Сколько стоит замена клапанов на приоре 16 клапанов

Обновлено: 07.01.2025

Во сколько обойдется ремонт после обрыва привода ГРМ?

Растянувшаяся цепь или ремень не так надежно сидят в своих посадочных местах и при определенной нагрузке могут перескочить на один или несколько зубьев.

Нарушение синхронности работы газораспределительного механизма может привести к дорогостоящему ремонту.

ГРМ (Газораспределительный механизм) представляет собой совокупность деталей и узлов, обеспечивающих открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов двигателя в определенный момент времени. Основная задача своевременная подача топливовоздушной смеси или топлива, в зависимости от типа мотора, в камеру сгорания и выпуск отработавших газов. В частности, синхронность открытия клапанов и ход поршня.

Для реализации этой задачи слажено работает целый комплекс механизмов, часть из которых управляется при помощи электроники. Нарушение алгоритмов работы всех сопряжённых механизмов может привести к столкновению поршня с клапаном.

В подавляющем большинстве случаев это приведет к тому, что поршень механически повредит клапан при столкновении ним.

Во сколько обойдется стоимость ремонта?

Дефект поршня – это как правило, всегда означает капитальный ремонт двигателя, который включает в себя:

• Снятие головки блока
• Замена направляющих клапанов
• Замена поршня и клапанов
• Замена прокладок и уплотнителей
• Замена масла
• Обязательная замена одноразовых болтов и одноразовых прокладок
• Замена маслосъемных колпачков
• Замена ремня или цепи ГРМ со всем ремкомплектом: натяжитель и ролики.

В среднем, стоимость таких работ обходится начинается со 150 000 тысяч рублей, и в случае, если запчасти нужно заказывать, может «подвесит» автомобиль на несколько недель.

Даже плановая замена привода ГРМ процедура не из дешевых, но может сильно сократить расходы.

Для замены привода ГРМ придется снять довольно много деталей, и откроется доступ к не менее труднодоступным узлам. Поэтому при замене ремня или цепи ГРМ, рекомендуется поменять приводной ремень и провести осмотр водяного насоса. Если есть подозрение на износ или неисправность водяного насоса, стоит его заменить , чтобы не лезть в «недра» в следующий раз и не оплачивать повторно часы работы механика.

В случае дополнительной замены приводного ремня или водяного насоса, на этапе ремонта ГРМ, стоимость работ изменится незначительно, так как механик и так все разобрал, зато позволит существенно сэкономить в будущем.

Как не пропустить момент замены привода ГРМ?

Удивительно, но если ремень ГРМ, согласно регламенту, меняется каждые 90 тысяч - на легковых автомобилях и 120 тысяч на коммерческом транспорте, то на цепь, как такового регламента нет. Она меняется по состоянию. Первая проверка должна быть через 60 тысяч, а затем регулярные проверки через 30 тысяч и замена производится исходя из состояния.

По нашей статистике средний пробег, на котором состояние цепи ГРМ требует замены – 120 00 км.

Не стоит откладывать замену до появления каких-то характерных симптомов. Ярко выраженных признаков начинающихся проблем с ремнем или цепью ГРМ нет, но есть некоторые сигналы, при которых крайне желательно съездить на диагностику:

Этот перечень не может однозначно указывать на неисправность ГРМ. Спровоцировать такие неполадки в работе двигателя могут и другие выходящие из строя узлы.

Но такие неисправности не стоит пускать на самотек, надеясь, что само пройдет. Может и не пройти, а привести к дорогому ремонту. Однозначное заключение о причинах неисправности может дать только механик при соответствующей диагностике автомобиля.

Стоимость замены ремня ГРМ в нашем техцентре начинается от 3750 рублей, цепи от 8250 рублей , в зависимости от модели автомобиля.

Для сравнения, переборка двигателя будет стоить от 150 000 рублей.

При замене «жизненно важных» элементов, лучше использовать оригинальные запчасти. Ремень ГРМ – однозначно оригинальная запчасть VAG. Это позволит спланировать следующую замену и не преподнесет неприятный сюрприз в промежуточном интервале.

При замене водяного насоса и приводного ремня – допускается установка качественных аналогов. Но экономия не существенная. К тому же срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных.

Важно соблюсти технологию ремонта. Но что бы полностью выдержать заводские стандарты, лучше выполнять работы с использованием специализировано оборудования.

Механики техцентра прошли профессиональную подготовку в «Фольксваген Груп Рус» Group Academy и аттестованы маркой для проведения работ с автомобилями группы VAG. Это значит, что замена или ремонт будет проведен по стандартам качества официальных дилеров.

За счет отсутствия посредников и привязки к дилерскому прайсу, мы можем себе позволить проводить работы по ценам ниже среднерыночных.

На наши работы представляется гарантия до 6 месяцев, а оригинальные запчасти - 1 год.

Как сделать замену клапанов на Ладе Приоре 16 клапанов

Большинство Приор оснащено 16-клапанным инжекторным двигателем, имеющим ряд недостатков. Чаще всего клапанная система автомобиля страдает при растяжении или обрыве ремня ГРМ. В этом случае они повреждаются из-за того, что поршни продолжают движение. Но это не единственная причина, почему требуется замена клапанов на автомобиле Лада Приора.

Почему необходимо менять клапаны и как определяется их неисправность

Самыми частыми поводами для замены являются:

• загиб штоков при обрыве ремня ГРМ (встречается на двигателях с объемом 1,5 литра и 16 клапанами, так как в них не были предусмотрены специальные выемки на поршнях);
• износ или деформация рабочей поверхности (прогорание) – происходит из-за бедной смеси, перегрева двигателя или использования некачественных комплектующих;
• загиб поверхности, возникающий на фоне износа возвратной пружины – в этом случае ремонт будет более трудоемким и дорогостоящим.

Важно уметь диагностировать проблемы с клапанной системой до того, как ваша Приора остановится с заклинившим мотором. Первыми признаками ее износа являются:

• падение мощности двигателя;
• стук во время его работы;
• увеличение расхода масла и появление черного дыма из выхлопной трубы;
• нестабильная работа силового агрегата на холостом ходу.

Проблема в том, что эти признаки не являются явными. Они появляются при разных проблемах с двигателем Приоры. Установить, что пришли в негодность именно клапаны можно после разборки и диагностики мотора. Для проведения дефектовки обязательно снятие головки блока, только после этого вы сможете определить, потребуется замена элементов или нет.

Что вам потребуется подготовить для ремонта

Чтобы успешно снять все механизмы, необходимо иметь под рукой набор инструментов, включающий в себя:

• комплект торцевых ключей;
• специальные съемники для пружин клапанов;
• отвертки разного размера;
• съемники для маслосъемных колпачков;
• прокладка для головки блока цилиндров;
• пинцет;
• новые запасные части и комплектующие, в том числе масла и прокладки.

Менять клапаны на Приоре нужно только комплектом, они продаются полным набором, чтобы автолюбитель мог полностью обновить механизм. Если вы замените только один клапан, то вскоре вам придется проводить разборку, чтобы обновить другие. Лучше всего сделать эту работу разом.

Как снять головку блока цилиндров

1. Сбросьте давление в топливной системе.
2. Снимите минусовую клемму с аккумулятора.
3. Отсоедините провода от всех датчиков.
4. Слейте масло из двигателя, топливо и остальные жидкости.
5. Демонтируйте задние крепления двигателя.
6. Снимите крышку клапанного отсека.
7. Открутите провод, ведущий к минусовой клемме АКБ и кабель «массы».
8. При помощи головки на 13 открутите винты крепления термостата. Затем выкрутите специальным ключом свечи зажигания.
9. Снимите ремень газораспределительного механизма, вместе с ним демонтируйте шкивы распределительного вала.
10. Извлеките направляющую трубки для проверки состояния масла.
11. Ключом на 17 демонтируйте трубки для подвода топлива к рампе.
12. Отключите все жгуты, ведущие от блока управления двигателя.
13. Шестигранным ключом на 10 открутите восемь винтов крепления головки блока цилиндров. После этого удалите ее.

После удаления головки возьмите линейку и проверьте состояние нижних зеркал головки. Важно, чтобы они не были перекошены.

Инструкция по замене клапанов

После того как вы справились с удалением головки блока цилиндров, необходимо разместить ее на деревянной подложке. Это позволит вам защитить клапаны от повреждений. Затем съем и замену проводите по инструкции:

1. Удалите 20 винтов, крепящих блок подшипников распредвала – для этого вам потребуется ключ на 8.
2. Уберите валы и снимите сальники, расположенные на их передних концах.
3. Извлеките заглушки с торцов ГБЦ.
4. Удалите гидротолкатели.
5. Очистите поверхность головки, чтобы вам было удобно работать с ней.
6. Установите упор под снимаемый клапан. Есть хороший способ расположения съемника: вкрутите болт фиксации крышки подшипника в отверстие корпуса головки. За этот болт нужно зацепить съемник.
7. Сжимая съемником, выньте из верхней тарелки пружины сухари клапана – это можно сделать пинцетом или аккуратно поддеть их отверткой. Если сухари плохо вынимаются, киянкой (или резиновым молотком) слегка стукните по верхней тарелке. После этого разберите конструкцию съемника.
8. Снимите верхнюю тарелку и пружину.
9. Подденьте клапан отверткой, чтобы извлечь его из седла. Аналогичную работу проведите с оставшимися элементами, вам потребуется удалить последовательно все 16 деталей.
10. При помощи специального съемника удалите маслосъемные колпачки с клапанов. Очистите клапан от нагара, чтобы вы могли визуально оценить его состояние.

Теперь вам будет доступен сам клапан, осмотрите его. Замене он подлежит, если на стержне видны повреждения. Это могут быть изгибы, трещины и сколы. Не стоит оставлять клапаны с прогоревшими стержнями. Обратите внимание на седло – даже небольшие царапины на нем являются показаниями к проведению их шлифовки. Если вы этого не сделаете, даже с новыми клапанами будет происходить утечка газов из камеры сгорания.

На что обратить внимание при обратной сборке механизма

Перед установкой новый клапан следует смазать чистым моторным маслом, чтобы повысить качество сборки. Сборку нужно проводить в обратном порядке, после того как вы соберете клапанную систему, предстоит установить ГБЦ обратно. Обратите внимание на то, что прокладка между головкой и блоком цилиндров относится к одноразовым комплектующим – вам нужно будет уложить новую. Возьмите вариант, который сразу идет в комплекте с термостойким герметиком.

Перед установкой головки на блок, необходимо разместить валы (коленчатый и распределительный) в положении ВМТ, при котором клапаны первого цилиндра закрыты. Для фиксации болтов головки блока нужно использовать динамометрический ключ, чтобы контролировать силу. Они затягиваются в 4 этапа:

• протяжка с моментом 20 Н*м;
• затем повторное усилие с моментом от 69,4 до 85,7 Н*м;
• доворачивание на 90 градусов;
• окончательная затяжка еще на 90 градусов.

Только при таком подходе фиксация будет крепкой, и при эксплуатации винты выдержат. Этот ключ и поэтапный подход можно использовать и для крепежа блока подшипников.

В целом замена клапанов не является сложной задачей, ее можно выполнить самостоятельно, но она требует скрупулезного подхода и предельной аккуратности. Чтобы реже проводить такой ремонт, следите за состоянием ремня ГРМ и качеством заливаемого топлива. При постоянном использовании плохого бензина клапаны быстро прогорают.

Сколько стоит замена гидрокомпенсаторов на приоре

Самая низкая цена услуги на территории РФ составляет 2000 р., в зависимости от инженерно-технических показателей авто сумма может превысить 7000 р. Стоимость услуги по замене гидрокомпенсаторов зависит от технических показателей машины: модели, года выпуска, количества лошадиных сил. Также имеет значение то, разобран мотор или нет.

Что представляет собой проблема

Гидрокомпенсатор – механизм двигателя, который регулирует работу клапанов. Эта маленькая деталь экономит топливо, уменьшает звуки мотора, продлевает время эксплуатации других деталей, увеличивает мощность двигателя. Приспособление сложно сконструировано, при попадании в цилиндр двигателя грязи, оно засоряется, дешёвое масло низкого качества выводит его из строя.

Неисправность гидрокомпенсаторов можно определить по следующим критериям:

• Стук в двигателе, не уменьшающийся при прогревании автомобиля.
• Снижение мощности.

Замена этого механизма происходит, чаще всего, при наличии у машины стокилометрового пробега. Это условие гарантирует износ детали, может быть и превышенный.

Причины возникновения неполадки:

1. Применение запчастей низкого качества.
2. Попадание в гидрокомпенсатор частиц, образовавшихся стиранием приборов.
3. Засорение каналов при использовании низкокачественного масла или сбоя работы фильтра.
4. Неправильная заправка масла.

Виды и стоимость услуги

Услуга производится для машин разных моделей. Стоимость компенсаторов, узлов газораспределительного механизма, для машин различна (деталь для автомобиля «Лада Приора» стоит 2200-2300 рублей). Замена приспособления неизбежна, время, когда этот процесс нужно произвести будет зависеть от условий эксплуатации автомобиля. Автовладельцы замечают, что процесс замены детали не так тяжёл, как последующая фиксация распределительного вала. Степень изнашивания гидрокомпенсатора определяют, сжимая его пальцами. Если сделать это удаётся, то компенсатор действительно стоит заменить. Демонтаж и установку лучше проводить в автосервисе.

Замена гидрокомпенсаторов для отечественных автомобилей производится от 2000 рублей. Для иномарок (ременных) цена услуги составит 3200 рублей, иномарок (цепных) – 7000 рублей. При замене гидрокомпенсатора внедорожника цена услуги составит от 6 тысяч рублей.

Для автомобиля Opel Astra 2011 года выпуска (технические показатели: объём двигателя 1,4 литра, 140 лошадиных сил) с разобранным мотором услуга может составить 2 тысячи рублей, при этом вам просто заменят деталь и вернут машину в разобранном виде. Полный комплекс работ (ремонт двигателя) с разборкой мотора может обойтись в 18 тысяч рублей. В другом автосервисе за услугу предлагается заплатить 8000 р.

Замена одного компенсатора для автомобиля Toyota Corona Premio 1999 года выпуска (конструктивные характеристики: объём двигателя 1,8 литра, мощность 115 лошадиных сил) ориентировочно может обойтись в 8 тысяч рублей.

Где заказать услугу

Гидрокомпенсатор предотвращает поломку деталей при нагревании двигателя (при расширении им необходимо дополнительное пространство). Проблема в функционировании гидрокомпенсатора неизбежно приводит к нарушению работы всей автомобильной системы. Правильный уход за механизмом двигателя поможет избежать подобного рода проблем.

Высокоточное оборудование позволит определить неисправность механизма практически за несколько минут. Автосервисы предоставляют необходимую документацию и гарантию на новую деталь. При наличии определённых знаний и навыков, осуществить замену детали можно и самостоятельно, в отсутствие таковых, доверить свою машину необходимо опытным специалистам, работающим в автосервисах.

Прайс-лист на диагностику автомобиля

Диагностика подвески от 500 рублей Диагностика заправочных емкостей Диагностика приводных ремней Диагностика двигателя и микропроцессора Диагностика дисковых тормозных колодок Диагностика барабанных тормозных колодок

Прайс-лист на замену масла

Стоимость (легковые авто), руб.*

Стоимость (джипы, минивены), руб.*

Замена масла ДВС и масляного фильтра от 500 рублей от 700 рублей Замена воздушного фильтра от 150 рублей от 200 рублей Замена салонного фильтра от 300 рублей от 700 рублей Замена топливного фильтра от 250 рублей от 1250 рублей Замена свечей от 350 рублей от 500 рублей Замена масла в МКПП от 400 рублей от 500 рублей Замена масла в АКПП от 500 рублей от 1300 рублей

Капитальный ремонт двигателя

Замена прокладки выпускного коллектора

Замена опоры двигателя (1 шт.)

Иномарки 800 руб.

Прайс-лист на ремонт АКПП и МКПП

Полная переборка МКПП от 2500 рублей Полная переборка АКПП от 3500 рублей Снять/поставить МКПП от 2000 рублей Снять/поставить АКПП от 4500 рублей Замена масла в МКПП от 400 рублей Замена масла в АКПП от 500 рублей Замена сальника хвостовика КПП от 100 рублей Прокладка поддона АКПП от 800 рублей

Прайс-лист на ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки (без учета снятия/установки)

Замена рулевой рейки

от 1000 рублей

Замена гидроусилителя руля (ГУР)

Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР)

Замена рулевой тяги

Замена рулевых наконечников

от 400 рублей

Прайс-лист на ремонт ходовой части автомобиля

Масло поменял, даже промыл, но цокающий звук не пропал .
Ситуация такая завожу на холодный ничего нет, через 5минут начинает (по моему только одна — так может быть) цокать, потом после прогрева перестает -но если газануть то вновь появляется .
Люди добрые скажите — сколько стоит гидрики ? Сколько ремонт ? Можно ли менять несколько штук ? Пока денег нет я могу ездить? Спасибо

Comments 44

у боата на приоре была такая же история. купил новые гидрики (комплект) за 3200 (какие то немецкие) поменял за 2000 (работа). потом оказалось что один из новых тоже стучит, нашли его и заменили на старый. сейчас все норм — катается

ну все разобрался, в моём случае стук был из за обратного клапана в гбц

Если не секрет что с клапном случилось

Рессивер трудно пилить хорошо придумано

два ножовочных полотна посадил )

Многие едут со стуком гидрокомпенсаторов не проверив даже уровень масла в двигателе причина стуков может быть рядом долей масло и езди дальше могут стучать и поршня и это бывает часто в последнее время поэтому себе я поставил 124 поршневую со стуками пока все нормально и со втыком тоже

гидрики разбираются и чистятся, примерно там капсула в капсуле, только вот внутри которой разбирать аккуратно там очень маленький шарик и пружинка меньше чем в зажигалке

Читал тут недавно тему. Ну и сам на своей испробовал) Короче лил 5в-40 (масло) Стук был аж жуть . После прочтения темы залил 10в-40 всё почти в идеале вот только теперь гены ролик под замену. ( слышно что гениратор шумит)

повремени пока с ремонтом, я сейчас как раз собираю движок после замены гидриков, и дело было по ходу не в них, они все были завоздушены. как закончу отпишусь что да как

я себе с полгода поменял 3 гидрика. За работу 2000 отдал и 500 рублей гидрики. До сих пор ничего не цокает.

Спасибо за инфу .
Где датчик находится я знаю.
а простым компресометром можно померить?
Сколько должно быть?

задам вопрос чайника, а к какому месту это прикручивать?
очень стыдно)))))

обычно снимается датчик давления и вкручивается приспособа. У приоры этот датчик сбоку ГБЦ и легко доступен…

задам вопрос чайника, а к какому месту это прикручивать?
очень стыдно)))))

свечу выворачиваешь и вкручиваешь в место свечи.

мне не компрессию померить надо, а давление масла
как я понимаю это разные вещи

Вообщем проблема то не нова. Дефектовка всех стуков и посторонних звуков двигателя кстати достаточно сложна в принципе и высокочастотный стук/цоканье, не факт что прямо таки из-за гидрокомпенсаторов.
В машине еще есть клапан адсорбера (мелкая прямоугольная фигня на пластиковой крышке двигателя) — тоже издает звуки.

По самим же гидрокомпенсаторам я лично прихожу к нескольким субъективным выводам:
1) при запуске на холодную стучат, после минуты все приходит в норму, на горячую не стучат. ИМХО масло стекает, возможно происходит завоздушивание гидриков, и первую минуту они молотят с недостатком масла, потом прокачиваются и все приходит в норму.
=> Маслянный фильтр всего скорее под замену, осмотреть клапан в ГБЦ. Если проблему не решить, то гидрики перейдут в фазу 3 😀
2) молотят на горячую — при прогреве двигателя проиходит тепловое расширение, зазоры увеличиваются и изношенные гидрокомпенсаторы уже не выполняют своей роли.
Может также быть то, что гидрокомпенсаторы бракованные и меньшего диаметра… т.е. гидрокомпенсатор люфтит в самой полости. Возможно также то, что у двигателя уже большой износ, после прогрева жидкое масло уходит через увеличенные зазоры в смазываемых парах, маслонасос работает на пределе, давление масла падает, а где-то еще и маслянные каналы закоксованы и гидрикам просто не хватает давления.
=> Померить давление масла, разобрать ГБЦ и поменять изношенные гидрокомпенсаторы. На старом гидрокомпенсаторе, на верхней (рабочей) поверхности не должно быть ям/выборок от распредвала, гидрокомпенсатор должен тяжело продавливаться (т.е. если нажал, а из него моментально выливается все масло = гидрик труп).
Гидрокомпенсаторы можно менять по отдельности, но это приведет к тому, что "завтра" у тебя выйдет из строя еще один гидрики и опять ГБЦ разбирать… поэтому меняются сразу все гидрики без тени колебаний и сомнений.

Гидрокомпенсаторы в магазинах, как, наверно, и все запчасти ВАЗ, бывают очень разного качества и от наименования/лейбла это не зависит. INA подделывают чаще всего соответственно ))))
Я по памяти не скажу, но при покупке ты должен
а) по возможности взять с собой хотя бы заводской живой гидрокомпенсатор
б) визуально убедится в тождественности покупаемого заводскому
в) инструментально (штангенциркулем) промерить заводской гидрик по диаметру и промерить покупаемый. Покупаемый гидрик явно не должен люфтить и болтаться в ГБЦ туда-сюда
г) у оригинальных INA неплохое качество обработки и на внутренней (!) стороне, по самой кромке лазерная гравировка INA
При установке само собой новые гидрики ты накачиваешь маслом, если они не полностью накачаны: берешь перчатки, литр масла (нет, не подсолнечного, а именно того моторного, которое будешь заливать 😀 ), берешь емкость небольшую, заливаешь маслом, кидаешь гидрик и нажимаешь на него… из него легко выходит воздух, отпускаешь его и в него заходит масло и так до полного заполнения.

Есть еще перчатки для покраски за 20 рублей, они просто резиновые и легко рвутся о любую торчащую шпильку.

3) молотят всегда. и на холодную и на горячую… вообщем ремонт 100% и еще и не факт, что это гидрики.

Визит в СТО: сколько стоит замена маслосъемных колпачков у частника

Рассказ, когда копеечная деталь приносит массу неудобств, начинается как раз с сальников клапанов. С той самой резинкой, надетой на шток клапана, связана одна проблема – со временем деталь пропускает масло в камеру сгорания. Трабл объединяет миллионы автовладельцев: от вазовской классики до современных BMW, поскольку ни один ДВС долго не проработает без этих уплотнений.

Ремонтировать самому или доверится профессионалам – вот в чем вопрос. Мы обрисуем ценники и уровень сложности самостоятельного вмешательства, а вы выбирайте, что по карману, а что по силам.

Цена услуг сервиса: сколько стоит замена изношенных маслосъемных колпачков на СТО

Согласитесь, лаконичный ответ здесь не уместен. Что толку с того, что вы посмотрите на специальных сервисах цифру с приставкой «от» напротив наименования работы. Ни слова о марке двигателя, списке сопутствующих действий и о главном – чьи же запчасти.

Собрать данные о ценах на операцию по замене маслосъемных колпачков на всех автомобилях в рамках одной статьи практически невозможно. Поэтому введем классическую дележку по брендам и классифицируем вид работ – со съемом головки блока цилиндров (ГБЦ) или без.

Таблица стоимости услуг СТО по замене МСК

Со снятием «головы»

Сложность конструкции двигателей Toyota и Mazda не уступает БМВ, поэтому ценник примерно тот же – в пределах 15 000 без демонтажа ГБЦ. Обслуживание Kia Rio и Hyundai Solaris обойдется на пару тысяч дороже, чем Lada Vesta.

Чем больше цилиндров, тем больше итоговая сумма. Сделать 1 клапан – это в среднем 500 рублей. Работу усложняет система интеллектуального фазорегулирования. К примеру, N46B20, четырехцилиндровый мотор, сложнее M54B30 из-за наличия системы регулирования подъема клапанов Valvetronic.

К слову, почему же предлагают снимать «голову»? Чтобы очистить камеру сгорания и клапана от коксовых отложений. Они мешают клапанам плотно закрываться, отчего они прогорают и теряется мощность. Если вы решили выполнять работу самостоятельно, изучите, чем промыть двигатель от нагара внутри.

Что входит в список работ по смене МСК

На вазовской классике самый короткий путь к колпачкам, отчего и ремонт выходит дешево:

• Демонтаж клапанной крышки.
• Снятие цепи ГРМ.
• Извлечение распредвала.
• Рассухаривание клапанов.
• Смена резиновых дефлекторов.
• Обратная сборка.

Уже на инжекторных Приорах, ВАЗ 2110 и Вестах придется попотеть, чтобы снять впускной коллектор. На иномарках необходимо изловчится, чтобы демонтировать фазовращатели распредвалов и систему регулирования подъема клапанов. Приструнить все системы обратно – работа не из легких.

Стоит ли брать на себя

Узнав, сколько стоит замена маслосъемных колпачков на двигателе, вы наверняка начнете интересоваться сложностью технологии и перечнем требуемого инструмента. И действительно – сальники стоят всего ничего: порядка 500-1 000 рублей, почему бы их не заменить самому?

Спешим предостеречь от такого искушения сэкономить. Теория – теорией, а практика – практикой:

• Выполняя операцию первый раз, наверняка встретятся непонятные моменты, а смекалка сработает не вовремя. К примеру, как вам вылетевший в область подкапотного пространства сухарь или упавший в цилиндр клапан.
• Собрать БМВ-шную систему Valvetronic или ее аналоги на других машинах и отрегулировать узел с первого раза вряд ли получится.

Обратная сторона – наработав опыт, вы точно выполните задачу качественнее многих сервисменов. Косяки с их стороны – явление не редкое. Например, многие повреждают рабочую кромку маслосъемного колпачка, отчего служит он не долго.

Если решили действовать в одиночку, рекомендуем выделить не 2-3 часа, как пишут на многих лендингах частных сервисов, а целый день, а лучше – два. В первый раз на 16-клапанную голову уходит от 10 до 14 часов.

Какие маслосъемные колпачки покупать

Что точно стоит взять на себя, так это вопрос подбора МСК. Почему? Много подделок и проблемы с качеством у многих официальных изделий.

В последнее время с хорошей стороны показывает себя продукция Corteco. Многие отмечают, что это единственная альтернатива оригиналу. К слову, ни один производитель автомобилей не делает сальники клапанов на своем производстве – все закупают. Например, у Toyota договор c NOK, а у Mercedes-Benz – с Viktor Reinz.

Что точно не стоит брать, так это продукцию:

• Известного в народе Вити Рейнза.
• FEBI.
• SWAG.

Viktor Reinz не советуют покупать из-за большого количества подделок и неоправданно высокой цены, остальных – просто из-за посредственного качества. Колпачки Erling похожи на Corteco, но на ощупь дубовее. По отзывам Эрлинг держат немного хуже кортековской продукции, но пользуются высокой популярностью из-за их обилия в региональных торговых сетях.

Внимание! При выборе и установке учитывайте особенности маркировок производителя. Например, на тойотовских моторах 1ZZ-FE/3ZZ-FE оригинальные колпачки для впускных клапанов имеют окрашенный в серый цвет торец, а для выпускных – черный цвет.

Что поменять вместе с МСК

• Прокладка/герметик клапанной крышки.
• Сальники распредвалов.
• Резиновые шайбы.
• Уплотнительные кольца на колодцах, если таковые имеются.
• Цепь/ремень ГРМ (можно еще и помпу).
• Всевозможные прокладки под фазовращатели и моторчиков системы регулировки и подъема клапанов.
• Уплотнительные кольца на стык «впускной коллектор-двигатель».

Ликбез

Конструкция маслосъемного колпачка

МСК представляет собой армированную резиновую втулку с пружиной, установленной в районе кромки. Функция сжимающего кольца – прижимать манжету к штоку клапана. Завышенные требования предъявляются не только к формам, но и к резине:

• Стойкость к высоким и низким температурам (-40°C …+115°C).
• Устойчивость к маслам.

Исходя из этого в качестве резинотехнического материала могут использоваться акрилатный каучук (ACM) или фтор каучук (FPM). Идеального варианта нет. У ACM – слабый показатель остаточной деформации при сжатии, у FPM – слабая стойкость к горячему пару и низким температурам.

Когда менять масляные колпачки

Исходя из цены, которую СТО выставляют за замену старых маслосъемных колпачков на новые, эти детали хотелось бы менять пореже. Есть список основных симптомов, когда точно требуется вмешательство:

1. Повышение расхода масла (в случае с BMW – это более 400 мл на 1 000 км).
2. Сизый дым при пуске на холодную, а в запущенных случаях – при перегазовках выше 2 500 об/мин.
3. Выхлоп пахнет горелым маслом.
4. Масляный ободок на свечах зажигания.

Характер «жора» масла при текущих сальниках особенный. Обычно двигатель берет смазку только на утро, при холодном пуске. При этом сразу после пуска идет слегка синий дымок из выхлопной, затем все приходит в норму.

Что будет, если ничего не делать

Масло в камере сгорания – это вред. Сокращается срок службы катализатора, и образуется кокс в рабочем пространстве цилиндра. Смазка, попавшая из-под колпачков, вредна вдвойне: коксуется стержень и тарелка клапана, из-за чего он неплотно закрывается и со временем прогорает. И тут уже раскоксовка двигателя димексидом не поможет.

Замена прогоревшего клапана возможна только на снятой ГБЦ. Цену этому вопросу вы можете посмотреть в таблице. Если к работам приступите поздно, потребуется мойка внутренностей. В качестве моющего вещества можно выбрать любой раскоксовыватель поршневых колец или димексид.

Однозначно лучше обнаружить проблему сразу, чтобы сделать все работы без съема «головы» и с минимумом временных затрат.

Сколько стоит замена клапанов на приоре 16 клапанов

Работы

Цены 1, 2

От 300 руб. за 1 шт.

150 руб. за 1 шт.

1 - Точная стоимость ремонта определяется индивидуально и зависит от марки, модели двигателя и года выпуска автомобиля.

2 - Цены применяются для нормально сохранившихся резьбовых соединений. В случае коррозии, или сорванных граней под ключ, регулировочных тягах (болтах), стоимость работы определяется с учетом фактически потраченного времени и стоимость нормы-часа.

Двигатель - сердце машины, правильная и бесперебойная работа которого отражается на состоянии всех остальных систем автомобиля (трансмиссии, ходовой части, электрооборудования и т.д.).

Именно поэтому при появлении каких-либо признаков его неправильной работы стоит незамедлительно обращаться на СТО, где опытные мотористы проведут диагностику силового агрегата вашего автомобиля, устранят возникшие неисправности и дадут рекомендации по дальнейшему поддержанию двигателя в исправном состоянии.

Такой СТО, занимающейся профессиональным ремонтом двигателей, является наша станция. Мы ремонтируем, в том числе и дизельные двигатели, помимо планового ремонта мы можем провести капитальный ремонт бензинового двигателя в Кирове или его полную замену.

Ресурс большинства иностранных моторов составляет от 200 до 500 тыс. км (хотя есть бюджетные модели с ресурсом в 150 тыс. км). Для полной выработки ресурса, а иногда и для его серьезного продления двигатель необходимо обязательно регулярно обслуживать и использовать для этого только качественные техжидкости и расходные материалы.

Специалисты нашего сервиса проведут обслуживание и капитальный ремонт бензиновых двигателей автомобилей на высочайшем уровне и по приемлемой цене.

Выбирая нашу станцию, вы можете быть уверены, что ваш автомобиль окажется в надежных руках профессиональных опытных мотористов. Мы выявим причины любой неисправности и выполним ремонт в кратчайшие сроки.

Замена клапанов на Приоре 16 клапанной

В новом поколении автомобилей ВАЗ 2170-2172 «Приора» тольяттинский автомобилестроительный завод не только усовершенствовал дизайн, но и со временем снабдил их новым 16-клапанным двигателем. Такой двигатель начали устанавливать на все последующие модели.

Симптомы и диагностика неисправной работы клапанов

Первым симптомом неисправности клапанов является ухудшение динамики работы двигателя. Автомобиль становится менее приемистым. Это может сопровождаться характерным постукиванием в двигателе, черным дымом из выхлопной трубы и неровной работой на холостом ходу. К тому же,если клапана на «Приоре» сильно износились или повреждены, то двигатель будет «кушать» много масла. Это станет заметно при регулярной проверке его уровня.

Более точную диагностику можно произвести, сняв и разобравголовку двигателя.При осмотре клапанов в первую очередь нужно проверить их целостность. Если какой-либо из клапанов прогорел или загнут, то использовать его дальше нельзя. Еще нужно обратить внимание на прилегание клапана к седлу, износ рабочей плоскости и направляющих клапанов.

Причины неисправной работы клапанов

Первая и самая неприятная ситуация, которая может случиться с клапаном на Приоре, – это загиб штока. В основном это случается на полуторалитровых двигателях после обрыва ремня ГРМ. В этих моторах не были предусмотрены выемки для клапанов на поршнях, поэтому при обрыве ремня ГРМ или его перескакивании клапана ударяются о поршень и загибаются.

Вторая причина неисправности – износ или изгиб рабочей плоскости клапана. Чрезмерно быстрый износ этой части клапана может произойти из-за бедной смеси, некачественных деталей или сильного перегрева в работе двигателя.

Третьей причиной является износ возвратно-движущихся деталей, в частности пружины. При этом клапан может касаться днища поршня. В таком случае можно деформировать поверхность поршня, и вас будет ожидать более значительный и дорогостоящий ремонт.

Замена клапанов на ВАЗ 2170, 2171, 2172

Несмотря на всю сложность ремонта моторов, заменить клапана на 16-клапанной «Приоре» можно собственноручно. Для этого необходимо иметь общее представление об устройстве двигателя внутреннего сгорания, запастись необходимыми запчастями и инструментами, а также использовать данную статью в качестве руководства.

Инструменты и запчасти, необходимые для замены:

1. Торцевые ключи на 8, 10, 13, 19 и 21.
2. Съемник для клапанных пружин.
3. Съемник маслосъемных колпачков.
4. Отвертки.
5. Пинцет.
6. Прокладка между головкой и блоком.
7. Набор клапанов.

Съем головки двигателя

Процедуру замены клапанов необходимо начать со съема головки двигателя.
После того как снимите головку, расположите ее на деревянной подложке распределительными валами вверх, чтобы не повредить клапана. Затем нужно снять левую опору двигателя. Для этого торцевым ключом на 13 отверните 3 гайки, закрепляющие ее.
После того как опора отсоединена от корпуса, открутите ключом на 10 болт, который держит крепление топливной трубки, и отсоедините его.
После тем же ключом на 10 открутите 2 болта, которые крепят датчик положения распредвала.

Процесс замены

Для начала вам нужно установить упор под снимаемый клапан. Затем правильно поставить съемник для пружины клапана.
Для этого в крутите в отверстие на корпусе головки болт, который крепит крышку блока подшипников, и зацепите за него съемник. Теперь сожмите этим приспособлением пружину и выньте оба сухаря клапанов из верхней тарелки пружины.
Это можно сделать пинцетом или отверткой. Если «сухарь» не выходит, то можно легонько ударить по верхней тарелке пружины молотком и освободить его. Теперь можно снять съемник. Затем снимите верхнюю тарелку и выньте пружину из отверстия.
Теперь вы можете с легкостью достать клапан, немного подтолкнув его отверткой.

• Глубокие царапины и повреждения на рабочей плоскости клапана.
• Загиб стержня или трещины на нем.
• Прогоревшая рабочая плоскость.

Также следует внимательно осмотреть седла клапанов на наличие значительных повреждений. Если дефекты есть, то нужно отшлифовать их в специализированной мастерской. Проверьте состояние пружин клапанов. Если на них есть какие-либо повреждения или изгибы, то замените их.

После полного осмотра всех клапанов замените неисправные и установите клапана на место, смазав их перед этим моторным маслом. Для сборки головки и установки ее на место повторите действия, описанные в статье, в обратном порядке.

Важно: прокладка между блоком цилиндров и головкой одноразовая. Поэтому обязательно замените ее перед установкой головки.

Несколько советов для владельцев автомобиля «Приора»

Для того чтобы избежать быстрого износа или загиба клапанов, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

Следите за состоянием ремня ГРМ. Большинство проблем с клапанами возникает при его обрыве. Это можно предупредить, если использовать качественные ремни, и, главное, вовремя их менять.

Заправляйте качественное топливо. При бедной смеси температура сгорания в двигателе значительно повышается, что приводит к деформации рабочей плоскости клапана или его прогоранию.

Используйте качественные запчасти. Если вам уже пришлось заменить клапана, то устанавливайте только проверенные фирменные запчасти. Не стоит экономить, покупая аналоги от неизвестного производителя или заведомо некачественные, но дешевые детали. Как показывает практика, впоследствии такая экономия обходится значительно дороже.

Замена клапанов на "Приоре" (16 клапанов) своими руками

Современный «приоровский» двигатель представляет собой шестнадцатиклапанный инжекторный агрегат со встроенными клапанами, которые, в отличие от прежних аналогов, отличаются высокой надежностью и большим ресурсом эксплуатации. Но при обрыве ремня газораспределительного механизма происходит сталкивание поршней с клапанами, что может вызвать изгиб последних. Дальнейшая эксплуатация такого автомобиля уже невозможна. Выход - замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов). Отзывы автомобилистов отмечают, что такая неисправность возникает крайне редко. Чаще всего это случается из-за несвоевременной замены ремня. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится замена клапанов («Приора», 16 клапанов), а также установка свечей и чистка форсунок.

Состояние ремня

Водители должны учитывать, что клапаны могут прослужить и миллион километров при условии использования качественного горючего. Однако это не единственное условие для надежной и долгой эксплуатации. Дело в том, что если регулярно проверять состояние ремня газораспределительного механизма на наличие разрывов и микротрещин, можно вовсе исключить изгиб клапанов. Если вы обнаружили какой-либо дефект на покрытии данной детали, немедленно приобретайте новый ремень. Так вы уменьшите шансы изгиба деталей в несколько раз.

Что делать, если их уже погнуло?

Если же этот инцидент уже случился, следует знать, что демонтаж данных элементов, так же как и замена гидрокомпенсаторов («Приора», 16 клапанов), не столь уж и легкий процесс, так как он требует разборки головки блока цилиндров. Стоит отметить, что сама разборка ГБЦ производится лишь в крайних случаях. То бишь только при замене пружин, клапанов и прочих важных механизмов. Также при каждой разборке блока цилиндров устанавливается новая прокладка.

Начинается замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов) с разборки двигателя. Конечно, весь мотор разбирать не нужно – достаточно просто извлечь головку и установить ее на специальный верстак так, чтобы распределительные головки были расположены вверху. Дальше нужно извлечь опору двигателя левой части. Для этого откручиваем гайки, удерживающие опору. Когда они отвинчены, извлечь ее будет очень просто.

Термостат

Дальше необходимо перейти на термостат. «Приора» (16 клапанов), замена в которой самого термостата не требуется, остается по-прежнему не на ходу. Следующим действием будет извлечение датчика температуры из корпуса элемента. Он используется для контроля за температурой охлаждающей жидкости. Теперь можно ослабить несколько фиксирующих болтов и свободно вынуть термостат наружу. Со шпилек снимается уплотнительная прокладка. После этого необходимо извлечь все свечи. При этом такого действия, как замена помпы, «Приора» (16 клапанов) требовать от вас не будет. Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу свечей.

Замена свечей («Приора», 16 клапанов)

Вообще данная операция должна производиться раз в 30 тысяч километров. Но в случае изгиба клапанов придется вынуть их раньше. Основное отличие восьми- от шестнадцатиклапанных «приоровских» моторов заключается в глубине расположения свечей. В нашем случае они запрятаны очень глубоко, поэтому мы будем испытывать определенные трудности в работе.

Инструменты для работы

Для того чтобы извлечь данные элементы, нам необходим следующий набор инструментов:

1. Свечной ключ на 16 миллиметров с уплотнительной резинкой.
2. Ключ на 10 с трещоткой.
3. Трещоточная рукоятка.
4. Удлинитель. Без него мы не доберемся к колодцам.

Изначально извлекается верхний кожух двигателя (пластиковая декоративная накладка). Кстати, перед этим нужно снять все катушки зажигания. Для этого снимаем с каждой стороны штекер и откручиваем болты крепления каждой их них. Дальше переходим к свечам. Для этого рекомендуется использовать свечную головку с резиновым кольцом для захвата детали из колодца. На этом этапе извлечение свечей можно считать завершенным.

Усилие закрутки

При дальнейшей сборке обратите большое внимание на усилие, с которым закручиваете их обратно. Для такого автомобиля, как ВАЗ «Приора», момент составляет 30-40 Нм. Если нет динамометрического ключа, можно воспользоваться народным способом. Для этого закручиваем свечу одной рукой до упора. Этих усилий вполне хватит, чтобы закрутить детали в колодец. Кстати, если несильно зажать свечу, во время работы мотора она может попросту выстрелить наружу в силу большого давления в камере сгорания двигателя.

А что по стоимости? Комплект новых деталей можно приобрести по цене от 500 до 2 тысяч рублей в зависимости от фирмы-производителя. Для инжекторных моторов выбирайте изделия с маркировкой «R».

Что дальше?

На этом замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов) не заканчивается. После того как открутите свечи, следует выкрутить все болты, крепящие распредвал, после чего и эту деталь извлечь наружу. На шестнадцатиклапанной «Приоре» их два, и снимать нужно оба вала. Для этого также потребуется извлечь заглушки, размещенные в торцевой части ГБЦ. После того как мотор разобран, выполняется непосредственно замена клапанов. На «Приоре» (16 клапанов) она делается следующим образом.

После извлечения распределительного вала при помощи съемника удаляем крепежные «сухари». При этом рекомендуется положить под «тарелочки» небольшую подставку. Как далее производится замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов)? После извлечения этих деталей вынимается тарелка вместе с пружинами.

Процесс демонтажа состоит в следующем. Зажимаем захватом сальник, при этом немного прижимаем его. Произведя пару поворотов вправо-влево (в момент проворачивания) оттягиваем сальник вверх. Прижатым захватом не рекомендуется делать такие наклоны, так как появляется риск повреждения посадочного буртика механизма на направляющей втулке. Все, большую часть работы мы сделали. Теперь осталось лишь вытащить старые клапаны и установить новые.

Что делать, чтобы не гнуло клапаны?

Зачастую автомобилисты решают эту проблему установкой поршневой группы типа 124. Однако эта замена не стоит своих денег, утверждают отзывы. Ведь для этого понадобится снять старую поршневую группу, вынуть двигатель, разобрать его, снять все валы и так далее. На СТО за такую процедуру с вас возьмут порядка 50 тысяч рублей.

Но есть более простой и дешевый способ – просто регулярно производить диагностику ремня газораспределительного механизма на наличие дефектов и по необходимости менять его на новый. Также стоит отметить, что покупать ремень следует только фирменный. Иначе есть риск, что он порвется уже в ближайшие 10 тысяч километров. Качественные ремни «ходят» по 100-200 тысяч километров и не нуждаются в замене. Поэтому не следует экономить на столь ответственной покупке. Ну а самый надежный вариант – использование цепи вместо ремня (как на ЗМЗ 406), но на «приоровских» двигателях этого, к сожалению, нельзя сделать.

Замена форсунок

"Приора" (16 клапанов) оснащается весьма надежными форсунками-распылителями, поэтому их замена будет крайне нерентабельным решением. Вообще нужно сказать, что демонтаж этих элементов относится к таким видам работ, которые нужно производить лишь в крайнем случае.

Основные признаки того, что необходима замена этих деталей

• Резкое падение мощности двигателя.
• «Троение» (когда один из цилиндров в моторе перестает работать).
• Увеличение расхода топлива.
• Затрудненный запуск двигателя даже «на горячую».

Чистка форсунок – более демократичное решение по сравнению с заменой на новые детали, к тому же в обоих случаях их придется вынимать. Ниже мы рассмотрим, как снять и прочистить данную деталь от накопившихся отложений.

Для начала необходимо извлечь рампу. Это деталь, в которой располагаются форсунки. При замене сам двигатель должен быть остывшим.

Итак, как снять рампу? Для начала обесточиваем бензонасос, отсоединив от него провода, заводим двигатель и даем ему поработать на остатках топлива, которое есть в топливных магистралях, до тех пор, пока он не заглохнет. Так мы уберем перепады в давлении из системы подачи бензина. Далее смело извлекаем рампу, предварительно обесточив ее (проводка находится со стороны салона).

Для дальнейшего демонтажа откручиваем топливные шланги и всю проводку, подключенную к рампе. Это регулятор холостого хода, регулятор давления, а также датчик положения дроссельной заслонки. При помощи шестигранника откручиваем 2 болта крепежа рампы. Последнюю деталь теперь можно смело извлекать по направлению параллельно земле.

Теперь форсунки

Их чистка производится на отдельной чистой поверхности. Для дальнейших работ нам понадобятся следующие элементы: форсунки, лампочка на 12 Вольт, баллончик для прочистки карбюратора, выключатель и пара проводов. Все детали подключаем последовательно:

1. Лампа.
2. Форсунка.
3. Выключатель.

При помощи пластикового хомута крепим шланг на выходе форсунки-распылителя длиной 30 сантиметров. Дальше включаем форсунку, а конец трубки опускаем в жидкость для прочистки. После следим за изменением распыления струи. Она может расширяться либо сужаться (все зависит от степени загрязнений). После того как струя прекратила меняться, можно смело завершать процесс очистки. Сборка элемента производится в обратной последовательности аналогично снятию. На будущее следует учесть, что такая операция должна повторяться минимум раз в 30 тысяч километров пробега (так же как и замена свечей).

Читайте также:

  
• Замена прокладки гбц матиз
  
• Ремонт ремней безопасности ауди
  
• Нужно ли менять болты гбц при замене прокладки ваз
  
• Блок управления двигателем аутлендер хл где находится
  
• Ремонт гбц ваз 2115