Ремонт ремня безопасности ниссан тиида

Обновлено: 22.01.2025

Ремонт замка ремня безопастности.

Замок ремня сломался еще в конце 2014 года. А правообладателем автомобиля стал в январе 2015, и вот с тех пор я ездил со сломанным замком. (сломалась из-за использования заглушек!)
Была сделана следующая конструкция: вставлена заглушка с возможностью вставить ремень, и была принудительно закреплена.(ползунки индикации не пристегнутого ремня были в самом низком положении, тобеж всегда показывало что пристегнут)

Установка.
Можно снять полностью сидение, отключить все провода от него. ( но там держатся провода на пестонах а их легко сломать и там необычные) .
Лично я сделал следующим образом.
Разбираем тунель

разбираем в последовательности пронумеровано фото.( ручник поднимаем )
1) снимаем панель номер 1, поддевая отверткой в зеленом круге
Затем вытаскиваем фишку 12v
2) снимаем панель номер 2
3) снимаем панель номер 3, там 2 фишки подогрева вытаскиваем их (они довольно не удобные)
4) снимаем панель номер 4.
Затем поднимаем подлокотник.

5) снимаем панель 6, дернув за карман.
6) снимаем панель 5, она с двух сторон
7) откручиваем 2 болта ( показана оранж. кружком) они с двух сторон
8) откручиваем 2 болта ( показана оранж. кружком)

9) поднимаем оставшиеся панель ( она не снимется т.к подлокотник).
И раскручиваем болт замка.

10)Дальше от замка идет провод, нужно его отключить и вытащить с пистонов.
желтым — фишка. ( при этом сама фишка держится на пистоне)
оранж — 2 пистона.
зеленоватым — куда уходит провод к замку (и там он идет не совсем понятно как)

И в обратной последовательности устанавливаем новый (нужна будет помощь 2 человека) Так, как провод идет от замка очень не удобно для его прокладки.
Так как провод уходит в это отверстие, вытащить его легко, а вот обратно просунуть ну очень не удобно, очень узкое место. Решено было открутиться крепления сидения, и приподняв сидение и прочими манипуляциями получилось просунуть провод!

Клинит ремень безопасности Ниссан Кашкай: ремонт

Популярность Nissan Qashqai объясняется не только его комфортом, красотой, приспособленностью к российским дорогам, но и высоким уровнем безопасности.

Одни из главных элементов, обеспечивающих ее – ремни, удерживающие водителя и пассажиров в креслах при столкновениях, позволяющие в полной мере реализовать потенциал подушек безопасности, уберечь от травм.

Ремни эксплуатируются постоянно, из-за чего механизм натяжения изнашивается, их начинает заклинивать. Как правило, ремни заклиниваются на вытягивание.

Если это происходит, стоит выполнить ремонт, тем более, что это возможно собственными силами, без обращения в сервисный центр и ущерба для качества.

Необходимый инструмент

Для работы нужен минимальный набор инструмента:

• несколько торцевых головок, размерами 13, 16 и 17;
• отвертка с плоским шлицем.

Новый ремень покупать не нужно, материал во время работы почти не изнашивается, не теряет изначальной прочности, достаточно лишь уделить должное внимание механизму.

Схема работы

Инструкция написана на примере работы с водительским ремнем безопасности, но пассажирские ремонтируются по аналогичной схеме. Первым делом, нужно скинуть минусовую клемму с АКБ и подождать 10 минут, чтобы снять остаточное напряжение.

Это исключит срабатывание пиропатронов. Впрочем, во время работы нужно соблюдать определенную осторожность, не наносить удары по инерционной катушке, которые также способы активировать пиропатрон. Дальнейшая схема следующая:

• Демонтаж облицовочных накладок с передней и задней двери. Они аккуратно тянутся вперед и на себя. Чтобы разблокировать фиксаторы, нужно воспользоваться отверткой. Разблокировка обязательна, чрезмерное усилие при вытягивании способно повредить деталь.

• Плоской отверткой фиксирующий элемент ремня отжимается и легко отсоединяется от замка.

• Демонтируются нижние облицовочные панели, скрывающие центральную стойку. Чтобы работать было проще, стоит максимально сдвинуть вперед водительское кресло и отклонить спинку на предельный угол, это даст полезное пространство.

• Предварительно снимается резиновый уплотнительный элемент, для полного снятия облицовки нужно придерживаться движения в сторону кресла водителя.

• Верхняя облицовочная панель со стойки демонтируется при помощи отвертки. Ее усилие поможет преодолеть сопротивление фиксаторов, исключит деформации и формирование трещин.
• Демонтаж ремня. Выкручивается пара болтов, извлекается ременная катушка с инерционным механизмом.

• Для отсоединения колодок с кабелями достаточно немножко поддеть их при помощи отвертки.

Когда ремень снят, нужно заняться восстановлением корректной функции механизма, блокирующего размотку. Нужно открыть крышку и извлечь шарик, потянув фиксаторы в стороны друг от друга.

ВНИМАНИЕ!
Есть один нюанс в сборке верхней облицовки ЦС. Обойму узла регулировки положения ремня по высоте нужно отпустить максимально вниз (нажав вниз на красный язычок) чтоб при вставке верхней облицовки было удобнее попасть направляющими в них.

Перед сборкой не лишне промыть и сам ремень, сделать это можно в простом растворе мыла или стирального порошка. Грязь растворится, материал станет скользить гораздо лучше, да и пользоваться чистым ремнем куда приятнее.

Видео

Как поменять ремень и генератор на автомобиле Nissan Tiida

Автомобиль Nissan Tiida представлен в 2 вариантах исполнения кузова. Это хэтчбек, напоминающий нечто промежуточное между универсалом и минивэном, а также седан. Причём популярность седана заметно уступает хэтчбеку.

Машина практичная, вместительная и достаточно надёжная. Но, как и любое другое автотранспортное средство, требует ухода, периодического обслуживания и ремонта.

Одной из проблем, с которой может столкнуться автовладелец, является растяжка ремня генератора, его полный износ, а также необходимость поменять сам генератор в сборе. Самостоятельный ремонт и разборка генерирующего устройства — задача не из простых. Плюс не всегда восстановление даёт желаемый результат.

Как понять, что ремень износился

Если натяжка ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida достигла своего максимума, то натяжитель больше не сможет обеспечить детали работоспособность.

Помимо растягивания, также натяжка невозможна и при других видах износа. А если ремень не удаётся подтянуть, тогда единственным вариантом остаётся натянуть новую запчасть, причём лучше оригинальную, либо аналог, но высокого качества.

Существует несколько признаков износ ремня генерирующего устройства.

• Поперечные бессистемные трещины. Появляются поперёк рёбер поликлинового ремня. Образуются из-за напряжения изгиба и высоких постоянных температур. Когда между трещинками расстояние составляет около 1-2 см, то на 80% ремень уже выработал свой ресурс.
• Выкрашивающиеся кусочки. Элементы материала отделяются и отпадают. В такой ситуации обрыв ремня может произойти в любой момент.
• Образуются задиры. С рёбер стирается материал, а затем попадает и накапливается в канавках.
• Износ абразивного характера. В этой ситуации задняя часть ремня блестит, выглядит как глянцевая. На поздних стадиях износа появляется ткань или корд с признаками повреждения.
• Рёбра отслаиваются. В основном такая проблема возникает при неправильной установке ремня.
• Неравномерный износ рёбер. Одно ребро изнашивается сильнее остальных. Параллельно может наблюдаться звучание трения или ударов. Обычно причина в попадании инородного предмета.
• Повреждены крайние рёбра. Боковые стенки обретают глянцевую поверхность, истираются крайние нити корда, а рёбра визуально смотрятся как оборванные. От этого часто появляется сильный шум. Опасное явление. Основная причина — несоосность шкивов. Здесь одной заменой ремня не обойтись. Нужно ещё восстановить совместимость всех шкивов. Самостоятельно решить проблему не всегда получается.
• Появление масла на поверхности. От этого ремень словно покрывается чешуйками, имеет липкую, либо набухшую структуру. Масло и смазка категорически не дружат с каучуком. Из-за попадания масла ремень начинает проскальзывать, чрезмерно греться и быстро выходить из строя.

Рвётся ремень в ситуациях, когда износ превысил допустимые нормы, либо в случае возникновения внештатных ситуаций. Чрезмерное натяжение в ситуации с изношенным и растянувшимся элементом также ведёт к обрыву. Деталь натянута настолько, что любая последующая подтяжка ведёт к нарушению структуру изделия.

Да, за время эксплуатации ремень начинает постепенно растягиваться. За счёт натяжителя можно вернуть нормальное состояние и дать детали ещё поработать, но через несколько подтяжек натяжитель уже не поможет. Тогда остаётся только одно — это замена.

Наиболее характерный признак растянутого ремня — это свист, который доносится из-под подкапотного пространства.

Как подтянуть ремень

Если износ не явный и не сильный, то при растяжке ремня хорошим решением для сложившейся ситуации может стать подтяжка. Сделать это на автомобиле Nissan Tiida не так сложно. Многие справляются с поставленной задачей своими руками.

Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо сделать следующее:

• нажать пальцами между шкивами коленвала и компрессора от кондиционера на ветвь ремня;
• приложить усилие около 10 кг, что составляет 98 Ньютон;
• нормальный прогиб для Nissan Tiida составляет от 4,8 до 5,3 мм;
• всё, что превышает эти значения, считается недотянутым;
• чтобы изменить натяжение, поможет такой простой инструмент как безмен;
  
• безмен устанавливается на середину ветви ремня (между компрессором от кондиционера и шкивом коленвала);
• прикладывается нужное усилие и проверяется прогиб;
• далее следует начать вращать постепенно болт натяжителя;
  
• с помощью регулировочного винта (болта) добиться указанного диапазона натяжения.

Если же многократное вращение регулировочного винта ничего не даёт и ремень остаётся слишком ослабленным, тогда запчасть попросту уже не способна выполнять свои функции.

Единственный вариант в такой ситуации — это установка нового элемента.

Процедура замены ремня

Чтобы замена ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida прошла успешно, заменить элемент следует по такой инструкции:

• выключить зажигание, дать двигателю остыть; ;
  
• с помощью домкрата приподнять автомобиль;
• частично снять передний подкрылок;
• через подкапотное пространство снять воздухозаборник;
• здесь же открутить и снять бачок, в который заливается антифриз;
• теперь будет удобно добраться до болта натяжителя, чтобы с помощью головки на 13 его немного ослабить, но не откручивать полностью;
• далее нужно пролезть под машину;
• уже под автомобилем открутить гайку ролика натяжителя ключом на 13 мм;
• теперь можно спокойно снять ролик, а также сам ремень генератора;
• после этого необходимо оценить состояние всего узла, проверить шкивы;
• накинуть новый ролик, если старый износился, либо вышел из строя;
  
• установить новый качественный ремень;
• хотя бы примерно закрутить болт натяжителя генераторного ремня;
• с помощью безмена выставить необходимое натяжение при усилии в 10 килограммов.

Важно учитывать одну особенность. Когда подтягивается старый ремень, то нормальным будет считаться натяжение от 4,8 до 5,3 мм при воздействии усилием в 10 килограммов или 98 Ньютон.

Но если это новый ремень, тогда диапазон прогиба должен находиться в пределах от 4,2 до 4,5 миллиметров. То есть новую запчасть натягивают сильнее, что объясняется отсутствием износа на ней.

После замены ремня выполняется процедура регулировки-натяжки, как было показано в предыдущем разделе статьи.

Завершив замену и настройки, весь узел собирается в обратной последовательности.

Остаётся только выполнить пробный запуск двигателя и проверить, всё ли теперь функционирует нормально.

Как поменять генератор

Бывает и такое, что автомобилистам приходится сталкиваться с необходимостью узнать, как правильно снять генератор с Nissan Tiida.

Сами автолюбители считают, что в снятии генератора на Nissan Tiida ничего сложного нет, но работа потребует терпения и выдержки. Покупать специальные инструменты или оборудование также не придётся.

Но если планируется разборка с последующим ремонтом, то тут стоит подумать. Восстановление генерирующего устройства — задача сложная. И не всегда она даёт положительный результат. Реанимированный генератор может работать неправильно. От этого может пострадать вся электрическая система автомобиля, а также чувствительная электроника.

Поэтому в большинстве случаев проводится полноценная замена генератора на Tiida. Вместо старого изношенного узла устанавливается новая деталь. Желательно оригинальная.

Пошагово замена выглядит следующим образом:

• выключите зажигание, вытащите ключ из замка и дайте горячему двигателю остыть;
  
• скиньте минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
• снимите расширительный бачок и отсоедините трубки;
• далее отключите жгут с проводами генератора, который крепится к кузову;
• снимите крепление расширительного бачка и потяните его вверх;
• далее демонтируйте ремень, который отвечает за работу генератора и кондиционера;
• чтобы это сделать, ослабьте гайку натяжного ролика, после чего прокрутите болт регулировку против движения часовой стрелки;
• за счёт этого натяжение ремня начнёт ослабевать;
• если полностью открутите гайку натяжителя, тогда его можно будет демонтировать, а также поменять подшипник;
• теперь скиньте сам ремень, параллельно проверив текущее состояние подшипника на компрессоре;
• отключите клемму обмотки возбуждения, открутите силовой плюс от генерирующего устройства;
  
• заземление представлено в виде чёрного провода, для снятия которого возьмите небольшой короткий ключ;
• сам генератор удерживается с помощью 3 болтов;
• 2 из них располагаются впереди и ещё один сзади;
• первые два откручиваются легко, без проблем;
• для откручивания нижнего болта сначала демонтируйте нижнюю пластиковую защиту;
• в этом случае лучше забраться под автомобиль и работать оттуда;
• покрутив генератор, выберите то положение, в котором он сможет пройти наружу;
• двигайтесь в сторону бачка омывателя, и тогда генератор получится извлечь.

На этом процедура демонтажа завершена.

Остаётся только приобрести и подготовить новый генератор, а также выполнить сборку узла в обратной последовательности.

Насколько это сложная задача, каждый владелец Nissan Tiida решит для себя сам. Но тот факт, что выполнить работу можно и без посторонней помощи, не поддаётся сомнению.

Куда сложнее разобрать узел, а также восстановить его работоспособность, меняя те или иные компоненты генератора, перепаивая микросхемы и пр. Здесь лучше обратиться за квалифицированной помощью, а самым правильным решением станет установка нового оригинального генератора на Nissan Tiida.

Приходилось ли подтягивать или менять ремень генератора на хэтчбеке или седане Nissan Tiida? Что послужило поводом для проведения работ? Как обнаружили неисправность? Сколько километров машина прошла на старом ремне? Возникала ли необходимость в замене генератора? Что стало причиной?

Подпишитесь, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы и рассказывайте о нас друзьям!

Сброс ошибки AIRBAG на Nissan Tiida

Довольно часто на автомобилях Nissan, в частности Nissan Tiida (Ниссан Тиида) возникает уже широко известная проблема — ошибка AIRBAG. В большинстве случаев индикатор ошибки мигает после отключения разъема индикации непристегнутых ремней безопасности.

Чтобы произвести сброс ошибки подушки безопасности, вставляем ключ в замок зажигания, поворачиваем его, включив зажигание, и ждем когда индикатор моргая потухнет первый раз. Сразу после этого, не позднее одной секунды зажигание выключаем, ждем три секунды и включаем обратно. Повторяем три раза.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Красавчик спасибо брат ))))

Круто спасибо Всё чётко Работает Рекомендую

круто. мне помогла, благодарю!)))

И мне помогла эта фишка. Спасибо

Рабочая схема, помогла. А то я уже хотел ехать в сервис, убирать эту ошибку. СПАСИБО!

Спасибо большое за видео. Всё работает

только что вылечил Саньку Тиида вот таким образом..реально рабочая рекомендация:))))))))

Спасибо )) Все помогло)) Хотелось бы узнать, что за звуковые оповещения такие прикольные, у автора видео. где бы и себе такие купить и поставить?

Спасибо! Мигать перестала. Nissan Tiida Latio 2008 правый руль.

У меня ниссан тино 2001г ,мигал этот надоедлевый человечик, когда мороз , попробывал ваш вариант ,ура получилось.Теперь он молчит.

Спасибо. На ниссан жук тоже идёт.

мигает длинными интервалами, потому, что вы вошли в режим самодиагностики подушек (значит все норм, ошибки не найдены). Теперь ищите проблемы с абеэсом, на сайте есть статейка и по проблемах с ним.

День добрый. Tida 2008. Сделал как описано, вроде помогло но потом начало мигать короткими, после очередного сброса мигает длинными. И в довавок загорелась лампочка АВС.

Спасибо большое, все понял. Буду смотреть

Коды неисправности определяются морганиями лампочки СРС (длинными и короткими вспышками). Вот коды неисправностей системы SRS для Ниссана: 1-1 - неисправность правого преднатяжителя ремня безопасности; 1-2 (один длинный, два коротких) - неисправность водительской подушки, включая спиралевидный шлейф; 1-3 - неисправность левого преднатяжителя ремня безопасности; 1-7 - неисправность процессора SRS системы; 1-8 - неисправность пассажирской подушки; 1-6 - только для G35, неисправность переднего датчика удара (за решеткой радиатора, у Skyline этого сенсора нет); 2-1 - неисправность правой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья); 2-2 - неисправность левой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья); 2-3 - неисправность правого датчика удара; 2-4 - неисправность левого датчика удара; 2-5 - неисправность правой шторки-подушки; 2-6 - неисправность левой шторки-подушки. Как видим, скорее всего, у вас снятый разъем с датчика или перетерся шлейф подушки рулевого колеса. Проверьте все желтые жгуты и разъемы за подрулевой пластиковой защитой, также проверить модуль подушки.

День добрый! Все сделал как описано, но место того чтоб перестать мигать, он начинает мигать по другому, серия из одного длинного и двух коротких! Подскажите что не так?

спасибо большое. не ожидала,но все получилось с первого раза.по больше бы таких нужных и эффективных советов

Спасибо. При -31* замигал индикатор .По Вашему совету получилось со второго раза.Не нужно при этом торопиться.

отключение зуммера ремня безопасности Ниссан Тиида

Только вот если у вас есть бесключевой доступ, то когда сядет батарейка в ключе, машину вы не сможете завести.

Но почему то у меня этого нет вообще там, этой черной штуки нет там вообще

Тиида 12 года. У меня он справа во втором ряду обычный предохранитель. Тоже на 10 ампер. На схеме обведен черным

Автозапуск перестаёт работать.

Ну ладно,звук пропал. Отлично! А если я еде по трассе? Я пристегиваюсь только на трассе. Не для дпс а для себя! Подушки то блин сработают при дтп?

Данное видео носит информационный характер. Я вам рекомендую всегда пристёгиваться и зумер не отключать. В конкретном случае я не знаю сработают или нет, все зависит от исправности автомобиля в целом. Если теоретически, если подушки ошибку не выдают (в норме должно: лампочка о исправности подушках при включении авто включается, а через 7 секунд гаснет), то сработать должны. Если на пассажирском сиденье отключешь подушку (как, написано в мануале), то она тест не проходит и индикатор горит о не исправности подушки все время.

Не парьте людям мозги.ДЛЯ ЛЮБОГО АВТО!Покупаете на любом авторынке за 50 рублей пластиковые вставки в держатели ремней в виде наконечников реального ремня -вставили и вопрос решен-зуимер отключен, вытащили- включили снова.А полезете в блок предохранителей, можете натворить чудес

чудес натворит потом например задний не пристегнутый пассажир, когда при дтп полетит по машине ломая шею переднему)

@Evgeniy Lee ну да, его же каждый день снимать нужно. А то что нужно пристегиваться всем и так известно

@Albert снимать и ствить предохранитель ради того чтоб по двору без ремня проехать? OMG!

@Evgeniy Lee зумер отключают чтобы по двору например маневрировать, а не для того чтобы по трассе/городу гонять без ремня

@Raphael Osipov и в чем разница? Так и так непристегнтый если едешь. С заглушка и или выключенным зумером!

Здраствуйте а как включить зуммер на ниссан хтрейл т30 2,2 DCI если при не пристегнутых ремнях красная лампочка горит когда пристегиваюсь я или так же и пасажир то она гаснет а при не пристегнутом ремне лампочка горит но зуммер не работает как его включить может хоть что то посоветуете когда я купил машину год назад то он пищал а сейчас нет но мне нужно чтобы он подавал звуковой сигнал заранее большое спасибо

Как отключить сигнал непристегнутого ремня ниссан тиида

отключение зуммера ремня безопасности Ниссан Тиида

Простой способ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗУММЕРА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Nissan tiida зуммер ремней безопасности

Как отключить пищалку- зуммер ремня безопасности за пару секунд

Я сделал это следующим образом: при этих манипуляциях отключается только звуковой сигнал, подушки не выключаются, а лампа ремня безопасности мигает. Сразу я напишу всем тем, кто напишет мне о преимуществах поясов. Я всегда завязываю себя, и я заставляю всех носить свои крепежи. Но этот сигнал иногда начинает неожиданно визжать, когда, например, мешок безуспешно ставится на пассажирское сиденье или, например, в гаражном кооперативе, неудобно закрепить, так как нужно несколько раз выходить, чтобы открыть Ворота. Всем привет, это видео не инструкция и не призыв к действиям, просто показываю как я отключаю датчик ремня.

Простой способ отключить сигнал ремня безопасности

Спасибо за Ваши труды по описанию как отключить не нужное и включить нужное, я отключил задний дворник, звук не пристегнутого ремня и включил часы на панели. Может я что-то упускаю, находит только 6 блоков, а у Вас их 7. Простой способ отключить сигнал ремня безопасности. При не пристегнутом ремне безопасности многие автомоб.

Отключаем зумер не пристегнутых ремней!

Теперь при не пристегнутом ремне безопасности постоянно будет гореть индикатор, а звуковой сигнал отсутствовать. Toyota отключаем зумер не пристегнутых ремней.

КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЗУММЕР РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рис знает, где вы получили, что только на машине водителя не выключен? Есть еще такая тема, некоторые говорят, что они отключены только в том случае, если кто-то сидит на пассажирском сиденье. Отключаем зуммер ремней безопасности на автомобиле Мазда при помощи программы Форскан и сканера ELM327. Отлич.

Замок ремня безопасности с датчиком пристёгнутого ремня VW aliexpress

И он активируется только путем крепления ремня безопасности? Сделайте все выше, сидя на пассажирском сиденье, и вы будете счастливы. Ссылка на: Разъём ремня безопасности - Видео будет тут, завтра. Если ссылка не рабочая напишит.

КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК НА РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ

Контрольная лампа ремней безопасности мигнёт три раза, подтверждая изменение статуса функции напоминания системы ремней безопасности. В этом ролике показывается, как за три минуты и без всяких инструментов можно отключить надоедливый звуков.

Как отключить зуммер ремня безопасности на Chevrolet Aveo

Нужно просто разъединить разъем индикатора не пристегнутого ремня. Все эта приблуда больше вас беспокоить не будет, но теперь полностью вся ответственность ложится на вас! Отключение зумера ремня безопасности на авео .Как отключить зуммер ремня безопасности на Chevrolet Aveof7ba3ec2157462e86.

Отключение зуммера ремней безопасности / Как отключить сигнал непристегнутого ремня безопасности

Я то сам за то, чтобы пристегиваться, но не за то, чтобы слепо верить в спасение ремнем. Ремень лишь не даст тебе вылететь в окно при сильном ударе, не даст удариться о руль и торпеду при слабом ударе, и сломать шею в первую же секунду при перевороте. Отключение зуммера ремней безопасности / Как отключить сигнал непристегнутого ремня безопасности Подпиши.

Отключение зуммера ремня безопасности

Пристегните, а затем отстегните ремень безопасности девять раз. В конце действий ремень безопасности должен остаться не пристёгнутым. На каждом цикле отпускайте красный переключатель отстёгивания ремня полностью.

Отключаем пищалку на ремень безопасности

Экономьте деньги, не нужно покупать заглушки и приспособления для того, что-бы отключить пищалку ремня.

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Ремонт ремня безопасности ниссан тиида

Ничего сложного вообще нет — даже проще, чем менять ремень ГРМ на 8кл вазе. Ключ на 13 + головка на 13.
Ослабляется болт, который держит сам натяжной ролик (может это и не обязательно), после ослабляется уже болт на фронтальной части двигателя около генератора максимально — чтобы получилось стащить старый ремень и накинуть новый. На все ушло неторопливо минут 30-40 в гараже
Старый ремень жутко свистел и визжал, особенно слышно с открытыми окнами — когда включен кондиционер или машина едет внатяг последней передаче.
Купил именно оригинал ремень Nissan 11720-ED00C — обошелся 1036р. Поскольку читал, что многие жаловались на свист новых аналогов.
Натяжку естественно делал не как повезет, а по таблице при усилии 10кг на нижнюю точку ремня он должен отклоняться в пределах 4,2-4,5мм. Вырезал на карте отметку в таком диапазоне. После чего отечественным безменом — который как раз отмечен до 10кг делал натяжку в 10кг — смотря на какую величину смещается ремень. Добился того, что при натяжке безменом 10кг он отклонялся как раз в пределах 4-4,5мм — что вполне приемлемо.
Собственно не пожалел — теперь и намека на визг не осталось при любых оборотах и нагрузке.
P.S. Ремень скорее всего на этой машине с салона не меняли.
P.P.S. Как дойдут руки — надо будет поменять еще кольцо на выхлопе. В районе выпускного коллектора.

Регламент ТО Nissan Tiida

Вид операций	Периодичность и трудоемкость проведения работ / тыс. км.
	15	30	45	60	75	90	105	120
Двигатель
Моторное масло и масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З
Воздушный фильтр	П	З	П	З	П	З	П	З
Приводные ремни	П	П	П	П	П	П	П	П
Свечи зажигания	З	З	З	З
Охлаждающая жидкость	П	П	П	П	П	З	П	П
Система охлаждения двигателя	П	П	П	П	П	П	П	П
Топливопроводы	П	П	П	П	П	П	П	П
Трубопроводы паров бензина	П	П	П	П	П	П	П	П
Диагностика системы управления ДВС (включая кислородный датчик)	П	П	П	П	П	П	П	П
Кузов и шасси
Масло в МКПП	П	П	П	П	П	П	П	П
Масло в АКПП	П	З	П	З	П	З	П	З
Направление света фар (диагностика осветительных приборов)	П	П	П	П	П	П	П	П
Рабочая тормозная система,стояночная тормозная система и сцепление	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозные колодки, барабаны, диски и их компоненты	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость	П	П	П	П	П	П	П	П
Вакуумные шланги и контрольный клапан усилителя тормозов	П	П	П	П	П	П	П	П
Жидкость в тормозной системе	П	З	П	З	П	З	П	З
Салонный фильтр	П	З	П	З	П	З	П	З
Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески ,приводные валы,выпускная система	П	П	П	П	П	П	П	П
Болты и гайки крепления кузова, проверка кузова на отсутствие коррозии	П	П	П	П	П	П	П	П
Примечание и сокращения

Сервисное техническое обслуживание выполняется по указанному пробегу, но не реже одного раза в год.

Не каждый опытный владелец популярного автомобиля Nissan Tiida, в силу различных жизненных обстоятельств и человеческих факторов, будет учитывать все параметры выбора подходящего масла для двигателя своего автомобиля. То же самое касается и начинающих автомобилистов, которые не обращают внимания на установленные правила, и надеются на лучший исход ситуации. В результате через некоторое время возникают очередные неполадки, и только потом владелец понимает, что делать дальше – продать машину или обслуживать ее дальше самостоятельно, так как гарантия уже закончилась. К счастью, в случае с Nissan Tiida некоторые процедуры можно выполнить самостоятельно – например, как правильно выбрать масло для двигателя Nissan Tiida. Статья будет полезна как начинающим, так и опытным автомобилистам, которые не желают повторять своих ошибок в ходе дальнейшей эксплуатации Nissan Tiida.

Критерии выбора моторного масла

В первую очередь надо обращать внимание на рекомендации производителя, а потом уже руководствоваться советами и какими-либо маркетинговыми уловками. Это действительно так, но с другой стороны, установленные правила могут быть не всегда полезны, например, для суровых климатических и дорожных условий, как в России. Компания Nissan советует вообще не менять масло, которое, якобы, рассчитано на весь срок эксплуатации Nissan Tiida. И здесь еще есть условие – если заливать только оригинальное масло Nissan. Но в российских условиях зачастую не помогает даже самая дорогая смазка. Исходя из этого, можно сделать вывод, ссылаясь на рекомендации профессионалов и бывших владельцев Nissan Tiida – регламент замены моторного масла, с учетом непростых климатических факторов, должен составлять в среднем 30 тысяч километров.

Что касается остальных критериев, таких как параметры вязкости, здесь надо отдавать предпочтение только официальным рекомендациям. Рассмотрим их подробнее:
Масло для двигателей HR16DE и MR18DE должно соответствовать таким параметрам:

1. По стандарту API – тип масла должен быть SL или SM
2. По стандарту ILSAC – класс масла должен быть GF-3 или GF-4
3. Качество масла по спецификации ACEA – A1/B1, A3/B3, A3/В4, А5/В5, С2/С3

Регламент ТО Тиида

Nissan Tiida начали выпускать с 2004 года, но на российский рынок попала с осени 2007 года в комплектации с бензиновыми двигателями HR16DE 1.6 л (110 л.с) и MR18DE 1.8 л. (126 л.с). Периодичность тех обслуживания как и сами производимые работы абсолютно одинаковы. За исключением того, что Тиида 1.6 могла иметь одну из двух видов КПП (механика либо автомат), а автомобили с двигателем 1.8 литра оснащались только МКПП.

Регламент ТО Ниссан Тиида предусматривает проверку узлов и замены различных материалов через каждые 15 000 км пробега или каждый год (если автомобиль используют редко).

Срок эксплуатации автомобиля зависит в первую очередь от своевременного выполнения задач, которые рекомендует производитель, а именно: обслуживание и ремонт транспортного средства. Если ваш водительский стаж ещё не совсем велик, то скорее всего, все ремонтные работы стоит провести в специализированном автосервисе. Или наоборот если вы уверены, что справитесь с техническим обслуживанием Тииды собственноручно, значит наверняка вам будет полезная данная инструкция по проведении ТО автомобиля своими руками.

Регламент технического обслуживания Ниссан Тиида включает в себя множество проверок и замен, поэтому при его проведении самым главным моментом является своевременное обнаружение проблемы и её устранение.

Цена на техническое обслуживание автомобиля Nissan Tiida выполненного своими руками зависит исключительно от стоимости запчастей и расходных материалов (средняя стоимость указана для региона Москва и будет периодически обновляться), а вот выполнение работ на СТО от стоимости нормо часа конкретного сервиса.

Далее приведем полный список регламента технического обслуживания Nissan Tiida по срокам выполнения, а также какие запчасти понадобятся для его выполнения и сколько будет стоить произвести ТО своими руками:

Стоит отметить, что как такового понятия с номером ТО, кроме первого, не существует. Поскольку базовая процедура, по замене моторного масла, повторяется каждый раз. Имеется лишь периодичность с которой нужно менять фильтра, свечи, технические жидкости и ремень привода доп агрегатов.

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

Визуальный осмотр таких деталей:

• кузова на наличие коррозии;
• ремней безопасности;
• петель и замков дверей;
• регулировка направления света оптики;
• цепи газораспределительного механизма (ГРМ) и дополнительных компонентов;
• передних и задних стеклоочистителей;
• состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения.

• состояния приводного ремня;
• на предмет утечек рабочих жидкостей;
• компьютерная диагностика автомобиля;
• состояния свечей зажигания;
• состояния воздушного фильтра;
• состояние топливопроводов и соединений;
• состояния рабочего и стояночного тормоза, при необходимости отрегулировать;
• уровня рабочей жидкости в АКПП (при наличии) и МКПП;
• тормозной системы (колодок, дисков);
• работоспособности передних и задних стеклоочистителей, также омывателя и состояния щеток стеклоочистителя;
• тормозной системы, а также уровня жидкости в ней;
• системы охлаждения двигателя;
• давления в шинах, их состояния и глубины протектора;
• автомобиля в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели);
• углов установки колес при наличии неравномерного износа или увода автомобиля во время движения;
• выпускной системы на предмет повреждений и надежности крепления;
• гидроусилителя рулевого управления;
• фильтра вентиляции салона;
• уровня рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления;
• аккумулятора (уровень, плотность электролита, смазка клемм);
• состояния деталей подвески.

Перечень работ при 60 тыс. км пробега 48 мес., 120 тыс. км 96 мес.

Повторить все процедуры замен, которые выполняются при ТО 2, а также дополнительно для авто с АКПП:

1. Заменить рабочую жидкость автоматической коробки передач. Используется оригинальная NISSAN Matic D ATF, каталожный номер KE90899931R, цена 500 руб. за 1 л.
2. Заменить прокладку поддона АКПП. Ставится 31397-31X02, цена 700 руб.
3. Замена масляного фильтра коробки, арт. 3172831X01, цена 1200 руб.

В 4-ступенчатую автоматическую трансмиссию RE4F03B, которая стояла на Тииде до 2011 года требуется минеральное трансмиссионное масло NISSAN AT-Matic D. А вот в 5-ти ст. JF404E устанавливаемую после 2011 года, рекомендуется заливать оригинальное синтетическое масло Nissan Matic S ATF.

Поэтому при отсутствии оригинальной жидкости ATF NISSAN AT-Matic D допускается использовать аналогичную жидкость Dextron III разработано на минеральной основе для автоматических коробок передач General Motors. А вместо оригинальной трансмиссионной синтетической ATF NISSAN Matic S допустимо использовать DEXRON VI.

Спецификация “S” и “K” разработана для американского рынка, “J” для авто на японском рынке, в свою очередь “D” для рынка Европы.

В свою очередь если залить более дорогое масло J и смешать его с D, то в таком случае масло будет иметь свойства D, то есть они совместимы.

Масло Nissan Matic S и Nissan Matic D смешивать нельзя. Так как использование ATF устаревшего типа может привести к повреждению АКПП.

Таких правил применимости и совмещения жидкостей не знают или путают даже на некоторых СТО, из-за чего могут возникать неисправности коробки после замены масла. Учтите этот нюанс!

Жидкость для АКПП Nissan ATF Matic D:

1. Европейские Ниссаны используют KE90899931R, цена 500 руб. за 1 л.
2. Американские Ниссаны заливают 999MPAA100P, цена 580 руб. за 946 мл.
3. Японские Ниссаны применяют KLE2200004, цена 3770 руб. за 4 л., или KLE2200002, цена 23 000 руб, за 20 л.

Замена по сроку эксплуатации

Не все процедуры по обслуживанию автомобиля имеют четкий промежуток времени и некоторые из них придется выполнить внепланово вследствии проверки запланированого или промежуточного ТО. К таким что проводятся по сроку эксплуатации относятся:

1. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов;
2. Замена цепи ГРМ и её комплекта с натяжителями успокоителями и звездочками;
3. Замена топливного фильтра тонкой очистки (стоит в баке);
4. Замена омывающей жидкости.

При проведении на Ниссан Тиида очередного тех регламента всегда необходимо проверять уровень омывающей жидкости ветрового стекла и при необходимости долить.

Чтобы проверить уровень омывающей жидкости ветрового стекла нужно закрыть пальцем отверстие в центре пробки заливной горловины и снять ее вместе с мерной трубкой с горловины.

Согласно рекомендаций производителя требуется заливать только оригинальную жидкость от компании NISSAN. Зимняя омывающая жидкость каталожный номер KS920-90040, цена 1587 руб. за 5 л. Что касается летних омывающих жидкостей, то можно использовать: 83122298203, цена 200 руб., Nissan арт. KS92090040SU, цена 240 руб. и другие.

Не рекомендуется заливать в бачёк с омывающей жидкостью простую воду, так как это чревато засорением патрубков омывателя.

Летнюю жидкость для очистки стекол можно приобрести в виде концентрата либо раствора, который уже готов к применению, такой омыватель меньше пенится, хорошо удаляет любые загрязнения, также после его использования отсутствуют разводы, он быстро высыхает и бережно относится к форсункам стеклоомывателя.

Проверку приводного ремня нужно проводить уже начиная с первого ТО, что касается замены, то наблюдениям многих владельцев Тииды, ее лучше проводить после 50-70 тыс. км пробега. В зависимости от объема агрегата артикулы устанавливаемых ремешков будут отличатся:

Для двигателей 1.6:

1. Приводной ремень Nissan, каталожный номер 11720ED00C, цена 1000 руб.
2. Натяжной ролик приводного ремня Nissan, арт. 119271HC0A, цена 2700 руб.

Для двигателей 1.8:

1. Приводной ремень Nissan, арт. 11720EL00A, цена 1200 руб.
2. Натяжной ролик приводного ремня Nissan, арт. 11955ET00A, цена 4260 руб.

Замена цепи ГРМ производиться по сроку эксплуатации, но лучше всего производить замену после 150 тыс. км.

В комплект замены цепи ГРМ Ниссан Тиида для двигателей входит:

1. Цепь ГРМ, каталожный номер 13028ED000, цена 4500 руб. (для 1.6)
2. Цепь ГРМ, арт. 130281KC3A, цена 6300 руб. (для 1.8)
3. Натяжитель цепи ГРМ, арт. 130911HC0A, цена 1600 руб.
4. Гидронатяжитель цепи ГРМ, арт. 130701HC0A, цена 1800 руб.
5. Успокоитель цепи ГРМ, арт. 130851HC0A, цена 900 руб.

Замена жидкости ГУР на европейских Ниссанах производится каждые 100 тыс. км, рекомендуется использовать оригинальную жидкость Nissan PSF, каталожный номер KE909-99931, цена 750 руб. за 1л. Что касается японских автомобилей, то на них стоит ЭУР, жидкости соответственно нет.

Согласно руководства по эксплуатации Ниссан Тиида топливный фильтр рассчитан на весь срок службы. Находится в топливном баке составляет один модуль с топливным насосом, так называемая топливная станция. Отдельно не поставляется, поэтому в оригинале можно купить лишь очень дорогой модуль в сборе, арт 17040ED80A стоимостью 14000 рублей. Хотя согласно отзывам и опыту владельцам данного автомобиля можно подобрать подходящий аналог, но его номер будет зависеть от того, для какого рынка рассчитал автомобиль! На леворульных Тиидах используют Zekkert арт. KF5463, цена 750 руб, а фильтр грубой очистки (сеточка бензонасоса, так называемый “памперс”) используют Masuma MPU024, стоимость 200 руб. А вот на праворульных японцах (Tiida C11, C11X, JC11, NC11 и Latio, SC11, SJC11, SNC11, SZC11) устанавливается Nissan 17040-ED80A, цена 1600 руб., подходит также Brother Star XDF-262 или ищите другой с такой же формой и размером.

Стоимость самих запчастей как видите не маленькая, а если обслуживать автомобиль на официальном СТО, то за каждую процедуру придется добавить еще как минимум по 1000 рублей за работу. Поэтому если имеется такая возможность, то хотя бы элементарные процедуры лучше сделать своими руками. Не забывайте, что кроме плановых проверок нужно делать дополнительные осмотры, чтобы вовремя найти неисправность и устранить. Иногда без специального оборудования этого не сделать.

Стоимость ТО Nissan Tiida в 2018 году

Если примерно подсчитать стоимость запчастей необходимых для технического обслуживания, то получатся такие цифры:

*Средняя стоимость указана по состоянию цен на 2018 год для Москвы и области.

Ниже в таблице приведены цены на стоимость работы, если ремонт проводить в автосервисе:

Список и цены на работы в автосервисе, руб.
Проведенные работы	Стоимость, руб.
Замена цепи ГРМ	12000
Замена свечей зажигания	1200
Замена топливного фильтра	1200
Замена воздушного фильтра	200
Охлаждающая жидкость	1200
Тормозная жидкость	1200
Замена масла МКПП	600
Замена масла АКПП	1500
Ролик натяжителя	1000
Замена фильтра салона	300

Придерживаясь правил проведения регламента ТО Ниссан Тиида, можно в разы снизить риск поломки автомобиля на дороге. Если вы будете затягивать с проверкой технического состояния вашего авто, то в будущем вас будет ждать дорогостоящий ремонт поэтому, чтобы этого не случилось, прислушайтесь к рекомендациям производителя.

Читайте также:

  
• Ваз 2115 износ ремня грм
  
• Замена подушек двигателя соната тагаз
  
• Набор для замены грм фольксваген поло
  
• Ауди а6 стук двигателя
  
• Замена передней подушки двигателя акцент тагаз