Ремонт моторного щита ваз 2109

Обновлено: 22.04.2025

Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном.

Тема: Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном.

2 Ответ от Evil 2011-04-11 08:15:19 (2011-04-11 08:18:03 отредактировано Evil)

Странно, чтобы моторный отсек гнил. Ну если не варить, то подложить что-нибудь, обмотать резиновый уплотнитель троса. У меня гнили там нет, однако трос не вставляется нормально. Получается перекос, отсюда и проблемы с регулировкой. Я забил на это. Вообще надо сделать, конечно.

Да и варить там тяжко будет, не из салона не из моторного отсека не подобраться.

3 Ответ от vilatik 2011-04-11 09:00:16

4 Ответ от Vanek 51rus 2011-04-11 09:41:22

Там чуть больше вырвало чем на фото примерно 5-7см

5 Ответ от Fray98rus 2011-04-11 11:21:35

Привет. у знакомой такое было. дырка больше, чем железная шайба на тросе. Взял и на резинку эту одел платину металлическую, которая упирается в моторный щит со стороны капота. Конечно это временные меры, но ездить можно.

6 Ответ от Vanek 51rus 2011-04-13 10:44:28

У меня вокруг отверстия поползло.

7 Ответ от Fray98rus 2011-04-13 11:29:19

8 Ответ от Vanek 51rus 2011-04-15 19:36:44

сколько стоит поварить?

У меня гнили там нет, однако трос не вставляется нормально. Получается перекос, отсюда и проблемы с регулировкой. Я забил на это. Вообще надо сделать, конечно.

Уже больше года назад писал. И вот теперь я понял, в чем у меня соль. Ну во-первых тот, кто продавал мне тачку найопщик. Вспомнил, он говорил, если что вот есть трос сцепы в багажнике, а то переменяли их кучу, типа паленые все, а вот тут один уже давно держится, вот такой же взяли. Теперь-то я понял, почему. И почему у меня сцепа всегда была очень странная и не регулировалась нормально. Потому что там уже были проблемы и насрано сваркой. Походу были трещины и их варили. В общем трос до конца не вставлялся на протяжении всего этого времени, на краешке резинки висел. Это я еще года три назад увидел. А тут при недавном пожаре трос сцепы подгорел и вообще щелкать стало, т.к не держится нихрена. Сам трос в бонус к этому протер отверстие для его крепления.

У меня на 9ке дверь около бархотки сгнила напрочь..

Кто-то говорит, что рвет из-за лонжерона. Но это врятли, т.к рвет обычно ниже. Или по сварным точкам, около днища. А так, видимо вода попадает и стоит в отверстии.

Но лично у меня другая фишка, походу. У меня же реэкспорт. И был правый руль. А это значит, что все переделано кривожопыми руками. Т.е по-идеи на заводе, когда моя тачка выпускалась, в моторном щите дырки под трос сцепы под левый руль не было вообще.

Lada 2109 Спутница › Logbook › Шумо-виброизоляция моторного щита 2109. Ремонт заслонок отопителя. Много текста.

Привет всем подписчики Спутницы. Решил и я пройти традиционный обряд "Зубиловода", а именно проклеить моторный щит, и привести в порядок заслонки печки. Т.е начинать то всегда весело и задорно, что либо в автомобиле, тут так сделаю, а вот тут эдак, думаешь. Долго не отпускала работа, не мог найти времени достаточно. После же подумал что время идет, а делать надо все равно, ибо в сентябре может быть уже слишком сыро и дождливо, в октябре и подавно.
Прежде всего я купил:
Виброизоляцию "Smartmat" 3 мм. — 7 листов;
Шумоизоляцию "Акцент" 10 мм. — 2 листа;
Маделин — 1 лист;
"Уайт-спирит" — 1 шт.

Нашел укромное местечко рядом с домом, прямо за аптекой :-), в тени черемухи. Предполагая что времени уйдет 2-3 дня максимум (как я наивен был, как я жестоко ошибался), и я не буду им мешать. Ну что у меня было все
готово, весь материал, желание начать и делать и я лихо принялся разбирать салон.

Вообще что сказать о разборке салона, совершенно ничего сложного. Мануала как это сделать тысячи в этом вашем интернете. К слову и о ШВИ тоже тьма инфы, и я читал всё, запоминая нюансы. Разобрал, поднял карпет с пола, снял печку.

Под водительским же ковром, оказалась какая-то газета аж 2003 года, видать это "доработка" первого хозяина, спрятал он ее так глубоко… Очевидно из за нее пол никогда и не мог до конца просохнуть. Но, дно в порядке. Краска набухла местами, облупилась, но зашкурив я понял что никакой сквозной коррозии нету, более того, ничего страшного. Исправлю если не продам машину)

Далее стандартно всё. Берем тряпку, и с помощью "уайт-спирита" все обезжириваем основательно. Как клеил, вообще каждый раз когда я наклеивал вибру или шумку, я прикладывал материал и примерно отмерял где и как подрезать. Таким образом я максимально (по моему мнению) плотно закрывал моторный щит, и достаточно аккуратно. Закатывал всё, почти до пола, даже чуть забрав его. Везде где я подлез, везде заклеил. Однако, не думаю что поступал правильно, но это исключительно касательно последующей сборки салона.

Далее я снова обезжирил вибру. Достал шумоизоляцию и точно таким же методом клеил "Акцент". Говорили что он не удобный в работе, я лично не заметил проблем.

Ну и как писал выше, примеряя и примерно отмеряя (семь раз отреж, один раз отмерь), нарезал и клеил куски. В итоге вышло вот что.

Заранее подумайте о всяких педалях, что бы ход не сократился, о кране печки, о том как будете крепить обратно декоративные элементы пластиковые и т.д. Т.е что бы обратно то можно было прикрутить. Заранее подумав что где-то традиционно я потеряю 3-4 шурупа, скобок и прочей мелочевки, я прикурил и это по чуть-чуть. Не зря. Стоит сказать что делал я совершенно один, и разобрать салон не составляет какой-то сложности. Но вот когда начинаешь его собирать… появляется столько нюансов, проблем и косяков :-). Закончив с ШВИ, взял печку и потопал домой (или не закончив, не суть). Весь ремонт печки сделал по аналогии с тем как делал мой друг (www.drive2.ru/l/5740408/)

Все так как там и написано. Разобрал, отмыл, промыл радиатор, стыки проклеил маделином, заслонки, те места где заслонка касается корпуса печки, внутри, тоже проклеил. Тут вышла ситуация которая затянула ремонт на денек, впрочем их было много. Заслонка "на лобовое стекло" не имела привода и просто болталась сама по себе. Рычажок по отдельности я не нашел, но нашел новый комплект, который и был поставлен. Правда я объездил почти весь город в поисках этих штучек-дрючек.

Визуально проверил как плотно и хорошо открываются заслонки, все было четко. Взял ПСУЛ, и наклеил на места соединения корпуска печки с кузовом. В целом вроде не плохо, но наверно стоило бы найти поролон, просто повыше и плотнее, и наклеить цельным куском. Не ясно, то ли ПСУЛ такой стремный попался, постоянно отклеивался, хоть я и делал все строго, обезжирил, зачистил и так далее. Что бы получить максимальную адгезию, но… Тем не менее вроде все приклеил и собрал.

У меня был не полный комплект тросиков отопителя, я купил второй, зная что часто они то короткие, то избыточно длинные.

Так, чуть припустил карпет, высвободил все провода вынув их повыше к рулю, и примерил панель. Вот тут первая проблема, панель никак, совсем никак, не вставала на свое место. Если она "садилась" слева, то справа нет, если и там и там было все хорошо, то не совпадало снизу и под бардачком. Пришлось с верхней части убрать штатную шумоизоляцию, и только после этого панель сразу встала как надо. Завернул правый шуруп, так что бы она не упала, потом слева, прикинул по воздуховодам ее положение, поправил и после уже все окончательно затянул (5 винтов). Тут вышла фигня с ПСУЛОМ, он безобразно вылез из воздуховодов, местами отогнулся и торчал откуда только мог. Соединение с панелью хорошее, щелей нет, но он упорно мешал заслонке, пришлось его местами "утыкать" и подрезать. Отсюда у меня и мысль о чем то более универсальном в этом отношении, или же найти ПСУЛ, но производителя по лучше, но это так… уже поздняк. Но бесит, да, что он настолько плохо клеился, надеюсь там под постоянным прижимом он никуда не денется. Воздуховод у меня был уже проклеен, думал я сделать по новой, да потом передумал, это я о воздуховоде который кладется сверху всей торпедо.

Адова тема, регулировка заслонок, на главную заслонку (холодно/жарко) я примерил 2 троса, и только третий подошел, с небольшим подгибом, рукой я проверил плотно ли прижимается заслонка. Остальные вроде как сразу настроил. Далее были расстройства от отломанного крепления (а это реально грустно, в "самарах", отсутствие какого либо крепления) блока управления отопителем, от двух выломанных креплений на самой торпеде под "бороду". Никак не смог я один втащить ее так аккуратно что бы они не отломались, это конечно ерунда и можно использовать очумелые ручки. Но, осадочек… Да и не заметил я как сломал их)) Кстати, трос на кран печки я даже цеплять не стал, оставил его в положении открыто, как и посоветовал maxxprime . Далее все провода я просунул из под панели уже на панель и начал распихивать все по местам. Благо маделина аж целый лист, я нарезал его на тонкие полоски и все провода проклеил им. Так же все декоративные накладки и места соединений пластика, с другими частями панели я проклеивал маделином.
Кстати о установке панели, заводить ее нужно под уплотнитель лобового стекла, на самой панели должен быть так-же уплотнитель, это если по фен-шую. Собрав всё, подключив, добрался до ЭСП, оказалось так что проводов теперь не хватает, пришлось топать в магазин прикупить провода и нарастить. Попутно я решал всякую мелчевку, вроде как отсутствие светодиода у сигнализации, оторванная антенна опять той же сигнализации, это я все решил. Все мигает и открывает издалека. Даже не вспомню всего что было сделано кроме ШВИ. По мелочи набралось, и по мелочи сломалось попутно. Надо докупать это и доделывать…

Ну что тут сказать, я запарился, бегать от компа (фриланс все таки) к машине и обратно. Много трудностей, нюансов, которые можно упредить лишь повторно занимаясь таким делом. Для себя же я решил что больше никогда не буду делать это второй раз. С первого раза, когда делаешь это впервые, я лично был озадачен, впрочем, делал я один, это еще более растягивало сборку и доводку.

Какой эффект? Главный вопрос. Эффект не такой, какой мне представлялся. Но, стоит отметить существенное понижение звука от мотора, именно он стал ниже, более глухой. Так словно он и вправду за стенкой моторного щита) Панель только что проклеенная маделином, где только можно и нельзя, провода в маделине, все надежно прихвачено, ничего не скрипит. Такие ощущения на холостом ходу, не подцепив подсос, я прокатился на завешенных оборотах (подсос снимается, да бы вообще можно был снять панель), весьма глухой звук, нет резких скрипов на неровностях асфальта. Если оценить ожидание и реальность, то из 10 баллов, будет где-то 6. Сегодня уже не хотелось лезть под капот и цеплять трос подсоса, что бы выровнить ХХ.
Быть может можно взять более качественный материал, купить новую штатную шумку, все это уложить вдвоем, прикрутить намертво, не сомневаюсь будет лучше. Но теперь из "оркестра" выпал моторный щит с панелью, и все больше слышно багажник, его надо тоже проклеить. В остальном же я доволен результатом, в целом.

Греет ли печка? Пока что да, по ощущениям стала заметно жарче греть, но дует как-то подозрительно слабо, такое наблюдение. Проверим по факту, с холодами. Если что заклею центральное сопло, пока оставил его открытым по-стоку.

С постоянными перерывами на работу, поездками в автомагазины, гуляниями с девушкой, ушло 7 дней)) Иначе было нельзя :-)

Надеюсь вы дочитали и вам понравилось, и будет полезным.
opestorm — большое спасибо что подсказал что именно купить, и где купить ;) и за прикаточный валик тоже, без него было-бы не комильфо.

Традиционно я преследовал цель цена/качество, думаю это я и получил в плане ШВИ. А вообще, никуда не торопитесь в этом деле, и лучше работать вдвоем, и внимательно. Потому что разбирать два раза салон из-за ошибки врагу не пожелаешь :-) Кстати, сейчас пишу и вспомнил забавный момент. Когда я уже все собрал, установил, ударился головой о зеркало салонное и оно отвалилось! Но у меня есть супер оружие в этом деле, клей "Космофен", проверенное средство в котором я уверен (без шуток)). На самом деле, я тут же обезжирил стекло и металлическую пластинку зеркала, нанес клей, подождал минут 5, соединил, прижал, посидел так минут пять правда, прижимая. Когда уходил вроде висело на месте, завтра узнаю результат, не отпало ли) Короче столько всего, и не понаписать, наверняка что-то и забыл.

Шумоизоляция Ваз 2109: подробная инструкция

Шумоизоляция Ваз 2109 – это обязательная процедура, проводимая на автомобилях с громким названием «погремушка». И действительно, уровень заводской «шумки» на автомобилях семейства АвтоВаз настолько плоха, что мечтать о хорошем звуке внутри автомобиля не приходится.
На Ваз 2109 штатная шумоизоляция должна быть отодрана по полной программе, а на ее место приклеены новые и современные материалы, способные в значительной степени повысить акустические характеристики.

Уровень посторонних шумов вынуждает действовать

Ваз 2109 шумоизоляция

Если оставить в покое стандартную шумоизоляцию салона автомобилей со сленговым названием «зубило», то, опять же, уровень посторонних шумов, издаваемых скрипучими пластмассовыми деталями (их в машине очень много), настолько сильный, что впору забыть об установке дорогих акустических систем.
Скрипит все:

• Приборная панель, которая с особым старанием выводит практически все частоты, слышимые ухом человека;
• Полка багажника от нее не отстает, создавая в задней части салона нечто похожее на симфонию, часто напеваемую дикими обитателями болот и лесов.

И вправду, создается такое впечатление, что предметы салона ожили. Полностью потеряв надежду и исключив возможность появления в салоне какого-либо плавного и мелодичного звука музыки, пластиковые составляющие создали в «девятке» собственный оркестр.

Шумоизоляция ваз 2109

Материалы

Именно материалам, представленным ниже, предначертано стать роковыми убийцами всех посторонних шумов:

• Начнем с вибропласта – материала, напоминающего собой замазку, нанесенную на лист фольги. Вибропласт, в основном, используют для обработки голых металлических поверхностей.

Примечание. Считается, что для обработки поверхностей вибропластом, те не нужно нагревать. С другой стороны, как советуют эксперты, использовать фен все же надо, чтобы материал лучше прилегал к поверхностям. Листы материала желательно ставить встык, без нахлеста.

• Не менее популярным материалом считается визомат. Внешний его вид напоминает линолеум. На материале имеется клеевой состав, который идеально соединит материал с пластиковыми деталями. Напомним, что в «девятке» их немало.

Примечание. Несмотря на эти свойства, визомат клеят и на металлические поверхности, только те надо заранее хорошенько обезжирить и разогреть в обязательном порядке. Однако, по сравнению с вибропластом визомат имеет недостатки: им сложнее оклеивать сложные рельефы. Кроме того, визомат может попросту «поплыть» от высокой температуры. С другой стороны, с визоматом проще работать.

• Битопласт, представляющий собой материал поролоновый с клеем, пропитанный для надежности битумом. Идеально подходит для проклейки торпеды(см.Шумоизоляция торпеды автомобиля всегда необходима) и других элементов автомобиля. Наносить легко и просто;
• «Пенка» или пенополиуретан. Хороший материал для проведения не только шумо-, но и теплоизоляции. Практически не впитывает влагу. Такую пенку называют еще СПЛЭН, если толщина составляет 4 или 8 мм. Этот материал идеально подходит для обработки пола, хотя своего клеевого состава не имеет;
• Декор – материал тоже СПЛЭН, только с наружным слоем из дермантина. Идеальный материал для отделки багажного отсека.

Что касается отделки передка моторного отсека и капота, то лучше всего для этого подойдут готовые комплекты. Как правило, в них входят такие же материалы: СПЛЭН, вибропласт, липлен и другие.

Инструменты

С материалами разобрались.
Теперь о том, какие собственно инструменты нужны для осуществления процедуры:

• Технический фен или строительный, как его еще называют, будет нужен в обязательном порядке. Им надо будет разогревать поверхности и клеевой состав материалов перед нанесением;

• Резак тоже технический, строительный, специальный. Таким очень легко проводить раскройку материалов – инструмент всегда острый, ведь на него предусмотрены сменные лезвия;
• Специальный скребок автомобильный для стекол, который надо обернуть какой-нибудь плотной тканью. Этим самодельным шпателем будем разравнивать материал после наклеивания.

Алгоритм проведения процедуры своими руками

Шумоизоляция на ваз 2109

• В первую очередь надо будет разобрать весь салон «девятки», включая кресла, накладки и торпедо.

Примечание. Некоторые рекомендуют снимать и отопитель, слив прежде ОЖ. Как раз, можно будет печку модернизировать, проклеив стыки воздуховодов и отрегулировав правильно заслонки.

• Далее надо акцентировать внимание на заглушках, которыми закрыты отверстия в днище кузова. Те, которые вызывают сомнения, надо заменить и хорошо загерметизировать. В противном случае, попадания влаги в салон в дождливую погоду не избежать.

Моторный щит

Теперь начинаем собственно процесс «шумки».
Начинать рекомендуется с моторного щитка «девятки»:

• Протираем в первую очередь поверхность тряпкой, которую заранее смачиваем в растворителе или другом обезжиривателе;
• Наносим вибропласт. Делать это рекомендуется в два слоя, не забывая материал прогревать, чтобы он лучше приклеился;
• Затем наносится слой СПЛЭН.

Остальная часть салона и пол

Заводская «шумка» 09

• Оклеиваем «вибро» остальную часть салона, включая днище автомобиля. Отдельные части, которые нуждаются в большей обработке, рекомендуется проклеивать дважды.

Примечание. Что касается вентил-ых отверстий, то их рекомендуется восстановить. Можно брызнуть внутрь немного мовиля.

• Вторым этапом будет оклейка пенополиуретаном;
• Что касается днища, то вторым слоем здесь надо уложить пенку, толщиною 8 мм.

Примечание. Не забываем сделать соответствующие вырезы под педали.

Арки и запаска

Шумка арок и места под запаску

Это уже части автомобиля с неровным рельефом. Здесь придется потрудиться немало.
Самодельный шпатель тут не поможет так, как на ровных поверхностях. Придется все делать аккуратно.
Вторым слоем на арки идет декор.

Крыша

Что касается потолка автомобиля, то вибропластом обрабатывается в данном случае промежутки между поперечинами крыши. Материал разрезается на куски, которые и оклеиваются соответствующим образом.
Второй этап подразумевает оклеивание СПЛЭН. Это легко сделать, используя двусторонний скотч.

Примечание. Пользуясь случаем, можно проложить электрический провод по крыше в багажник, сделав там освещение – удобно и очень полезно.

Двери

Двери «девятки» и их акустическая обработка

Про штатную изоляцию в данном случае и говорить не стоит. Здесь она выполнена по минимуму, но несмотря на это, придется с ней повозиться. Дело в том, что на антикор и штатную изоляцию материалы не приклеятся.

Примечание. Надо не забыть после проведенных работ, восстановить антикор, используя мовиль и мастику.

Вот что рекомендуется знать, проводя «шумку» дверей:

• Наружная часть оклеивается визоматом;
• Всю поверхность дверей рекомендуется оклеить цельным куском СПЛЭН;
• Если подразумевается установка фронтальной акустики в двери, то последние надо обработать по полной, отделывая всю поверхность на 100 процентов, включая и технологические отверстия.

Пластиковые составляющие и их отделка

В «девятке» много пластиковых элементов

Выше был представлен алгоритм проведения «шумки» металлических частей автомобиля, железа. Теперь собственно про обработку пластиковых элементов. Как и говорилось, в Самре их предостаточно.
Начали:

• Используем визомат, который лучше клеить целиком;
• В местах соприкосновения деталей между собой, рекомендуется клеить полоски битопласта.

Примечание. Следует знать, что правильно оклеенные детали не должны более издавать скрипов или каких-либо других посторонних звуков.

• Начинается оклейка пластиковых деталей с багажного отсека;
• Снимаем все детали и накладки;
• Клеим битопласт на соединения, в местах между полом и накладкой задней стойки;
• Сами пластиковые детали обрабатываем визоматом;
• Заднюю полку не забываем, зафиксировав на ней материал скотчем;

Задняя полка «девятки»

• Чтобы предотвратить появление скрипов, рекомендуется смазать замки задней спинки кресла;
• Не забываем накладки стоек оклеить изнутри материалом визомат, можно полосками или полностью;
• Дальше переходим к обработке панели приборов. Сначала часть торпеды оклеиваем 4-х миллиметровой пенкой. Речь идет о той части торпеды, которая напрямую соприкасается с кузовом.

Примечание. Что касается нижних частей торпеды, полки вещевого отсека и зон под динамики, а также боковин передней панели, то оклеиваем их лучше визоматом и битопластом поверх. Не забываем устранить видимые щели: особое внимание уделяем щелям, которые находятся между печкой и воздуховодами.

• Обработать надо также козырек комбинации приборов. В этом случае используем визомат;

• Защелки металлического типа стоит обработать герметиком, чтобы исключить их дребезжание;
• Что касается бороды, то ее тоже лучше обработать визоматом и битопластом;
• Крышку бардачка желательно изнутри оклеить визоматом, а на нижнюю часть поставить кусок ковролина, который зафиксировать двусторонним скотчем.

Шумоизоляция высокой панели ваз 2109

В конце салон собираем на место.

Заключение

Напоследок, скажем, что добиться тишины дорогих иномарок после проведенных работ на «девятке» не стоит. Как ни усердствуй, этого уровня в домашних условиях никак не добиться. С другой стороны, результат не может не радовать.

Преимущества проведенной процедуры	Минусы
Практически не будут ощущаться во время езды мелкие неровности дорожного покрытия, включая ухабы и трещины	Масса автомобиля увеличивается почти на 30 кг
Меньше будет ощущаться шум от скорости автомобиля – на скорости за 120 ощущается былая езда на 80 км/ч	Утяжеляются двери, что может привести к их провисанию со временем
Ничего не скрипит из пластмассовых деталей, как раньше	Финансовые затраты на материалы
Значительно уменьшаются дверные шумы (сюда спокойно можно устанавливать фронтальную акустику)
Шум двигателя слышится меньше
Практические не слышны дождевые капли, стучащие по крыше

Видео и фото – материалы помогут вышеприведенную инструкцию закрепить основательно. Работая своими руками, можно многому научиться и сделать «шумку» даже лучше, чем это предусматривается.
Цена такой услуги в специальных мастерских очень высока, что для многих владельцев «девятки» исключает ее проведение.

Возможные поломки и необходимый для ВАЗ 21093 ремонт в пути

Сегодня ремонт кузова Ваз 2109 своими руками проводится многими владельцами этого автомобиля. Да и вообще, с кузовными проблемами сталкивается немалая часть любителей отечественного автопрома. Цена ремонта кузова Ваз 2109 в автосервисах оставляет желать лучшего, вот и приходится самостоятельно заниматься некоторыми видами работ.

В действительности, ничего сложного в замене отдельных элементов кузова «девятки» нет. Если под рукой будет нужный инструментарий, то не составит особой сложности заменить, к примеру, сгнившую арку или дно машины, порог или бампер. Из статьи вы узнаете, как это сделать без потери большого количества времени и сил.

Инструменты

Прежде чем перейти к непосредственной инструкции ремонта кузова Ваз 2109, хотелось бы остановиться на выборе правильных инструментов. Каждый профессионал, мастер своего дела подтвердит то, что хороший инструмент – это половина успешного завершения любой ремонтной операции.

Итак, список необходимых инструментов на кузовной ремонт «девятки» довольно-таки широк, так как работа отнюдь не простая и потребует немалого количества специфических приборов:

• Обязательны специальные молотки, хотя бы 3 их вида с разными размерами для проведения рихтовочных работ;
• Болгарка с насаженными кругами (нужны разные диски, прекрасно снимающие ЛКП и ржавчину);
• Желательно, чтобы в гараже имелся баллон с углекислотой (примерно на 10 куб);

Кузовной ремонт ваз 2109 и инструмент

• Без сварки при кузовных работах, как без рук (лучше подобрать аппарат с макс. током 150 А);
• Хорошие зубила с закаленными остриями и несколько таких же сверл по металлу;
• Подъемник (лучше, чтобы было 2 домкрата);
• Хорошая щетка по металлу (она понадобится для зачистки ржавых участков кузова);
• Стандартный комплект инструментов автомобилиста (ключи, отвертки и т.д).

Ремонт радиатора

Есть несколько способов устранить течь в радиаторе системы охлаждения двигателя. Среди быстрых, но временных решений наиболее популярными являются:

• применение герметизирующих присадок, которые добавляются в охлаждающую жидкость и закупоривают место пробоя;
• замазка отверстия «холодной сваркой».

На фото радиатор системы охлаждения ДВС ВАЗ 2109, устранение течи которого решается 2 путями

Вполне удовлетворительный результат демонстрирует эпоксидная паста, которой снаружи герметизируется проблемная зона. Впрочем, лучше все же прибегать к более надежным способам: пайке и аргоновой сварке.

Алгоритм проведения кузовных работ на «девятке» в общих чертах

Ваз 2109 кузовной ремонт

Ознакомимся с процессом проведения работ пока что в общих чертах:

• В первую очередь надо будет снять те участки кузова, которые прогнили или деформировались;
• На «девятке» со временем гниет быстрее всего передний пол с порогами и усилителями, днище в задней части, двери и крылья.

Примечание. Невозможно бывает даже поставить домкрат, так как в негодность приходит предусмотренный производителем участок под него (поддомкратник). Чтобы работать в этом месте, автомобиль можно поднять, используя вместо упора подмоторную балку.

• Капот «девятки» тоже не может «похвастаться» выносливостью. В том месте, где стоит АКБ, он покрывается ржавчиной;
• Пол топливного бака – считается тоже заметной проблемой на «девятке»;
• Та же участь постигает со временем отражатели оптики, глушитель и другие части.

Вообще, коррозия – это проблема номер один для отечественных автомобилей. Вроде бы, уровень антикоррозийной защиты на них проведен неплохо, но ржа со временем проедает все, и от этого никуда не деться.

Ремонт кузова ваз 21099

• Осуществляется разборка моторного отсека, обязательно сливается ОЖ и радиатор;
• Убираются двери;
• Если впереди установлен телевизор (усилитель), то и его надо разобрать;
• Гнилые участки придется срезать болгаркой;
• Отрезать также придется ржавые панели, крылья;
• Дыры можно просто заварить или поставить заплатки;
• На проблемные участки рекомендуется ставить дополнительные металлические куски;
• Брызговики надо обязательно усилить новыми элементами, а затем прихватить точечной сваркой;
• Обязательна также подгонка новых деталей к кузову, чтобы не вышло никаких проблем;
• Крепление крыльев, порогов желательно осуществлять саморезами, болтами с последующей сваркой деталей.

Примечание. Обязательно и восстановление геометрии кузова, что занимает немало времени. Нужен будет стапельный станок, на который придется зафиксировать автомобиль. На стапеле имеются специальные зажимы, обеспечивающие надежную фиксацию машины. Подробнее о контрольных точках «девятки» можно прочитать ниже.

• После этого можно приступить к свариванию нового пола. На данном этапе работ широко используются заплаты, усилители и соединители. Обязательно в конце покрыть все участки антикором;
• Арки лучше поставить тоже новые, а не заморачиваться с их ремонтом.

Контрольные точки кузова ваз 21099 и их замеры

Покрывать арки желательно смолой, смешанной с отработанным маслом. Это отличное средство против ржи, только вот на днище его не наложишь по известным причинам.

Восстановление коррекции изначального состояния кузова и деталей своими руками подразумевает, как правило, простую покраску и удаление вмятин. Не обходится без полировки, которая неплохо защищает поверхность от коррозии.

Ваз 21099 ремонт кузова на стапеле

Что касается полного восстановления кузова, попавшего в ДТП, то здесь уже потребуется услуга профессионалов. Только в автосервисе можно правильно восстановить кузов, согласно базовым контрольным точкам. Здесь и оборудование соответствующее есть, и специфическая технология проведения мастерам хорошо известна.

В любом случае перед осуществлением ремонтных работ проверить состояние кузова надо. Наиболее известный способ проверки подразумевает измерение дистанций между контрольными точками и последующая их сверка с паспортными показателями.

Конкретно проверяется кузов так:

• Сверяются размеры по диагонали;
• Изучается состояние стоек автомашины;
• Крыша подвергается зрительному осмотру, замеряются размеры диагоналей дверной рамы и самой крыши;
• Особое внимание уделяется замеру лобовой и задней оконной рамы;
• Наконец, требуется подробный зрительный осмотр автомобиля со всех ракурсов. Может где выпуклость имеется, зазор больше и так далее.

Размеры кузова «девятки»

Ремонт карбюратора

Перед ремонтом карбюраторного узла рекомендуется запастись ремкомплектом, баллончиком чистящего средства для карбюраторов и ванночкой с ацетоном (растворителем) для промывки деталей.

В процессе ремонтных работ может потребоваться замена следующих элементов:

• электромагнитного клапана жиклера холостого хода;
• прокладки крышки карбюратора;
• топливного клапана;
• пружины, диафрагмы, распылителей и их уплотнителей в ускорительном насосе;
• главных топливных жиклеров и их эмульсионных трубок.

Основные паспортные размеры между контрольными точками кузова Ваз 2109

Диагональ переднего дверного проема от крайней точки нижнего порога до середины крыши	1345 мм (плюс/минус 5 мм)
Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки лобового стекла до середины нижнего порога	1000 мм (плюс/минус 5 мм)
Расстояние между участком передних дверных петлей до стойки по прямой линии	963 мм (плюс/минус 5 мм)
Диагональ заднего дверного проема от точки, где нижний порог соединяется с центральной стойкой дверей до крыши	1112 мм (плюс/минус 5 мм)
Диагональ заднего дверного проема от верха центральной стойки до нижнего порога	860 мм (плюс/минус 5 мм)
Длинная диагональ задней боковой оконной рамы	706 мм (плюс/минус 3 мм)
Короткая диагональ задней боковой оконной рамы	383 мм (плюс/минус 3 мм)
Диагональ капота	1610 мм (плюс/минус 5 мм)
Расстояние от середины капота до середины лобового стекла	712 мм (плюс/минус 5 мм)

Интересное видео про ремонт и рихтовку кузова «девятки»

Недостатки ГУР и ЭУР

Многие автовладельцы отдают предпочтение установке электроусилителя руля на ВАЗ 2114 в качестве замены стандартного ГУР. Однако оправдано ли такое решение с практической точки зрения?

Подключение

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть не только положительные стороны того или иного усилителя, что мы уже сделали, но также указать на их главные недостатки.

Что же лучше для ВАЗ 2114? Попробуем в этом разобраться.

1. Гидроусилитель не позволяет дополнительно экономить топливо, однако эффективность электроусилителя порой оказывается слишком низкой.
2. У гидроусилителя есть слабый элемент — это насос. Его приходится регулярно проверять, следить за его состоянием. Так сложилось, что на ВАЗ 2114 этот компонент не отличается надежностью.

Этим коротким списком перечень недостатков можно закончить

Но стоит обратить внимание на некоторые нюансы

Бамперы на «девятке»: ремонт и замена

Автомобиль ваз 21099 ремонт кузова

Часто задний и передний бамперы на «девятке» снимаются для осуществления их ремонта или для восстановления других частей кузова. Научиться правильно и без проблем снимать их все равно придется, как ни крути, если кузовной ремонт владелец намерен осуществлять самостоятельно.

Демонтаж

Итак, для того чтобы снять бампер сзади:

• Сбоку находим гайки, фиксирующие бампер к кузову, и отворачиваем их (как правило, с каждой стороны бывает по 2 крепежных элемента);
• Находим гайки переднего крепления бампера и отворачиваем теперь их (бампер рекомендуется придерживать, чтобы он не упал).

Аналогично проводится и снятие переднего бампера, только здесь надо еще снять пластиковые подкрылки.

Покраска

Черный бампер на Ваз 2109

Предпочтительный цвет бамперов на «девятке» — извечная тема для дискуссий между любителями этой модели авто. Многие на стороне классического черного цвета, хотя находятся и те, кто считает, что цвет бампера должен гармонировать в тон с расцветкой автомобиля.

Как бы там ни было, осуществить покраску и декоративный ремонт несложно. Бамперы надо будет демонтировать, хорошенько осмотреть на наличие деформаций. Если они имеются, то придется элементы отрихтовать, а остальные части зачистить от старой краски и ржавчины.

Внимание. Если бампер пластиковый, то его дефекты можно заделать шпаклевкой.

Пластиковые бамперы превосходно очищаются от ржавчины и краски с помощью наждачной бумаги с размерами зерна 200-400. Если на бампере имеются дыры, то их можно закрыть кусочками пластика, снятого со старых бамперов или других пластиковых элементов. Как известно, пластик между собой хорошо склеивается паяльником с мощностью 40-60 Вт.

Бампер сзади ваз 2109

Вообще, части поврежденного пластикового бампера можно скрепить 4-я способами.

1. Путем плавки пластмассы самого бампера или дополнительных накладок. Ширину спаянного шва в этом случае можно оставлять в 1,5 см, а что касается глубины спайки, то она должна зависеть от толщины бампера.
2. Путем соединения параллельными швами. В этом случае поможет и обычная проволока, и гвозди со снятыми шляпками, и другие подручные средства. Надо будет просто впаять эти своеобразные крепежи с обратной стороны бампера.
3. Более сложный вариант подразумевает использование гибкой проволоки, лучше медной. Она уже впаивается аналогично 3-у способу, только зигзагом, змейкой изнутри. Если провести данный метод с обратной стороны бампера нет возможности, змейку можно выделать и с лицевой.
4. Решетка соединит куски бампера между собой прочнее всех. Для этого надо вооружиться сеткой (подойдет кусок декоративной решетки радиатора).

Если не удалось найти аналогичных кусков пластика, то можно воспользоваться и другими материалами:

• Той же решеткой, подогнутой по форме бампера. После того, как сетка будет впаяна в бампер, надо взять какой-нибудь схожий по эластичным показателям с материалом бампера пластик, и расплавляя его, наложить на сетку. Границы штатного пластика надо аккуратно совокупить с краями наложенного материала. После того, как пластмасса затвердеет, надо все разгладить и отшлифовать;
• Можно нарастить недостающую часть пластика шпаклевкой. Только ее надо будет смешать с «эпоксидкой». Обязательно проведение шлифовки на заключительном этапе;
• Шпаклевку смешивают и со стекловолокном.

Ремонт тормозов

Тормозная система вазовской «девятки» предполагает наличие двух контуров, а также вакуумного усилителя, который выходит из строя крайне редко, но в подобном случае подлежит только замене либо ремонту на профессиональном оборудовании. Что же касается остальных составляющих тормозной системы, то все можно сделать в гаражных условиях.

Наиболее частой проблемой следует назвать износ резиновых деталей главного и рабочего тормозных цилиндров. Их разборка не составляет особого труда, а для ремонта покупается доступный по цене ремкомплект, в который входят все необходимые уплотнители и сальники. На втором месте по частоте поломок находится регулятор давления задних тормозов, так называемый «колдун». О его неисправности говорит появившаяся склонность к заносу задней части автомобиля во время торможения. Как правило, регулятор меняется в сборе.

Ремонт тормозной системы ВАЗ 2109, кроме вакуумного усилителя, можно осуществить своими силами

Также подвержены риску повреждения тормозные шланги и трубки. При обрыве либо течи данные элементы заменяются новыми. Может иметь место неравномерная выработка задних тормозных барабанов и передних тормозных дисков (риски, борозды и т.п.), что требует либо шлифовки (проточки) фрикционных поверхностей, либо замены данных элементов системы. Также восстановительные работы могут охватывать ремонт суппортов, замену троса стояночного тормоза, пружин и рычагов задних тормозных механизмов, замену расширительного бачка тормозной жидкости и втулку педали тормоза.

Крылья «девятки»

Детали кузова ваз 21099 и инструкция по ремонту

• Снимаются подкрылки, держащиеся на саморезах;
• Откручивается болт крыла, держащий кузовной элемент снизу у порога;
• Еще два болта держат крыло с внутренней стороны;
• Придется полностью демонтировать бампер или открутить его боковые крепления, а затем отвести в сторону, чтобы получить доступ к еще одному болту, фиксирующему крыло;
• Наконец, остается снять несколько болтов, фиксирующих крыло сверху.

С крылом, если оно деформировано, тоже не принято возиться. Можно легко заменить его на новое, тем более, стоит оно недорого – 1200 рублей. Если воспользоваться авторазбором, то деталь можно купить даже в два раза дешевле.

Новое крыло ваз 2109

Если, все же, крыло получило мелкие деформации или на нем наблюдаются следы ржавчины, то отремонтировать деталь легко. Опять же, его можно будет снять, а затем довести до идеального состояния на гаражном верстаке.

Если нет охоты снимать крыло, то починить его можно прямо на машине, воспользовавшись рихтовочными молотками, пассатижами и домкратом.

Ремонт передней подвески автомобилей

Выработка растяжек передних стоек подвески ВАЗ 2109 решается заменой новыми

Наиболее часто встречаемые проблемы, связанные с передней подвеской:

Накопилось фотокарточек немного по винтажным салонам и их оттенкам для Lada Samara.
Получилась такая вот подборка:

1. Самый Ранний салон с 2108ми обшивками дверей ( с длинными дверными ручками)
У этих салонов много мелких отличий, но главное это их оттенки — их было 3 (кирпичный, желтый, коричневый).Панель для них была только коричневая)

2.Салоны с 21083 или 2109- ми обшивками ( с короткой ручкой)
Эти салоны отличаются другим набором цветов и уже другой формой обшивок дверей.
Цвета:
Коричневый
Желтый
Светло-серый
Красный
Синий
Графитовый (поздний темный)

Единственное, что нашлось в инете по синему салону, обивка сидений и темно-синие обивки дверей.

Принадлежность салонов по годам производства (1987-2004)

Дело было вечером, делать было нечего, и вдруг ни с того ни с сего в голову ударило: надо бы про салоны написать, разобраться, сколько же всего салонов побывало в первом зубильном семействе? Что и когда было, какие оттенки и цвета присущи тому или иному году, и т.д

Давайте для начала рассмотрим самые первые года выпуска модели ВАЗ-2109. Поехали:

1987-1988 г.г

Выйдя вслед за 2108, «Девятка» получила интерьер салона светло-коричневого оттенка, или в простонародье «коричневый» салон. По моим наблюдениям, цвет самих сидений мог быть обычного светло-коричневого цвета, вот такого:

Или же таким, немного желтоватым, как на этом фото:

Цвет дверных карт не отличался от цвета сидений, все однотонно. Элементы панели так же были однотонны, но вот руль мог быть либо в тон панели, либо тёмно-тёмно коричневым, почти как шоколад.
Пластик салона был тоже коричневым, за исключением накладки порога и задних полок.
Это сейчас мы все охаем и ахаем от коричневых салонов, но тридцать лет назад в журнале «За рулем», да и большая часть советских автомобилистов, думали иначе:

1989-1990 г.г

Появление серого салона и темной панели наконец-то удовлетворило потребности негодующих по поводу «грязно-коричневых оттенков». Именно в 1989 году начал выходить так называемый «Серый салон». Данное определение как бы «подминает» под себя различную гамму серых расцветок, вот например один из примеров тёмно-серого салона:

А вот еще один серый салон, но уже светлый серый цвет:

Так же, помимо серого, были и другие более приятные цвета, красный (малиновый), темно-синий, но к сожалению эти салоны устанавливались по сути год и не на все автомобили.

Панель могла быть или темно серая, однотонная, руль в основном был тоже в тон панели, хотя пару раз замечал объявления свежих девяток 89-го года, и там был установлен темно-коричневый руль. Подозреваю, что были небольшие перебои с поставками новых рулей. В 90-91 годах мог попасться автомобиль с абсолютно черной панелью, черным рулем, мог стоять как темно, так и светло-серый салон.

1990-1993 г.г

В этот промежуток времени в интерьере 09 семейства в принципе особых изменений не происходило, но есть некоторые моменты, на которых хотелось бы заострить внимание.

В самом начале 90-х во всю готовили к выпуску новую и обновленную модели: ВАЗ-21099 и ВАЗ-21093.

Предполагалось устанавливать высокую панель, к ней же электронную комбинацию, трип компьютер, МПСЗ и т.д. Эта тема затронула также и салон. Были созданы новые цветовые решения салона, которые в массы тоже не пошли в связи с началом переломных моментов как в истории, так и в экономике бывшего СССР и новой России. Вот к примеру:

Но с другой же стороны, вот салон автомобиля 1992 года:

Также был замечена в объявлениях интересная расцветка сидений, автомобиль 1993 года:

1994-1998 г.г

В эти года все как бы встало на свои места. Производство шло, и салоны стали шить одной и той же расцветки, но изменяя ее опять же по годам. Начали уже чаще устанавливать тканевые вставки в дверные карты. Сами дверные карты стали одного и того же цвета: тёмно-серые с небольшим оттиском синевы. Если говорить про панели, то некоторые части стали изготавливать из некачественного материала, который со временем сильно выгорал на солнце и становился мерзко-зелёным, избавились от этой болячки только ближе к 1999-2000 годам.

В 1999 году появился тот самый «популярный» рисунок сидений и вставок, и по моим наблюдениям, около 70% всех поздних 08/09 имеют такой салон. Вот так выглядит самый распространенный поздний салон:

Были и еще вариации всяких разнообразных рисунков, покажу только часть, помтому что остальные устанешь собирать, было их большое множество:

Сравнивая ранние салоны, салоны 90-х и эти, то появляется такое некое ощущение, что рисунки для поздних сидений создавали глядя на какие-нибудь обои, картинки, одним словом полная безвкусица, такое чувство что их делали по принципу: Сидишь? Едешь? и уже хорошо.

Возвращаясь к нелестному высказываю из журнала «За рулем», как бы отреагировали его редакторы, водители-испытатели, увидев в 87-м такой салон и такой рисунок? Мне интересно.

Тюнинг салона ВАЗ 2109 (девятки) своими руками

Штатный салон ВАЗ 2109 довольно скучен и малопривлекателен. Однако прибегая к тюнингу можно не только преобразить его, но и повысить уровень комфорта, выполнив шумоизоляцию, перетяжку, а также применив современные элементы освещения. При желании каждый может модернизировать интерьер по своему вкусу, воплощая практически любые идеи.

ТЮНИНГ САЛОНА ВАЗ 2109

ВАЗовская «девятка», несмотря на свой преклонный возраст, пользуется популярностью и по сей день. Есть немало автовладельцев, которые негативно отзываются об этом автомобиле, но есть и те, которым модель приходится по нраву. В особенности автомобиль популярен среди молодёжи и начинающих автомобилистов. Доступная стоимость позволяет не только приобрести этот автомобиль, но и проводить различные доработки. Тюнинг может касаться как внешности, так и салона ВАЗ 2109. На доработках интерьера стоит остановиться более детально, ведь именно в салоне владелец и пассажиры проводят бо́льшую часть времени.

УЛУЧШЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ПРИБОРНОГО ЩИТКА

• диодную ленту желаемого цвета свечения;
• паяльник;
• провода;
• цоколь под лампочку;
• пистолет с горячим клеем.

Непосредственно доработка состоит из следующих шагов:

1. Демонтируют щиток из торпеды.
2. Отсоединяют цоколи с лампочками и снимают плату, после чего удаляют стекло с козырьком. Для этого нажимают на соответствующие защёлки.

Читайте также:

  
• Как определить исправность турбины дизельного двигателя на фольксваген т4
  
• Замена масла в двигателе мерседес gl 350 дизель
  
• Блок управления двигателем мазда премаси где находится
  
• Неисправности системы охлаждения двигателя камаз 740
  
• Как снять двигатель марк 2