Нужно ли менять болты гбц при замене прокладки ваз

Обновлено: 07.01.2025

Замена прокладки ГБЦ

После очередной стоянки и последующего запуска мотора из выхлопной трубы пошел белый дым.

Сразу понял, что к чему, все симптомы прогоревшей прокладки на лицо, а именно ушел весь антифриз, при перегазовке было булькание в печке и троил мотор.
Чтоб окончательно убедиться, что виной всему прокладка ГБЦ решил вывернуть свечи и посмотреть их состояние. 1, 2, 3, сухие, а вот в 4-ом вся сырая. Был жирный красноватый налет. Не ожидал, что прокладку пробьет, вроде и не перегревал машину, но все же со мной это случилось. С другой стороны пробег 136к, а за такой пробег она могла вполне потрепаться естественным путем (от старости). Затягивать с этим не стал, доехал до дома и приступил к разборке, тем более затягивай, не затягивай, а антифриз уходил бодро (который, кстати, недавно поменял с промывкой системы). Наслушавшись, сколько будет стоить замена прокладки в сервисе, а это около 6к (врать не буду, не звонил, не узнавал, чисто исходя из слухов), решил заморочиться и сделать все сам, тем более в сервисе все делается на потоке и делается все небрежно.
Поменять самому проблем никаких не составит. Единственное пару раз пользовался домкратом, при отсоединении приемной трубы и для слива ОЖ. Менял прокладку первый раз в жизни, и считаю, что был получен некий опыт) и появился динамометрический ключ, наконец-то (все никак не собирался его купить).
Что менялось в процессе:
1. Прокладка ГБЦ
2. Прокладка приемной трубы и катколлектора
3. Прокладка клапанной крышки
4. Резиновые втулки шпилек клапанной крышки
5. Антифриз
6. Болты ГБЦ
7. Шланг подогрева дросселя (при снятии лопнул)
8. Хомуты (пару штук)
Приобретенный инструмент:
1. Динамометрический ключ ( покупался для протяжки болтов ГБЦ)
2. Высокая головка TORX E14 JTC ( именно JTC пролезает между крышками распредвала и благодаря ей можно открутить болты ГБЦ не снимая крышку распредвала)

Что именно снималось. Все проще, чем описано в книге. По книге надо было снимать впускной ресивер, заслонку, что-то вроде еще. Что снимал именно я, исходя из того, что мешает снятию, визуально:
1. Воздухан с рукавом
2. Слил антифриз
3. Все патрубки, которые шли на дроссель, а их там 4шт( 2 патрубка на подогрев дросселя, малой вентиляции и продувка адсорбера (вроде так называется))
4. Патрубок на печку, на малый круг радиатора и на расш. бачок, сам термостат отодвинул в сторонку с 2мя патрубками, а корпус остался на голове.
5. Шланг идущий на рампу с фишкой форсунок.
6. Проводка с датчиков ( ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, Лямбды, ДТОЖ, датчик указателя температуры ДВС, давления масла, фишку с впуска, где подсоединяются два шланга с адсорбера и с бака ( вроде))
7. С корпуса термостата провод "массы"
8. Шланг идущий к вакуумнику.
9. Клапанную крышку ( с нее патрубки вентиляции).
10. Трос газа с кронштейном.
11. Растяжку, крепящую ГБЦ к блоку ( их должно быть 2, но стояла только одна правая)
12. Кронштейн крепления выпускного коллектора к трубке подачи антифриза на помпу ( как точно ее назвать не знаю).
И осталось перейти к ГРМ.
Чтобы легче было выставлять метки после установки ГБЦ, я выставил метку распредвала, а потом уже всеснимал. Так вот:
13. Шкив распредвала ( чтобы открутить, вставил удлиненную головку с удлинителем на 10 болт крепления металлического кожуха через отверстия в шкиве распредвала), соответственно увел в сторону ремень ГРМ и снял ролик натяжителя.
14. Защитный кожух (чтобы не усложнять жизнь, открутил болты помпы и вынул ее оттуда, завернув болты обратно на помпу)

15. Отсоединил приемную трубу от катколлектора ( поскольку у меня вместо катколлектора установлена вставка, соответственно отсутствует его кронштейню. Значит остаются только 3 болта)

16. Снятие самой ГБЦ. Снаружи можно открутить их короткой головкой, но у крышек распредвала без длинной головки не обойтись. (Откручивал постепенно, сначала по пол-оборота, потом выкручивал полностью, откручивал от краев к середине, закручивается это все дело при установке ГБЦ от середины к краям).
В принципе и весь процесс снятия ГБЦ.

Болты ГБЦ менять или нет?

Менять после снятия головы или нет? Я и менял, и не менял - разницы не чувствовал.

Начал читать тырнет - сплошной холивар.

Менять после снятия головы или нет? Я и менял, и не менял - разницы не чувствовал.

Начал читать тырнет - сплошной холивар.

Если болты вытянулись - это явно видно, по уменьшению диаметра, скажем так слегка женская фигура -тогда точно менять, а так ищешь табличку диаметры/прочности(на шляпках написаны)/моменты - и спокойно тянешь. я обычно тяну голову так: 4, 8 ,11. ни разу ни одну прокладку не пробило.

б\у болты тянуть угловыми доворотами точно нельзя. это только для новых болтов.

если мотор был перегрет - обязательно голову шлифовать, желательно ещё и блок. обычно все холивары из за этого. поставили перегретую нешлифованную голову - прокладку естественно пробило, и пошёл срач.

Авто: NS Bikes Metropolis, Toyota MR2 SW20 3S-GTE, Hyundai Getz

Есть четкий критерий в любом мануале если болты стали длиннее ххх мм менять, зачем изобретать еще какие-то условия замены?

Изменено: ZiP, 11.05.2016 - 11:34

Японская мудрость: уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.

Есть четкий критерий в любом мануале если болты стали длиннее ххх мм менять, зачем изобретать еще какие-то условия замены?

Авто: NS Bikes Metropolis, Toyota MR2 SW20 3S-GTE, Hyundai Getz

Кто бы заикался)) Это ты тут восьмёрку 173 лс продавал? Наверное по официальному мануалу собирал.

Тут я не продавал но подобная восьмерка у меня была. ГБЦ была притянута по мануалу, поршни стояли с зазором рекомендуемым производителем поршней и т.д. и т.п. мануалы пишут не просто так.

а ничего, что на болтах была перегрузка 250% ?

Авто: Рено

Не менять и вворачивать строго на то же место из которого болт был выкручен.

Это не критично.

Авто: NS Bikes Metropolis, Toyota MR2 SW20 3S-GTE, Hyundai Getz

а ничего, что на болтах была перегрузка 250% ?

Это ты вот правда искренне считаешь что для того чтобы получить двухкратный например прирост мощности нужно пиковое давление в камере сгорания(т.е. величину которая дает нагрузку на болты ГБЦ) увеличить в 2 раза?

Изменено: ZiP, 11.05.2016 - 16:09

ну а как тогда вообще камера сгорания расчитывается? на удачу? 70, 170 лс - всё одно?

а зачем тогда завод болты специальные ставит? по вашиму феншую они больше 73 лс не держат. как вы их тянете?

ты хочешь сказать, что мощность никак не зависит от давления в цилиндрах? а откуда тогда она берётся? или у тебя турбина напрямую коленвал крутит?

Авто: NS Bikes Metropolis, Toyota MR2 SW20 3S-GTE, Hyundai Getz

Отвечать вопросом на вопрос это конечно супер вообще но в целом понятно что раз ты пишешь про +250% нагрузки на болты ГБЦ то ты действительно считаешь что при росте мощности авто в 2.5 раза увеличивается максимальное давление в КС во столько же. Далеко не первый раз ты уже на форуме пишешь с абсолютной уверенностью абсолютный бред, искренее надеюсь что ты не связан с авторемонтом по профессии. Очень краткий ликбез для тебя: если увеличивать мощность с помощью турбонаддува то максимальное давление в КС при увеличении мощности в 2 раза увеличится примерно на 20% но сильно увеличится среднее индикаторное давление, за счет чего (практически пропорционально давлению) растет крутящий момент и соответственно мощность но нагрузка на детали ЦПГ и те же болты ГБЦ возрастает незначительно. Более подробно можешь почитать об этом в давно ставшем уже классикой турбостроителей труде Корки Белла "Максимум буст" (есть и на русском) там прям вся первая глава насколько я помню именно физическиим основам турбирования и посвящена.

Если речь о атмосферных моторах то увеличение мощности тоже достигается не пропорциональным увеличением наполнения, что могло бы привести к желаемому тобой пиковому росту давления а благодаря сдвигу максимума мощности/момента выше в диапазоне оборотов, при этом наполнение цилиндров может даже немного упасть т.е. давление даже снизится )) но за счет того что мощность зависит не только от крутящего момента (который падает при уменьшении наполнения и от роста мехпотерь на бОльших оборотах) но и от оборотов, форумула:

Формула расчета мощности в зависимости от крутящего момента и оборотов двигателя:

P = Mкр х N : 9549 , где:

Р - мощность в кВт (кило Ваттах)
Mкр - крутящий момент в Hм (Ньютона метрах)
N - обороты мотора об/мин
9549- это коэффициент, что бы не возится с косинусами альфа и обороты подставлять в об/мин.

получаем например если у двигателя на 5000 оборотах 200 момента то

мощность на 5000 равна 200*5000/9549=104лс

ставим распредвалы с более широкой фазой сдвигаем этим момент на 3000 оборотов выше из-за ряда причин он упадет поэтому будет уже например 190 момента на 8000 получаем

для того чтобы предотвратить падение наполнения на высоких оборотах (а может даже увеличить) есть масса ухищрений (короткие впускные коллекторы, многодроссельные системы впуска, распил воздушных каналов в ГБЦ, увеличение диаметра клапанов, увеличение объема двигателя, изменение длины раннеров выпускного коллектора и диаметра выпуска и т.д.)

Для уменьшения мехпотерь и уменьшения инерционных нагрузок тоже есть куча вариантов (облегченные коленвалы, поршни, шатуны, маховики, клапана и т.д.)

все это позволяет увеличить крутящий момент на нужных нам оборотах и как следствие мощность но как ты видишь не за счет роста давления в КС.

Замена прокладка головки блока (много вопросов)?

Имеется ВАЗ 21074 (двиг 1600). Пробег 130тыс.км. Компрессия во всех цилиндрах 10, с маслом – 12.
Недавно обнаружил пузыри в расширительном бачке. Пузыри появляются при нагреве двигателя до зеленой зоны. Вроде попахивают бензинчиком. Масла в тосоле нет. При коротких поездках на крышке маслоналивной горловины есть немного эмульсии, но после длительной поездки ее нет. Машина не парит. Вероятно, пробита прокладка головки блока. Буду ее менять сам.
По этому поводу есть вопросы:

1. Есть ли простой способ сдернуть прикипевшую голову движка?

2. Болты головки у меня нового образца (головки на 12). Надо ли обстучать их молотком перед откручиванием? Болты надо будет менять. Имеет ли смысл поискать болты старого образца? Они должны быть менее требовательны к качеству изготовления, и откручивать их проще. Надо ли будет протягивать головку с этими болтами (старого образца) через несколько тыс. км.?

3. Какую купить прокладку головки? Интересует качество. Надо ли мазать прокладку графиткой или литолом, чтобы не прикипала?

4. Имеет ли смысл опрессовать головку и шлифануть плоскость? Линейкой я плоскость предварительно конечно проверю. Где это можно сделать в Питере? В принципе у нас есть «механика», но что-то отзывы на их сайте мне не очень нравятся (а с другой стороны негатив не удаляют).

5. Надо ли заменить цепь? Какую лучше выбрать? Надо ли менять звездочки при замене цепи или можно оставить старые? Цепь пока натягивается, но холодный движок позвякивает довольно сильно (пробег 130тыс).

6. Имеет ли смысл поставить 213 (или 214 (ГК не планируются)) распредвал? Не увеличивает ли его установка расход топлива? Есть ли признаки «правильных» распредвалов (упаковка, маркировка)? Какие рокеры купить? Внушает ли доверие фирма PILENGA (Италия)?

7. Маслосъемные колпачки наверное куплю Goetze.

8. Имеет ли смысл сделать что-то еще из сопутствующих работ?

Заранее спасибо всем ответившим
Андрей

Головку проверять и шлифовать. Делать в Механике. Сам ты линейкой путём ничего не проверишь. Линейка нужна специальная.

Болты оставь старые. Затягивать специальным, динамометрическим ключем строго соблюдая порядок и момент затяжки. То же касается и постели распредвала.

Прокладка должна быть с красными полосками герметика.

Цепь, звёздочки, натяжитель - под замену.

Правильный распредвал - сине-белая коробка, производства ТЗА. Менять вместе с постелью.
Распредвал - штатный. Хочешь улучшить характеристики двигателя - купи другую машину.

Рокеры - штатные (продаются россыпью). Не саратовские и не импорт.

Из дополнительных работ - инструментально оценить степень износа цилиндров и принимать решение о кап. ремонте.

> При коротких поездках на крышке маслоналивной горловины есть немного эмульсии, но после длительной поездки ее нет. Машина не парит. Вероятно, пробита прокладка головки блока. Буду ее менять
===Сейчас эмульсия это не опказатель. Зима.

Про пузыри поподробнее. Что значит регулярно. Месячные тоже бывают регулярно, и то если не залететь. :-)

Как только нагрелся до зеленой зоны начинают выходить мелкие пузыри с периодичностью раз в 2-3 секунды. При включении вентилятора радиатора выходить перестают, после выключения начинают выходить снова (видимо при охлаждении объем тосола насколько уменьшается и появляется местечко для воздуха). Пузыри выходят и после длительной поездки. Вроде пованивают бензином.

> По этому поводу есть вопросы:
>
> 1. Есть ли простой способ сдернуть прикипевшую голову движка?

А почему она должна так уж прикипеть? после 200 тык руками снимал

> 2. Болты головки у меня нового образца (головки на 12). Надо ли обстучать их молотком перед откручиванием? Болты надо будет менять. Имеет ли смысл поискать болты старого образца? Они должны быть менее требовательны к качеству изготовления, и откручивать их проще. Надо ли будет протягивать головку с этими болтами (старого образца) через несколько тыс. км.?
>
помочь не могу - у меня изначально старые, хлопот не доставили)

> 3. Какую купить прокладку головки? Интересует качество. Надо ли мазать прокладку графиткой или литолом, чтобы не прикипала?
>
Брал что-то немецкое типа SM, мазал блок тонким слоем литола

> 4. Имеет ли смысл опрессовать головку и шлифануть плоскость? Линейкой я плоскость предварительно конечно проверю. Где это можно сделать в Питере? В принципе у нас есть «механика», но что-то отзывы на их сайте мне не очень нравятся (а с другой стороны негатив не удаляют).
>
Поздравляю! :) если на прокладке будет явно видно где её пробило, то опресовка - лишнее, если нет - то стоит попробовать, а шлифануть можно для увеличения степени сжатия, я сделал, заливаю 95-й бенз, доволен :))
>
> 5. Надо ли заменить цепь? Какую лучше выбрать? Надо ли менять звездочки при замене цепи или можно оставить старые? Цепь пока натягивается, но холодный движок позвякивает довольно сильно (пробег 130тыс).
>
цепь можно менять без снятия головы, но для этого надо снимать переднюю крышку двигателя => дополнительные работы, так что вам решать, я бы при таком пробеге махнул цепь без звезд, хватило бы ещё тыщ на 50

> 6. Имеет ли смысл поставить 213 (или 214 (ГК не планируются)) распредвал? Не увеличивает ли его установка расход топлива? Есть ли признаки «правильных» распредвалов (упаковка, маркировка)? Какие рокеры купить? Внушает ли доверие фирма PILENGA (Италия)?
>
214 вал под ГК, так что поставить теоретически можно 213, я сам пока не понял хорошо это или плохо. Признаки правильных тоже не знаю. Пиленга - так себе среднестабильное качество. Я бы попробовал хотя бы ради интереса.

> 7. Маслосъемные колпачки наверное куплю Goetze.

вполне себе
>
> 8. Имеет ли смысл сделать что-то еще из сопутствующих работ?
>
разберете - видно будет, в принципе и распредвал с рокерами ещё рано менять, если на них износа нету критичного

Как поменять прокладку ГБЦ LADA Kalina: замена своими руками

Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ К алина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.

Периодичность и признаки замены

Симптомы повреждения прокладки:

При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Выбор прокладки

Как заменить своими руками?

Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.

Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

новая прокладка ГБЦ;
10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
динамометрический ключ до 100 Нм;
набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
пассатижи;
отвертки с различными типами жала;
ветошь для протирки;
емкость для слива охлаждающей жидкости.

Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

Установить автомобиль над смотровой ямой.
Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вынуть предохранитель топливного насоса.
Завести двигатель и выработать топливо из рампы. Заглушить двигатель.
Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
Вернуть предохранитель и крышку.
Отстегнуть декоративный пластиковый кожух с мотора. Для этого его надо потянуть вверх и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Осмотреть эти колпачки, порванные детали следует заменить.
Снять три болта для крепления верхней части кожуха ремня привода распределительного вала.
Отделить крышку и провернуть вручную коленчатый вал двигателя в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служить совпадение насечки на шестерне распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
Вынуть заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить расположение метки на маховике и картере. Метки должны совпасть.
Зафиксировать маховик двигателя отверткой через отверстие в картере и открутить шестерню распределительного вала.
Снять ременной привод газораспределительного механизма.
Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную четырьмя винтами к кронштейну.
Снять защитный экран поддона двигателя. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого необходимо открыть крышку расширительного бачка и вывернуть резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заранее подготовленную емкость.
Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
Поэтапно отключить разъемы электропроводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры жидкости и давления масла.
Отсоединить крепление провода «массы» от двигателя.
Отключить колодки разъемов инжектора.
Снять штуцер и отделить трубку подачи топлива от рампы.
Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
Снять шланг усилителя тормозов, закрепленный на штуцере дроссельного узла.
Открепить распорку впускной трубы, установленную на гайках.
Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическом нейтрализаторе.
Открутить от фланцевой части нейтрализатора газов приемную трубу, идущую к глушителю.
Снять опорный кронштейн нейтрализатора.
Ослабить затяжку болтов головки по схеме и выкрутить их полностью. При снятии болтов их необходимо удалять вместе с шайбами.
Осуществить снятие головки с двигателя.
Удалить старую прокладку.
Снятую головку желательно отдать на фрезеровку поверхности, поскольку на ней могут иметься микротрещины, возникшие при работе двигателя с пробитой прокладкой.
После проверки можно ставить головку назад, предварительно проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
Тщательно протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей жидкости. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
Аккуратно вымыть цилиндры бензином от отложений.
Уложить на блок новую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку расположен между третьим и четвертым цилиндрами — важно не упустить этот момент.
При обратной установке головки необходимо выставить положение валов, соответствующее ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
Обтянуть болты по схеме в несколько заходов — первоначальный затяг с усилием 20 Нм, дотяжка моментом 70–85 Нм, первый доворот на 90 градусов и второй доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и смазывать их тонким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
Установить все снятые детали обратно.
При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, а также проверить натяжение ремня привода и правильность фаз работы газораспределительного механизма.
Собранный двигатель провернуть несколько раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
Завести двигатель, убедиться в отсутствии течей и посторонних звуков. Прогреть его, визуально контролируя его состояние.
Снять трубки подачи охлаждающей жидкости с узла дроссельной заслонки. Выпустить из них воздух, плавно прибавляя обороты двигателя. Трубки одеть обратно и долить жидкость в бачок до нормального уровня.

Последовательность отпускания болтов крепления

Порядок затяжки болтов

Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

Порядок снятия головки

Порядок затяжки болтов

Цена вопроса

Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).

Фотогалерея

Мотор со снятой клапанной крышкой

Откручивание приемной трубы от нейтрализатора

Внутренняя часть цилиндров двигателя с поврежденной прокладкой

Сама прокладка

Место пробивки прокладки

Отмытые бензином цилиндры

Снятая с двигателя головка

Нагар на клапанах и камерах сгорания

На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.

Снятие бачка омывателя

Снятая рампа с форсунками

Направляющая щупа

Привод ГРМ снят

Шестерни распредвалов сняты

Снятие опор распредвалов

Внутренняя часть цилиндров

16-клапанная головка

Видео

На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)

Нужно ли протягивать гбц после замены прокладки

Вот пришла пора проверить протяжку ГБЦ после 1000км пробега, это для тех кто до сих пор думает что повторная протяжка бред… Все болты были в пределах 80-90Nm, а один на 4 цилиндре и того меньше, вместо необходимых 100Nm. Так вот, повторяю еще раз для всех

кто меняет прокладку ГБЦ.
ПОВТОРНАЯ ПРОТЯЖКА ГБЦ ПОСЛЕ 1000км ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА!
Так что имейте ввиду, чтобы потом не жаловались, что через 3 тыщи опять пробило ГБЦ и не орали SOS, тем более протянуть ГБЦ это пол часа делов.

Кстати, частый вопрос про порядок и момент затяжки. Я протягиваю в несколько подходов до 100Nm (один раз пробывал протягивать 110Nm и проблем тоже не было). Последовательность протяжки 40 — 70 — 90 — 100. Между протяжками жду минут по 20-30 пока собираю навесное. Перед последней протяжкой на 100Nm иногда приходится подождать и пару часиков, бывает какой нибудь болт тянется. Порядок протяжки такой

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.

Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.

Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.

Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.

Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.

Когда требуется замена?

Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый — в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй — это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.

Симптомы и последствия:

протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
выхлопные газы белого цвета — это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки — это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 300-3000 руб. Но это лишь верхняя часть «айсберга».

При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта. Стоимость новых болтов колеблется в районе 350-1000 руб.
Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла. Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.

Причины повреждения и осмотр прокладки ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть фатальными, даже если вы за короткое время управляете автомобилем с этой проблемой. Если поломка прокладки игнорируется головки блока цилиндры даже после небольшого пробега требуют капитального ремонта.

Эта неисправность может возникать как в бензиновых, так и в дизельных двигателях, с турбонаддувом или в атмосферных вариантах. Поломка прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Проблемой на ранней стадии может быть увеличение расхода топлива, трудности с запуском двигателя и его нестабильная работа, снижение мощности двигателя, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном баке и низкая компрессия в цилиндрах.

Наиболее распространенные причины поломки или выгорания прокладки ГБЦ:

перегрев двигателя;
неправильная установка при замене прокладок;
последствия настройки двигателя;
неправильный крутящий момент головки блока цилиндров;
езда на некачественном бензине сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной поломки прокладки головки блока цилиндров. блок цилиндров. По разным причинам происходит перегрев двигателя, начиная с выхода из строя системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация или воспламенение двигателя. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронит в таких условиях обычно не выдерживают повышения температуры при перегреве и выгорании. После такого выгорания прочность прокладки уменьшается и вымывается.

Список последствий перегрева силового агрегата также указывает на кривизну головки цилиндров, а точнее ее плоскость. В повседневной жизни есть определение «дана головка цилиндра». Чаще всего головка блока приводит к перегреву в том случае, когда материалом его изготовления является алюминиевый сплав. Обратите внимание, что чугунные головки более устойчивы к нагреванию, хотя в некоторых случаях могут возникать трещины. Если головка приводится в движение, то такая кривизна устраняется шлифованием. Для профилактических мер (излишне) шлифование Крышка цилиндра Не рекомендуется.

Видео: как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент силового узла, который лишь на первый взгляд кажется простым.

Протяжка головки блока цилиндров

В составе механизма находятся свечи зажигания , газораспределительные клапана, блоки камер сгорания и так далее.

При этом сам блок цилиндров и его головка разделяются специальной прокладкой, выполненной из специального материала (как правило, сталеасбеста).

Фиксация головки и блока производится с помощью специальных болтов, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

Как правильно сменить прокладку ГБЦ

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых двигателях является сложной и трудоемкой процедурой, требующей слива жидкости, разборки отдельных узлов и агрегатов. При замене прокладки головки блока цилиндров необходимо убедиться, что головка цилиндра имеет наибольшую плоскость контакта с блоком цилиндров.

На соседних поверхностях не допускается загрязнение, глубокие царапины или другие дефекты. Если головка блока была отполирована, то толщина удаляемого слоя с прилегающей поверхности должна учитываться отдельно.

Обязательно соблюдайте рекомендуемую последовательность действий и усилие при затягивании болтов головки блока цилиндров. Для получения точных данных изготовитель двигателя и изготовители прокладок головки цилиндров предоставляют схему крепления для креплений. Рекомендуемый крутящий момент (крутящий момент) также указывается. Добавьте это для замена прокладки Также рекомендуется заменить головку цилиндров крепежными болтами. Отвинчивая следующую затяжку с надлежащей силой, старые шпильки не выдерживают нагрузки, что приводит к поломке болта.

Нужна ли протяжка головки блока цилиндров?

На новых авто протяжка головки блока цилиндров в целях профилактики не обязательна.

Раньше производители обязывали делать эту работу уже при первом ТО, но в новых машинах такая необходимость отпала.

Если же вы – хозяин старого ВАЗа, Москвича или УАЗа, то делать такую работу придется намного чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При появлении течи масла в месте, где соединяется блок цилиндров и головка. Подобная неисправность может свидетельствовать о послаблении одного или нескольких болтов или же неисправности самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в протяжке допускают «специалисты» на СТО. В этом случае приходится все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта головки блока цилиндров желательно открутить крышку и проверить момент затяжки. Бывают случаи, когда в процессе эксплуатации болты ослабляются.

Как выполнять работу?

Учтите, что для качественного выполнения работы вы должны внимательно изучить руководство по ремонту своего авто.

Там четко расписаны правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

Схема протяжки болтов;
необходимый момент силы затяжки;
типы болтов, которые необходимо применять для этой работы.

Эта информация может понадобиться в том случае, если один или несколько болтов требуют замены.

Да и вообще вопрос болтов для ГБЦ нуждается в детально рассмотрении. Не секрет, что сегодня производители используют более качественные изделия с лучшими характеристиками.

Так, на новых моторах все чаще применяются так называемые пружинные болты, которые достаточно затянуть один раз и больше не трогать. Более того, если нарушить это правило, то крепление, наоборот, будет ослабляться и болт может повредиться.

Многие опытные автолюбители устанавливают качественные прокладки, которые не «усаживаются» со временем. В этом случае вероятность ослабления протяжки можно свести к минимуму.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита.

Если двигатель атмосферный, находится в стоковой комплектации и не планируется его тюнинг, тогда вполне подходящим вариантом становится металло-паронитовая прокладка. Более того, неоспоримым преимуществом такой прокладки выступает способность немного сглаживать мелкие нюансы и неровности прилегающей поверхности.

Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления.

ПОДРОБНОСТИ: Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107 своими руками

Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

Как проконтролировать качество работы?

Чтобы убедиться в качестве выполненной работы, обязательно проверяйте момент затяжки (для этого пользуйтесь динамометрическим ключом).

При выполнении работы вы должны дождаться момента, когда болт дойдет до своего «предела текучести». Это легко диагностировать. Как только вы выставите необходимый момент затяжки, он не будет меняться.

При этом учтите два важных момента. Если вы увеличивает момент до уровня в 20 кГсм, а болт не проворачивается, то его необходимо менять.

Причина – слишком большая прочность. Если же затянуть болт невозможно и момент все время уменьшается, то его также стоит заменить.

Общие рекомендации по протяжке головки блока цилиндров

Напоследок давайте выделим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

1. Четко соблюдайте рекомендации производителя, касающиеся порядка затяжки болтов, а также необходимого момента. Все эти вопросы подробно рассмотрены в руководстве.

Приводить их нет смысла, так как для каждой модели они могут различаться.

2. Во время протяжки болтов пользуйтесь только исправным динамометрическим ключом. Не надейтесь на свой «глазомер» и «старый добрый» гаечный ключ.

3. При любом подозрении на низкое качество болта – производите замену. Здесь принцип «да, пойдет» может привести к множеству проблем в дальнейшем.

Перед тем, как закручивать болты, обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Учтите, что вторичное применение пружинных болтов запрещено – вы все равно не добьетесь нормальной протяжки.

Как следствие, через несколько сотен километров масло начнет выдавливать из-под прокладки.

4. Особое внимание уделите выбору прокладки – на ней должен быть указан допустимый момент усилия (превышать его не желательно).

При этом убедитесь, что цифры на изделии хотя бы приблизительно соответствуют рекомендации производителя.

5. При наличии «слепого» болта крепления внимательно заливайте масло. В противном случае его можно «переборщить» и болт просто не затянется до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что протянуть головку блока цилиндров не сложно. Главное – четко соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Нужно ли менять болты гбц при замене прокладки ваз

ЖигулистикЪ

Михаил456

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

broocklyn

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Михаил456

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

колпачки по любому меняй,да и голову в чистовую пройди если грел,если продавать собираешься то остальное по необходимости

netart

Просмотр профиля

Жигуленышь

В обяз. порядке прокладку между карбюратором и входным коллектором поменяй.

Меняй прокладки входного и выходного коллекторов (две идиентичные прокладки).
Вот такие две штуки

Нужно чтоб совпала выямка на звёздочке с меткой (приливом) на корпусе распредвала.

Потом надо будет делать затяжку болтов гбц (Динамометрический ключ у тебя я надеюсь есть, если нет купи, в любом автомагазе есть).

Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты с 1–го по 10-ый затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

И потом затягивай корпус распредвала.

Зазор клапанов отрегулируй ещё.

Denchik

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

broocklyn

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Region 03

Просмотр профиля

ПешеходЪ

AlMiKu

Просмотр профиля

Жигуль

Читайте также: