Шкода фабия 1 2 cgpa замена цепи грм

Обновлено: 07.01.2025

Skoda Fabia › Бортжурнал › Замена цепи грм CGPA

Настал тот день, когда пришлось все таки это сделать. Замена цепи ГРМ.
Последние 20-30 тысяч во время запуска авто был слышен грохот. Не такой, что-б уж совсем катастрофа, но цепь там внутри намекала что пора бы ей на замену. Были и другие признаки:
-тупеж при трогании, особенно чувствительно в горку.
— вибрации при прожатой педали газа
— тяга слабее обычного, на CGPA это ощутимо
Чего не было
— звон при сбросе газа
— чека
Последней каплей стал звон цепи на ходу, который проявился при около нулевых температурах (около 4°) и не утихал до момента пока лампочка температуры не гасла.
После потепления звон на ходу пропал, ну или стал практически не ощутим.
Поняв, что дело плохо начал искать сервис и заказывать комплект запчастей.
Выбрал набор BORSEHUNG B16296

В него входит
-цепь
-натяжитель
-звезды распредвалов
-звезды коленвала
-звезда маслонасоса
-планки натяжителя
-шайбы (хз для чего)

Отдельно купил
VAG N 909 873 02 Болт шкива коленвала
FEBI 32183 Болт распредвалов
Reinz 81-34366-00 сальник коленвала
+ масло
+ герметик (в сервисе использовали свой, тоже Reinz).
Из того, что можно было бы можно еще купить, это цепь маслонасоса, т.к. ее комплектом не было было, а были только звезды, но в принципе это не потребовалась, т.к. та была в нормальном состоянии.
Сам делать не решился отдал в сервис, заранее предупрежу: узнайте в сервисе, где будете делать наличие стопоров распредвалов, они тут свои и НЕ подходят от TSI двигателей. Ну и лучше уточнить, знают ли мастера, что натяжитель приводного ремня надо взводить перед тем, как устанавливать его.
Мне замену делали в общей сложности 2 дня, как раз из-за отсутствия стопоров и из-за того, что сломали натяжитель приводного ремня, пока взводили его (там усилие очень приличное нужно, и при этом аккуратность)

Ну в этом есть и свои плюсы, т.к. нормально успел застыть герметик на крышке и по тех регламенту сальник коленвала должен 4 часа просидеть на валу прежде чем запускать двс.

В итоге вот что я скажу, цепь вытянулась на половину звена, натяжитель и планки подустали.

Отложений масла на стенках нет, достаточно чистый двигатель. Работать стал на порядок лучше.
‌Тише, нет грохота при запуске
‌Плавнее синхронизируются обороты при переключении
‌Бодрее едет, особенно после 100 км/ч начинает тянуть более менее
‌Почти пропал запах бенза при запуске по утрам, но это отдельная тема.

Ну и неного не по теме, в любом случае отдельную запись не буду делать. Поменял АКБ. Родной Varta доблестно оттарабанил свои 7 лет, мог бы и ещё, но рисковать нет желания, поставил подаренный мне Energizer на 74 Ач. Перед установкой зарядил его дома умной зарядкой, теперь зиму точно буду спокоен, а там весной будет.
Ну и купил шнурок себе Vag can pro, полазил по блокам, активировал закрытие дверей с 15км/ч, swing прешил на superb-звук, открытие водительской двери с первого нажатия брелка и всех дверей со второго и отключил наконец автовключение заднего дворника, раздражало жутко.
Ну и при замене цепи было обнаружено, что люфтит помпа охлаждения и немного делает мозги кислородный датчик, надо заниматься.

Skoda Fabia 1.2 CGPA › Бортжурнал › Замены цепи ГРМ 1.2 CGPA

Предпосылкой к замене был всё более и более долгий и громкий грохот цепи при заводке. Последние дни он достигал 3-4 секунд. Иногда после грохота слышались постепенно стихающие щелчки.
Также последние тысячи появился громкий рык у мотора, которого раньше явно не было. Никаких ошибок по фазам коленвала не было.
При покупке запчастей воспользовался великолепной статьёй Subbotin . На всякий случай ещё раз приведу список запчастей из этой статьи:

Вместо дурацкой гремящей и растягивающейся оригинальной цепи Iwis был куплен за 6000руб. набор для замены ГРМ самой авторитетной фирмы в этой области DAYCO. Набор сделан в Италии, на каждой детальке стоит клеймо DAYCO. Также были закуплены болты и сальники согласно вышеуказанному списку. Болты менять обязательно, т.к. они "с дотяжкой", т.е. на старых болтах резьба будет заведомо растянута.
Герметики вместо оригинальных по запредельным ценам нужно брать Elring под номерами 527290 и 006552. Кстати, для оригинала производит герметики Loctite ( входит в Henkel).
Замену цепи пытался произвести в Туле у официального дилера "АЦ Тула", они просили за работу 6500руб, но во всей Туле не нашлось фиксаторов коленвала. И тут судьба меня свела с замечательным мастером Дмитрием VAGCOMservice , который уже много лет занимается Ваговскими машинами. Он в своём гараже оперативно и аккуратно произвёл замену за 6000руб. Герметики у него все свои — в больших баллончиках Elring dirko. В процессе замены Дмитрий всё тщательно задокументировал и я привожу его фото:

После вскрытия боковой крышки сделано фото старого оригинального механизма. Как видно внутри почти идеальная чистота, т.к. масло менялось каждые 7500км. Масло заливалось максимально дешёвое, без всяких допусков категории API SL и смеси разных масел. Это ещё раз подтверждает, что главное не марка масла, а его своевременная замена.

Вид без цепи, демонстрирущий чистоту:

Затем Дмитрий сравнил новую и старую цепи по длине. Видно, что старая цепь оказалась вытянута почти на 2 звена:

Затем была установлена новая цепь и звёздочки с успокоителями из комплекта Dayco:

Попутно Дмитрий выявил течь сальника привода, которую мне уже ранее диагностировали. Эта течь испортила нижнюю опору мотора, придётся её скоро менять.
Теперь о том, что изменилось после замены. Первое, что сразу же бросилось в глаза — машина очень легко тронулась с места, без вибраций и без подгазовок. До этого стоило чуть меньше дать газу, как могло прилично тряхнуть кузов. Затем уже на МКАДе почувствовался неожиданно уверенный разгон, даже не смотря на ключённый кондей. Ну и самое главное — мотор стал работать ощутимо тише и пропал пугающих рык при разгоне. А также прошли вибрации при резкой подаче газа. Это особенно стало заметно по тому, что перестал подавать звуки держатель телефона, который ранее при разгоне громко постукивал. В общем, вернулось ощущение новой машины, когда мотор почти не давал о себе знать.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC), семейство EA111

Мы уже писали о том, что самой большой проблемой на двигателях 1.2 TSI, семейства EA111, является короткий срок службы цепи ГРМ, её растяжение и перескакивание. Подробнее о семействе этих двигателей можно прочитать в отдельной статье, посвящённой исключительно моторам 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC).

Изначально цепь была тоньше и её реальный пробег до появления проблем не превышал 30 000 км. Потом в 2011 году концерн Фольксваген обновил конструкцию, но кардинально решить проблему это не помогло, и поэтому лучше менять цепь не реже чем раз в 60 000 км (как и на большинстве современных двигателей).

Для того, чтобы оценить растяжение цепи, Вы можете воспользоваться методиками описанными на нашем форуме.

• Audi A1 (8X) (02.2010 - 05.2014),
• Audi A3 (8P) (07.2008 - 02.2013),
• Seat Altea,
• Seat Ibiza,
• Seat Leon (1P),
• Seat Toledo (1P),
• Skoda Fabia Scout (5J) (03.2010 - 01.2015),
• Skoda Fabia Monte Carlo (5J) (01.2012 - 01.2015),
• Skoda Roomster Scout (5J) (08.2010 - 01.2015),
• Skoda Yeti (5L) (05.2009 - 01.2014),
• Volkswagen Jetta 6,
• Volkswagen Caddy,
• Volkswagen Golf 6,
• Volkswagen Beetle A5,
• Volkswagen Polo

• цепь нового образца - 03F 109 158 G (1 шт);
• чёрный натяжитель цепи - 03F 109 507 D (1 шт);
• шестерня распредвала - 03F 109 571 F (1 шт);
• шестерня коленвала - 03F 105 209 G (1 шт);
• успокоители цепи (башмаки) - 03F 109 469 E (1 шт), 03F 109 509 F (1 шт);
• сливная пробка для масляного поддона с уплотнителем - N90 813 202 (1 шт);
• болт крепления шкива коленчатого вала N90 987 302 (1 шт);
• болт крепления звездочки распредвала N90 256 202 (1 шт);
• болты крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 501 (М6х20, 12 шт);
• длинный болт крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 401 (М6х40, 1 шт);
• прокладка-шайба шкива коленчатого вала - WHT 004 724 (1 шт).

• Сальник коленвала передний (тефлоновый) - 038 103 085 С (471032 мм, 1 шт) (подробнее о том, как правильно установить тефлоновый сальник коленчатого вала);
• Прокладка выхлопа (между коллектором и приёмной трубой) - 1K0 253 115 M (1 шт);
• Оригинальный черный герметик для крышки ГРМ - D 176 501 A1 (50 мл, 1 шт);
• Оригинальный черный герметик для поддона картера ГРМ - D 176 600 A1 (80 мл, 1 шт);
• Молибденовая паста - G 052 723 A2 (35 гр, 1 шт);
• Масло Special Plus 5w-40 (VW 502/00, 505/00, 505/01) - G 052 167 M2 (всего 3,8 л);
• Масляный фильтр - 03C 115 561 H (1 шт).

• Цепь маслонасоса - 03F 115 225 (1 шт);
• Шестерня маслонасоса - 03F 115 121 B (1 шт).

• Фиксатор распредвала - T10414;
• Винт-фиксатор коленвала - T10340;
• Динамометрический ключ - VAS 6583;
• Динамометрический ключ (40 … 200 Нм) - V.A.G 1332;
• Упор (контропора) - T10172;
• Упор (контропора) - 3415;
• Шпильки - 3415/2;
• 2 установочные шпильки M6x70 (например, болты с обрезанными головками);
• Съемник звезды коленвала и монтажное приспособление - T10417/1.

Предварительно нужно осуществить подготовительные работы:

1. Слить охлаждающую жидкость;
2. Снять переднее правое колесо и подкрылок правой передней колесной ниши;
3. Пометить направление движения поликлинового ремня (приводной ремень навесного оборудования) и снять ремень;
4. Разжать пружинные хомуты и снять шланги циркуляции охлаждающей жидкости 1 и 2 (фото ниже);
5. Вдавить фиксатор 3 под шлангами ОЖ и потянуть шланги вверх (фото ниже);
6. Отвести шланги ОЖ назад, за двигатель, чтобы не мешали;
7. Отсоединить от обратного клапана оба шланга 4. Выкрутить крепёжный винт 5 и извлечь обратный клапан из клапанной крышки (фото ниже);
8. Выкрутить все винты крепления крышки корпуса привода ГРМ 6 и снять крышку корпуса привода ГРМ (фото ниже);
9. Вывернуть винты крепления 7 и снять кронштейн патрубка ОЖ 8 (фото ниже);

Для установки фиксаторов и снятия цепи ГРМ необходимо:

1. Выкрутить пробку (отмечена стрелкой на фото ниже) из блока цилиндров;
2. Вкрутить в освободившееся отверстие стопорный болт -T10340- в блок цилиндров до упора;
3. Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора;

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если фиксирующий винт -T10340- не вкручивается до конца, то коленвал установится в неправильное положение!
В этом случае нужно поступить следующим образом: выкрутить стопорный болт, провернуть коленвал на 1/4 оборота (90°) в рабочем направлении, вкрутить стопорный болт -T10340- в блок цилиндров до упора, затянуть стопорный болт -T10340- моментом 30 Нм, повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора.

4) Установить фиксатор распредвалов -T10414- в клапанную крышку до упора. Затянуть винт крепления 1 от руки.

Для снятия поддона картера, кожуха ГРМ и самой цепи необходимо:

1. Снять шумоизолирующий кожух или защиту картера, в зависимости от комплектации;
2. Отсоединить приёмную трубу от каталитического нейтрализатора;
3. Слить моторное масло;
4. Отсоединить 3-контактный разъём от датчика уровня и температуры масла G266 (на фото ниже позиция 2);
5. Выкрутить винт 1 и задний винт кронштейна трубопровода ОЖ;
6. Выкрутить оба винта крепления 3 и снять защитный экран;
7. Отсоединить уплотнённый жидким герметиком масляный поддон;
8. Снять масляный поддон. Для этого может потребоваться сначала сдвинуть масляный поддон с места лёгкими ударами молотка с резиновым бойком;
9. Снимите пылезащитную крышку (колпачок) 4 и снять направляющий ролик 5 приводного ремня (фото ниже);
10. Снять шкив насоса системы охлаждения;
11. Удерживать шкив от проворачивания ключом для насоса системы охлаждения -V.A.G 1590-
12. Открутить винт крепления шкива коленвала. Удерживать шкив при помощи упора -3415- и -3415/2-
13. Выкрутить все винты крепления корпуса привода ГРМ 6, снять корпус привода ГРМ (фото ниже);
14. Выкрутить натяжитель цепи ГРМ (показан стрелкой на рисунке ниже). Пометить фломастером направление хода цепи привода ГРМ;
15. Открутить крепёжный болт 7 звёздочки распредвала, при этом нужно удерживать звёздочку упором -T10172-. Звёздочка снимается вместе с крепёжным болтом, а сама цепь привода ГРМ вынимается вниз;

Если вы меняете только саму цепь, так как она у Вас уже нового образца, то на этом этапе Вы останавливаетесь и начинаете сборку с новой цепью (описано ниже). А если Вы устанавливаете весь ремкомплект, то продолжаем разборку.

Для установки полного ремкомплекта цепи ГРМ необходимо произвести дополнительные операции:

1) Снять успокоители цепи (башмаки) - отображены на фото ниже;

2) Снимаем масляный насос полностью вместе с его приводной цепью;

3) С помощью съёмника (на фото, например, KUKKO 12-1 и пресс-шайбы MP3-467) аккуратно снимаем шестерню с коленчатого вала (не стучим по нему ни молотком, ни зубилом). Нижнюю звёздочку цепи ГРМ тянем без нагрева. Лапы съёмника устанавливать между зубьями. Пресс-шайба устанавливается во избежание повреждения коленчатого вала.

4) Коленчатый вал тщательно очищаем и обезжириваем;

1. Резьбовую деталь приспособления -T30122- вкрутить в коленчатый вал (см. фото ниже) и затянуть моментом 140 Нм .
2. Поверхности прилегания на коленвале и на нижней звёздочке цепи ГРМ смазать чистым моторным маслом и надеть звёздочку цепи ГРМ обозначением наружу (номер детали звёздочки виден).
3. Резьбовую деталь приспособления -T30122-, опорную торцевую поверхность гайки и опорную поверхность оправки обильно смазать смазкой Molypaste G 052 723 A2 (при каждом применении наносить заново). После ремонта необходимо тщательно очистить все детали, смазанные MOLYPASTE, и при новом использовании наносить её заново!
4. Надеть оправку.
5. Вращая нажимную гайку, напрессовать звёздочку до упора.

10) Расстояние до которого необходимо устанавливать шестерню можно оценить по следующему фото;

1. Далее в таком же порядке, как и снимали, устанавливаем на место масляный насос и цепь его привода;
2. Установите новые успокоители цепи (башмаки).

Для установки новой цепи ГРМ, кожуха ГРМ и проверки установки меток необходимо:

1. Установить цепь привода ГРМ 1 снизу на переднем зубчатом венце 2 и вывести её наверх между планкой успокоителя и башмаком натяжителя. Зафиксировать при этом цепь ГРМ от падения, например, можно с помощью отвёртки 3.
2. Надеть цепь ГРМ 4 на звёздочку распредвала 5. Цепь ГРМ должна прилегать к успокоителю 6 и быть слегка натянута. Затянуть новый винт крепления звёздочки от руки. Цепь ГРМ должна проходить посередине башмака натяжителя.
3. Затянуть натяжитель цепи -стрелка- моментом 60 Нм.
4. Закрепить звёздочку распредвала новым винтом крепления 7 и затянуть моментом 1-го этапа затяжки 50 Нм.
5. Только после перепроверки регулировки фаз газораспределения в конце рабочего процесса затянуть винты крепления согласно 2-му этапу затяжки - довернуть на 90°. Удерживать звёздочку упором -T10172-. Установить корпус привода ГРМ снизу и заменить уплотнение (сальник коленчатого вала передний). Нанести герметик D 176 501 A1 на привалочную плоскость.
6. Полоска герметика должна иметь толщину 2 … 3 мм и огибать отверстия под винты. Установить приспособление -T10417/1- на носок коленчатого вала. Осторожно надвинуть корпус привода ГРМ 9 вместе с манжетным уплотнением по приспособлению. Снять приспособление с носка коленвала.
7. Насадить корпус привода ГРМ на установочные штифты -стрелки- до прилегания к блоку цилиндров.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Проверьте момент затяжки винтов крепления!
При установке использовать только новые винты!

Сначала равномерно затянуть новые винты крепления корпуса привода ГРМ от руки.
Затянуть винты крепления в указанной последовательности с помощью динамометрического ключа -VAS 6583- с моментом 5 Нм и довернуть на 30°
Время установки после нанесения герметика до затяжки винтов крепления не должно превышать 6 минут!

8) Установить шкив коленвала.
Момент затяжки: 150 Нм и довернуть на 180°.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чтобы не повредить стопорный болт, при затяжке винта крепления обязательно использовать упор -3415- с пальцами -3415/2-.

1. Извлечь фиксатор -T10414- из распредвала.
2. Выкрутить фиксирующий болт -T10340- из блока цилиндров.
3. Повернуть коленвал на 2 оборота в направлении вращения двигателя.
4. Проверить регулировку фаз газораспределения.
5. Затянуть стопорный болт -T10340- моментом 30 Нм.
6. Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора. Шлицы распредвала -стрелки- должны находиться в показанном положении.
7. Установить фиксатор распредвалов -T10414- в клапанную крышку до упора.
8. Затянуть винт крепления 10 от руки. (Если фиксатор распредвалов -T10414- не вставляется в отверстия распредвалов до упора, то фазы газораспределения неправильные и нуждаются в регулировке. Фазы газораспределения в порядке, если фиксатор распредвалов -T10414- вставляется в отверстия распределительных валов до упора и винт 10 можно вкрутить от руки).

Для того, чтобы установить масляный поддон, необходимо:

1) Удалить остатки герметика на блоке цилиндров с помощью плоского шабера. С помощью дрели с насаженной на нее пластмассовой щёткой очистить масляный поддон от остатков герметика (работайте в защитных очках). Очистить привалочные плоскости - На них не должно быть масла и смазки.

2) Герметик D 176 600 A1 не должен быть просрочен (см. срок годности). Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика.Масляный поддон устанавливается легче и точнее, если в два отверстия на привалочной поверхности блока цилиндров ввернуть шпильки M6.

Отрезать наконечник тюбика с герметиком по расположенной на его конце метке (Ø отверстия должен быть равен примерно 3 мм).
Нанести силиконовый герметик, как показано на рисунке, на чистую посадочную поверхность масляного поддона. При этом полоска герметика должна: толщиной 2. 3 мм. В местах отверстий под крепёжные винты герметик наносить с внутренней стороны -стрелки-

Толщина полоски герметика не должна превышать указанное выше значение, так как в противном случае выступивший из стыка герметик может попасть в масляный поддон и привести к засорению сетки маслозаборника. Обязательно использовать новые винты масляного поддона. Сразу же установить масляный поддон и слегка затянуть все винты его крепления.

Как поменять цепь ГРМ на Шкода Фабия 1,2, фотоотчет

Чешский автомобиль Skoda Fabia, производится с 1999 года. Двигатели у этой модели выпускаются с объемом 1,2 и 1,4 литра. Привод механизма газораспределения (ГРМ) цепной либо ременной. Шкода Фабия с объемом двигателя 1,2 литра, имеет 3 цилиндра. Отличительной особенностью является конструкция охлаждающей рубашки, которая размещена поперек цилиндров, в отличие от других моделей, где она находится вдоль. Это дает возможность не перегревать двигатель, при длительных высоких оборотах. За привод газораспределительного механизма отвечает цепь. Механизм привода ГРМ довольно надежный, но тоже имеет свой ресурс. Как заменить цепь привода и что нужно для замены, узнаем прямо сейчас.

• 1 Замена цепи Шкода Фабия 1,2 литра
• 2 К чему приводит повреждение и разрыв цепи ГРМ
• 3 Как заменить цепь ГРМ Фабия 1,2
• 4 Регламент замены цепи ГРМ на Шкода Фабия

Как показывает практика, замену или натяжку цепи ГРМ, рекомендуется производить после 90000 километров пробега, так как увеличивается риск проскакивания, что может привести к сдвигу распредвалов и, соответственно, дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

В процессе эксплуатации двигателя на цепь приходятся основные нагрузки, что через определенный пробег приводит к растяжению звеньев цепи или разрыву. Также возможно частичное повреждение, отсоединение одного или нескольких звеньев. Двигатель при таких условиях продолжает какое-то время работать, но с перебоями, шумами. Если не произвести своевременно замену цепи ГРМ, растянутая или поврежденная цепь, выведет из строя натяжитель и успокоители.

Замена цепи на Шкода Фабия рекомендуется комплектом, куда входит:

1. Комплект цепи привода распредвала. Артикул по каталогу VАG 047198026 .
2. Натяжитель цепи.
3. Успокоитель цепи.
4. Уплотнитель крышки привода SKОDA 047103161C .
5. Башмак цепи.
6. Уплотнительное кольцо, для крышки распределительной шестерни 58X8 , каталожный номер VАG 047103085 .
7. Еще понадобится поменять уплотнительное кольцо пробки поддона ( 16X22 ), его артикул , VАG N0138481.

Замену необходимо производить в определенной последовательности, предварительно сняв клеммы с аккумулятора и только потом приступать к откручиванию крышки цепи.

Расположены поршня и клапаны, у Шкоды Фабия в одном блоке, вследствие чего, в цилиндре происходит смешивание кислорода с топливом. Когда поршень оказывается в верхнем положении, клапаны затворяются, благодаря чему происходит возгорание воздушно-топливной массы. При опускании поршня в нижнее положение, клапаны открываются и происходит впрыск топлива, для создания новой смеси.

Разрыв цепи неминуемо приводит к нарушению работы подачи и возгорания воздушно-топливной смеси. В отсутствии всех необходимых элементов, происходят удары поршнями по клапанам, что приводит к их загибу. Цена таким повреждениям велика, требуется капитальный ремонт ДВС, с заменой комплекта ГРМ, клапанов, поршней и сопутствующих деталей.

Для правильной работы всего двигателя, замену необходимо производить в определенной последовательности. Первым делом требуется отсоединить минусовую клемму аккумулятора.

Затем открутить пластиковую крышку двигателя.

Следующим шагом производится демонтаж оборудования, который состоит из:

На этом этапе, подготовка к замене цепи закончена, все навесное оборудование демонтировано, жидкости слиты. Теперь можно приступать к этапу демонтаж-монтаж цепи ГРМ.

Перед тем как установить новую цепь, необходимо произвести некую последовательность действий.

Перед установкой новой цепи нужно снять натяжитель и успокоитель цепи.

После установить новую цепь ГРМ, но при этом необходим чтобы риска цепи совпадала с рисками на шкивах. Для этого используется специальный фиксатор распредвалов.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Во время сборки не забываем протереть и обезжирить привалочные плоскости крышки привода ГРМ

Как показывает практика, моторесурс двигателя с 12 клапанами 1.2 12V, составляет от 200000 до 300000 километров. При пробеге более 200 тыс. километров, наблюдается неравномерная работа двигателя и падение компрессии в цилиндрах, на мониторе выводится код ошибки. Причиной может быть износ цилиндров, колец и поршней или наличие нагара на клапанах. При более длительной эксплуатации есть риск проскальзывания цепи ГРМ, что неминуемо приведет к смещению фаз газораспределения и капитальному ремонту двигателя.

Замена цепи ГРМ Skoda Fabia 1.2 BZG

Всем привет! Сегодня будем менять цепь ГРМ на автомобиле Шкода Фабия с трёх цилиндровым двенадцати клапанным двигателем BZG, объёмом 1.2 литра.

Производитель неоднозначно регламентирует на каком пробеге нужно заменить цепь, но проверка состояния привода ГРМ начинается с 60 000 тысяч км пробега. Рекомендую заменить этот узел на пробеге не более 90 000 тысяч. Последствия обрыва, или проскакивания цепи, это капитальный ремонт двигателя.

Ну что ж, давайте приступим!

Для замены нам понадобятся:

• Комплект привода ГРМ (03E198229AS1)
• Уплотнительное кольцо (91037301)
• Сальник коленвала ( 155.560 35*48*10)
• Герметик ( Viktor Renz)
• Фиксатор распредвалов.

Снимаем корпус воздушного фильтра. Далее нужно снять поддон двигателя, для этого откручиваем три гайки, и отсоединяем приемную трубу от катализатора. Подставляем ёмкость для масла, выкручиваем пробку и сливаем масло. После этого с помощью шестигранника на 5, выкручиваем все болты, крепящие поддон и вооружившись плоской отвёрткой, поддеваем поддон примерно с середины, придерживая его, аккуратно снимаем.

Теперь нужно вывесить двигатель. Делаем это с помощью домкрата, который упираем в блок двигателя через деревянный брусок.

Выкручиваем болты крепления правой опоры двигателя, и снимаем опору.

Далее нужно снять приводной ремень. Перед тем как это сделать, советую сорвать болты крепления шкива помпы. Отжимаем натяжной ролик против часовой стрелки за болт крепления ролика, и снимаем ремень. После чего откручиваем натяжной ролик, обратите внимание, болт крепления ролика имеет левую резьбу, поэтому выкручивается по часовой стрелке. Теперь нужно выкрутить два болта крепления генератора и с помощью монтировки отодвинуть его в сторону. После этого нужно снять заглушки в задней части головки блока цилиндров. Для этого выкручиваем два болтика и отводим в сторону кронштейн крепления проводки. Отсоединяем разъёмы датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости. С помощью ключа на 10 выкручиваем болты крепления заглушек, и снимаем заглушки.

При установке заглушек на место советую заменить уплотнительные кольца на новые. На распредвалах имеются прорези для установки фиксатора. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке так, чтобы прорези стали параллельно плоскости ГБЦ, после чего вставляем фиксатор.

Теперь можно откручивать болт шкива коленвала. Для этого с помощью нехитрого приспособления фиксируем шкив, выкручиваем болт и снимаем его. Снимаем обводной ролик, он тоже мешает. Выкручиваем два болта, и отсоединяем клапан рециркуляции картерных газов от крышки.

Теперь выкручиваем все болты крепления передней крышки двигателя. Болтов очень много, и они имеют разные длину и диаметр, поэтому рекомендую их пометить. Два болта скрыты в углублении, и их не видно. Также нужно открутить корпус щупа, так как он мешает выкрутить нижний болт. Перед тем, как снимать крышку внимательно просмотрите все ли болты выкручены, после чего с помощью молотка, лёгкими ударами по специальным отливам, аккуратно отрываем крышку от блока и снимаем её.

Теперь нужно снять цепь масло насоса, для этого выкручиваем болт крепления масло отражателя, и сжимая пластиковую защёлку снимаем его. После этого с помощью нехитрого приспособления фиксируем звёздочку масло насоса и выкручиваем болт. Снимаем цепь масло насоса вместе со звёздами. С помощью шестигранника на 5 выкручиваем болт крепления натяжителя цепи масло насоса, и снимаем его.

Перед тем как снимать цепь ГРМ, проверяем метки на шестерне коленвала и шестерни балансировочного вала. Точки на зубьях шестерен должны быть расположены напротив друг друга.

После этого можно снимать гидро натяжитель цепи, для этого выкручиваем три болта его крепления и снимаем его. Для того чтобы снять цепь, фиксируем звёзды распредвалов с помощью нехитрого приспособления, и выкручиваем болты их крепления.

После этого снимаем цепь вместе со звёздами распредвалов, успокоителем и башмаком. Также снимаем звёздочку коленвала.

Очищаем прилегающие поверхности на крышке и блоке цилиндров от старого герметика. Берём новый комплект привода ГРМ в который входят: звёзды распредвалов и коленвала, гидро натяжитель цепи, успокоитель, башмак, новые болты распредвалов и коленвала и цепь. Натяжитель находится в заряженном состоянии. Так же рекомендую заменить уплотнительное кольцо болта шкива коленвала.

Устанавливаем звезду коленвала на шпонку, устанавливаем успокоитель цепи, после чего устанавливаем цепь вместе со звездой выпускного распредвала. После чего устанавливаем звезду впускного распредвала, вкручиваем новые болты, но не затягиваем. Устанавливаем башмак, после чего берём новый гидро натяжитель, наносим тонким слоем аноэробный герметик, устанавливаем натяжитель на место и прикручиваем.

Теперь убеждаемся, что распредвалы зафиксированы, а метки на шестернях совпадают. Если всё правильно, тогда разряжаем натяжитель вытянув фиксатор штока. Убеждаемся, что цепь натянулась, после чего можно затягивать звёзды распредвалов, для этого фиксируем шестерни с помощью нехитрого приспособления, берём динамометрический ключ и затягиваем болты звёзд с усилием 50 Н.м, после чего доворачиваем каждый болт на 90 градусов. Смазываем цепь моторным маслом или установочной пастой.

Возвращаем на место привод масляного насоса, звёздочку масло насоса затягиваем с усилием (15 Н.м и доворачиваем на 90 градусов). Устанавливаем натяжитель цепи масло насоса на место, и прикручиваем его.

Теперь переходим к передней крышке двигателя. С помощью плоской отвёртки извлекаем передний сальник, наносим тонким слоем герметик ближе к внутренней части, а также на два отверстия по центру крышки. После чего устанавливаем крышку на место, вкручиваем все болты на свои места, и обтягиваем их. Устанавливаем новое уплотнительное кольцо болта коленвала, которое находится в распорной втулке шкива коленвала.

Теперь можно устанавливать сальник коленвала. Надеваем втулку на коленвал, после чего устанавливаем сальник. В нашем случае сальник тефлоновый, запуск двигателя после установки такого сальника разрешается не менее, чем через четыре часа после установки. Устанавливаем шкив коленвала, и затягиваем его болт с усилием (90 Н.м, после чего доворачиваем на 90 градусов). Очищаем поддон, наносим герметик ближе к внутренней части, и устанавливаем его на место.

Последующую сборку проводим в обратной разборке последовательности. Ну а на этом всё. Ни гвоздя, ни жезла!

Замена цепи и ремня ГРМ на двигателях автомобилей Skoda Fabia

Одновременно с заменой цепи ГРМ Skoda Fabia, рекомендуется производить замену натяжителей, направляющих, звездочек цепи, сальника коленчатого вала, и ряд других деталей. Ресурс цепи ГРМ Шкода Фабия составляет порядка 80-90 тыс. км.

С внутренней стороны маховика есть паз, который служит для размещения датчика положения поршня в ВМТ, а так же блокиратора, фиксирующего маховик. Согласование электрических сигналов от двух датчиков коленчатого и распределительных валов, указывает на правильность настройки ГРМ ДВС Skoda Fabia. На фото датчик отмечен стрелкой.
</li>Один из вариантов определения положения поршня заключается определении момента срабатывания блокиратора коленчатого вала при его вращении. Если метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала совпали в момент срабатывания блокиратора, значит ГРМ настроен правильно. Если нет, тогда вытаскиваем блокиратор, и опять прокручиваем коленчатый вал на 360 градусов, как только блокиратор срабатывает – смотрим метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала. Для предотвращения проблем при сборке, блокиратор не вынимаем.</li>В данный момент поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки на звездочках совмещены, можно приступать к ГБЦ. В данном положении должны находиться блокираторы распределительных валов.</li>Вверните болт звезды распределительного вала. Ослабьте гайку блокиратора (гайка №16), медленно прокрутите по часовой стрелке распределительный вал, как только отверстие блокиратора совпадет с отверстием в ГБЦ, закрутите блокиратор для его фиксации. Как только блокиратор зафиксировал распределительный вал – это означает что вал находится в положении такта сжатия первого цилиндра.</li>На звездах распределительных валов есть отверстия под специальный ключ, которым звезды прокручиваются против часовой стрелки, при этом болтами затягиваются звезды. Так как, звезда не имеет жесткой фиксации на распределительном валу, то болты рекомендуется заменять каждый раз новым.
</li>Сожмите гидронатяжитель цепи, и зафиксируйте его подходящей тонкой шпилькой. Планка успокоителя цепи должна быть неподвижна. Оденьте цепь, болт звезды выпускного распределительного вала немного открутить, чтобы у звезды был «ход». Данные операции желательно делать с помощником.</li>Далее переходим к другой звездочке, натягиваем цепь в зоне малого успокоителя, тем временем, помощник закручивает болт звезды впускного распределительного вала. После этого, отпустите шток гидронатяжителя, чтобы его шток уперся в планку натяжителя.</li>Соберите все обратно, обезжирьте поверхность крышки ГРМ и поверхность двигателя. Обезжиривание необходимо для надежной адгезии герметика при фиксации крышки. Герметику для отверждения необходимо порядка 24 часов.</li>Далее залейте масло.</li>Для проверки фаз необходимо убедиться в синхронности движения поршней и клапанов. Для этого аккуратно прокрутите коленчатый вал ДВС с помощью трещотки на 2-4 оборота. В случае наличия контакта поршней с клапанами, Вы услышите легкие удары на каждом обороте. Для обеспечения минимального износа двигателя при запуске, стоит прокрутить вал еще на пару десятков оборотов, это обеспечит работу масляного насоса, который прокачает масло по магистралям системы смазки.

Видео для двигателя 1.2

Видео для двигателя 1.6

Сколько стоит заменить цепь ГРМ на Фабии 1,6 BTS

На автомобилях Шкода Фабия, так же как и Румстер может стоять двигатель 1.6 BTS у которого одно из слабых мест — это его цепь с натяжителем. Ресурс этих расходников ниже чем заявляет производитель и хотелось бы обычному автолюбителю. Сама же процедура не дешевая — ремкомплект обойдется не мене 100 долларов + более 50$ стоимость замены цепи в сервисе. К примеру комплект цели привода распредвала фирмы SWAG 30940672 обойдется вам 120$, а если покупать запчасти Febi по отдельности, то и того дороже, поскольку:

• натяжитель цепи 36484 стоит 24$,
• направляющая планка успокоителя 36085 (7$),
• задняя планка успокоителя 36224 (11$),
• цепь привода рапредвала 40390 (от 70$);
• цепь привода масляного насоса 40394 (35$).

Своими руками тоже можно справится но для этого нужны определенные навыки и специальные приспособления, замена цепи ГРМ на Фабии быстрым способом как на показано на видео, не позволит точно выставить фазы и работа фазорегулятора будет нарушенной.

Строк службы и когда менять цепь ГРМ Fabia

По регламенту оригинальная цепь рассчитана на весь строк службы, но в реале меняется каждые 150 тыс. Последующие замены значительно сокращаются из-за плохого качества натяжителя, она растягивается и начинает шелестеть уже на 60, поэтому, многие владельцы данного авто советуют ездить пока не загорится ошибка рассинхронизации валов, а потом цепочку под замену (это получится где то на 90 тысячах).

Предпосылкой для замены цепи ГРМ на Skoda Fabia 1.6 BTS является:

• шум цепи и субъективные ощущения нарушения работы двигателя;
• если при подключении VAG-COMа в блоке измерения группа 093 третье значение — camshaft adjustments, отклонилось от нормы (от 0 до -2°), то есть более -3° однозначно менять.

Как поменять цепь ГРМ Skoda Fabia 1.6 BTS своими руками

Принцип же замены будет выглядеть следующим образом:

1. снимаем колесо и подкрылок чтобы добраться к шкиву коленвала;
2. поддомкрачиваем двигатель и откручиваем кронштейн верхней подушки (будет мешать доступу);
3. снимается навесной ремень;
4. открутить и снять шкив помпы;
5. снять верху сапун;
6. открутить шкив КВ и ослабить болты, чтобы отвести генератор;
7. открутить крышку цепи;
8. если нету под рукой специальных приспособ можно устанавливать свои метки на цепи и шестернях, прежде чем её скидывать, но специалисты рекомендуют делать это используя инструмент T10170, фиксаторы для выставления распредвалов в такт сжатия и индикаторную стойку для ВМТ. Поскольку если ориентироваться на старую растянутую цепь, у которой фазы уже сдвинулись, получится что и новую вы поставите с смещением и как следствие фазорегулятор не будет работать как положено на опережение.

Сделав все выше перечисленное вы сможете на Шкоде Фабия 1.6 заменить цепь грм.

Автомобиль Skoda Fabia производится чешской компанией с 1999 года, всего существует три поколения легковых авто этой модели. Линейка силовых агрегатов в основном представлена двигателями объемом 1200 и 1400 см³, моторы имеют как цепной, так и ременный привод ГРМ.

Замену деталей ГРМ Шкода Фабия своими руками произвести несложно, и в этой статье мы рассмотрим, как меняется ремень или цепь на данной модели автомобиля.

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия

Ременный привод ГРМ устанавливается на моторах:

• AUA, BBY объемом 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-1);
• BXM, BNV, BMS 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-2).

На автомобилях Skoda Fabia рекомендуется производить замену ремня ГРМ через каждые 120 тысяч километров пробега, вместе с ремнем следует также менять натяжные ролики и помпу. На популярном двигателе BXM 1,4 в комплект ГРМ для замены входит:

• четыре ролика;
• два ремня (короткий и длинный);
• болт.

Нередко автовладельцы меняют детали ГРМ на Шкоде Фабия раньше срока, установленного регламентом – дожидаться, когда оборвется ремень, не стоит, при его обрыве гнутся клапана в головке блока цилиндров.

Замену ремня ГРМ Шкода Фабия 1,4 на 16-клапанном моторе BXM производим следующим образом:

• ставим автомобиль на ровную площадку, снимаем минусовую клемму с аккумулятора;
• отворачиваем правую подушку двигателя, для этого нужно поддомкратить мотор;

• 
  
• 
  

• 
  
• 
  

• 
  
• 
  

• 
  
• 
  

Устанавливаем на место остальные запчасти в обратном порядке, запускаем для проверки мотор, убеждаемся, что двигатель работает нормально. На этом замену ремня ГРМ Шкода Фабия следует считать законченной.

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

На автомобилях модели Фабия цепной привод ГРМ устанавливается на моторах:

• AWY, AZQ, BME объемом 1,2 л (3 цилиндра, 12 клапанов, Fabia-1);
• BBM, BZG, (1,2 л, 3 цилиндра,12 клапанов, Fabia-2) 1,2 TSI (4 цилиндра, 16 клапанов, Fabia-2);
• AME (1,4 л, 4 цилиндра, 8 клапанов, Fabia-1).

В состав комплекта для замены цепи ГРМ Шкода Фабия с 16-клапанным мотором AZQ входит:

• звездочки распредвала и коленвала;
• башмак натяжения цепи;
• боковой и верхней успокоители;
• гидронатяжитель;
• цепь ГРМ.

По заводским условиям замену деталей газораспределительного механизма рекомендуется проводить через каждые 90 тыс. км пробега. Болезнь цилиндровых движков серии AZQ, BME – ранний отказ гидронатяжителя цепи – он может выйти из строя уже на пробеге 40-50 тыс. км. Если под капотом слышен цепной звук, натяжитель необходимо сразу менять – цепь может перескочить, и по этой причине загнутся клапана.

Замена цепи газораспределительного механизма на 3-цилиндровом двигателе 1,2 л производим следующим образом:

• ставим автомобиль на ровную площадку, отключаем аккумулятор (снимаем клемму);
• снимаем расширительный бачок;
• демонтируем правый кронштейн с опорой двигателя, чтобы мотор не провалился, под него подставляем домкрат;
• Вынимаем масляный щуп, отворачиваем крепеж трубки щупа;
• демонтируем ремень генератора, для этого ослабляется болт натяжного ролика;
• ослабляем крепление генератора, отводим генератор от двигателя;
• демонтируем натяжной ролик, находящийся рядом с генератором. У болта левая резьба, поэтому откручиваем его по часовой стрелке;
• снимаем еще один ролик, находящийся снизу, под генератором, он крепится болтом с обычной резьбой;
• отворачиваем передний болт коленвала, снимаем шкив. Болт закручивается с большим усилием, поэтому, чтобы его ослабить, необходимо каким-то образом застопорить коленвал от прокручивания;
• демонтируем шкив водяного насоса (откручиваем три болта под шестигранник);
• отворачиваем все болты передней крышки двигателя, необходимо будет открутить болтики снизу, которые крепят крышку к масляному картеру;
• крышку следует снимать аккуратно, без сильных надавливаний и ударов – она алюминиевая, сидит на герметике, и если по крышке стучать, ее можно сломать;
• снимаем поддон двигателя;
• снимаем кожух звездочки масляного насоса;
• откручиваем болт звездочки маслонасоса, снимаем саму звездочку вместе с нижней цепью (здесь нет никаких меток);
• сзади распредвалов выдергиваем заглушки, для установки валов в верхнюю мертвую точку существуют специальные блокираторы;

• 
  
• 
  

• 
  
• 
  

<center>

</center> Используемые источники:

Читайте также:

  
• Рено дастер капитальный ремонт двигателя
  
• Ремонт вентилятора охлаждения двигателя ауди
  
• Пежо 508 неисправность двигателя отремонтируйте автомобиль
  
• Как снять помпу на фольксваген б4
  
• Течь из под гбц шевроле круз