Рено меган скрипит ремень

Обновлено: 08.01.2025

Жуткий скрип в передней подвеске.

Други, подскажите, при перееде через полицаев раздаеться скрип, как на старой телеге-с лева с переди. Оффы послали-говорят-потеплеет, пройдет, типо при -15 у всех скрипит. Аж бесит, блин. ВДшкой все что мог залил-результат нулевой. У соседа мегаша тоже скипит, но весь-он по старше на годок. Как бороться, мож кто проходил данную беду, а то стыдно ездить, люди оборачиваються.

это саленБлоки скрипят. и не только на меганах. зима. зима

Так может кто что нибудь предложит? Менять их нафиг на "покрепче" от трактора, или от таза? Музыка погромче-не актуально! Тем более возникает вопрос, если сайлены хреновые, то почему скрипит только левая сторона? На правой что то другое стоит?! Я начал полисосить мастерские на предмет выявление источника скрипа и его излечения. Сегодня был в одной-вердикт-скрипит шаровая! Типо там какая то фторопластовая фигня из материала какого-то не такого. Короче-сняли пыльник с шаровой-убрали трапкой смазку заводскую, из шприца полили моторного маслица, при этом палец крутили(болтали). Затем по верх нашего литольчика-собрали все в обратном порядке. Целый день вроде не скрипело. Но, днем было около -8. Посмотрю, что будет утром-сегодня в ночь у нас -25 обещали. Завтра напишу.

Скрип не ушел, но вроде стал по тише-понаблюдаю!

да вы правы скрипит скрипит левая сторона

У меня тоже скрипит слева. Но 30 км проедешь и все, тишина.

Я из Башкирии у нас морозы офигенные,последний раз в декабре машину помыл,после этого скрип начался,я тоже кипишнул поначалу,успокоился,морозы пройдут и все будет путем

У нас сегодня в районе 10 градусов и вроде прошло, не скрипит хотя именно левая скрипела!

Вроде побежден данный скрип-докладаю как:
-внизу под днищем есть втулки стоек стабилизатора(наверное-могу путать название). Там такая прямоугольная резинка, которую огибает железная скоба, в неё входит опора, к которой крепиться стойка устойчивости(стобилизатора). Сняли(вспомнили маму и папу конструктора) проложили в нури резиночку для уплотнения-собрали назад. Второй день тихо-вроде. Фоток нет, но если точно скрипа не будет-выложу по подробней с фотками!

Можно поподробнее - как снимали? Какие проблемы в данном процессе?

Снимать сие резинки по первой трудненько-надо снять подрамник(либо его немного отпустить-иначе никак). "Проложки" к стати, вывалились, сняли опять и намазали изнутри резинки графитовой смазкой. Поставили назад-не скрипят уже неделю! Мороз -20 второй день-тихо, спечиально с утра все кочки собирал-тихо! Снимал не я-в мастерской. Там ничего сложного нет-сняли защиту, передние колеса, открутили с верхнего крепления стойку стабилизатора, затем полезли в низ под авто, отпустили подрамник(потом ваще сняли-там толи 2 толи 4 болта-не разглядел). Сняли резинки с посадочных мест, намазали-засунули назад, все собрали и прикрутили. Помогло-это факт. Мастер сказал, что придумал какое то иное(по ловчее) решение, но пока ломаеться! Сломаеться, напишу, что там можно придумать поинтереснее. Да, он к стати сказал, что чужие резинки ни от одной тачилки не подойдут!

Стартер не отключается

FAQ - Скрипы в Мегане

31.03.2014 13:12 Новое на форумах - Источник: Альтернативный поток Меган-Клуб

Просьба к опытным товарищам!
В связи с тем, что в моем Меганчике при пробеге в 8000 на кочках скрипит уже весь салон (торпеда, все дверные панели, стекла, что-то сзади, подозреваю, что полка) :twisted: :twisted: :twisted:

. ПОДСКАЖИТЕ ИЗВЕСТНЫЕ РЕЦЕПТЫ БОРЬБЫ СО СКРИПАМИ .

PS Только плз, не предлагайте весь автомобиль заизолировать КУБЕГами

PPS В итоге сам проштудировал конфу, сгруппировал, что имеем, и получилось, что вовсе не такой и скрипучий Меган II

ИТАК, FAQ ЗДЕСЬ, ФОТООТЧЕТЫ - СМОТРИТЕ В ТЕМЕ..

самое неприятное скрипы торпедо, это просто добило. Скрипит паралон там, где заканчивается торпедо и начинается лобовое стекло, трется о него. Короче, решил брызнуть по всему стыку WD-40, незадумываясь о последствиях, и, скрипы пропали их нет. 80 по почти проселочной дороге - тишина.

у меня терлась обшива притвора двери о торпеду..увидел потертость.. налил смазки силиконовой и наслаждаюсь тишиной..

Где-то в панеле около стойки со стороны пассажира между пищалкой и воздушкой. Установлено методом нажима на данное место панели. Звук пропадает
После детального изучения вопроса обнаружил, что трется боковая накладка на стойке (белая бархатистая) нижней частью об соответствующуюю ей ступеньку торпедо. Временно полечил затыканием в щель тряпки.
Внимание! Засовывание тряпки/поролона сбоку между накладкой и торпедо не помогает, нужно именно подоткнуть снизу под срез накладки, оторвав ее таким образом от полки торпедо. Сверчок был убит полностью

КОЗЫРЕК ПРИБОРОВ

ФОТООТЧЕТ - НА ТРЕТЬЕЙ СТРАНИЦЕ

ФОТООТЧЕТ - НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ

час потратил для обклейки панели с часами двухстороннем скотчем. Скрипов нет) Ну еще направляющие пластиковые простой резиновой изолентой прихватил)

панель с часами посадил на двухсторонний скотч, одновременно слегка обмотав защелки мягкой советской изолентой

САЛОННЫЙ СТОП-СИГНАЛ

В порядке передачи опыта:
кожух снимается если его потянуть на себя, предварительно утопив защелки.
Тупость конструкции заключается в том, что пластмассовый светофильтр красного цвета вложен в пластмассовый-же футляр (назовем так то, что остается после снятия кожуха) при помощи опять-таки защёлок, и на морозе при движении эта пара начинает концерт. Причем вынуть фильтр можно только с угрозой его разрушения. Чего я только не делал для того чтобы заневолить эту конструкцию. В конце концов кто-то наверху надо мною сжалился и я заметил две маааленькие (как иголки, длинной 6-8мм) направляющие в "потолке" футляра. Они имеют соответствующие пазы в верхней части фильтра (оттянув кожух, можно их разъединить). Там всё это дело и сношалось, мягко говоря. Короче обломал я эти сверчковые усы, для надежности залил, где это возможно, промежуток между кожухом и фильтром герметиком. И пытаюсь не стать параноиком, прислушивающимся к любым подозрительным звукам окружающей среды.
Ещё там может резонировать проводка. Из багажника можно нащупать провод через всю заднюю полку, его достаточно прихватить скотчем (где поскупились турки) чтоб не болтался. Ну и можно в самом фонаре заизолировать проводки матерчатой изолентой. Да, и рамка под лампу тоже на защелках, но это дело вынимается и проклеивается той же изолентой. Для усиления антисверчкового эффекта промазал кожух стопа графитовой смазкой в месте соприкосновения с футляром.

ПОТОЛОК, СТОЙКИ ДВЕРЕЙ

звуки с потолка над зеркалом заднего вида (козырек) убрал. Паролон напихал туда - все пропало. Один трабл остался.

трясется потолочная панель там, где крепятся подвижные концы козырьков(рядом с лампами водителя и пассажира). Руки не доходят снять узел и положить шайбу. Запихнул туда три монетки, вроде ок.

Про потолочную обивку спереди - Агрегат, который держит свободные концы козырьков, когда они в сложенном состоянии, одновременно является креплением потолочной обшивки. Он её прижимает. Чтобы он её сильнее прижимал, я подложил спереди три монетки разного наминала (подсунул под него) - одна в другую(чтобы не выскакивали и обеспечивали нужную толщину). Видно их край, если нагнуться ближе к стеклу и посмотреть вверх. А так и не заметно.

Есть конечно версия что это паролон прокладка между стеклом и торпедой так звучит.
У меня как раз паралон то и скрипел, там где соприкасается со стеклом, как раз с правой стороны. Но пролил смазкой по всей длинне.

Заткнул сверчка в передней правой стойке паралоном -- то что доктор прописал. Все очень просто и доступно. Паралон заткнул под обивку стойки как раз с той стороны, которая видна, если открываешь переднюю дверь. Обивка опирается на ступеньку торпедо, и я подтыкивал паралон так, чтобы обивка приподнялсь немного вверх.

Скрип вовсе не в задних дверях,как это кажется,а в задних облицовках подушек безопасности.Скрип идёт оттуда,хотя,сам готов был недавно дать зуб за то,что скрипят именно обшивки задних дверей.Но звуковая сцена в мегане - одна из неведомых человечеству чудес света. ))
Способ лечения:отгибаешь боковую резинку на облицовке задней подушки безопасности,акуратно тянешь на себя облицовку,потом усилие порезче и. всё это дело отгибается с ужасным скрипом.))
Берёшь вязкую силиконовую смазку и. пробрызгиваешь пистончики(там их штуки четыре).Совмещаешь с отверстиями,и ударом вцентр - вставляешь облицовку на место.Скрипы пропадут.

ЗАМКИ и НАКЛАДКИ ПОД РУЧКАМИ ДВЕРЕЙ СНАРУЖИ

в правой двери что-то громко брякает - перебивает радио на 12 =/ ПОСТОЯННО на небольших неровностях. - Заедь к официалам, пущай петли замков отрегулируют.

Реально не знаю почему, но после того как я смазал замки всех 4-х дверей в салоне стало тихо уютно и комфортно, даже торпеда перестала скрипеть

похожий скрип, тоже пропадал после мойки и не только. Облазил все, но оказалось, что скрипят ЗАМКИ. Капните смазки на язычок замка и все пройдет

Сегодня был у дилера в сервисе, ставил накладки на пороги и задал вопрос "Что это у людей скрипит в средней стойке между дверьми?" Ответ: "На 90% это петля замка дверного с завода непротянута, смещается на 1-1.5 мм. и замок колотит - лечится смещением м протягиванием за 5 минут."

Замки смазал силиконовой смазкой

Достали скрипы по бокам. Сегодня с утра смазал замки и основательно проклеил 2-х сторонним скотчем черные внешние фальшнакладки (черные, между дверьми). 30 минут делов - а удовольствия просто немеряно! Ехал на работу как в новой машине!

СТЕКЛО В ДВЕРИ

Столкнулся с проблемой: после закрытия окна скрипит несколько секунд стекло, водительское, достало уже. Дефлекторов вроде нет, перестает скрипеть только после толчка локтем. Кто-нибудь сталкивался с подобным??

Да не такая уж и проблема. А если так уж невтерпеж, помажь салазки стекла силиконовой смазкой, в баллончике такая с трубочкой. Особо не заливай, так немного. И стекло веселее подниматься начнет.

Неее, проще некуда, Я пользуюсь силиконовой смазкой Hi-Gear, вставляем трубочку в баллончик, опускаем стекло, и по краям мажем П- образные салазки, в которых оно ездит вниз-вверх. Осторожно, снизу вверх,одну и другую стороны. Слишком много не надо, потечет снизу двери, будет постоянно пачкать края стекла.

Приехал с этой проблемой в сервис - итог регулировка замка двери и смазка, а казалось стекло.

ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

скрип педалей лечится силиконовой смазкой

СТОЙКА ВНУТРИ

у меня все время в левом ухе слышно дребежжание.. еле еле.. но это так раздражает !! я даже не могу понять откуда .

это скорее всего из средней стойки! Отдери облицовку и приклей понадежней провода к кузову!

СТОЙКА СНАРУЖИ

правая наружная накладка между дверми. Оторвите ее и увидите что нехватает пистона крепления и протертую краску стойки. лечится двусторонним скотчем.

Пластиковые стойки между дверьми тоже посадил на двухстоонний скотч

СКРИПЫ В ПОДВЕСКЕ

Скрип, проявляющий в левой передней стойке при переезде неровностей и ямок - Если скрип напоминает надавливание на резинового детского пупсика,то надо поддомкратить колесо и под пылиниками стоек помазать синтетикой или силиконом.

Хотелось бы дополнить FAQ.
Сверчок накладки правой передней стойки кузова
Победить сверчка правой передней накладки стойки кузова, подоткнув под нее поролон так и не удалось. Пришлось полностью ее снять, процедура не сложная, занимает по времени 1-3 минуты:
- открываем дверь и аккуратно убираем уплотнитель
- открываем бардачок и снимаем правую боковую панель торпедо (на которой кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности) просто потянув ее на себя
- снимаем пассажирский солнцезащитный козырек - снимаем фиксатор и тянем его на себя
- теперь можно снять белую бархатистую накладку - потянув ее с усилием вверх-на себя
Под основание накладки по периметру в месте, где она соприкасается с торпедой, проклеиваем двусторонним скотчем. Накладка крепится к стойке кузова на трех пластмассовых хомутах-защелках, которые сами по себе немного "гуляют". Под каждую из них подложил маленький кусочек двустороннего скотча, чтобы они плотно стояли в своих местах. Установка боковой накладки производится в порядке, обратном снятию. Сверчок был полностью убит.
Непонятные скрипы при проезде неровностей
Жуткие скрипы, не понятно даже что где скрипит. Источник скрипов - резиновые уплотнители дверей. Открываем двери и обрабатываем их специальной силиконовой смазкой для резиновых уплотнителей. Как я понимаю, эту операцию придется периодически повторять.
Непонятное дребезжание в передней панели
Где-то тут читал, звук как будто стеклышко торохтит. Долго искал в чем причина, источник - слабо прикрученный (со временем на неровностях расшатался) электронный блок в подрулевом пространстве. С помощью отверток-звездочек разбираем всю подрулевую пластмассу (снимаем 2 элемента) и с правой стороны ищем этот блок. Такая пластмассовая коробочка, по размерам близка к пачке сигарет. Крепится она всего 1 болтом-звездочкой с левой стороны, который надо подтянуть (в моем случае на полтора оборота)
Звуки в дверях/средних стойках кузова
Торохтят, скорее всего, провода, возможно тросик дверной ручки. Снимаем обшивки, приклеиваем свободно висящие провода к кузову скотчем/двусторонним скотчем.

ЗАМКИ и НАКЛАДКИ ПОД РУЧКАМИ ДВЕРЕЙ СНАРУЖИ

Замки смазал силиконовой смазкой

СТЕКЛО В ДВЕРИ

СТОЙКА ВНУТРИ

это скорее всего из средней стойки! Отдери облицовку и приклей понадежней провода к кузову!

СТОЙКА СНАРУЖИ

Пластиковые стойки между дверьми тоже посадил на двухстоонний скотч

САЛОННЫЙ СТОП-СИГНАЛ

ТОРПЕДО и ПОТОЛОК

Я тоже час потратил для обклейки панели с часами двухстороннем скотчем. Скрипов нет) Ну еще направляющие пластиковые простой резиновой изолентой прихватил)

Я панель с часами посадил на двухсторонний скотч, одновременно слегка обмотав защелки мягкой советской изолентой.

Натяжка пружины ремня безопасности на примере Рено Меган 2

Многие владельцы Рено Меган 2 и других моделей сталкиваются с плохим затягиванием ремня безопасности. Причиной тому может послужить банальное наличие грязи и мусора в механизме.

Для начала отстегиваем ремень у сиденья воткнув отвертку в паз.

Далее снимаем пластиковую обшивку, стягиваем внутрь салона, стрелками указано направление.

Отверткой сдвинуть защелки и тянуть на себя. Когда отстегнется потянуть вниз и убрать .

Для того чтобы снять нижнюю обшивку проще всего ее снять вместе с передней и нижней планкой . Сдергиваем водительскую и пассажирскую обшивку .

Затем смещаем центральную обшивку вместе с нижними в сторону сидения (от стойки ) и вынимаем через заднюю дверь .

Почему проще снять в сборе? Потому что их вместе скрепляет куча защелок и фиксаторов .

Далее снимаем верхнюю петлю.

Той же головкой откручиваем болт крепящий сам механизм ремня безопасности. Для простоты и удобства переднее сидение сдвигается до упора вперед.

Под левой крышкой ничего интересного, разве что проверить на наличие мусора на шарике.

ДАЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ОСТОРОЖНО!

Если в механизме грязь или мусор, то ремень может подклинивать при вытаскивании. Нам нужно всё тщательно в механизме почистить и убрать грязь.

Правую крышку снимать осторожно. Пружина может выскочить и попасть вам в лицо.

Если вам удастся снять крышку и пружина не соскочит — вам повезло и вы сэкономили пол часа времени и нервы.

Если она не соскочила, держим ее пальцами и отверткой подцепляем ее конец.

Вытягиваем тем самым натягивая пружину и виток за витком наматываем на место.

Если соскочила (как на фото), то ничего страшного, наматываем с самого начала. Главное не перетянуть при наматывании, поскольку ремень в итоге может не полностью вытаскиваться, придется разбирать и ослаблять.

После подгонки правильной натяжки - для того чтобы получилось закрыть крышку и пружина при этом не выскочила необходимо вытянуть ремень из барабана на максимум, тем самым пружина максимально сжимается и держится собранной.

Закрываем крышку. Собираем в обратном порядке .

Не забываем поставить регулировку ремня по высоте в пазы.

При сборке обратите внимание на то что в нижней части ремень немного задевает пластиковую обшивку. Это конструктивная особенность.

После выполненной процедуры ремень будет втягиваться нормально и не болтаться. Если повезёт, чтобы не выскочила пружина, времени замёт немного.

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Замена ремня генератора и ролика Рено Меган 2

Здравствуйте. Произведем замену ремня генератора и ролика на Рено Меган 2 с двигателями 1.4/1.6 16V (K4J/K4M) и кондиционером.

Периодичность замены ремня генератора и ролика

Как таковой периодичности замены ремня генератора нет, нужно смотреть состояние через каждые 30 тыс.км. Ремень должен быть без трещин и не стертый. Натяжной ролик служит по разному. Диагностировать его не сложно, если идет свист от ролика, он под замену.

Инструменты:

ключ для колесных болтов
домкрат
Torx T20, T40
головка на семь, тринадцать, шестнадцать
вороток
вилка для демонтажа клипс
карданчик

Артикулы запчестей:

Выше приведенные артикулы подходят для Меган 2 с двигателями K4J/K4M и кондиционером.

Пошаговая инструкция по замене ремня генератора и ролика

1. Снимаем правое колесо.

2. Снимаем правый подкрылок.

Для этого откручиваем два винта крепежа бампера к подкрылку под Torx T20 или головку на семь.

Вилкой вынимаем пять клипс в отмеченных местах ниже.

3. Вынимаем подкрылок из бампера, далее из под крыла и демонтируем его. Подкрылок на Меган 2 состоит из двух частей. Мы откручивали винты и демонтировали клипсы для того чтобы снять переднюю часть подкрылка.

4. Для получения доступа к ремню генератора и ролику откручиваем усилитель переднего подрамника. Болты под головку на тринадцать.

5. Отводим натяжной ролик ремня генератора за часовой стрелкой. Ролик пружинного типа и натягивает ремень постоянно.

Болт для отвода ролика под головку на шестнадцать. Обычно самой головкой трудно туда подлезть, нужно использовать карданчик.

Отмечено расположение болта для отвода ролика

6. После того как отвели ролик, другой рукой снимаем ремень генератора.

7. Оцениваем состояние и при необходимости меняем ролик натяжки ремня или механизм в сборе.

Если захотите поменять сам ролик, то подковыриваете сверху пластиковую заглушку на ролике и за ней болт крепления под Torx T40. Откручиваем болт, снимаем ролик и устанавливаем новый.

Если есть необходимость менять механизм натяжки ремня генератора в сборе, то откручиваем болт крепежа на шестнадцать и меняем.

8. Устанавливаем новый ремень. Заводим его из под капота вначале на шкив генератора. Далее из колесной ниши заводим ремень на компрессор кондиционера и натяжной ролик. Отводим натяжной ролик и одеваем ремень на шкив коленчатого вала.

9. Производим обратную сборку.

Советы

Перед разборкой лучше купить несколько клипс для подкрылка, они при демонтаже часто ломаются.

Рекомендую раз в 120 тыс. км менять механизм натяжки ремня в сборе.

Видео урок

Пересев на европейские машины, отечественные автолюбители стали чутко прислушиваться к разнообразным скрипам и шумам, иногда появляющимся в салоне автомобиля. По сравнению с российскими автомобилями в салоне иномарок практически бесшумно. Такая обстановка напрягает некоторых водителей, привыкших, что каждое движение должно сопровождаться обилием звукового сопровождения, на которое не стоит обращать внимание. Ведь считается, что если шумит, значит работает.

Среди механиков, работающих с различными механизмами, ходит старинная и справедливая мудрость: «хороший шум наружу вылезет». Трактовать это изречение можно по-разному, но суть его сводится к тому, что появляющийся в работе механизма посторонний шум свидетельствует о неисправности. Грамотные механики обычно вовремя реагируют на проявляющиеся звуки и устраняют их по мере возможности.

Найти и обезвредить по-европейски

Распознать в звуковой гамме посторонних шумов конкретный признак неисправности весьма проблематично, но возможно. Для каждого автомобиля существует своё индивидуальное звучание, повествующее о конкретных неисправностях.

У Рено Меган, относящихся к 1 и 2 поколению, звуковая дорожка имеет общие черты в силу схожести конструкции агрегатов, подвески. Конечно, нужно учитывать индивидуальность каждого автомобиля, зависящую от условий и методов эксплуатации. Но среди множества шумов конструкторы из Renault акцентируют внимание на определённых скрипах, сопутствующих повороту руля:

Простая диагностика

Специалисты сервисной службы Рено рекомендуют, прежде чем приступать к ремонтным и регулировочным работам по устранению раздражающих шумов при повороте, выявить источник, из которого доносится звук.

Для этого необходимо провести пробный заезд по ровному дорожному полотну в разных режимах работы двигателя и подвески, во время которого водителю нужно обратить внимание на моменты, когда проявляются шуршания и скрипы.

Если в процессе пробных заездов и последующего ремонта скрипы при повороте не пропали, то специалисты рекомендуют ехать на официальный сервис, где вам в кратчайшие сроки выявят и устранят причину посторонних звуков при повороте руля. Но эти советы французские специалисты писали явно не для отечественных автолюбителей.

Посмотреть вглубь процесса

Поэтому переходим к дальнейшему углублённому поиску причин скрипов. Так как рекомендации французских сервисменов не возымели действия, то можно уверенно утверждать, что звук издает группа механизмов, входящих в состав рулевого управления:

Попадание воздуха в систему. Так как автомобили Renault Megane 1 и 2 поколения в основном оборудованы гидроусилителями руля и эксплуатируются на протяжении длительного времени, то вполне возможен вариант завоздушивания вследствие негерметичности. Следует осуществить поворот руля от 3 до 5 раз из одного крайнего положения в другое. Если это не помогло, то на СТО обязательно помогут, прокачав систему под высоким давлением;

Во избежание появления неприятного звукового сопровождения требуется регулярно проводить обслуживание и диагностику всех узлов и агрегатов. Так как на машинах старше 5 лет процессы старения резинотехнических изделий, пластика, усталость металла происходят значительно активнее, чем на свежих автомобилях, то диагностировать машину рекомендуется минимум 2 раза в год по графику сезонного обслуживания.

Проверка и замена вспомогательного приводного ремня Рено Меган

1. Вспомогательный приводной ремень находится с правой стороны двигателя.
2. В зависимости от типа двигателя и оборудования автомобиля, можно столкнуться с множеством различных конфигураций приводного ремня.
3. Из-за сильного натяжения и своего состава приводные ремни со временем изнашиваются. Поэтому ремни необходимо периодически регулировать и проверять.
4. Для лучшего доступа к приводному ремню, поднимите переднюю часть автомобиля и снимите правое колесо, затем отверните крепежные болты и снимите защитную крышку двигателя, также снимите брызговик с внутренней части арки колеса.
5. Вращайте шкив коленвала при помощи гаечного ключа, установленного на болт, и проверьте приводной ремень на наличие трещин, отслоение резины и порванных или изношенных ребер. Также проверьте его на предмет замасливания и износа, которое придает приводному ремню блестящий вид. При малейшем сомнении относительно состояния приводного ремня, замените его.

Renault рекомендует, при любом ослаблении ремня менять его.

Схема прокладки вспомогательного приводного ремня — модели 1.4 и 1.6 л без кондиционера воздуха

2 — Точка проверки натяжения для приводного ремня генератора
3 — Точка проверки натяжения для приводного ремня рулевого управления с усилителем

А — Шкив коленвала
В — Генератор
С — Насос рулевого управления с усилителем

Схема прокладки вспомогательного приводного ремня — модели 1.4 л и 1.6 л с кондиционером воздуха

1 — Точка проверки натяжения
А — Шкив коленвала
С — Насос рулевого управления с усилителем

D — Компрессор системы кондиционирования воздуха
Т — Механизм натяжения

Схема прокладки вспомогательного приводного ремня — бензиновые модели 2.0 л и дизельные модели без кондиционера воздуха

1 — Точка проверки натяжения
А — Шкив коленвала
В — Генератор

С — Насос рулевого управления с усилителем
Е — Насос системы охлаждения

Схема прокладки вспомогательного приводного ремня — 16-клапанные 2.0 л бензиновые и дизельные модели с кондиционером воздуха (точка проверки натяжения показана стрелкой)

А — Шкив коленвала
В — Генератор
С — Насос рулевого управления с усилителем
D — Компрессор системы кондиционирования воздуха

Е — Насос системы охлаждения
G — Ролик
Т — Механизм натяжения

2 — Точка проверки натяжения
А — Шкив коленвала
В — Генератор
С — Насос рулевого управления с усилителем

D — Компрессор системы кондиционирования воздуха
Е — Насос системы охлаждения
Т — Механизм натяжения

1. На станциях технического обслуживания используют специальный прибор для проверки натяжения приводного ремня, но для проверки натяжения в домашних условиях надавите на ремень пальцами в середине самого длинного участка между шкивами (обратитесь к иллюстрациям выше).

ДВИГАТЕЛИ 1.4 Л (Е7J) И 1.6 Л (К7М)

1a. Если необходима регулировка на приводном ремне насоса рулевого управления с усилителем (модели без кондиционера воздуха), ослабьте крепление насоса и шарнирные болты.

1b. Затем ослабьте контргайку регулировки и поворачивайте болт регулировки, пока не добьетесь правильного натяжения (обратитесь к иллюстрациям).

2a. Если необходима регулировка на приводном ремне генератора (модели без кондиционера воздуха), поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевых подпорках.

2b. Снимите правое переднее колесо и вкладыш арки колеса, затем ослабьте болт нижнего крепления генератора.

2c. В двигательном отсеке, ослабьте болт регулировки, затем переместите генератор как требуется и повторно затяните болт (обратитесь к иллюстрациям). Установите вкладыш и колесо, затем опустите автомобиль на землю.

3. Если необходима регулировка приводного ремня рулевого управления с усилителем и компрессора системы кондиционирования воздуха (модели с кондиционером воздуха), освободите электронное устройство системы управления двигателем и переместите его в сторону, не отсоединяя электропроводку.
4. Удерживая неподвижным шкив механизма натяжения при помощи гаечного ключа на 22 мм, ослабьте болт шкива, используя торцовой ключ 7 мм. Переместите механизм натяжения, чтобы уменьшить натяжение ремня.
5. Чтобы натянуть ремень, переместите шкив механизма натяжения как требуется, затем удерживайте шкив в этом положении при помощи гаечного ключа. Затяните болт шкива.
6. Запустите двигатель приблизительно на 5 минут, затем повторно проверьте натяжение.

ДВИГАТЕЛИ 2.0 Л (F3R И F7R)

1. Если необходима регулировка на моделях без кондиционера воздуха, поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевых подпорках. Снимите правое переднее колесо и вкладыш арки колеса, затем ослабьте болт нижнего крепления генератора. В двигательном отсеке, ослабьте болт регулировки, затем переместите генератор как требуется и повторно затяните болт. Установите вкладыш и колесо, затем опустите автомобиль на землю.
2. Запустите двигатель приблизительно на 5 минут, затем повторно проверьте натяжение.
3. Если необходима регулировка на двигателе F3R с кондиционером воздуха, см. процедуры, описанные выше. На двигателях F7R с кондиционером воздуха приводной ремень регулируется посредством автоматического механизма натяжения.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

1. В зависимости от оборудования автомобиля, можно столкнуться с двумя видами конфигурации приводного ремня (обратитесь к иллюстрациям "Схема прокладки вспомогательного приводного ремня — бензиновые модели 2.0 л и дизельные модели без кондиционера воздуха" и "Схема прокладки вспомогательного приводного ремня — 16-клапанные 2.0 л бензиновые и дизельные модели с кондиционером воздуха" выше).

2. Если необходима регулировка, на моделях без кондиционера воздуха, ослабьте шарнирные болты крепления генератора, затем ослабьте контргайку и поворачивайте регулировочный болт (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Запустите двигатель для приблизительно 5 минут, затем повторно проверьте натяжение.

3. На моделях с кондиционером воздуха установлен автоматический механизм натяжения. Если подозревается, что натяжение приводного ремня неправильно, необходимо обратиться на СТО Renault. Для проверки расстояния (A) между центрами крепежных болтов механизма натяжения необходим специальный инструмент Mot. 1387 (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Поскольку фактическое расстояние между болтами не определено Renault, проверить расстояние можно только при помощи специального инструмента.

4. Если Вам доступен инструмент, действуйте следующим образом: Ослабьте блокировочное колесо с насечкой, установите инструмент на механизм натяжения, как показано на иллюстрации, затем затяните колесо с насечкой, чтобы зафиксировать инструмент. Снимите инструмент и убедитесь, что расстояние между центрами болтов — в пределах обозначенного диапазона допустимых отклонений. Если расстояние ниже или выше диапазона допустимых отклонений, то сначала проверьте, что монтажная пластина механизма натяжения была правильно помещена, что ремень имеет правильный тип (не слишком короткий или длинный) и что он проложен3.

4a. Установка специального инструмента Mot 1387 для проверки функционирования автоматического механизма натяжения — модели с кондиционером воздуха:
1 — Блокирующее колесо.
2, 3 — Рычаги.

4b. Проверка расстояния между центрами болтов автоматического механизма натяжения — модели с кондиционером воздуха:
4 — Минимальный диапазон допустимых отклонений.
5 — Максимальный диапазон допустимых отклонений.

ВСЕ ДВИГАТЕЛИ КРОМЕ 16-КЛАПАННОГО 2.0 Л (F7R) С КОНДИЦИОНЕРОМ ВОЗДУХА

1. Чтобы снять ремень, полностью ослабьте натяжение как описано выше, затем снимите ремень со шкивов. Обратите внимание, что где установлены два ремня, сначала необходимо снять приводной ремень насоса усилителя рулевого управления (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

2. Установите новый ремень.
3. Отрегулируйте натяжение как описано выше.

16-КЛАПАННЫЕ 2.0 Л ДВИГАТЕЛИ (F7R) С КОНДИЦИОНЕРОМ ВОЗДУХА

Для выполнения следующей процедуры будет необходим специальный инструмент Renault Mot. 1318.

1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевых подпорках. Снимите правое переднее колесо и вкладыш арки колеса.
2. Отсоедините кабель массы от батареи (обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя для моделей Scenic).

Если магнитола на Вашем автомобиле закодирована, убедитесь, что Вы имеете правильный ключевой код

3. Освободите блок управления двигателем и переместите его в сторону, не отсоединяя разъем электропроводки.

4a. Вставьте специальный инструмент Renault Mot. 1318 в отверстие в опорном щите механизма натяжения. Вставьте 10-мм квадратный ключ в смежное отверстие в опорном щите механизма натяжения. При помощи квадратного ключа перемещайте механизм натяжения влево, ослабляя натяжение ремня, пока специальный инструмент не совместится с креплением механизма натяжения. Теперь механизм натяжения должен заблокироваться в ослабленном положении.

4b. Замена вспомогательного приводного ремня — 16-клапанные 2.0 л модели с кондиционером воздуха:
А — Отверстие для установки специального инструмента Renault
В — 10-мм квадратное отверстие

5. Снимите ремень со шкивов.
6. При установке нового ремня следите за тем, чтобы он правильно расположился в канавках шкива (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
7. При помощи квадратного ключа слегка сожмите механизм натяжения и вытяните специальный инструмент. Медленно освободите квадратный ключ и позвольте механизму натяжения натянуть приводной ремень.
8. Установите снятые компоненты, затем опустите автомобиль на землю и установите на аккумулятор отрицательный провод.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Renault рекомендует, при любом ослаблении ремня менять его.

Модели без кондиционера воздуха

1. Полностью ослабьте натяжение ремня, как описано выше. Снимите ремень со шкивов, затем установите новый. Следите за тем, чтобы он правильно пролегал.
2. Отрегулируйте натяжение ремня, как описано выше.

Модели с кондиционером воздуха

Перед снятием ремня необходимо проверить расстояние между монтажными болтами механизма натяжения, используя инструмент Renault Mot 1387.

1. Отверните кронштейн, удерживающий топливный шланг, соединяющий топливный фильтр с насосом.
2. Установите 9-мм квадратный ключ в отверстие в монтажной пластине механизма натяжения.

3. Удерживая пластину в этом положении, ослабьте нижний (A), затем верхний (B) крепежные болты пластины механизма натяжения (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Стрелка указывает на болт кронштейна шланга подачи топлива.

4. Переместите пластину механизма натяжения против часовой стрелки (если смотреть спереди автомобиля), чтобы ослабить натяжение ремня.
5. Снимите ремень со шкивов, затем установите новый. Следите за тем, чтобы он правильно пролегал.
6. Установите в исходное положение автоматический механизм натяжения, перемещая монтажную пластину по часовой стрелке, затем затяните два крепежных болта.
7. Установите кронштейн топливного шланга.

Как самостоятельно поменять ремень генератора на Рено Меган 2 и 3?

Каждый автовладелец знает о том, что генератор – это довольно-таки важный узел в конструкции автомобиля, благодаря которому удается обеспечить автомобиль электроэнергией.

Генератор приводится в действие посредством ремня, а вращение получает от шкива, который находится на коленчатом вале.

В автомобиле Renault Megane II заводом-производителем установлен генератор VALEO с артикулом TG11C011 и силой тока в 110А.

При необходимости автовладелец может поменять генератор на аналог, который ничуть не уступает в качестве оригиналу. В таблице представлены наиболее популярные аналоги генераторов, а также указаны их артикулы и цены.

Генератор	Артикул	Стоимость, в рублях
RENAULT MEGANE II аналог 1	0 124 525 528	18510
RENAULT MEGANE II аналог 2	0 124 525 540	18700
RENAULT MEGANE II аналог 3	L 82 550	8920

Таким образом, среди аналогов существуют довольно дорогие варианты, поэтому сэкономить на замене не получится.

Признаки замены ремня генератора

Во-первых, это появившийся с запуском мотора Рено Меган 2 характерный скрип. Иногда такой звук может перерастать в свист. Тогда возможно потребуется снятие генератора.

Во-вторых, износ можно определить визуально по присутствию на поверхности ремня расслоений, надрывов и трещин. Потребуется снятие генератора, а также ремня и его замена. Дополнительно происходит замена щеток.

Основные неисправности и способы их устранения

Первые признаки, свидетельствующие о том, что существуют неполадки с ремнем, это:

свист;
скрип;
иные посторонние звуки, исходящие от устройства.

При появлении таких тревожных симптомов нужно произвести визуальный осмотр и искать повреждения. Это могут быть как потертости, так и трещины, а также другие нарушения целостности.

В случае, если у вас порвался ремень в дороге, то у вас будет еще примерно 40 минут при полном заряде аккумулятора прежде чем машина встанет. Немного продлить это время поможет отключения дополнительных систем, таких как освещение, музыка, кондиционер. В принципе, этого времени на Рено Меган 2 и 3 достаточно, чтобы добраться до автосервиса. Также, вы можете поменять все сами как прямо на дороге в полевых условиях, так и в собственном гараже.

Ниже в видео вы найдете краткую инструкцию по замене (автор ролика — Полезный Китай).

Осмотр ременной передачи Меган 2

Визуальный мониторинг ременной передачи необходимо выполнять по всей длине изделия. Нужно тщательно исследовать все участки не только на внешней стороне, но и на рабочей, которая непосредственно контактирует со шкивами, а также на боковинах. Именно такой детальный анализ позволит достоверно выявить состояние ремня и принять правильное решение о своевременности его замены.

Внимание! Пренебрегать заменой нельзя, поскольку ремень может порваться в любой момент, в том числе и в самый неподходящий.
Помните! На одном аккумуляторе автомобиль Рено Меган 2 способен передвигаться не более 40-50 минут. Если АКБ служит достаточно долго, то и указанное время можно сократить практически наполовину.

В таких ситуациях глушить мотор Рено Меган 2 не рекомендуется. Сразу необходимо отключить от сети все вспомогательные электроприборы, дабы они не расходовали энергию. К примеру, кондиционер, аудио, подогревы кресел, печка и пр.

Для замены не обязательно посещать СТО. Процедуру ремонта можно осуществить в самостоятельном режиме, даже если требуется замена щеток.

Разболтовка колес Рено Дастер
Дхо в поворотники Рено Дастер
Защита радиатора Рено Дастер

Визуальный осмотр ремня

Для того, чтобы определить состояние вашего ремня генератора, достаточно лишь визуально осмотреть его и проанализировать состояние на наличие потёртостей, трещин и разнообразных повреждений.

Если проблема не была вовремя установлена, то он может порваться прямо во время пути. В этом случае стоит помнить, что автомобиль сможет проехать в таком режиме не более 40 минут. При неисправном аккумуляторе это время может быть намного меньше. Не рекомендуется глушить авто, следует отключить все электроприборы потребляющие большое количество энергии, такие как кондиционер, магнитола и продолжить путь до ближайшей СТО.

Если же поблизости нет станции техобслуживания, то можно поменять ремень генератора Рено Меган 2 самостоятельно, достаточно лишь выполнять определенный порядок работы.

Выбираем ремень генератора для Меган 2

Для правильного подбора изделия потребуется узнать его заводской код. Для Рено Меган 2 ремень обладает таким артикулом: «8200833554», «7700850113» или «8200833549». В зависимости от модификации модели ремень может иметь несущественные отличия.

Вместе с рассматриваемым нами расходником рекомендуется заменить и ролик натяжителя ремня генератора. Данная манипуляция имеет определенный смысл, поскольку весьма часты случаи, когда виновником выхода из строя ремня является износившийся ролик натяжителя ремня генератора.

Код комплекта данных изделий следующий: «117200713R» и «7701477515».

Заметим, что комплект имеет куда большую цену, которая может достигать 7 тыс. руб.

Весьма резонной будет рекомендация заменять сразу комплект целиком.

Особенности замены

Из-за особой формы капота на 3 поколении Рено Меган возможны проблемы с заменой. При попытке поднять их из нижнего положения они могут цеплять кромку капота. Многие владельцы в этом случае идут на хитрость – повернув ключ зажигания включают дворники, затем, когда они поднимаются в верхнее положение поворачивают ключ обратно, отключая питание и фиксируя щетки. Такое положение позволяет заменить стеклоочистители не задевая капот.

Подготовка к замене ремня

Для успешной реализации ремонтного мероприятия владельцу Renault Megane 2 нужно воспользоваться «услугами» таких инструментов:

торцовых ключей с типоразмерами на «13» и «16»;
набора «Торкс-ключей» и отверток.

Порядок действий замены ремня генератора

Располагаем авто на ровном участке.
Блокируем колеса кормы стояночным тормозом или привлекаем специальные упоры.
Ослабляем крепеж переднего правого колеса и после подъема кузова домкратом снимаем его.
Не забываем о подпорках под кузов для страховки.
Откручиваем саморезы, которыми удерживается подкрылок. Это позволит добраться до узла. Не забываем извлечь клипсы, которыми также зафиксирован защитный элемент.
Теперь выкручиваем 4 винта, которыми крепится протекционная рама. Здесь нужен ключ 13-го типоразмера.
Ролик нагружен с помощью специального пружинного устройства. Это необходимо для обеспечения натяжения ремня.
Для разгрузки ролика привлекаем ключ на «16», которым откручиваем соответствующий болт. Достаточно будет отвернуть его на пару оборотов, чтобы конструкция могла перемещаться.
Для замены ролика понадобится демонтаж защитной крышки. Работаем плоской отверткой.
Теперь «Торксом-40» выкручиваем крепеж ролика.
Когда требуется демонтаж всей конструкции, то привлекаем ключ на «16» для откручивания указанного болта.

Выберете модификацию т/с для поиска подшипник генератора

Renault Megane II LM0/1 Седан 1.4 82 л.с. id17724
Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 82 л.с., тип — бензиновый, модель — K4J 732. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.4 98 л.с. id17725
Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 98 л.с., тип — бензиновый, модель — K4J 740. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.6 102 л.с. id28385
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 768. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.6 105 л.с. id28835
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 762. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.6 Bifuel 105 л.с. id59944
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 788. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2007
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.6 16V 107 л.с. id39964
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 700. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.6 109 л.с. id50704
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 109 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 812. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2010
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.6 110 л.с. id57685
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 761. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2008
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.6 16V 112 л.с. id23062
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 813. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.6 113 л.с. id17726
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 761. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.6 Hi-Flex 116 л.с. id10436
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 2.0 135 л.с. id17727
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 135 л.с., тип — бензиновый, модель — F4R 771. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 2.0 138 л.с. id116842
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 138 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2010
Renault Megane II LM0/1 Седан 2.0 140 л.с. id50705
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — F4R. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2007
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.5 dCi 82 л.с. id17728
Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 82 л.с., тип — дизель, модель — K9K 722. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.5 dCi 86 л.с. id18784
Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 86 л.с., тип — дизель, модель — K9K 724. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.5 dCi 101 л.с. id18219
Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 101 л.с., тип — дизель, модель — K9K 728. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.5 dCi 103 л.с. id23063
Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 103 л.с., тип — дизель, модель — K9K 734. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.5 dCi 106 л.с. id18785
Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 106 л.с., тип — дизель, модель — K9K 732. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.9 dCi 90 л.с. id31196
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — F9Q 808. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2005
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.9 dCi 92 л.с. id18216
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 92 л.с., тип — дизель, модель — F9Q 808. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.9 dCi 110 л.с. id19041
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 110 л.с., код — LM14,LM1D, тип — дизель, модель — F9Q 816. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.9 dCi 120 л.с. id17729
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 120 л.с., код — LM0G,LM1G,LM2C, тип — дизель, модель — F9Q 800. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 1.9 dCi 131 л.с. id18786
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 131 л.с., тип — дизель, модель — F9Q 803. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011
Renault Megane II LM0/1 Седан 2.0 dCi 150 л.с. id20890
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — дизель, модель — M9R 722. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Смотрите так же другие запчасти

Собираем ременную передачу

Сначала надеваем новый ремень на шкивы.
Ключом 16-го типоразмера фиксируем натяжное устройство ролика.

Замена ремня генератора завершена.

Внимание! При установке ремня убеждаемся в правильном совпадении борозд. На ремне таких ручьев 5, а на генераторном шкиве – 6. Крайняя борозда со стороны компрессора должна «ходить» свободной. Это предотвратит соскакивание ремня сразу после старта мотора.

II поколение рестайлинг и дорестайлинг

Верхняя передняя часть кузова на второй генерации Рено Меган не претерпела серьезных видоизменений, в связи с чем лобовые стекла и стеклоочистители на рейстайлинге и дорестайлинге автомобиля взаимозаменяемы. Данный шаг существенно удешевив стоимость производства авто для компании-изготовителя, а владельцам – сняв лишнюю головную боль.

Оригинальные артикулы

Стоковый комплект дворников на Рено Меган 2 выпускается только в каркасном форм-факторе, что не во всех условиях уместно – к примеру, в холодном климате стеклоочистители быстро выходят из строя.

Однако эргономический каркасе обеспечивает плотное прилегание дворников к поверхности стекла, что гарантирует высокое качество очистки и низкий уровень шума. Оригинальные артикулы для стоковых дворников от фирмы BOSCH – 3397007116 или 3397007134.

Варианты замены

Родные стеклоочистители, выпускаемые заводом-изготовителем автомобиля, часто не обеспечивают должный уровень очистки, так как производятся из низкокачественных материалов. Часто владельцы Рено Меган приобретают аналоги на рынке комплектующих, которые за ту же стоимость обеспечивают более высокий уровень качества.

Каркасные

Высокой популярностью каркасных стеклоочистителей стал факт низкой стоимости производства и унифицированность конструкции, в результате чего дворники подходят для большинства моделей легкового автопрома. Из особенностей выделяется приемлемое качество очистки и восприимчивость к заморозкам. Артикулы для Рено Меган – VALEO 574363 или SWF 2342342.

Бескаркасные

Данный тип характеризуется высоким качеством очистки лобового стекла и низким уровнем шума благодаря особенностей корпуса. Средний период эксплуатации на порядок выше, нежели у каркасных дворников, равно как и стоимость. Артикул SWF 3243423.

Гибридные

Стеклоочистители гибридной конструкции полностью сохрани все преимущества двух вышеперечисленных типов, однако минимальная стоимость комплекта для Рено Меган начинается от 1000 рублей, что почти в 2 раза превышает цену за обычные дворники. Характеризуются долгим сроком эксплуатации и неприхотливостью в обслуживании. Популярная модель для Рено Меган 2 LYNX LW600 + LW400.

Зимние

Стеклоочистители зимнего класса ориентированы на эксплуатацию в условиях холодного климата, когда на лобовом стекле может присутствовать ледяная корка. Высокое качество очистки и минимальный риск повреждения стекла обеспечивает особой конструкцией стеклоочистителя – металлический каркас с щеткой полностью покрывается гибким резиновым чехлом, который защищает ветровик от деформации. Оригинальный комплект для Рено Меган – CHAMPION AFL6040GC02 или SWF 119330.

Читайте также: