкой! Это сбережет ваши деньги, нервы, время.

Удалив весь герметик мы обнаружили, что левая ГБЦ не имеет повреждений, а есть только трещина в передней крышке ДВС, закрывающей цепь. А это совсем другой расклад и затраты. Клиент решил провести минимальный ремонт подвески и устранить течи моторного масла.

Ну что же за работу!

Ставим машину на подъемник.

Подкапотное пространство Трибеки.

Начинаем с простых вещей. Меняем тормозные колодки.

Меняем втулки переднего стабилизатора и передние нижние шаровые опоры. Подвеска у Трибеки стандартная и ремонтировать её не сложно. Также мы не испытывали трудностей в поиске запасных частей.

Меняем втулки заднего стабилизатора.

Старые запчасти клиент всегда может забрать себе. И старые тормозные колодки всегда будут напоминать о пройденных километрах)

Теперь разберемся с масляными протечками. Это снимок снизу машины. Видна передняя крышка ДВС, часть ГБЦ, герметик и течь масла.

А это протечка масла из под правой крышки клапанов. Левая крышка также пропускает.

Все необходимые нам прокладки - передний сальник (лобовой) коленвала, термостат (из под него была течь антифриза) и натяжитель приводного ремня, который также приговорили к замене.

Здесь синим цветом отмечен проблемный натяжитель приводного ремня, а красным передняя крышка ДВС.

Вид сверху на проблемное место крышки ДВС.

Снимаем переднюю крышку ДВС. Её держат много много болтиков. Пневматическая трещотка сильно облегчает труд мастера и уменьшает время работ.

Сняли крышку! Перед нами цепи ГРМ! Красота! Красным отмечен один из трех натяжителей цепи. Синим один из многих успокоителей цепи. До замены цепей один шаг. Но клиент отказался от замены, т. к. цена за все запчасти (цепи, успокоители, натяжители, шестерни распредвалов и коленвала) около 80 тыс. рублей.

Снятая передняя крышка ДВС. Красным отмечен проблемный угол. Чистим крышку, готовим её к сварке.

Провариваем аргоном проблемное место. Обратите внимание на качество шва! Косметический шов!

Снимаем крышки клапанов для замены прокладок и устранения течей моторного масла.

Снятая клапанка. Довольно чистая. По контуру – прокладка крышки. Красным отмечено место установки сальника свечного колодца. Чистим химией крышку. Меняем все прокладки - всё оригинал. Ставим крышки на место.

Меняем передний (лобовой) сальник коленвала на передней крышке ДВС и ставим крышку на место.

Собираем все в обратном порядке. Заливаем антифриз. Мы используем антифриз TCL-50. Японское качество для сибирских морозов. Запускаем двигатель. Красным отмечен новый натяжитель приводного ремня.

Прогреваем мотор. Ждем когда отработают вентиляторы, затем контролируем уровень антифриза.

Ставим декоративную крышку на мотор и сдаем машину Александру.

Ура! Работа закончена!

В итоге: - время, потраченное на ремонт – один день, хотя закладывали полтора дня. Сэкономленное время отличный бонус для нас и клиента. Мы стремимся выдерживать заявленные сроки ремонта, чтобы не подводить наших клиентов. - все протечки моторного масла устранены; - клиент доволен и рад.

Как установить цепь на Субару Трибека?

Субару Трибека 2005 года, американец. Нужно ли менять цепь ГРМ? Если да, то при каком пробеге.

Та ну да производитель не предполагает что кто-то будет ездить на этой тачке более 250 тыс.км, поскольку после 200 тыс. изнашивается натяжители (появляется характерный дребезг) именно по этому и приходится снимать цепи, дабы поменять и возможно проверить состояние помпы. Цепи рассчитаны, где то на тыс. на 500.

Чтобы добраться к самому механизму есть инструкция на монолите как снимать и прикручивать переднюю крышку ГРМ

Отвернуть болты крепления и снять переднюю крышку цепи привода ГРМ.

С поверхности удалить старый герметик.

Метки ГРМ Трибека EZ 30

При установке меток для снятия/замены нужно выставить валы шпонками вверх, сразу совместить на колене звено с ответной меткой, и потом вставлять/вынимать чеку в натяжителе. С правой стороны совместить серыми звеньями, правую и левую цепь, на вспомогательной звездочке с соответствующей меткой. На впускном распредвале позолоченное сходится с ответной меткой. Очень часто на зуб, ползуба может не совпадать.

Перед установкой промазать новым герметиком, установить крышку, а завернуть, но не затягивать.

Затянуть болты необходимо строго в определенной последовательности (указано на рисунке). Момент затяжки болтов крепления: 6,6 Нм.

Замена грм субару форестер

Ну и начали.
Подготовили инструмент и запчасти.

Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.

Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)

Снимаем шкив, далее снимаем левый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
Снимаем крышки блока ГРМ.

Грязные. В помывку их.
Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.

Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.

Снял ролик под номером 4.

Осмотрел, почистил.
Далее снял натяжной ролик 2.

Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.

Ну и снимаем ремень.

Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.

Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
Далее по схеме провернул левые валы.

Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.

Видно одну из меток.
Установил обратно ролик №4
Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
В общем было весело.
НО-двигатель работал нормально.
Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.

Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.

Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.

Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.

Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.

PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.

Как заменить ремень ГРМ на Субару Форестер своими руками?

Каждый автовладелец должен понимать, что такое ремень ГРМ и как он устроен. Это важная расходная деталь, которая играет основную роль в жизнедеятельности транспортного средства. Чтобы двигатель автомобиля работал бесперебойно, как и любая другая расходная комплектующая, она нуждается в замене.

Когда менять?

Замена ремня ГРМ на Субару Форестер, согласно рекомендациям производителя, осуществляется каждые 60-70 тыс км пробега или по его состоянию.

Признаки необходимости замены:

• Пройденный рекомендованный километраж;
• Визуальное состояние ремня: присутствуют потертости, трещины от старения, отслоение резины;
• Неприятные тикающие звуки из подкапотного пространства.

Периодичность замены зависит и от интенсивности езды. Пренебрегать процедурой замены не следует, так как это чревато неприятными последствиями и финансовыми потерями.

Как выбрать ремень ГРМ?

Не так давно основным материалом для изготовления ремня ГРМ был неопрен. Однако производителями было обнаружено, что под воздействием высоких температур, этот материал теряет эластичность. В результате через короткий промежуток времени образуются трещины. Характеристика морозостойкости у неопрена также страдает.

Поэтому был разработан новый материал — нитрил. У него нет таких недостатков. Комплектующая применяется и при перегреве силового агрегата и в холодное время года. Материал не подвергается влиянию влаги, машинного масла или топлива.

При выборе ремня следует выбирать оригинальную комплектующую для Субару Форестер. Если таковой в местности автовладельца нет, можно рассмотреть аналоги популярных брендов, таких как:

После выбора ремня можно начать процедуру подготовки и провести непосредственно замену.

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester

Прежде чем начать процесс по замене ремня ГРМ на Субару Форестер, к процедуре необходимо подготовиться.

Необходимые инструменты:

• Набор рожковых ключей;
• Набор шестигранников;
• Отвертка;
• Динамометрический ключ;
• Ветошь;
• Тканевые перчатки.

Чтобы снять ремень, потребуется демонтировать все навесное оборудование.

Пошаговая инструкция снятия навесного оборудования:

1. Демонтировать декоративную крышку силового агрегата.
2. Демонтировать навесное оборудование, которое мешает снятию кожуха ремня ГРМ.
3. Снять кожух.
4. Ослабить натяжитель.
5. Снять натяжитель приводнённых ремней. Перед демонтажем необходимо нанести стрелки направления ремней маркером, чтобы не перепутать.
   
6. Дополнительно следует осмотреть состояние натяжного ролика. Если он выполняет свои функции, достаточно просто промыть и смазать.
7. Демонтировать вентиляторы системы охлаждения и расширительный бачок.
8. Вытащить крышку ГРМ. При выполнении подобных работ необходимо закрыть листом фанеры радиатор, чтобы его не повредить.
9. Открутить болт, который крепит звездочку коленчатого вала. Чтобы его легко было открутить, необходимо коробку переключения поставить в пятую передачу.
10. Убрать звездочку коленчатого вала.
11. Снять защитную крышку, которая находится справа. Для этого необходимо открутить болты.
12. Ослабить все болты, которые предварительно закрепляются звездочкой распределительного вала. Работать с подобными механизмами необходимо особо внимательно. Головка шкива коленчатого вала достаточно хрупкая.
13. Теперь можно выставить метки на шкивах.
    
    
    
14. Затем необходимо открутить ролики и демонтировать гидронатяжитель.
15. Снять направляющую планку ГРМ.
16. Наружную часть двигателя нужно хорошо протереть.
17. Демонтировать шкивы распредвала и коленвала.
18. Демонтировать заднюю часть защиты и извлечь сальники.
19. Очистить установочное место сальников. Новые сальники потребуется смазать. Установить их на место.
20. Снять помпу, чтобы предварительно слить охлаждающую жидкость.
21. Запомнить месторасположение термостата и демонтировать его.
22. Протереть место установки новой помпы. Каких-либо частиц остаться не должно.

Пошаговая инструкция замены расходников навесного оборудования:

1. Установить новую прокладку. При необходимости, заменить новую помпу.
2. Установить обратно шкив распределительного и коленчатого вала.
3. Заменить прокладку термостата. Предварительно немного смазать герметиком.
4. Установить трубки термостата и затянуть хомуты.
5. Установить гидронатяжитель и ролик, который расположен сверху. При прокручивании ролика усилие должно быть примерно 40-45 Нм.
6. Установить метки.

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

1. Натянуть новый ремень по часовой стрелке. Если он тоже имеет метку, это упрощает задачу.
2. Провернуть коленчатый вал на несколько оборотов. Метки могут слегка сместиться. Повторно установить и натянуть ремень ГРМ. Чтобы это сделать быстрее, установить под шток звезды отвертку.
3. Установить все в обратной последовательности, залить жидкость в систему охлаждения.
4. Завести транспортное средство. Проверить работоспособность двигателя.

Если после замены нигде не течет и не слышен писк, значит замена ремня газораспределительного механизма на Субару Форестер ej20 выполнена успешно.

Последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены приводят к единственному результату — к обрыву ремня ГРМ.

В случае обрыва у бензинового двигателя:

• Выходят из строя все элементы;
• Часто газораспределительный механизм становится непригодным для ремонта. Придется приобрести новый. Подобное последствие вызвано сильнейшим ударом поршней. Итог: головка ГРМ разрушена;
• Деформируется блок цилиндров.

На дизельных двигателях обрыв ремня приносит менее плачевные результаты, тем не менее, они существенные:

• Деформация шатунных поршней;
• Повреждение подшипников распределительного вала;
• Деформация клапанов.

Чтобы избежать проблем, описанных выше, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт вплоть до замены двигателя, ремень необходимо менять своевременно — по пройденным километрам или по его состоянию.

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Subaru Forester 2.5 AWD / Субару Форестер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 171 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2013 г. по 2016 г.

Замена Ремня ГРМ Субару Форестер, Легаси 2.0, 2.5

Замена ремня ГРМ

Снятие Ремня ГРМ Субару

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения: Перед снятием ремня ГРМ нанесите метки мелом или краской на звездочки распределительных валов и регуляторы распределительных валов.

Субару травик замена цепи грм

На пробеге 75 тыс. км. появился циклический скрежет на горячую в районе крышки ГРМ, мотор EZ30 машина рестайл, похоже на лязганье цепи, периодически этот шум проходит, на холодную вообще отсутствует.

Наш тех. директор Субару-центра внимательно послушал и сказал что скорее всего необходима замена натяжителя, если звук будет усиливаться, т.к. в принципе можно ездить и лишний раз снимать радиатор, крышку ГРМ и пр. просто что бы заглянуть нет смысла.

У кого была подобная ситуация? Опасно ли это?

Shpunt

Просмотр профиля GC_Evo

Просмотр профиля

На пробеге 75 тыс. км. появился циклический скрежет на горячую в районе крышки ГРМ, мотор EZ30 машина рестайл, похоже на лязганье цепи, периодически этот шум проходит, на холодную вообще отсутствует.

Наш тех. директор Субару-центра внимательно послушал и сказал что скорее всего необходима замена натяжителя, если звук будет усиливаться, т.к. в принципе можно ездить и лишний раз снимать радиатор, крышку ГРМ и пр. просто что бы заглянуть нет смысла.

У кого была подобная ситуация? Опасно ли это?

SUBARU LEGACY BL 2.0T JDM GT 5AT. пока "не едет") - Продано
SUBARU LEGACY BP5 AT ушла к другу)
SUBARU LEGACY BLE 5AT BlackBullet доводится до совершенства.

Да и Просто много субар в ремонте)

Иван 81 Просмотр профиля IceMan56 Просмотр профиля Shpunt

Просмотр профиля herr

Просмотр профиля IceMan56 Просмотр профиля sergei003

Просмотр профиля

На пробеге 75 тыс. км. появился циклический скрежет на горячую в районе крышки ГРМ, мотор EZ30 машина рестайл, похоже на лязганье цепи, периодически этот шум проходит, на холодную вообще отсутствует.

Наш тех. директор Субару-центра внимательно послушал и сказал что скорее всего необходима замена натяжителя, если звук будет усиливаться, т.к. в принципе можно ездить и лишний раз снимать радиатор, крышку ГРМ и пр. просто что бы заглянуть нет смысла.

У кого была подобная ситуация? Опасно ли это?

У меня та же беда. В субару центре слушали раза три, тоже сказали менять натяжители, поменял ничего не изменилось. Хотя в сервисе сказали что звук теперь другой (как бы не зря поменяли), звук остался тот же. Поменял масло на мобил 5w40 звук пропал, через месяца два опять появился.

Замена цепи ГРМ Subaru Tribeca

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Снятие и установка газораспределительных цепей ГРМ

1 — Звёздочка впускного распределительного
вала правой головки цилиндров
2 — Направляющая №1 правой газораспределительной цепи
3 — Звёздочка выпускного распределительного вала правой головки цилиндров
4 — Натяжитель правой цепи
5 — Рычаг натяжителя правой цепи
6 — Нижняя промежуточная звездочка
7 — Звездочка привода водяного насоса
8 — Направляющая №2 левой цепи
9 — Звёздочка выпускного распределительного вала левой головки цилиндров

10 — Направляющая №1 левой
цепи
11 — Звёздочка впускного распределительного вала левой головки цилиндров
12 — Рычаг натяжителя левой цепи
13 — Натяжитель левой цепи
14 — Верхняя промежуточная звездочка
15 — Звёздочка коленчатого вала
16 — Центральная направляющая цепи
17 — Направляющая №2 правой цепи

Детали установки компонентов привода ГРМ

1 — Звездочка коленчатого
вала
2 — Крышка масляного насоса
3 — Внутренний ротор
4 — Наружный ротор
5 — Центральная направляющая цепи
6 — Корпус редукционного клапана масляного насоса
7 — Прокладка корпуса редукционного клапана масляного насоса
8 — Направляющая №1 правой цепи
9 — Правая газораспределительная цепь
10 — Направляющая №2 правой цепи
11 — Рычаг натяжителя правой цепи
12 — Натяжитель правой цепи
13 — Рычаг натяжителя левой цепи
14 — Натяжитель левой цепи
15 — Водяной насос
16 — Уплотнительное кольцо
17 — Направляющая №2 левой цепи
18 — Направляющая №1 левой цепи

19 — Левая газораспределительная
цепь
20 — Звёздочка выпускного распределительного вала правой головки цилиндров
21 — Звёздочка впускного распределительного вала правой головки цилиндров
22 — Шайба промежуточной звездочки
23 — Нижняя промежуточная звездочка
24 — Посадочная втулка промежуточной звездочки
25 — Верхняя промежуточная звездочка
26 — Звёздочка выпускного распределительного вала левой головки цилиндров
27 — Звёздочка впускного распределительного вала левой головки цилиндров

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Т1: 6.4
Т2: 7.8
Т3: 13
Т4: 16
Т5: 69

Общая информация

Для привода распределительных валов на двигателях 3.0 л используются две цепи,
каждая их которых приводит оба распределительных вала соответствующей головки
цилиндров. Левая цепь передает крутящий момент к распределительным валам левой
головки цилиндров непосредственно от звездочки коленчатого вала, правая – к распределительным
валам правой головки через нижнюю промежуточную звездочку, приводимую во вращение
левой цепью. Нижняя промежуточная звездочка оснащена двумя рядами зубцов, на наружный
из которых накидывается левая цепь, а на внутренний – правая. Путем реализации
подобной схемы достигается необходимая синхронизация вращения распределительных
валов обеих головок.

Левая газораспределительная цепь используется также для привода водяного насоса.

Гидравлический автоматический натяжитель цепи обеспечивает постоянное усилие натяжения
последней, что в свою очередь гарантирует как правильность привода распределительных
валов, так и отсутствие необходимости в регулярном обслуживании цепного привода.

1. Детали установки компонентов привода ГРМ показаны
на иллюстрации.
2. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
3. Снимите переднюю крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышек привода ГРМ).

4. Снимите натяжитель правой
газораспределительной цепи, удостоверьтесь, что плунжер (A)
не выступает из корпуса сборки.

5. Снимите установленную между
звездочками распределительных валов направляющую №1 правой
цепи.

6. Снимите направляющую №2
и рычаг натяжителя правой цепи.

7. Снимите правую цепь.

8. Снимите натяжитель левой
цепи, удостоверьтесь, что плунжер (A) не выступает из корпуса
сборки.

9. Снимите рычаг натяжителя
левой цепи.

10. Снимите направляющую №1
левой цепи.

11. Снимите направляющую №2
левой цепи.

12. Снимите центральную направляющую
цепи.

13. Снимите верхнюю промежуточную звездочку.
14. Снимите левую цепь.
15. Снимите нижнюю промежуточную звездочку.

Постарайтесь
полностью исключить вероятность путаницы при установке компонентов.
По ходу установки смазывайте направляющие, рычаги натяжителей
и промежуточные звездочки цепей двигательным маслом.

1. Если разбирали натяжитель, установите в его корпус винт, пружину,
штифт, и регулировочный шток. Плотно прижимая натяжитель к резиновому
мату и поворачивая его вправо-влево, утопите до упора шток и зафиксируйте
его в этом положении при помощи стопорного стержня подходящей толщины.

2. При помощи специальной насадки
(ST 18252АА000) разверните звездочку коленчатого вала установочной
меткой на 9 часов.

3. При помощи ключа ST 18231АА000
разверните звездочки распределительных валов шпоночными пазами
вверх (на 12 часов).

4. Вращая коленчатый вал в направлении по часовой стрелке, разверните
его установочной меткой на звездочке на его звездочке в положение
12 часов, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра.

Внимание: Постарайтесь
не допускать изменения положений звездочек коленчатого и распределительных
валов до момента завершения установки цепей!

5. Установите нижнюю промежуточную звездочку и затяните болт ее
крепления с требуемым усилием (69 Нм).

6. Добившись совмещения установочной
позолоченного звена левой цепи (А) с установочной меткой (В)
на звездочке коленчатого вала, посадите цепь на звездочку.

A — Позолоченное звено
В — Установочная метка

7. Пропустите левую приводную
цепь под нижнюю промежуточную звездочку и звездочку привода
водяного насоса, затем поочередно накиньте ее на звездочки
выпускного и впускного распределительных валов (действуйте
в порядке перечисления компонентов).

Внимание: Проследите
за правильностью совмещения выделенных цветом звеньев
цепи с установочными метками на звездочках коленчатого
и распределительных валов.

8. Установите верхнюю промежуточную звездочку и затяните болт ее
крепления с требуемым усилием (69 Нм).
9. Установите направляющую №1 левой цепи и затяните болты ее крепления
с требуемым усилием (6.4 Нм).

При установке
используйте новый болт.

10. Установите направляющую №2 левой цепи и затяните болты ее крепления
с требуемым усилием (16 Нм).
11. Установите рычаг натяжителя левой цепи и затяните болт ее крепления
с требуемым усилием (16 Нм).
12. Установите натяжитель левой приводной цепи и затяните болты
ее крепления с требуемым усилием (16 Нм).

13. Добившись совмещения выделенных
цветом звеньев обеих цепей (D) в районе нижней промежуточной
звездочки, посадите на последнюю правую цепь, затем накиньте
ее на звездочки впускного и выпускного (в порядке перечисления)
распределительных валов правой головки цилиндров.

A — Нижняя промежуточная звездочка
B — Правая цепь
C — Левая цепь
D — Звенья темно-серого цвета

14. Удостоверьтесь в правильности
размещения позолоченных звеньев цепи на звездочках распределительных
валов.

A — Позолоченные звенья

15. Установите направляющую №2 и рычаг натяжителя правой цепи
и затяните крепежные болты с требуемым усилием (16 Нм).
16. Установите направляющую №1 правой цепи и затяните НОВЫЕ болты
ее крепления с требуемым усилием (16 Нм).
17. Установите натяжитель правой цепи и болты ее крепления затяните
с требуемым усилием (6.4 Нм).
18. Установите центральную направляющую, отрегулировав зазор между
нею и направляющей №2 правой цепи в диапазоне 8.4 ÷ 8.6 мм.
Затяните НОВЫЕ болты крепления центральной направляющей с требуемым
усилием (7.8 Нм).
19. Удостоверившись в правильности совмещения всех установочных
меток (см. выше), извлеките из натяжителя цепи стопорный стержень.

Читайте также:

  
• Для чего нужен маслоотделитель в двигателе фольксваген
  
• Опель фронтера какой двигатель лучше
  
• Клапан подъема кузова газ 3309 схема
  
• Детонация двигателя шкода октавия а7
  
• Клапан подъема кузова маз 5516 схема