Ремонт помпы маз своими руками

Обновлено: 06.01.2025

Ремонт помпы маз своими руками

Ремонт водяного насоса ЯМЗ-2З6НЕ, НЕ2, БЕ, БЕ2 автомобиля МАЗ

Характерной неисправностью водяного насоса является течь воды через сальник крыльчатки в результате износа текстолитового кольца

О неисправности сальникового уплотнения свидетельствует течь воды из дренажного отверстия на корпусе водяного насоса, которую можно устранить перевертыванием текстолитового кольца обратной стороной (неизношенной) к торцу втулки, запрессованной в корпусе, или заменой кольца с одновременной заменой резиновой манжеты.

Закупоривание дренажного отверстия для устранения подтекания сальника не допускается, так как вода, просачивающаяся из насоса, попадает в подшипники и выводит их из строя.

Для ремонта сальникового уплотнения необходимо:

- снять водяной насос с двигателя; отвернуть гайки крепления крышки корпуса, снять крышку и прокладку;

- удерживая от проворота валик за шкив, отвернуть колпачковую гайку и съемником снять крыльчатку с валика насоса, снять стопорное кольцо сальника крыльчатки и вынуть из нее все детали сальника.

Пригодность деталей сальника определяется внешним осмотром. Текстолитовое кольцо не должно иметь на рабочей поверхности сколов, трещин задиров.

Незначительные задиры и риски устраняют притиркой кольца. Манжета сальника должна быть эластичной, без надрывов, плотно прилегать к валу и текстолитовому кольцу.

Собирать сальник крыльчатки следует в следующем порядке:

- вставить в корпус крыльчатки пружину сальника, затем резиновую манжету в сборе с внутренней и наружной обоймами, текстолитовое и стопорное кольца сальника.

После установки стопорного кольца текстолитовое должно свободно перемещаться вдоль пазов крыльчатки при нажатии рукой и возвращаться в первоначальное положение под действием пружины.

Это исключает возможность задирания рабочей поверхности манжеты и улучшает качество притирки рабочих поверхностей текстолитового кольца и торца втулки.

После установки крыльчатки на место колпачковую гайку крепления крыльчатки необходимо затянуть до отказа и застопорить шайбой.

При полной разборке насоса для замены подшипников и валика крыльчатку снимают с валика насоса, как указывалось выше;

- отвертывают гайку крепления шкива и снимают шкив с валика насоса при помощи съемника;

- отвертывают винты крепления и снимают крышку подшипников;

- вынимают из корпуса насоса валик в сборе с подшипниками и втулками.

При наличии трещин любого размера и расположения корпус не ремонтируют, а заменяют. Войлочные сальники при ремонте заменяют новыми, предварительно пропитав их смазкой.

Собирают насос в обратном порядке. Полость корпуса между шарикоподшипниками должна быть заполнена смазкой литол-24 или ЦИАТИМ-201.

После сборки нужно добавить смазку через масленку до появления смазки из контрольного отверстия. Валик насоса после сборки должен вращаться свободно, без заеданий.

При установке насоса на двигатель прокладку между фланцем насоса крышкой шестерен распределения рекомендуется заменить.

Привалочные плоскости фланца насоса и крыши шестерен распределения должны быть предварительно очищены от остатков старой прокладки, а новая должна быть смазана с обеих сторон герметизирующей незасыхающей пастой.

РАЗБОРКА И СБОРКА ВОДЯНОГО НАСОСА

1. Ослабив крепление натяжного устройства ремня привода водяного насоса снять ремень со шкива водяного насоса.

2. Слить с двигателя и радиатора охлаждающую жидкость.

3. Снять подводящий патрубок с водяного насоса.

4. Отвернув крепление, снять с двигателя водяной насос, аккуратно не повредив прокладку.

5. Отвернуть гайки 14 (рис. 2) патрубка 8.

6. Слегка постукивая в выступающие части патрубка 8 в направлении стрелок Б, извлечь указанный патрубок из корпуса 1 насоса.

7. Зафиксировать крыльчатку 2 (или шкив 10) от вращения с валом 5.

8. Вывернуть заглушку 7 из резьбового отверстия крыльчатки 2.

9. Завернуть в резьбовое отверстие (М22 х 1,5) крыльчатки 2 гайку 17 съемника (рис. 3, 4) и, вворачивая болт 18, спрессовать крыльчатку 2 с вала 5.

10. Отогнуть «усы» Д корпуса 19 торцового уплотнения (рис. 3) и извлечь манжету 22 с пружиной и каркасами в сборе.

11. Используя съемник, спрессовать шкив 10.

12. Извлечь из канавки корпуса 1 насоса стопорное кольцо 9.

13. Выпрессовать из корпуса 1 вал 5 с водосбрасывателем 6 и подшипниками 13.

14. Если латунный корпус 23 торцового уплотнения не имеет повреждений, его из корпуса 1 можно не извлекать и на этом разборку насоса можно считать законченной.

ПОРЯДОК СБОРКИ ВОДЯНОГО НАСОСА

1. Промыть все детали насоса и просушить сжатым воздухом.

2. Напрессовать на вал 5 (рис. 2) подшипники 13 и водосбрасыватель 6. При этом необходимо:

— предварительно смазать вал 5 дизельным маслом;

— устанавливать подшипники 13 так, чтобы уплотнительные шайбы стояли с внешней стороны;

— усилие напрессовки прилагать к внутреннему кольцу подшипника.

3. Заполнить всю полость между подшипниками смазкой Литол-24 (60. 70 г).

4. Запрессовать вал в сборе с подшипниками и водосбрасывателем в корпус 1 до упора. При этом необходимо:

— предварительно смазать расточку корпуса 1 под подшипники чистым моторным маслом;

— усилие запрессовки прилагать к наружному кольцу подшипника.

5. Установить в канавку корпуса 1 стопорное пружинное кольцо 9.

6. Напрессовать на вал 5 шкив 10 до упора. При этом необходимо:

— предварительно смазать вал чистым моторным маслом;

— обеспечить неподвижный упор противоположного конца вала.

7. Установить в латунный корпус 19 (рис. 4) детали торцового уплотнения;

— резиновую манжету 22 в сборе с пружиной и каркасами пружины;

— армированную манжету 20 и уплотнительную втулку 21.

8. Установить в крыльчатку 2 резиновую манжету 23 и уплотнительную втулку 21. При этом необходимо:

— предварительно надеть манжету 23 на уплотнительную втулку 21;

— нанести тонкий слой смазки в расточку крыльчатки 2 и на наружную поверхность резиновой манжеты 23;

— взять двумя руками манжету в сборе с втулкой и, прилагая усилие к торцу уплотнительной втулки, вставить эти детали в расточку крыльчатки до упора, не допуская перекосов.

9. Напрессовать крыльчатку 2 в сборе с манжетой и уплотнительной втулкой на вал 5 (рис. 2). При этом необходимо:

— предварительно смазать вал 5 чистым моторным маслом;

— обеспечить неподвижный упор противоположного конца вала;

— установить крыльчатку на валу в размер 10-0,15 мм (рис. 2) между торцом вала и торцом ступицы крыльчатки, для этого необходимо при запрессовке установить на торец вала диск диаметром не более 13 мм и высотой 10-0,15

10. Зафиксировать крыльчатку 2 (или шкив 10) от вращения.

11. Завернуть в резьбовое отверстие крыльчатки 2 заглушку 7 до упора;

12. Установить в корпус 1 втулку 4 и резиновое кольцо 12.

13. Установить в канавку патрубка 3 резиновое кольцо 11, не допуская его перекручивания.

14. Запрессовать патрубок 3 в расточку корпуса 1 до упора. При этом необходимо:

— предварительно смазать расточку в корпусе 1 кольцо 11 тонким слоем смазки Литол-24;

— шпильки на корпусе 1 должны свободно войти в крепежные отверстия патрубка 8.

15. Закрепить патрубок 3 гайками 14 с пружинными шайбами 15.

16. Проверить качество сборки вращая вал 5 за шкив 10. Вращение вала должно быть свободным, без заеданий.

4.4. Подразборка водяного и масляного насосов двигателей ЯМЗ-7601.10, ЯМЗ-7514.10, ЯМЗ-7513.10, ЯМЗ-7512.10, ЯМЗ-7511.10

1. Отвернуть гайки 14 (рис. 81) патрубка 8.
2. Слегка постукивая в выступающие части патрубка 8 в направлении стрелок Б, извлечь указанный патрубок из корпуса 1 насоса.
3. Зафиксировать крыльчатку 2 (или шкив 10) от вращения с валом 5.
4. Вывернуть заглушку 7 из резьбового отверстия крыльчатки 2.
5. Завернуть в резьбовое отверстие (М22×1,5) крыльчатки 2 гайку 17 съемника 16 (рис. 82) и, вворачивая болт 18, спрессовать крыльчатку 2 с вала 5.
6. Отогнуть «усы» корпуса 19 торцового уплотнения (рис. 82) и извлечь манжету 22 с пружиной и каркасами в сборе.
7. Используя съемник 16, спрессовать шкив 10.
8. Извлечь из канавки корпуса 1 насоса стопорное кольцо 9.
9. Выпрессовать из корпуса 1 вал 5 с водосбрасывателем 6 и подшипниками 13.
10. Если латунный корпус 23 торцового уплотнения и втулка 4 не имеют повреждений, их из корпуса 1 можно не извлекать и на этом разборку насоса можно считать законченной.

Рис. 81 – Водяной насос
1–корпус; 2–крыльчатка; 3–торцовое уплотнение; 4–втулка; 5–вал; 6–водосбрасыватель; 7–заглушка; 8–подводящий патрубок; 9–стопорное кольцо; 10–шкив; 11, 12 уплотнительные кольца; 13–подшипники; 14, 15–гайки крепления и пружинные шайбы.

Рис. 82 – Разборка водяного насоса
2–крыльчатка; 9–стопорное кольцо; 10–шкив; 17–гайка съемника; 18–болт съемника; 19–корпус торцового уплотнения; 20–манжета втулки; 21–втулка уплотнения; 22–манжета с пружиной в сборе.

Конструкция приспособления для разборки водяного насоса показана на рис. 83.

Рис. 83 – Съемник

ПОДРАЗБОРКА МАСЛЯНОГО НАСОСА.

Рис. 84 – Съемник шестерни привода масляного насоса
1–губка; 2–траверса; 3–винт; 4–вороток.

1. Зажать в тисках корпус масляного насоса за поверхности П1 и П2 (рис. 23), предварительно установив на губки тисков защитные пластины, чтобы не повредить корпус насоса.
2. Отвернуть упорный фланец 9 (рис. 23) и снять его (S=46). Фланец имеет левую резьбу, и отворачивать его необходимо в направлении стрелки на рис. 23.
3. Снять промежуточную шестерню.
4. С помощью съемника (рис. 84) спрессовать шестерню привода масляного насоса 7 (рис. 23) и вынуть шпонку 8 (рис. 23). При необходимости, зачистить кромки шпоночного паза.
5. Отвернуть болты крепления оси промежуточной шестерни 2 (рис. 23) и снять ее (S=17).
6. Отвернуть болты крепления 10 и крышку корпуса масляного насоса со втулками в сборе 4 (рис. 23) (S=12). Вынуть из корпуса масляного насоса вал-шестерню ведущую 3 и вал-шестерню ведомую 5 (рис. 23).
7. Подразобрать редукционный клапан, для чего вывернуть пробку (S=32) и вынуть из корпуса шайбу, пружину, клапан, прокладку.

Разработка технологического процесса разборки изделия

Ослабив крепление натяжного устройства ремня привода водяного насоса (помпы) ЯМЗ-238 снять ремень со шкива водяного насоса.

Слить с двигателя и радиатора охлаждающую жидкость.

Снять подводящий патрубок с водяного насоса.

Отвернув крепление, снять с двигателя водяной насос, аккуратно не повредив прокладку.

Отвернуть гайки 14 (рис. 3) патрубка 8.

Слегка постукивая в выступающие части патрубка 8 в направлении стрелок Б, извлечь указанный патрубок из корпуса 1 насоса.

Зафиксировать крыльчатку 2 (или шкив 10) от вращения с валом 5.

Вывернуть заглушку 7 из резьбового отверстия крыльчатки 2.

Завернуть в резьбовое отверстие (М22х1,5) крыльчатки 2 гайку 17 съемника и, вворачивая болт 18, спрессовать крыльчатку 2 с вала 5.

Отогнуть «усы» Д корпуса 19 торцового уплотнения и извлечь манжету 22 с пружиной и каркасами в сборе.

Используя съемник, спрессовать шкив 10.

Извлечь из канавки корпуса 1 насоса стопорное кольцо 9.

Выпрессовать из корпуса 1 вал 5 с водосбрасывателем 6 и подшипниками 13.

Если латунный корпус 23 торцового уплотнения не имеет повреждений, его из корпуса 1 можно не извлекать и на этом разборку насоса можно считать законченной.

Сборка водяного насоса

Промыть все детали водяного насоса двигателя ЯМЗ-238 и просушить сжатым воздухом.

Напрессовать на вал 5 (рис. 3) подшипники 13 и водосбрасыватель 6.

При этом необходимо: предварительно смазать вал 5 дизельным маслом;

Заполнить всю полость между подшипниками смазкой Литол-24 (60. 70 г).

Запрессовать вал в сборе с подшипниками и водосбрасывателем в корпус 1 до упора.

При этом необходимо:

Установить в канавку корпуса водяного насоса двигателя ЯМЗ-236 стопорное пружинное кольцо 9. Напрессовать на вал 5 шкив 10 до упора.

При этом необходимо:

Установить в латунный корпус 19 (рис. 3) детали торцового уплотнения помпы ЯМЗ-236;

При этом необходимо:

Напрессовать крыльчатку насоса двигателя ЯМЗ-236 в сборе с манжетой и уплотнительной втулкой на вал 5 (рис. 2).

При этом необходимо:

Зафиксировать крыльчатку 2 (или шкив 10) от вращения. Завернуть в резьбовое отверстие крыльчатки 2 заглушку 7 до упора;

Установить в корпус 1 втулку 4 и резиновое кольцо 12.

Установить в канавку патрубка 3 резиновое кольцо 11, не допуская его перекручивания.

Запрессовать патрубок 3 в расточку корпуса 1 до упора.

При этом необходимо:

Закрепить патрубок 3 гайками 14 с пружинными шайбами 15.

Проверить качество сборки вращая вал 5 за шкив 10. Вращение вала должно быть свободным, без заеданий.

Ремонт помпы ямз 238 своими руками видео

2. Слить с двигателя и радиатора охлаждающую жидкость.

3. Снять подводящий патрубок 8 с водяного насоса.

4. Отвернув крепление, снять с двигателя водяной насос, аккуратно не повредив прокладку.

5. Отвернуть гайки 14 (рис. 13) патрубка 8.

7. Зафиксировать крыльчатку 2 (или шкив 10) от вращения с валом 5.

8. Вывернуть заглушку 7 из резьбового отверстия крыльчатки

9. Завернуть в резьбовое отверстие (М22х1,5) крыльчатки 2 гайку 17 съемника (рис. 14, 15) и, вворачивая болт 18, спрессовать крыльчатку 2 с вала 5.

10. Отогнуть «усы» Д корпуса 19 торцового уплотнения (рис. 14) и извлечь манжету 20, втулку 21 и манжету 22 с пружиной и каркасами в сборе.

11. Используя съемник, спрессовать шкив 10.

12. Извлечь из канавки корпуса 1 насоса стопорное кольцо 9.

13. Выпрессовать из корпуса 1 вал 5 с водосбрасывателем 6 и подшипниками 13 (см. рис. 13).

14. Если латунный корпус 23 торцового уплотнения не имеет повреждений, его из корпуса 1 можно не извлекать и на этом разборку насоса можно считать законченной (см. рис. 14).

Для ремонта сальникового уплотнения необходимо:

Собирать сальник крыльчатки следует в следующем порядке:

Часть валика насоса, на которой сидит резиновая манжета, перед установкой крыльчатки должна быть смазана мылом, а торец втулки, соприкасающийся с текстолитовым кольцом —- тонким слоем графитной смазки. Это исключает возможность задирания рабочей поверхности манжеты и улучшает качество притирки рабочих поверхностей текстолитового кольца и торца втулки. После установки крыльчатки на место колпачковую гайку крепления крыльчатки необходимо затянуть до отказа и застопорить шайбой.

Слить с двигателя и радиатора охлаждающую жидкость.

Снять подводящий патрубок с водяного насоса.

Отвернув крепление, снять с двигателя водяной насос, аккуратно не повредив прокладку.

Отвернуть гайки 14 (рис. 3) патрубка 8.

Зафиксировать крыльчатку 2 (или шкив 10) от вращения с валом 5.

Вывернуть заглушку 7 из резьбового отверстия крыльчатки 2.

Отогнуть «усы» Д корпуса 19 торцового уплотнения и извлечь манжету 22 с пружиной и каркасами в сборе.

Используя съемник, спрессовать шкив 10.

Извлечь из канавки корпуса 1 насоса стопорное кольцо 9.

Выпрессовать из корпуса 1 вал 5 с водосбрасывателем 6 и подшипниками 13.

Сборка водяного насоса

Промыть все детали водяного насоса двигателя ЯМЗ-238 и просушить сжатым воздухом.

Напрессовать на вал 5 (рис. 3) подшипники 13 и водосбрасыватель 6.

При этом необходимо: предварительно смазать вал 5 дизельным маслом;

? устанавливать подшипники 13 так, чтобы уплотнительные шайбы стояли с внешней стороны;
? усилие напрессовки прилагать к внутреннему кольцу подшипника.

Заполнить всю полость между подшипниками смазкой Литол-24 (60. 70 г).

Запрессовать вал в сборе с подшипниками и водосбрасывателем в корпус 1 до упора.

При этом необходимо:

? предварительно смазать расточку корпуса 1 под подшипники чистым моторным маслом;
? усилие запрессовки прилагать к наружному кольцу подшипника.

При этом необходимо:

? предварительно смазать вал чистым моторным маслом;
? обеспечить неподвижный упор противоположного конца вала.

Установить в латунный корпус 19 (рис. 3) детали торцового уплотнения помпы ЯМЗ-236;

? резиновую манжету 22 в сборе с пружиной и каркасами пружины;
? армированную манжету 20 и уплотнительную втулку 21. Установить в крыльчатку 2 резиновую манжету 23 и уплотнительную втулку 21.

При этом необходимо:

? предварительно одеть манжету 23 на уплотнительную втулку 21;
? нанести тонкий слой смазки в расточку крыльчатки 2 и на наружную поверхность резиновой манжеты 23;
? взять двумя руками манжету в сборе со втулкой и, прилагая усилие к торцу уплотнительной втулки, вставить эти детали в расточку крыльчатки до упора, не допуская перекосов.

Напрессовать крыльчатку насоса двигателя ЯМЗ-236 в сборе с манжетой и уплотнительной втулкой на вал 5 (рис. 2).

При этом необходимо:

? предварительно смазать вал 5 чистым моторным маслом;
? обеспечить неподвижный упор противоположного конца вала;
? установить крыльчатку на валу в размер 10-0,15 мм (рис. 2) между торцом вала и торцом ступицы крыльчатки. Для этого необходимо при запрессовке установить на торец вала диск диаметром не более 13 мм и высотой 10-0,15 мм.

Установить в корпус 1 втулку 4 и резиновое кольцо 12.

Установить в канавку патрубка 3 резиновое кольцо 11, не допуская его перекручивания.

Запрессовать патрубок 3 в расточку корпуса 1 до упора.

При этом необходимо:

? предварительно смазать расточку в корпусе 1 и кольцо 11 тонким слоем смазки Литол;
? шпильки на корпусе 1 должны свободно войти в крепежные отверстия патрубка 8.

Закрепить патрубок 3 гайками 14 с пружинными шайбами 15.

Проверить качество сборки вращая вал 5 за шкив 10. Вращение вала должно быть свободным, без заеданий.

Замена или ремонт помпы автомобиля: что должен знать об этом водитель

Система охлаждения призвана предотвращать перегрев силового агрегата. При этом именно помпа отвечает за качество работы всей системы. На разных моделях автомобилей она располагается и крепится по-разному, однако водитель должен знать основные способы диагностики, ремонта и замены детали, чтобы в случае необходимости быстро восстановить работу охлаждающей системы.

Почему ломается помпа на автомобиле

Что такое помпа и почему она может сломаться? Этот вопрос задают многие начинающие автовладельцы на тематических форумах в сети. Так называется насос, который создаёт циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Иными словами, от насоса зависит охлаждение мотора во время эксплуатации — если помпа вдруг выйдет из строя, то антифриз просто перестанет циркулировать по системе, как итог: перегрев ДВС.

Сама по себе деталь является очень простым устройством, поэтому и ломается крайне редко. Если владелец надлежащим образом следит за своей машиной и своевременно проходит все необходимые процедуры и ТО, то вероятность поломки сводится к нулю. Однако заботливый автовладелец — это редкость. Поэтому помпа без ухода и контроля её состояния в один «прекрасный» день может сломаться и перестать прогонять антифриз по системе охлаждения.

Причин выхода из строя всего три:

Выработка ресурса (сильный износ узлов, в том числе физическое старение сальника).

Изначальный брак (низкое качество изделия по вине производителя).

Замена детали или её ремонт, выполненный с пренебрежением или некачественно.

Признаки неисправности

Однако определить неисправность можно и без специальных приборов или исследований. Водителю достаточно внимательно следить за качеством работы двигателя и показаниями приборов на панели в салоне.

Свист

Первый признак, который свидетельствует о поломке водяной детальки — это характерный свист. Звук образуется потому, что в системе охлаждения резко понижается давление жидкости из-за отсутствия постоянной циркуляции.

Свист издаёт выработанный подшипник. Чтобы убедиться, что свистит действительно помпа, а не генератор или ГРМ, нужно ослабить натяжку ремня и проверить люфт, то есть покачать за шкиф насоса. Если свистящие звуки не прекращаются, значит, он вот-вот выйдет из строя. Единственный вариант — сразу её заменить на новую.

Течёт антифриз

Автомобиль можно некоторое время эксплуатировать, однако рекомендуется как можно быстрее заменить сальник, так как в случае его полного повреждения выйдет из строя и сама деталь. Замена сальника — одна из самых простых операций, которая под силу даже новичку. Для этого необходимо выкрутить помпу из посадочного гнезда, убрать старый сальник, чистой тряпочкой протереть место посадки, установить новую резинку и установить помпу обратно. Процедура занимает от силы две-три минуты.

Есть люфт

На глаз люфт определить невозможно. Однако можно услышать характерный вой — значит, проблема системы охлаждения двигателя кроется в люфте подшипника насоса. Замена подшипника — операция довольно сложная, так как требует точного «вбивания» нового подшипника в корпус помпы. Гораздо проще сразу заменить всю деталь, так как стоимость нового подшипника практически такая же, как и у новой помпы.

При замене теплообменника потекла помпа

Как проверить своими руками

Существует простой способ диагностики водяной помпы. При этом нет необходимости снимать изделие с двигателя. Чтобы проверить помпу на подавляющем количестве моделей авто, необходимо:

Завести мотор, прогреть его до штатной рабочей температуры (обычно этот показатель варьируется от 87 до 100 градусов).

После этого пережать рукой в перчатке верхний патрубок, который идёт от радиатора. Если помпа исправна, то вы сразу же почувствуете давление антифриза внутри патрубка. Если же патрубок прожимается без труда — циркуляция в системе охлаждения отсутствует, то есть помпа не работает.

Во время проверки нужно быть максимально осторожным, так как охлаждающая жидкость может очень сильно нагреваться, что сказывается на температуре патрубка.

В каком случае возможен ремонт

Ремонт — это процедура, которая не всегда бывает целесообразной. Это объясняется тем, что само изделие для большинства моделей стоит совсем не дорого. То есть проще купить новую помпу, чем тратить время и силы на ремонт старой.

Ремонт не рекомендован на тех моделях, где она приводится в действие гидро-распределительным ремнём. Дело в том, что после ремонта деталь может оказаться не такой надёжной, как новое изделие, что скажется на выработке ремня.

Любые ремонтные работы, которые в принципе возможны, основываются на замене сальника, подшипника или крыльчатки. Эти расходники имеются в свободной продаже и стоят копейки. Однако целесообразнее всё-таки полностью заменить насос, чем проводить его ремонт. Это связано с тем, что доступ к этому узлу на некоторых автомобилях подразумевает использование смотровой ямы и откручивание подушек двигателя. То есть ради мелкого ремонта приходится проводить довольно сложные подготовительные работы. Поэтому автовладельцам проще сразу установить новую помпу.

Замена помпы своими руками на автомобилях ВАЗ

Как уже было сказано выше, процедура замены на разных моделях автомобилей будет выглядеть по-разному. Это связано с расположением узла в подкапотном пространстве и конструкцией самого автомобиля. Проще всего выполнить замену на автомобилях производства ВАЗ.

Порядок замены выглядит следующим образом:

Дождаться, пока двигатель остынет. Выполнять работы сразу же после остановки мотора запрещено, так как можно получить ожог.

Подготовить комплект гаечных ключей и ёмкость для слива старой охлаждающей жидкости. Менять помпу необходимо вместе с антифризом (тосолом), так как старая жидкость в процессе использования постепенно теряет свои охлаждающие свойства.

Выкрутить пробку слива тосола (пробка расположена на блоке мотора). После этого выкрутить пробку и на радиаторе, чтобы быстрее избавиться от старой жидкости. Под точки слива установить ёмкости.

Когда антифриз (тосол) перестанет капать, ослабить рейку натяжения ремня генератора. После этого снять ремень, так как иначе к помпе нельзя будет подобраться.

Выкрутить три болта шкива.

Снять шкив ремня генератора.

Выкрутить гайки, которыми деталь фиксируется к корпусу мотора.

Достать насос и вместе с ним старую прокладку.

После этого рекомендуется чистой тканью вытереть место посадки и установить новую резиновую прокладку. Для надёжности крепления лучше обработать гнездо герметиком.

Новую помпу установить на новую прокладку и далее все работы провести в обратном порядке.

По окончании работ залить новую охлаждающую жидкость.

Видео: как заменить водяной насос на ВАЗе

Демонтаж и монтаж изделия на автомобилях ВАЗ занимают около часа. На автомобилях других марок работа может занять больше времени из-за того, чтобы придётся откручивать подушки двигателя.

Сколько стоит замена помпы в СТО

Необходимо отдельно сказать и о том, что замена сама по себе — это операция не затратная. Специалисты сервисных организаций берут за свои услуги от 1200 до 3000 рублей — в зависимости от марки машины.

Если учесть, что сама помпа стоит несколько сотен рублей и менять её приходится крайне редко, то можно позволить себе удовольствие обратиться за услугами в мастерскую.

Возможные проблемы после замены

К сожалению, за видимой простотой снятия и установки помпы может скрываться несколько проблем. Например, помпа очень чувствительна к перетяжкам — стоит немного перекрутить болты, как выдавливается прокладка. Таких нюансов после замены может возникнуть множество.

Появился шум

Шум и свистящие звуки помпы во время движения — это самая распространённая проблема после замены. При этом причин новых звуков может быть несколько:

слишком сильно закручены болты;

Если на работоспособность системы охлаждения шум никак не влияет, то есть циркуляция жидкости осуществляется в штатном режиме, то деталь можно не менять.

Стала плохо греть печка

Если после замены печка в салоне стала выдавать чуть тёплый воздух или же совсем перестала греть, то налицо воздушная пробка в системе охлаждения. Необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры и резко погазовать — как правило, этих мер хватает, чтобы пробка была преодолена, и печка заработала в обычном режиме.

Также проблемы с «отоплением» могут возникать и из-за того, что на новой детали лопасти крыльчатки имеют немного другой зазор. Решить эту проблему невозможно, поэтому рекомендуется изначально подбирать помпу того же производителя, что и старое изделие, с идентичной маркировкой.

Сильно греется мотор

Перегрев двигателя может быть связан только с некачественной работой системы охлаждения. Следовательно, если после замены двигатель начал сильно греться, помпа не выполняет своих функций или работает «в полсилы». Рекомендуется немедленная замена.

Можно ли ездить, если заклинил насос

Многих автовладельцев волнует вопрос: а можно ли вообще эксплуатировать машину, если помпа не работает? И если можно, то как лучше ездить?

Всё дело упирается в две составляющие:

Насколько необходимо использовать автомобиль.

Разумеется, если помпу заклинило, то циркуляция антифриза в системе будет нарушена. Соответственно, двигатель сможет охлаждаться только естественным путём. Поэтому автомобиль лучше не заводить, так как перегрев мотора несёт верную смерть вашему четырёхколёсному другу. Однако допускается езда на неисправной машине, если на улице холодное время года. Мотор меньше подвергается перегреву, однако стоит избегать светофоров и принудительных остановок, так как двигатель из-за перепадов количества оборотов быстрее нагревается.

То есть большинство проблем с помпой можно решить самостоятельно. При доступной стоимости этого насоса можно менять помпу сразу же при первой необходимости. Однако опытные водители не производят замену до тех пор, пока изделие не начнёт барахлить. Практика показывает, что ресурс у помпы гораздо гораздо выше, чем заявлен производителем. Поэтому можно не беспокоиться о ремонте и замене, если система охлаждения работает в штатном режиме.

Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку

При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.

К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.

1. Установка двигателя на место разборки

При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.

Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.

Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.

2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.

После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.

Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.

В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.

Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать - это по желанию.

Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.

Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.

3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.

Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.

Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг - значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.

Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.

После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.

Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.

Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.

Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.

Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.

Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.

4. Послесловие

Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.

В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.

Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.

Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.

Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.

Как выполнить ремонт гидронасосов своими руками

С наиболее распространенными неисправностями и способами их устранения предлагается познакомиться из статьи.

Разновидности и классификация гидронасосов

Работа любого гидронасоса основана на принципе всасывания и нагнетания жидкости.

Основные элементы конструкции:

Камера всасывания.
Камера нагнетания.

Между ними перемещается жидкость, которая при заполнении камеры нагнетания, начинает давить на поршень, вытесняя его, сообщая рабочему инструменту перемещение.

Основные рабочие параметры всех типов гидронасоса:

Частота вращения вала двигателя, измеряется в об/мин.
Рабочее давление в цилиндре, в Бар.
Объем рабочей жидкости, в см³/об или количество жидкости, вытесняемое насосом за один оборот вала двигателя.

Основные разновидности оборудования:

Ручной гидравлический гидронасос. Это простейший агрегат, работающий по принципу вытеснения жидкости.

При нажатии ручки происходит перемещение поршня вверх, что создает силу всасывание и посредством клапана КО2 в камеру поступает жидкость, вытесняемая при поднятии рукояти.

Преимущества таких агрегатов:

относительная простота конструкции, что облегчает ремонт при необходимости;
надежность;
низкая цена.

низкая производительность, по сравнению с приводными агрегатами.

Радиально-поршневые. Способны развивать давление до 100 Бар, имеют длительный период работы. Радиально-поршневые насосы могут быть двух типов:

роторными. В таких устройствах поршневая группа помещена внутри ротора, от его вращения поршень совершает возвратно-поступательные перемещения, поочередно стыкуясь с отверстиями для слива жидкости через золотники;

Устройство роторного радиально-поршневого насоса

высокая надежность;
работа выполняется с высоким давлением, что увеличивает производительность;
при эксплуатации создает минимальный уровень шума.

при подаче жидкости высокий уровень пульсации:
большая масса.

Аксиально-поршневые. Это наиболее распространенный тип оборудования.

В зависимости от расположения оси вращения двигателя могут быть:

наклонными;
прямыми.

Преимущества таких насосов:

большой КПД;
высокая производительность.

высокая стоимость.

Шестеренные насосы относятся к роторному оборудованию. Гидравлическая часть конструкции состоит из двух вращающихся шестерней, их зубья при контакте вытесняют из цилиндра жидкость. Шестеренчатые насосы могут быть:

с внешним зацеплением;
с внутренним зацеплением, при котором шестеренки расположены внутри корпуса.

На фото представлены типы шестеренных насосов.

Шестеренные агрегаты используются в системах, где уровень рабочего давления не превышает 20 МПа. Они больше всего применяются в сельскохозяйственном и строительном оборудовании, системах подачи материалов для смазки узлов и мобильной гидравлике.

Простую конструкцию.
Небольшие размеры.
Малый вес.

Низкий КПД, до 85%.
Небольшие обороты.
Короткий эксплуатационный ресурс.

Основные неисправности гидронасосов и способы их устранения

Совет: Для увеличения срока службы гидронасоса необходимо строго соблюдать требования инструкции по эксплуатации.

Практически все поломки, возникающие при работе гидронасосов, являются следствием таких факторов, как:

Несоблюдение правил управления оборудованием и пренебрежение при его техническом обслуживании:

несвоевременной заменой масла и фильтров;
устранением протечек в гидравлической системе.

Ошибки при подборе гидравлической жидкости или масла.
Использование комплектующих, которые не соответствуют режиму эксплуатации насоса.
Неправильная настройка оборудования.

В таблице представлен список наиболее частых неисправностей и способы их устранения:

Зазор в тяге механизма управления.

Поломались штифты седла подшипника.

Загрязнился канал между золотником управления и поршнем.

Повысилось сопротивление гидравлической линии, расположенной между удаленными элементами компенсатора давления и пультом управления.

Износились шлицы приводного вала.

Неправильно выставлен компенсатор давления.

Сломался золотник механизма управления.

Повредились или переломались пружины золотника управления.

Образовались задиры на золотнике или в отверстии.

Повредились или переломались пружины цилиндра управления.

Слишком большой выставлен минимальный рабочий объем оборудования.

В резервуаре низкий уровень рабочего состава.

Плохое охлаждение теплообменника. Необходимо осмотреть теплообменник, промыть и очистить охлаждающие поверхности.

Заменить блок цилиндров, опорные подшипники, прижимные пластины, поршни, люльку.

Мелкий ремонт насосов гидравлических не является серьезной проблемой, при наличии под рукой ремкомплекта.

Обычно в него входят:

Запасные фильтры.
Резинотехнические элементы.
Уплотнительные втулки.

Совет: Приобретая гидронасос, необходимо проверить наличие всех комплектующих и инструкции по эксплуатации оборудования.

Как правильно выполнить ремонт насосов гидросистемы, более подробно подскажет видео в этой статье.

Помпа – диагностика и ремонт своими руками

Помпа (циркуляционный насос) является одним из важнейших элементов системы охлаждения (СО), так как благодаря ей осуществляется движение охлаждающей жидкости (ОЖ) через радиатор и по системе в целом, что позволяет не допустить перегрева двигателя.
Так как перегрев двигателя может привести к выходу его из строя, в случае появления трещин в блоке цилиндров не спасет даже кап. ремонт, помпе стоит уделять особое внимание.

Поэтому каждому водителю рекомендуется освоить методы диагностики, и способы устранения неисправностей связанных с помпой.

Выйти из строя помпа может по нескольким причинам
- износ сверх нормы
- заводской брак
- некачественно выполненная предыдущая замена
- использование некачественной охлаждающей жидкости.

Возможные неисправности

- Из-за того, что многие водители экономят на ОЖ может появиться легкий скрежет подшипника, который в дальнейшем может привести к заклиниванию помпы и перегреву двигателя. Так же скрежет может появиться от высокого износа подшипника.

- подтекание ОЖ . Чаще всего водители сталкиваются с этой проблемой. Это происходит из-за чрезмерного износа сальника, пробитой прокладки и, так же – некачественной ОЖ.

- Появление люфта . Эту поломку невозможно выявить визуально, но можно услышать характерный звук, напоминающий приглушенный вой сирены.
Диагностика помпы своими руками

Диагностик своими руками

Проверить работу помпы не составит труда даже для новичка. Для этого прогрейте двигатель до рабочей температуры. Крайне осторожно, при помощи перчатки или ветоши сдавите верхний патрубок идущий к радиатору. При исправной помпе вы почувствуете давление внутри патрубка. Если давление отсутствует – помпа не исправна.

ВНИМАНИЕ : при проведении работ на заведенном двигателе остерегайтесь попадания элементов одежды на движущиеся части.
О неисправности помпы могут Вам сказать и подтеки ОЖ в области крепления помпы к блоку цилиндров.
Так же посторонние звуки при работе помпы могут свидетельствовать о ее неисправности.

Замена своими руками

Ремонтировать помпу не имеет смысла так как стоимость ее невелика.
Замена помпы на различных автомобилях производится по своему. Это тесно связанно с конструктивными особенностями автомобиля.
Рассмотрим вариант замены помпы на самом распространенном автомобиле России - ВАЗ

Для этого потребуется:
- слить ОЖ с двигателя. Слив производите при полностью остывшем двигателе, во избежание ожогов.
- выставьте метки ГРМ и снимите натяжной ролик ремня ГРМ и сам ремень.
- ослабьте ремень генератора и снимите его.
- не нарушая меток ГРМ отверните шкивы коленвала и распредвала.
- отверните все болты крепления помпы и защитного экрана.
- извлеките помпу.
- установите новую помпу с новой прокладкой.
- производите сборку в обратной последовательности.
Перед натяжкой ремня ГРМ проверьте, не разошлись ли метки ГРМ.
В завершении залейте, желательно, новую охлаждающую жидкость.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: замена помпы требует минимальных навыков. Если вы ими не обладаете, лучше обратиться за помощью к более компетентным знакомым.

Читайте также: