Субару импреза температура двигателя

Обновлено: 07.01.2025

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

Короче, хорошо, что уже было 11 вечера и удалось докатиться до дома фатально не закипев.
В чём может быть проблема, подскажите, опытные?

Зря не верил, на скорости если не крутить двиг может охлаждаться по зиме вполне.
Можно еще продувку голов проверить по наличию белого дыма из трубы, эмульсия н щупе может быть не всегда и по пузырькам в расширительном, при этом даже уровень в самом расширительном может оставаться в допусках. А подтеков антифриза нигде нету?

4kist » Вт фев 21, 2017 19:28

Bacardi » Вт фев 21, 2017 20:05

san4o » Вт фев 21, 2017 20:55

Vova52 » Вт фев 21, 2017 23:47

Чтоб повело стрелка должна упасть прям так хорошо
А 100гр это норм при том что второй вентиль включается при 95'
Первый при 80-84'

И тоже склонюсь к термостату и радиаторам

RADO » Ср фев 22, 2017 0:23

fRAMe » Ср фев 22, 2017 9:26

Спасибо всем за советы! Раньше с проблемами системы охлаждения как-то не приходилось сталкиваться, так что расположение термостата пришлось уточнять в кама-сутре и нижний патрубок сразу проверить не догадался.

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ СУБАРУ ТРИБЕКА 3.0 И 3.6 ЛИТРА. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Несмотря на то, что Трибека считается не самой рентабельной моделью, ее можно довольно часто встретить на российском рынке. В комплектации автомобиля используется всего два вида двигателей – трехлитровый EZ30D и EZ36 объемом 3,6 л.

Естественно, между Subaru EZ30D или EZ36 существуют определенные различия в параметрах (толщина гильз внутри блока цилиндров, размер диаметра цилиндров, величина хода поршня коленвала, длина шатунов, степень сжатия и т.д.). Но оба мотора достаточно надежны и отлично зарекомендовали себя в условиях стандартной ежедневной эксплуатации.

При этом бытует мнение, что Трибека 3.0 л грешит склонностью к перегреву , п ричем, не только у автомобилей с большим пробегом, но и прошедших 30-40 тыс. км, а перегрев двигателя Трибека 3,6 л, якобы, встречается реже (по крайней мере, статистики по этому мотору в России пока немного).

На самом деле, проблема теплонагруженности двигателя является общей для всего автомобильного сектора и сегодняшний день окончательно не решена ни одним производителем. Так что статья будет полезна владельцам не только Трибеки, но других моделей Субару.

Признаки перегрева двигателя Трибека

Очевидных признаков перегрева двигателя Трибека 3,0 не так много:

Указатель температуры антифриза на приборной панели (слева от тахометра) переместится на красную отметку
В салоне автомобиля появится характерный сладковатый запах
Из-под капота начнет «валить» пар (опуская технические детали – закипела охлаждающая жидкость в рубашке ГБЦ)

Если водитель во время интенсивного движения не смотрит на приборы, возможно, он обратит внимание на косвенные признаки, такие как:

В зимний период снизится эффективность обогрева салона
При длительном движении с закипевшим мотором появится громкий звук, сигнализирующий о том, что произошло расширение поршней, выросло давление на стенки цилиндра со всеми вытекающими последствиями

Итак, заметив хоть один из этих тревожных сигналов, необходимо незамедлительно прекратить движение и заглушить двигатель, а затем выяснять причины и принимать меры по их устранению.

Основные причины перегрева

В определенных ситуациях каждый компонент системы охлаждения может спровоцировать перегрев двигателя. Сложность заключается еще и в том в том, что последствия, вызванные какой-то конкретной причиной, сами могут стать причиной, приводящей к другим неприятным последствиям.

Назовем основные причины.

Возникли проблемы с радиатором:

засорилась решетка радиатора – пухом, пылью, мелким мусором
появились внутренние минеральные отложения из воды и антифриза в системе охлаждения
образовалась течь в результате появления трещин, пробоин
неисправен вентилятор, не охлаждается радиатор
нарушена работа термостата (в результате накопления отложений регулирование температуры антифриза и температуры силового агрегата происходит некорректно)

Наблюдается дефицит охлаждающей жидкости:

утечка в следствие разгерметизации системы охлаждения (повреждения рубашки охлаждения, ослабление хомутов, образование трещин в патрубках, шлангах, нарушение уплотнении камеры сгорания – прокладки ГБЦ и других уплотнителях)
несвоевременное пополнение антифриза

Жидкость плохо циркулирует в системе из-за неисправности водяного насоса

Но нужно понимать, что всё это ЧАСТНЫЕ причины, а глобальную причину можно коротко сформулировать так: НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАБОТА ОБ АВТОМОБИЛЕ.

Заблуждения по поводу причин перегрева

Начнем с того, что исправные системы и агрегаты, отвечающие за процесс охлаждения, прекрасно справляются со своими задачами.

Заблуждение 1 – летняя жара, езда по гористой местности, тяжелый груз, пробки на дорогах приводят к перегреву двигателя.

Безусловно, все эти факторы повышают нагрузку на силовой агрегат, но не приводят к закипанию двигателя. Представляете такую картину: вы приезжаете в отпуск в Таиланд или Египет, где столбик термометра поднимается до 40 градусам. Или на горный Алтай, Кавказ или другое горный регион, где приходится постоянно преодолевать длинные подъемы. Или в какой-нибудь мегаполис с очень плотным трафиком. А там нет машин. И все потому что, у них в таких условиях перегревается мотор. Таким образом, эксплуатации авто в усложненных условиях не оказывает критического влияния на силовой агрегат, вопреки тому, что частенько можно прочитать в интернете. К слову сказать, неисправности приводят к перегреву не только в жаркое время года. И чаще всего это происходит именно весной, когда детали и узлы особенно сильно поизносились за зиму.

Заблуждение 2 – перегрев происходит из-за внутренних отложений (обильный нагар от перегретого масла на стенках камеры сгорания, металлокерамический налет из-за некорректно подобранных присадок к моторному маслу). На самом деле отложения, действительно, опасны, но речь идет о грязи, которая скапливается на наружной поверхности двигателя. Если нарушена герметичность, например, текут сальники, на двигателе появляются масляные пятна, на которые налипает грязь и пыль, образуя теплоизоляционный слой, препятствующий отведению тепла.

Последствия перегрева

Насколько будут серьезными повреждения зависит от характера и степени перегрева. И чем дольше сохраняются экстремальные показатели, тем вероятнее достижение точки невозврата. Дело в том, что после кратковременного повышения температуры детали автомобиля восстанавливаются до первоначальных параметров. Если же ситуация сохранялась более 30 минут, может появиться остаточная деформация, когда полное восстановление уже невозможно. После этого по цепочке в той иной степени страдают все элементы двигателя и даже сопряженные детали.

Самое опасное при длительном перегреве – оплавление поршней и других металлический деталей. Могут образуются искривления, трещины, пробоины ГБЦ, страдает цилиндровая группа, на стенках цилиндров появляются задиры, которые провоцируют потребность во внеплановом доливе масла. Об этих проблемах мы можем узнать по густому сизому дыму из выхлопной.

Дефицит охлаждающей жидкости чреват появлением воздушной пробки, которая препятствует циркуляции антифриза, происходит локальный перегрев, из-за которого появляются серьезные механические повреждения двигателя. Перегретое и разбавленное тосолом масло теряет свои свойства, из-за чего усиливается трение и износ всех трущихся поверхностей, а что еще хуже – поршень может пробить стенку цилиндра, полностью повредив мотор.

Что делать, чтобы предотвратить или остановить перегрев

По возможности старайтесь придерживаться оптимального режима эксплуатации автомобиля.

И, конечно, профилактика, профилактика и еще раз профилактика! Это несложно и недорого: просто регулярно осматривайте свой автомобиль.

Но что делать, если в пути вы все же заметили опасные симптомы? Оперативно отреагировать, заглушить мотор и дать ему остыть, а потом срочно ехать в техцентр. Правда, двигатели Субару и, в том числе Трибека, имеют особенное строение, тут нужен хороший, специализированный сервис Субару .

Некоторые неисправности системы охлаждения будут оперативно устранены прямо в вашем присутствии, другие требуют определенного времени на ремонт, обслуживание, покупку новых запчастей.

Долив охлаждающей жидкости в радиаторе (если не хотите заниматься этим самостоятельно) занимает около 10-15 минут.
Промывка радиатора – порядка 2 часов. Если же упустить момент, то радиатор придется ремонтировать или даже заменять.
Если вышел из строя термостат, то единственный выход – установка нового, потому что ремонту он не подлежит.
Замена помпы Субару

В рамках статьи сложно рассказать обо всем детально, поэтому предлагаем звонить или писать нам.

Субару импреза температура двигателя

К сожалению не могу создавать темы, по-этому реанимировал эту.
С недавних пор стал счастливым (несмотря на косяки, все таки - счастливым) обладателем легася 3.0r 2004 года, до этого ездил на ведрах и знать не знаю что да как в субарях.. Появилась следующая проблема, с которой собственно и прошу помочь:

Очень странно ведет себя стрелка температуры - греется двигатель.
Впервые проблема объявилась с месяц назад, когда проехал треть МКАДА (порядка 60км) со скоростью 160-190. По приезду - стрелка температуры поднялась до последнего белого деления (сантиметр до красной отметки), заработал вентилятор - далее стрелка не двигалась.
Все бы ничего, ездил потом нормально, но проехав, скажем, 50 км и топнув пару тройку раз, проблема начала появляться снова. При этом: бачок антифриза наполняется почти до отказа, антифриз слегка пузырится - то ли от температуры, кипит, то ли что-то где то пропускает. Однажды заметил что антифриз выходил из бачка. Стрелку при этом опускал либо разгон до 150-160, что касается езды, либо несколько прогазовок на месте - стрелка моментально возвращалась на уровень горизонта.
В серваке меняли крышку радиатора, доливали антифриз, никаких подтеков антифриза не обнаружили, на мои жалобы грешили на ГБЦ, чего мне очень не хотелось бы - ремонт объявляют под 50тр.

В последнее время стали появляться тревожные нотки - автомобиль и на ходу грелся и прогазовка ооочень слабо помогала - стрелка либо не опускалась, либо опускалась совсем немного. При этом не помогает даже вентилятор - стрелка стремится к красной отметке.
И печка начала подавать разного рода сигналы - при выключенной, в момент нагрева движка - шпарит будто на полную. При включенной, скажем на 27 градусов, со временем - начинает дуть чуть ли не холодным.
Консультировался у одного товарища - он советовал в первую очередь промыть радиатор (чем займусь в ближайшее время), кроме того - проверить наличие масла в антифризе, не пропускает ли ГБЦ. Тут вопрос - как возможно это сделать? Уровень антифриза до "когда я могу его разглядеть" поднимается только когда начинает скакать стрелка, остальное время - антифриз виднеется где то там далеко, в бачке. В момент когда он заполняет бачок - никаких следов масла не видно (возможно из-за температуры антифриза?). По словам товарища, если не ГБЦ, то система охлаждения, а тут вообще никаких хвостов не нашел (перечитал порядка 6-7 тем по похожим симптомам).

Просмотр профиля Юзер

Просмотр профиля budaraha

Просмотр профиля Просмотр профиля budaraha

Просмотр профиля IS.George

Просмотр профиля

. пузыри в антифе возможно пробита прокладка ГБЦ

Bakurik

Просмотр профиля budaraha

Просмотр профиля рус_186 Просмотр профиля

Субару импреза температура двигателя

Двигатель Subaru EJ20 2.0 л.

Характеристики двигателя Субару EJ20

Gunma Oizumi Plant

Материал блока цилиндров

Клапанов на цилиндр

Диаметр цилиндра, мм

8.0 (EJ205 WRX/EJ207/EJ20G/EJ20K)
8.5 (EJ205 Forester/EJ208)
9.0 (EJ205 WRX 2002+/EJ206/EJ208)
9.5 (EJ20X/EJ20Y)
9.7 (EJ20J)
10.0 (EJ204 Impreza II)
10.1 (EJ201/EJ202/EJ20D)
10.2 (EJ204 Impreza III)

Объем двигателя, куб.см

Мощность двигателя, л.с./об.мин

Крутящий момент, Нм/об.мин

Вес двигателя, кг

Расход топлива, л/100 км (для Impreza WRX STI GD)
— город
— трасса
— смешан.

Расход масла, гр./1000 км

Масло в двигатель

Сколько масла в двигателе, л

4.0 (1993-2007)
4.2 (2007+)
4.5 (WRX/STI 1993-2000)
5.0 (WRX/STI 2000-2007)

Замена масла проводится, км

Рабочая температура двигателя, град.

Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике

Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса

Неисправности и ремонт двигателя Subaru EJ20

На первой Subaru Legacy, EJ20E (а именно так назывался этот двигатель) показывал 125 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 172 Нм при 4500 об/мин. На второй версии этой модели и на Impreza 1-го поколения, отдача увеличилась до 135 л.с. Третье поколение Легаси показывало уже 155 л.с., а на четвертом Subaru Legacy BL мощность снизилась до 140 л.с. при 5600 об/мин.
Также на 1-е и 2-е поколение Легаси ставились двигатели EJ20D с двухвальными головками, мощностью 150 л.с. при 6800 об/мин.

С 1998 года стали выпускать двигатели EJ201/Ej202 с открытым блоком, это одновальные моторы, относящиеся к серии Phase II. Они оснащены новыми ГБЦ, легкими поршнями, чуть более низовым впускным коллектором. Эти моторы выдавали 125 л.с. при 5600 об/мин. На автомобиле Legacy 4-го поколения (BL), EJ202 был доработан: легкий блок с легкими гильзами, переработанный впускной коллектор, 4-2-1 выхлоп. Это позволило получить 138 л.с. при 5600 об/мин, а крутящий момент возрос с 184 Нм до 187 Нм при 4400 об/мин.
Мотор EJ203 отличается наличием ДМРВ и электронной дроссельной заслонкой.

Двигатель EJ204 отличается двухвальными головками блока цилиндров, а также наличием системы изменения фаз газораспределения на впускных распредвалах AVCS (50 градусов). Также как и предыдущие варианты, EJ204 относится к Phase II. Мощность 204-го равна 155 л.с., также существует версия на 180 л.с., она имеет AVCS только на впуске, но еще и поршни под увеличенную степень сжатия и другие настройки блока управления.

Для более мощных моделей Субару выпускались двигатели EJ20 с турбонаддувом.
Первым был EJ20G с закрытым блоком и маслофорсунками, который использовал ГБЦ с двумя распредвалами (DOHC) и турбину Mitsubishi TD04, поршни были изменены, а степень сжатия снижена до 8, также были установлены форсунки 380 сс. Давление наддува 0.75 бар. Такой мотор на Legacy RS развивает 200 л.с. при 6000 об/мин, а его крутящий момент 260 Нм при 3600 об/мин. На Legacy GT мощность 220 л.с. при 6400 об/мин, а крутящий момент 270 Нм при 4000 об/мин.
На Subaru Impreza WRX Wagon использовался такой же EJ20G, но с воздушным интеркулером и легкими клапанами. Версия Impreza WRX STI и WRX седан получили турбину Mitsubishi TD05H. На седане WRX мощность возросла до 240 л.с. при 6000 об/мин. На WRX STI давление наддува такое же — 0.8 бар, установлен другой интеркулер, отдача — 250 л.с. при 6000 об/мин на STI ver. I. На Impreza STI ver. II наддув увеличен до 0.87 бар, следовательно, мощность выше — 260 л.с. при 6500 об/мин. Версия мощностью 275 л.с. при 6500 об/мин имеет давление наддува 0.93 бар.
В 1996 году на замену EJ20G был выпущен новый турбомотор EJ20K с открытым блоком цилиндров, турбокомпрессором TD04, измененным впускным коллектором, увеличенным интеркулером, новыми поршнями (степень сжатия 8), катушками зажигания, форсунками 505 сс и новым блоком управления.
На Impreza WRX STI использовалась турбина IHI RHF5HB (давление 1.07 бар).
По аналогии с атмосферными движками, с 1998 году пошли моторы Phase II: EJ205 для Impreza WRX и Forester, а также EJ207 для Impreza WRX STI.

Двигатели EJ205 и EJ207 оснащены новыми ГБЦ, с переработанными впускными каналами, легкими поршнями, распредвалами 256/256 с подъемом 9.27/9.17 мм (8.25/8.61 мм в JDM версии), другим блоком управления. Турбина EJ205 на Impreza WRX производилась компанией Mitsubishi и называлась TD04 (давление 1.0 бар), на EJ205 для Форестера использовалась TF035, этого же производителя. Также мотор Forester отличается степенью сжатия в 8.5 единиц. На EJ205 для Импрезы WRX 2-го поколения прибавилась система AVCS на впускных распредвалах, степень сжатия возросла до 9, а во впускном коллекторе появились TGV заслонки (Tumble generator valves), для улучшения экологических показателей.
На EJ207 для STI GC установлены другие поршни (степень сжатия 8), распредвалы от EJ205, новый блок управления и турбина IHI VF28 надувающая 1.1 бара. На STI GD использовали IHI VF30 (VF35 на JDM WRX Type RA) надувающая до 1.1 бара. На WRX STi Spec C Type RA стояла IHI VF34. С 2003 года на STI начали ставить твинскрольную турбину VF37, а на Spec-C твинскрольную VF36. На EJ207 для WRX STI S203 и S204 использовалась твинскрольная VF42.
Кроме того, на JDM Legacy были и твин-турбо EJ20: EJ20H, EJ20R, EJ206 и EJ208.
Двигатель EJ20H имеет мощность 260 л.с. и отличается DOHC головками с двумя турбинами VF13 и VF14, надувающие 0.9 бар. Позже, с 1996 года, мотор был выпущен твинтурбовый EJ20R, мощностью 280 л.с., с турбинами IHI VF18 и VF19. С 1998 года, как и другие EJ20, двухтурбинные модели пережили рестайлинг и получили новую ГБЦ, а также турбины VF25 и VF27 на EJ206 twin turbo. Двигатель EJ208 использовал турбины VF33 и VF32, давление наддува 0.9 бар.
Вместе с 2-х литровым представителем серии ежей выпускались и другие вариации: EJ15, EJ16, EJ18, EJ22 и EJ25.

Выпуск легендарного турбированного EJ20 продолжается и сегодня, но его вытесняет более новый 2-х литровый FA20, в то время как атмосферники заменены на FB20.

Проблемы и недостатки двигателей Субару EJ20

Моторы данной серии не совершенны и имеют ряд некоторых проблем, ниже посмотрим, каких именно.
1. Стук EJ20. Очень часто встречается стук в 4-м цилиндре. Это самый горячий цилиндр, охлаждается хуже всего и именно там начинает стучать поршень, сперва на холодную, потом всегда. Решается эта проблема капремонтом мотора.
2. Течи масла. Чаще всего текут сальники распредвалов и прокладки клапанных крышек (чаще всего).
3. Жор масла. Обычное дело для турбо EJ20, причина это залегание поршневых колец. Вовремя меняйте масло (каждые 7500 км) и не экономьте на нем.

Чтобы предельно увеличить ресурс и на атмо и на турбо EJ20, вам нужно лить исключительно оригинальное моторное масло каждые 7500 км, использовать только качественный 95-98 бензин, спокойно ездить за хлебом и тогда проблем скорей всего не будет. Естественно WRX и STI покупаются для других целей, следовательно, их моторы могут просить капремонта еще до отметки в 100 тыс. км. Ресурс двигателя EJ20 в атмосферном исполнении зачастую значительно выше и может доходить до 250 тыс. км и более.

Тюнинг двигателя Subaru EJ20
Чип-тюнинг

Для начала нужно сразу отбросить тюнинг атмосферных EJ20, не стоит тратить время на бесполезное занятие, лучше купите EJ205 или EJ207 и сделайте свап.
Для тюнинга турбированного EJ205 вам нужно купить алюминиевый 2-х рядный радиатор (вроде Mishimoto), фронтальный интеркулер, впуск от STI, турбину VF30, блоу-офф, маслонасос от WRX STI, свечи, форсунки STI, насос Walbro 255, вкладыши ACL, буст-контроллер, полную выхлопную систему на 76 мм трубе. После настройки блока управления вы получите около 300 л.с.
Также можно немного увеличить рабочий объем до 2.12 литра путем установки коленвала с ходом поршня 79 мм, H-образные шатуны, поршни Mahle, шпильки ARP.
Тюнинг двигателя EJ207 начинается с покупки фронтального интеркулера, турбины TD05-18G с блоу-оффом HKS, форсунок 800 сс, также нужен усиленный ремень ГРМ, холодный впуск, маслонасос 12 мм, маслокулер, равнодлинный выпускной коллектор, 76 мм выхлоп и настройка блока управления. На этом вы сможете получить более 350+ л.с. Также на EJ207 можно сделать 2.2 литра рабочего объема (2.123), как написано выше.

Принцип работы температурного датчика Субару Легаси

Субару легаси – это полноприводный среднеразмерный седан. Легаси имеет награду «машины года» в Японии. С начала производства в 1989 году заводы создали больше трех с половиной миллионов автомобилей. Автомобиль имеет шесть поколений, в каждом из которых он преображался и становился лучше, завоевывая всё новые награды на международных конкурсах.

Датчик температуры охлаждающей жидкости в Субару

В субару в отличии от большинства аналогичных машин вместо одного датчика температуры охлаждающей жидкости считывает два раздельных. Первый (двухконтактный) отправляем сигнал на ЭБУ машины, второй (одноконтактный) отправляет данные температуры на приборную панель.

Subaru Legacy седан

Так как работают они раздельно друг от друга, то и ломаются чаще всего раздельно, однако наличие второго позволяет быстро узнать о поломке его брата. Измерители расположены под впускным коллектором справа. Чаще всего чтобы до них добраться необходимо, снимать генератор, возможно именно из-за сложности замены датчика, заводом и было принято решение разместить их сразу два. В других машинах как правило замена датчика не вызывает излишних трудностей.

Замена ДТОЖ

Порядок выполнения проверки:

в случае если измеритель ничего не показывает, в первую очередь проверьте электрическую цепь;
если указатель завышает градусы при холодном запуске, то отсоедините провода от него. Если он покажет низкую температуру, замените его. В случае когда градус остается высоким необходимо проверить электронную цепь от измерителя до указателя;
когда указатель не отображает никакой температуры во время прогрева двигателя, а предохранитель исправен, подсоедините провода с измерителя на массу авто. Дайте зажигание, но не запускайте движок. Если температура высокая показывается, замените дтож. Если на месте остается, то проблема в указателе или эл. цепи.

отсоедините провода от дтож;
открутите дтож;
быстро ввинтите новый дтож с нанесенным на него герметиком, и подсоедините к нему провода;
заполните систему охлаждения антифризом.

Влияние ДТОЖ на субару

Одна из модификаций субару легаси заняла свою нишу в раллийном спорте, и обрела свою группу фанатов. В том числе благодаря существованию второго ДТОЖ и возможности быстрой его замены без предварительного слива охлаждающей жидкости как это устроено во многих других моделях автомобилей. Также наличие второго дтожа обеспечивает возможность избежать немедленной замены неисправного датчика на новый, и продолжить ход, основываясь на работе второго избегая тем самым закипания машины.

Датчик температуры Subaru Legacy BC5 EJ20 1992

Исправная работа хотя бы одного из измерителей помогает избегать перерасхода топлива, перегрева движка и повышения качества работы всего авто. Это плюс качество полноприводного седана как внедорожника, позволяет использовать автомобиль как мощный раллийный аппарат для прохождения самых сложных трасс.

YouTube responded with an error: The provided API key has an IP address restriction. The originating IP address of the call (87.236.20.136) violates this restriction.

У меня температура завышена датчик менял и щиток менял у меня трёх контактный один стоит потскожи пожалуйста куда мне лесть

Необходимо провести замену ДТОЖ.
Порядок таков: Если выходит так, что измеритель вообще ничего не может показать, то для начала проверяют электрическую цепь. Суть в том, что если указатель будет завышать показания температуры, а запуск в это время холодный, то необходимо произвести отсоединение от провода. Если показатель будет низкий, то требуется его заменить. Но если он показывает высокий градус, то нужно проверять электронную цепь, вплоть от измерителя и до указателя. Если при этом нет никаких показаний градусов (при подогреве), а предохранитель все же работает, то нужно на массу авто присоединить провода с измерителя. Далее необходимо дать зажигание, при этом не заводить двигатель. Если показания будут высокие, то пора менять ДТОЖ. А если получается, что показания не изменяются, то корень проблемы в электрической цепи, возможно в указателе.
Замена поэтапно: для начала отсоединяем от ДТОЖ проводки, откручиваем, сразу же устанавливаем новый ( на нем должен быть нанесен герметик), и в конце обратно присоединяем к нему провода.

Здравствуйте у меня легаси 96 года не срабатывает вентелятор температура стоит по середине как положено ,когда тестирую соединяя провода под рулём вентелятор работает.жду долгое время начинает кипеть хотя температура показывает норм может быть из за датчика?заранее спасибо

Добрый день. Судя по вашему описанию, проблема может быть в самом датчике. Если вы умеете и знаете строение всего датчика, то можно самостоятельно заменить. Если нет, то лучше обратиться быстрее к автомеханику.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Плюсы цветного дверного видеоглазка
Как выбрать видеоглазок со звонком?
Как сделать видеоглазок своими руками?
Какие бывают видеоглазки с датчиком движения и записью?
Какие бывают проводные видеоглазки?
Обзоры разных видеоглазков
Как работает видеоглазок на 180 градусов?
Какое качество у видеоглазков из Китая?
Как подобрать видеоглазок для входной двери?
Какие бывают видеоглазки с Wi Fi?

Аноним к записи За что отвечает датчик скорости АКПП?
AlertOk к записи Как распознать неисправность датчика температуры всасываемого воздуха?
AlertOk к записи Как работает видеоглазок ihome4?
Макс к записи Как распознать неисправность датчика температуры всасываемого воздуха?
DVD к записи Как работает IP камера в дверной глазок?
AlertOk к записи Какие плюсы у видеоглазка MMS contact?
AlertOk к записи За что отвечает датчик скорости АКПП?

Тарас Каленюк

Плох или хорош оппозитный двигатель? Разбираемся на примере моторов Subaru

Сначала о тех положительных моментах, которые свойственны горизонтально-оппозитным моторам. Конструкция двигателя представляет собой два полублока с двумя цилиндрами в каждом, где расположенные под углом 180° поршни перемещаются в горизонтальной плоскости. При этом два соседних поршня всегда находятся в одинаковом положении относительно головки блока. Такое решение позволяет минимизировать вибрации, а значит, отказаться от дополнительных балансиров.

Конструктивно горизонтально-оппозитный двигатель ничем не сложнее любого из их собратьев по цеху ДВС.

Наиболее массивная часть такого двигателя расположена максимально низко, чем и обусловлен оптимальный центр тяжести. А это и устойчивость автомобиля при движении, и хорошая управляемость. Отдельно стоит сказать о пассивной безопасности — конструкция подрамника способствует тому, что в случае лобового столкновения вектор смещения «плиты» двигателя направлен под автомобиль.

Этот двигатель Subaru обладает настоящим спортивным характером — им снаряжались и Subaru BRZ, и Toyota GT86.

Теперь выясним, из-за чего ломают копья. Оппозитные двигатели чрезвычайно сложны по конструкции и дороги как по себестоимости, так и в обслуживании. В чем-то здесь можно согласиться. Но сначала небольшая ремарка — в этом материале мы будем говорить о современных 4‑цилиндровых моторах Boxer третьего поколения. Нельзя забывать, что появившиеся еще в 1963 году оппозитные моторы Subaru прошли длинный путь эволюции, позволивший на каждом из этапов устранять негативные моменты. Да, конструктивно оппозитник сложнее, скажем, рядной «четверки». К примеру, здесь две головки блока и, соответственно, четыре распределительных вала. Что касается обслуживания, плановое ТО Subaru Forester не дороже, чем у «одноклассников», а сам процесс работы с оппозитным мотором практически ничем не отличается от работ с традиционными конфигурациями двигателей. Более того, современные моторы Subaru серий FB и FA в конструкции газораспределительного механизма используют не ремень, а цепной привод, компонент, который в обслуживании просто не нуждается.

Горизонтально-оппозитный двигатель. Практически золотое сечение.
«Фишка» оппозитного мотора (в центре) — низкий центр тяжести. Слева — компоновка с рядным мотором, справа — с V-образным.

Обслуживание и ремонт моторов Subaru, вернее, сложность связанных с этим процессом операций, тоже плодит немало слухов. Некоторые утверждают, что за ремонт моторов Subaru берутся только единицы мастеров и их услуги крайне дороги. На самом деле, любой двигатель стоит доверять исключительно профессионалам. Что касается стоимости работ, определяемых сложностью манипуляций с моторами Subaru — это чистой воды миф. Так, весьма стойким стало убеждение, что замена свечей зажигания на двигателях Subaru невозможна без вывешивания мотора. На самом деле для этой операции достаточно иметь свечной ключ с карданным шарниром и удлинителем — такие есть в любом универсальном наборе инструментов. Единственная модель Subaru, замена свечей зажигания в которой требует вывешивания двигателя, — это BRZ. Связано это с тем, что лонжерон кузова очень близко расположен к «операционному полю», и такая архитектура не позволяет извлечь ни свечу, ни катушку зажигания.

В конце концов, даже с навесным оборудованием и в сборе с CVT этот двигатель просто красив. Моторы Subaru XV и Subaru Forester.

Если же говорить о более серьезных ремонтах, включая капитальные, то и в этой части современные моторы Subaru вполне дружелюбны к специалистам сервисов. Например, на моторах серии EJ, знаменитых субаровских «ежиках», которые и сегодня используются на модели STI, для того чтобы снять поршни и коленчатый вал, сначала нужно через технологические отверстия с помощью специального инструмента извлечь поршневые пальцы. На нынешних моторах серии FB конструкторы развернули разъем шатуна, сделав его асимметричным — это решение позволяет мастерам без труда демонтировать поршневую группу.

Моторы Subaru прожорливы в плане потребления масла? Мнение, основанное на «делах давно минувших дней», когда действительно были определенные претензии к расходу масла, связанные с неравномерностью износа гильз цилиндров и не имеющие никакого отношения к современным горизонтально-оппозитным двигателям «плеяд». Если сегодня подобные вопросы возникают, происходит это по вине самих пользователей и связано исключительно с нарушениями режимов обкатки. Кроме того, приветствуется постоянный предварительный прогрев двигателя до нужных минимальных температур. При дальнейшей эксплуатации автомобиля очень важно применение качественного топлива — в противном случае по истечении времени весьма вероятно залегание поршневых колец и, как следствие, повышенный расход масла.

Резюмируя все вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что сегодняшние горизонтально-оппозитные моторы Subaru ни одной из списка предписываемых им хронических болезней не страдают. Зато конструктивных обновлений за последнее время они получили немало. Это и новые технологии изготовления кривошипно-шатунного механизма, и внедрение системы изменения фаз газораспределения, и существенные доработки в системах смазки и охлаждения… Неизменным остался лишь сам принцип работы горизонтально-оппозитного двигателя. И звук. Тот самый звук, который наверняка оказывает свое влияние на постоянное пополнение рядов субаристов.

Какая рабочая температура двигателя субару форестер

Все наверное слышали о том, что движки FB горячие, что масло в них перегрето, что нужно маслокулер вкрячить и холодный термостат вколхозить. Иначе не живет.
Вот и я проникся этой темой, когда форя купил чуть более года назад. Ничего из вышеперечисленного в нем не наблюдалось: ни доп кульков, ни термостатов инородных. Полный сток. 73 тысячи на одометре к тому моменту. Я насторожился, но решил ничего не менять. Ограничится наблюдением.
Спустя год.
Накатал чуть более 25 тысяч. Ничего нового в машине не появилось. Незачем оказалось.
Масло лью 0W30 с2/с3. Бензин 95 G-drive и прочие улучшенные версии.
Мои наблюдения (на истину в последней инстанции не претендуют):
1. Комплектуемся ELM327 и приложением ActivOBD. Становится доступна температура масла и охлаждающей жидкости. Даже с графиком. Охренительно удобно. Автору приложения огромное спасибо. Его полезность трудно переоценить.
2. Температура масла в обычной эксплуатации колеблется в диапазоне +95 до +105С. Стандартно держится +100С. Что является абсолютной нормой.
3. Выезд на ледяное озеро. Температура -15 -20С. Обороты 4-6 тысяч. Валим боком 30-40 минут подряд. Температура масла достигла 120С. Далее решил не поднимать. Остужаемся на легком движении и далее на холостых до 100 и второй выезд.
4. Трасса. Скорость 120-130 км/час. Масло 100-108 С. Нормально.
5. Трасса. Скорость 150-160 км/час. Масло 110-120 С. Рост продолжался бы. Выше 120 никогда не поднимал сознательно.
6. Езда с прицепом по трассе. Прицеп высокий, парусность огромна. Зима. Скорость 110-120. Масло 110-120 С.
7. Езда с прицепом по трассе. Прицеп тот же. Лето +30 на улице. Скорость 90-100. Масло 110-120 С. Комфортная скорость с прицепом 80-90. При этом температура стабильна. И расход минимальный.
8. Город. Пробки. Лето. Масло 100-105 С.

Охлаждающая жидкость всегда стабильна около 90, в пиковой нагрузке до 100 С.
Что видно из этого? То, что в нормальных условиях эксплуатации двигатель работает нормально. Маслокулер 100% нужен при экстремальных нагрузках: на треке при долгих заездах, при таскании прицепов с большой скоростью или при полетах по межгороду на скорости сильно выше среднего. Причем кулер должен вступать в действие после подъема температуры масла где то выше 110.
Необходимости в холодном термостате нет вообще. Если капнуть глубже, то холодный термостат — абсолютное зло.

Мой опыт отчасти основан на видео с канала Андрея Крутско. Интересный, технически образованный человек. Рекомендую. Ссылка на канал ниже.
www.youtube.com/channel/UCCxMc3__ZvYIsZV6XG3fyeQ

Всем ровных дорог!
P.S. Subaru отличный авто, особенно зимой))

Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 98 000 км

Так что не заморачивайте себе и другим голову

Ладно, не буду, разве что самую малость

Система охлаждения имеет герметичную конструкцию и плотно закрыта крышкой радиатора, способной выдерживать избыточное давление, что обеспечивает повышение точки кипения охлаждающей жидкости и, соответственно, эффективности теплоотвода через радиатор.

Современные антифризы – это водные растворы многоатомных спиртов (этиленгликоля и пропиленгликоля), замерзающие при низкой температуре. Чистый этиленгликоль – это маслянистая, вязкая жидкость, не обладающая цветом, но имеющая слабый характерный запах. Температура кипения 197° С, температура замерзания -13° С. Плотность чистого этиленгликоля – 1114 кг/м3 (при 20° С) и, к тому же, он является сильнейшим пищевым ядом. Водные растворы с концентрацией этиленгликоля от 30% до 70% имеют более низкую температуру замерзания. Минимальная температура замерзания достигается при соотношении воды и этиленгликоля 1 : 2 и составляет -70° С. Количество этиленгликоля в ОЖ обычно составляет 52% – 64%, при этом температура замерзания полученных растворов составляет от -32° С до -70° С.

Антифризы на основе пропиленгликоля так же проявили отличные эксплуатационные характеристики. Экологически, пропиленгликоль не так вреден. Использование таких антифризов оправдано и в экстремальных условиях – они эффективнее охлаждают двигатель за счет ускоренной теплоотдачи, так как пропиленгликоль имеет более низкую температуру испарения. Эти жидкости обладают немного большей вязкостью по сравнению с жидкостями на основе этиленгликоля, но на работе системы охлаждения двигателя это не отражается. Проведенные испытания свидетельствуют, что циркуляция охлаждающей жидкости на основе пропиленгликоля и жидкости на основе этиленгликоля в системе охлаждения ничем не отличается. При равной концентрации, охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля замерзает при более низкой температуре, чем жидкость на основе пропиленгликоля, однако, разница температур весьма незначительна.

Тосол и антифриз – одно и то же или нет?

Тосол – одна из марок охлаждающих жидкостей (ОЖ). Его название – это аббревиатура названия отдела «Технология органического синтеза» (ТОС), где он был разработан, и окончания «ол», обозначающего в химии принадлежность к группе спиртов. Тосолами, обычно называют отечественные охлаждающие жидкости, под них был разработан государственный стандарт, последняя версия которого относится к 1989 году. ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низко замерзающие». Кстати, на титульном листе Технических Условий ТУ 6-56-95-96 написано «Антифриз Тосол АМ». Таким образом, принципиальной разницы между Антифризом и Тосолом не существует.

Термин «антифриз» происходит от английского слова «Antifreeze», которое переводится как «препятствующий замерзанию». Во всем мире, обычно, пользуются термином «Antifreeze Coolant», буквальный перевод: «антифриз – охлаждающая жидкость». Итак, мы выяснили – разницы принципиальной между тосолом и антифризом нет.

Температуры замерзания и закипания взаимосвязаны (см. рисунок) и зависят от плотности и марки антифриза. Более того, одна из самых важных характеристик охлаждающей жидкости – температура ее кипения. Чем выше температура кипения антифриза, тем эффективнее теплоотвод.

А это о перегреве Трибеки, может и у нас такая проблема?

Так же на холодную открутите горловину радиатора и влейте туда антифриз. Если его не хватало а в бачке норм., то это значит трубочка уперлась в дно расширительного бочка и не всасывает антифриз в систему при остывании. Подтяните ее немного наверх или подрежьте ее кончик под углом 45%.

2. Это то что система не получает жижу при остывании. Выталкивает ее при прогреве в бачок нормально, а вот всасывать в систему не получается. Проблема эта довольно известная на всех субару. У меня уже 3я суба и на всех делаю эту процедуру.

Заглядываем за пластиковую накладку и находим там расширительный бачок. На фото видно маленькую трубочку которая идет от крышки радиатора. Она нам и нужна.

Вынимаем ее. Просто вытягиваем из бачка.

На фото видно какая она в оригинале с ровным обрезом.

Обрезаем кончик трубочки под углом 45 градусов и вставляем ее обратно в бачок.

Теперь Вам не грозит ситуация, когда в бачке жижа в норме, а в системе ее катастрофически не хватает.

Впрочем, у кого как.
Сегодняшний дневник внеплановый. Обычно, я стараюсь рассказывать только о машине и не засорять эфир. Но, накопилось много вопросов. И ко мне и от меня. Будем друг у друга, учится дальше ))))

Для начала прикольчик, здесь –

все мы можем увидеть новинку, знаменитую голубую приборочку, которая почему то раздражает массу субаристов )))

Далее, я хотел бы ответить на несколько вопросов.

1 Не проще ли спиливать, торцы у клапанов, чем точить шайбы ?

Ну, как сказать. Некоторым и трусы через голову одевать не в напряг. Если точить клапана, на станке, то надо снимать головы, рассухаривать. Выкидывать прокладки. И опять же, отвинчивать плиту распредвалов. Зачем такая лишняя работа ?
Вы можете предложить точить торцы клапанов на месте. Но, всё равно, надо снимать плиту распредвалов. Начнёте точить болгаркой, получится неровно. А главное вся грязь окажется в моторе. Сборка мотора, сродни окраски. Надо применять повышенные требования к чистоте. Иначе при первом запуске мотора получите задиры.

2 Что точил топик, внутреннюю часть регулировочного стаканчика или наружную ?
Естественно папик точил то, что проще ))) Наружный торец стаканчика. Я не люблю садомазо )))

3 Удобно ли регулировать клапана на машине ?

Детали клапанного механизма находятся на вертикальных стенках. Машину надо завалить набок. Корячится, будет трудно. Естественно, кто то возьмётся за эту работу. Но, как я убедился всё там не жёсткое, при затяжке зазор плывёт. Попыток будет много, либо можно не вылавливать сотки, а сделать по быстрому, лишь бы вписаться в допуск. Но, я бы не взялся.

4 Нужно ли регулировать клапана и когда ?

Один из наших людей, прикинулся валенком и позвонил официальному дилеру.
Дилер ответил, что Субару это самая пипатая машина, а двигатель FB20 это совершенный мотор. Следовательно, регулировки клапанов хватает на весь срок службы мотора.

Тут у меня возникают вопросы.
У меня вытягивались болтики, которые крепят плиту распредвалов. А если они тянутся, то зазор увеличивается, а что будет, когда он станет критическим ?
У меня выгорели все выпускные клапана.
Здесь тоже —

Так что, можно так ездить ? Регулировать всё равно не надо ?
А пружина у меня в клапанном механизме стояла лопнувшая, тоже не надо регулировать ?

На некоторые вопросы я впредь отвечать не буду. Заметил, что у многих авторов в дневниках, происходят странные вещи. Как только человек пишет горькую для FHI правду, на него сразу накидывается тролляра. Мои дневники не исключение.
Я понимаю троллей. У них дети, их кормить надо. Я не против помочь. Но, если вы после многих предупреждений не переходите на нормальный уровень общения, до свидания. Потому что у них не критика, а критиканство и вечно тревожное настроение.

Но, есть другая категория читателей. У них моторы FB. Соответственно срабатывает защитная реакция, которая выражается в настроении – все папасли олени. Их, я тоже понимаю. Их критика полезна. Она позволяет быстрее развиваться. И ребята они неплохие, иногда ошибаются, и я хочу им помочь. Давайте, я их заблуждения буду приписывать себе и отвечать себе же, правильно.

Итак, о температуре масла. Я утверждаю, что температура масла в картере определяет всё и например 105 градусов это не опасно. Тут я противоречу сам себе.
Вот картинка, о чём я говорил раньше. Распределение температуры в моторе.

При росте температуры в картере до 110 градусов, насколько увеличится температура на поршне ? Явно не в прямой пропорции.
Или другой случай. В движении детали охлаждаются маслом. А если вы стартанули на светофоре и подъехали к нужному магазину ? Всё, горячие поршни не охлаждаются маслом, они просто выжигают его вокруг колец.
А так же я писал, что авария случается при педалировании в пол и детонации. Тогда температура растёт.

Надо ли защищаться или ездить спокойно, каждый решит сам.

Далее, я говорю о том, что поскольку максимальный крутящий момент у нас достигается на оборотах 4200, то крутить мотор выше не имеет смысла.
Есть такие машины, которые мне нравятся. Типа Ленд Крюйзер 70. И всё у них хорошо. Вот только, максималка 140 км.ч. И это при ломовом крутящем моменте ! А что не едет то, а ?

Значит дело не только в моменте. Давайте посмотрим на график момента и мощности двигателя. Эти параметры связаны. Но, вы сами видите, что там где момент идёт на убыль, мы раскручиваем мотор и мощность повышается.

Далее, что то такое я написал про ход поршня. Не помню точно. Кажется, что мотор ФБ с длинным ходом поршня, поэтому не надо его крутить.
Смотрите. У ФБ 20 диаметр поршня 84 мм, ход 90 мм. Максимальный крутящий момент 198 Нм при 4200 об.мин. И максимальная мощность 150 лс при 6000 об.мин.
На моторе ЕЖ251 диаметр 99,5 мм, ход 79 мм. Момент 223 при 3600 об.мин. Мощность 154 л.с. при 5600 об.мин.
Из этих характеристик мы видим, что опять надо крутить.
Ход поршня задают определённый для того, что бы обеспечить степень сжатия. Больше на параметры мотора влияет расстояние от оси коленвала до шатунной шейки. Масса поршня. Его линейное ускорение.

И пока я размышлял над этим, мне пришла некая мысль. Связана она с интервью представителя FHI журналу ЗР.

Диалог –
Зачем убрали понижающую передачу на «Форестере»?

Ответ — Понижающий ряд был прерогативой машин с 5-ступенчатыми механическими коробками передач и моторами прежних серий. Передаточное отношение демультипликатора было весьма скромным — примерно 1,4. С появлением новых двигателей, отличающихся высоким крутящим моментом на низких оборотах, и 6-ступенчатых коробок с грамотно подобранными передаточными отношениями было решено отказаться от понижающей передачи, которая практически потеряла смысл.

Не могу заехать на бордюр задним ходом на «Форестере» с вариатором. Можно ли решить эту проблему перепрограммированием электронных мозгов агрегата?

Ответ — Проблему недостаточного крутящего момента при включении заднего хода нельзя решить перепрограммированием блока управления вариатором. Отчасти в проблеме виновен планетарный редуктор с конкретным передаточным отношением. Обычно при проектировании трансмиссий не делают акцент на более моментной передаче заднего хода. Однако, получив массу жалоб от владельцев, которым сложно заезжать на высокие бордюры или двигаться задним ходом по тяжелым грунтам, мы разработали новый планетарный редуктор, который пойдет в производство со следующего года.

Почему, я обратил внимание на это ? Потому что, я купил Форестер SH из-за понижайки, хотя уже продавали Форестер SJ. Я давно таскаю прицеп по болотам, снегам и знаю как помогает понижайка.

Почему ему не хватает, непонятно, дядя их FHI сказал же, что хватает )))

Т.е., как я понимаю, он это пишет о новой 6 ступенчатой коробке. А есть ещё вариатор.

Я решил проверить слова FHI о ненадобности понижайки. Раньше я катался по полям, что бы найти лыжню в глухих местах. Приедешь в место, где снега по пояс, а тронутся обратно не можешь. Мощности не хватает. Часть мощности уходит на то, что бы колёса преодолели силу трения, а другая часть мощности пытается сдвинуть снег перед машиной. Ничего не получается. Тогда начинаешь двигаться туда сюда, пока не получится площадка для старта. Разгоняешься и летишь, не бросая газа.

И вот я решил посчитать крутящий момент на колёсах и силу, у трёх Фориков с мотором ФБ 20 и разной трансмиссией.

Начнём с моего.
4 Мкр =МдвхIтр
Где 4Мкр это момент на всех 4 колёсах, поскольку машина полноприводная. Будем считать, что едем на первой передаче с понижайкой.
4Мкр=198х3,454х4,11х1,47=4131 Нм

Т.е. на одном колесе будет 1056 Н.м.

Определим, какая сила будет на одном колесе
F=МдвхIтр/R/4
Где R- радиус моего колеса

F= 198х3,454х4,11х1,47/0,33/4=3130 Н=313кг

Посчитали. После этого я стал искать передаточные отношения новой 6 ступенчатой коробки МКПП и вариатора. С трудом нарыл в англоязычном мануале, что первая передача тоже равна 3,454, а нижний предел вариатора равен 3,5.

После расчётов получаем на 6 ступке —
F= 212 кг

На вариаторе –
F= 216 кг

Получается, что дядя из FHI зря мою понижайку обидел, или я ошибся где то ? ГП я везде брал одинаковую.

Вот такие дела, всем мира и радости!

Ой, забыл совсем они же там про масло говорили ещё )))

Какое масло лить в моторы «Субару»? Чем обусловлен повышенный расход масла на моторах модели FB 20 (объемом 2,0 л)?
Ответ — Основная рекомендация производителя — использовать масло стандарта 0W 20. Оно подходит для нормальных условий эксплуатации и на нем достигается максимальная топливная экономичность. Для тяжелых условий рекомендуем масло 5W 30.
Мы в курсе жалоб на повышенный расход масла у моторов FB 20, но это редкие случаи. Обычно причина кроется в недостаточной жесткости материала поршневых колец. На конвейер уже идут модернизированные детали. При обращении клиента с жалобой дилер должен провести диагностику мотора — и в случае выявления неисправности на гарантийной машине обязан провести бесплатный ремонт.
И еще. Вопреки слухам на заводе заливают полноценное, а не обкаточное моторное масло. Для «цепных» моторов нулевое ТО (замена масла) предусмотрено на 5000 км, а для «ременных» — на 1600 км. Регламентируемый межсервисный пробег — 15 000 км. При эксплуатации машины в тяжелых условиях сокращенный интервал замены масла подберет дилер в индивидуальном порядке.

Последние слова в их разговоре меня сильно порадовали – 15000 км и в индивидуальном порядке ! Страна может спать спокойно )))) Опять вспоминается картинка с Лавровым ))))

Читайте также: