Ремонт двигателя нива шевроле

Обновлено: 14.06.2026

Сколько будет стоить ремонт двигателя Нивы Шевроле и стоит ли за него браться?

Двигатели машин не вечны и рано или поздно автовладельца ждет дорогостоящий ремонт. Многих интересует, а во сколько он обойдется в Ниве и так ли он дешев, как принято считать среди автомобилистов. Постараемся разобраться.

Запчасти

Оценивать ремонт двигателя принято начинать со стоимости запчастей. Это отправная точка к любой капиталке. Если одна из запчастей стоит слишком дорого, то ремонт, как правило, считают нецелесообразным и мотор меняют на б/у. Но дорого - понятие относительное, поэтому сегодня мы не будем судить об этом. Я лишь озвучу цены на некоторые запчасти, сравню их с иномарками и выскажу свое мнение на этот счет.

Я приведу запчасти, которые меняют чаще всего. Не беру в учет слишком дорогостоящие запчасти. В России их никто не покупает с магазина. Куда проще отремонтировать б/у ГБЦ, чем купить новую, думаю многие со мной согласятся. Сюда я не включаю коленвал, шатуны, постель распредвала в сборе, ГБЦ, блок цилиндров.

Поршневая группа (поршня, кольца, пальцы и стопорные кольца) - 4000-4500 рублей

(Речь идет о ремонтных запчастях)

Вкладыши шатунные - 400 рублей
Вкладыши коренные - 500 рублей
Сальник коленвала задний - 200 рублей
Сальник коленвала передний - 80 рублей
Прокладки двигателя, комплект - 1400 рублей
Впускной клапан - 150 рублей
Выпускной клапан - 300 рублей
Маслосъемные колпачки, комплект - 100 рублей
Гидрокомпенсатор - 250 рублей
Цепь ГРМ - 700 рублей
Натяжитель цепи механический "Пилот" - 500 рублей
Башмак натяжителя - 140 рублей
Успокоитель цепи- 100 рублей

Итак, ценник на запчасти стартует с отметки, примерно в 10 000 рублей

Далее считаем технические жидкости.

Антифриз Felix красный - 10 литров - около 1500 рублей.
(можно и дешевле, но я предпочитаю его)
Масло моторное - Hell Helix HX8 - 1800 рублей

Тут сумма составляет уже 3000 рублей

Итого, все необходимое выходит в районе 13 000 рублей . И это цена ОТ, потому что может быть и больше, в зависимости от региона, настроения продавца и многих многих других факторов на момент написания этой статьи.

Мое мнение - цена на запчасти не высокая. Есть с чем сравнить. Если хорошенько покататься в поисках низкой цены, ее можно неплохо сбавить. Поэтому она не окончательна.

Работа

Следующий определяющий фактор - цена на работы. Вот тут разница может быть огромной. Для меня это не так важно, потому что в основном я все делаю сам. Но для тех, кто ищет сервис, постараюсь накидать ценники, которые удалось найти мне.

В одном из сервисов указали такой ценник:

С/у двигателя - 10000 рублей
Переборка - 25000 рублей

Итого - 35000 рублей. Это очень дорого, учитывая, что шлифовки и расточки в эту стоимость не входят. Гаражный специалист был готов взяться за 15000 рублей.

Цена ремонта также зависит и от характера неисправности. Иногда виной проблеме просто прогоревший клапан, а значит, ремонт может выйти и в 5-7 тысяч рублей. Поэтому такие моменты всегда уточняются непосредственно в сервисе.

Подводя итог, хочу сказать, что за ремонт нивовского двигателя браться стоит, но следует очень аккуратно подбирать это место ремонта. Один из наших читателей написал письмо, что его двигатель на Ниве Шевроле отремонтировали за 76 тысяч рублей. Изучив внимательно прайс, мы пришли к выводу, что мастера немного гнут цены не только на работы, но и запчасти.

Общая стоимость ремонта в среднем не превышает 50 тысяч рублей. Учитывая, что новый мотор из Тольятти стоит 60 тысяч.

Стоимость с расточками и запчастями, при условии, что делаешь сам, выходит в районе 18 000 - 20 000 рублей.

В любом случае, решение, делать мотор или нет, остается всегда за вами. Я лишь озвучил актуальные ценники.

"Нива Шевроле" - ремонт двигателя своими руками: рекомендации, этапы работ

Как свидетельствуют отзывы владельцев и специализированные источники, ремонт двигателя "Нивы Шевроле" может уже потребоваться после 60 тысяч километров пробега. Все зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства и стиля вождения. Также на этот показатель влияет тип мотора и качество его сборки. Нередко машина способна пройти без вмешательства в силовой агрегат свыше 100 тысяч километров.

Подготовка

Для того чтобы произвести ремонт двигателя «Нивы Шевроле», потребуется запастись необходимым набором инструментария. В этот комплект входит:

набор ключей от «10» до «36» либо универсальный аналог, также можно использовать газовую модель;
торцовые головки на «12» и «13»;
молоток;
отвертка;
специальный съемник для маслофильтра.

По возможности лучше работать на поворотном стенде, который позволяет подобраться к мотору с разных сторон. Такая особенность обусловлена тем, что силовой агрегат довольно проблематично надежно зафиксировать. В противном случае сложно поддаются отвинчиванию крепежи, затянутые с большим усилием.

Начало разборки

Эта процедура ремонта двигателя «Нивы Шевроле» начинается после отсоединения всех связующих шлангов, трубопроводов и хомутов. Работы выполняют в следующей последовательности:

снимают масляный фильтр согласно рекомендациям рабочей инструкции в соответствующем разделе;
демонтируют механизм сцепления;
извлекают маховик;
снимают головку блока цилиндров;
откручивают три фиксирующих болта корпусной части помпы хладагента, после чего изымают насос в сборе со шкивом;
ослабляют затяжное усилие индикатора недостаточного давления масла, при этом удерживают переходник от прокручивания;
снимают натяжительный башмак цепи привода распредвала.

Основной этап

Дальнейшая починка мотора «Нивы Шевроле» (ВАЗ-2123) заключается также в нескольких шагах. Они приведены ниже:

При помощи отвертки смещают звездочку коленвала с последующим снятием. Отгибают краешек шайбы-стопора, вывинчивают болт крепления, демонтируют зубчатый элемент.
Снимают цепи привода вала распределительного.
Демонтируют заглушку монтажного гнезда в отверстии цилиндрового блока.
Удаляют крышку сапуна вентиляционного блока картера.
Вывинчивают пару винтов, фиксирующих упорный фланец на приводе маслонасоса, после чего сдвигают валик и снимают его.
Убирают две фиксирующие гайки фронтальной части картерного отсека.
Откручивают шесть крепежных элементов держателя БЦ, демонтируют сальник, поддев его аккуратно отверткой.

Важно на этом этапе не потерять два болтика с квадратными головками, которые свободно ведут себя в гнездах крышки держателя, могут легко выпасть.

Финишная стадия разборки

Дальнейший ремонт двигателя «Нивы Шевроле» также состоит из определенных этапов:

Выворачивают остатки болтов на масляном картере, снимают шайбы и саму емкость.
Убирают оставшуюся прокладку, отвинчивают два крепежных болта, демонтируют маслонасос.
На фиксирующую шпильку устанавливают пару гаек. Посредством их одновременного затягивания выворачивают шпильку.
Снимают болтовой крепеж кронштейна слива маслоотделителя, после чего снимают кронштейн путем его подвижки по трубке до края.
Демонтируют отрезок с маслоотделителем.
Элементы кривошипно-шатунной группы помечают по месторасположению, что позволит работоспособные и исправные механизмы установить обратно.
Скручивают фиксирующие гайки шатуна одного из цилиндров.
Убирают остальные заглушки и коленвал.

Зная, как снять крышку двигателя и сопряженные элементы, можно приступать к замене и починке деталей.

Дефектовка

Данный процесс начинается с подготовки инструментов. Потребуются такие приспособления:

лампа переносная;
линейка или рулетка;
штангенциркуль;
шабер;
комплект плоских щупов;
микрометр.

Переборка двигателя своими руками в дальнейшем потребует тщательной промывки деталей в керосине. Затем их необходимо продуть и просушить сжатым воздушным потоком. Проводится внимательный визуальный осмотр опор коленчатого вала и прочих узлов на предмет отсутствия трещин и сколов. В цилиндрах аналогичные дефекты также не допускаются.

Согласно документации завода-изготовителя на нижней части блока наносится клеймо с условным индексом блока цилиндров. Аналогичный номер должен присутствовать на всех отсеках коренных подшипников, что определяет их принадлежность к конкретному узлу ГБЦ.

Дальнейшие манипуляции

Ремонт двигателя «Нивы Шевроле» в плане дефектовки включает в себя такие этапы:

Проверяют разность между поверхностью разъема блока с ГБЦ. Это делается при помощи штангенциркуля. Если отклонение в диагональном, поперечном или продольном направлении превышает 0,1 миллиметра, блок подлежит замене.
Очищают дно от нагара при помощи шабера, который часто изготавливают из старого напильника.
Также убирают следы гари под поршневыми кольцами посредством его поворота.
Проводят осмотр поршней, шатунов и крышек, на которых не должно быть трещин.
Визуально проверяют вкладыши. Элементы со сколами, трещинами и задирами меняют.
Проверяют диаметр поршней в плоскости на расстоянии 52,4 миллиметра от днища детали. Расчетный показатель должен находиться в пределах 0,05-0,07 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,15 мм.
Поршень поворачивают пальцевой осью вверх, при этом он не должен вываливаться из своего гнезда. В противном случае палец подлежит замене.
Проверяют плоским щупом расстояние между поршневыми канавками по высоте. Номинальные зазоры здесь варьируются от 0,04 до 0,15 мм.

Промывка и раскоксовка «Димексидом»

Указанный способ довольно прост и не очень дорог. Для выполнения процедуры выполняют следующие действия:

приобретают недорогое минеральное масло, например «Волга ОИЛ 15» (10 литров);
покупают промывочное средство типа «Лукойл» (4 л);
берут для замены оригинальный фильтрующий элемент;
четыре штуки масляных фильтров DODA (лучше качественные аналоги);
также потребуется фторопластовая трубка диаметром 8 миллиметров, длиной порядка 0,4 м;
шпилька М6;
термическая усадка.

Для раскоксовки «Димексидом» потребуется непосредственно сам раствор (порядка 2,5 литра), а также шприц, промышленный фен, дрель, перчатки и ветошь. Стоит отметить, что указанная процедура требует соблюдения определенных мер безопасности, связанных с использованием СИЗ. Рассматриваемый состав оставляет ожоги на коже, не говоря уже о слизистых оболочках. Кроме того, он негативно воздействует при попадании на большинство сортов пластика. В среднем при аккуратном и неторопливом самостоятельном подходе на всю операцию уйдет от 6 до 8 часов.

Как промыть двигатель «Нивы Шевроле» правильно?

Пошаговая инструкция по выполнению указанного процесса приведена ниже:

Снимают щуп при помощи обработки элемента «Димексидом». Чтобы это выполнить, потребуется отвинтить болт-фиксатор Е12, потянуть щуп вверх. При этом может пролиться небольшое количество масла.
Затем переворачивают щуп без доставания троса, наливают в емкость указанный состав, после чего прогревают трубку промышленным феном. Краска начнет сниматься пластами буквально через считаные минуты.
Щуп повторно переворачивают, снимают с него краску привычным способом, промывают элемент водой. Нужно обязательно проверить, чтобы внутри мерила не осталось остатков лакокрасочного покрытия, после чего его помещают на посадочное место.
Двигатель «Нивы Шевроле» (ВАЗ-2123) прогревают, заезжают на возвышенность.

Завершающая операция

Промывка продолжается путем подготовки специального инструмента. Его можно сделать из М6-й шпильки, которую закругляют и полируют с одного края. Поскольку внутренний размер трубки из фторопласта больше, чем аналогичный диаметр шпильки, потребуется термоусадка для плотного расположения двух сопряженных элементов.

Независимо от того, какое масло в двигателе «Нивы Шевроле», соблюдают такую последовательность:

Разрезают конец трубки на 20 миллиметров и выгибают по типу пропеллера.
Так называемый миксер желательно делать из фторопласта. Это обусловлено тем, что указанный материал устойчив к разного рода кислотам, щелочам и окислителям. Здесь важно помнить о том, что «Димексид» - довольно агрессивное вещество, которое может просто разъесть обычную пластмассу и испортить качественный пластик. При этом достать продукты распада будет весьма проблематично.
Далее придется «нырнуть» под машину, снять защиту мотора и пыльник. Таким образом, получится добраться до фиксирующего болта коленчатого вала.
Откручивают свечи и вставляют в освободившиеся отверстия металлические штыри, подходящие по размеру.
Болтом коленвала прокручивают по часовой стрелке механизм, пока установленные «шампуры» не станут рядно.
При помощи строительного фена греют «Димексид» в подходящей емкости, разливают по 100 миллилитров в тюбики.

Промывка: итоговый этап

Пока идет процесс разогрева обрабатывающего состава, можно одновременно шприцем дозировать состав в намеченные места. Это связано с тем, что эффективность «Димексида» быстро падает при остывании силового агрегата. Миксер с дрелью включают на мощность порядка 2500 оборотов в минуту, после чего обрабатывают каждый цилиндр в 2-3 захода. В итоге на каждый элемент уходит не менее пяти минут.

После этого шприцем модификации Жане выкачивают при помощи капельницы с трубкой весь залитый состав, разливают его обратно в емкости. Это позволит понять, сколько «Димексида» потратилось на обработку колец и масляной системы. Далее греют поочередно вторую и третью порцию состава, после чего повторяют процедуру аналогичным методом.

Сколько ходит двигатель «Нивы Шевроле» без ремонта, было указано выше, в зависимости от состояния машины, правильности ее обслуживания и дорожных условий. В любом случае не следует игнорировать проблемы с мотором. Своевременная промывка и чистка позволят сэкономить финансовые средства и ресурс сопряженных деталей транспортного средства.

Chevrolet Niva Нивас › Бортжурнал › Ремонт двигателя

Всем доброго времени суток .В предыдущем своем посте я задавал вопрос, где можно приобрести новый двигатель Ваз 2123 . Из за чего такие мысли меня посетили ? Давайте по порядку . Дело в том, что снова мой автомобиль подъедал масло . Некритично, поэтому к диллеру не стал обращаться . Я вообще не люблю с ним общаться . Далее, очень редко, тысяч в 40-50 км четвертую свечу закидывало каким то странным, твердым как камень ( а ведь мы все знаем, что когда масло идет в цилиндр на маслянистый, черный) серым нагаром . Тоже особо не напрягало . Раз в два года почистить или заменить свечу, руки не отвалятся . И вот едем мы как то с семьей от родственников . Дорога пустая, скорость 80-90 км/ч . Вдруг машина дернулась, раз, второй, на панели замигал джеки чан . Ясно, опять свечу закидало . Не проблема . Через 1000 км Т.О., заменю свечи, а пока эту почищу . Правда через пару км цилиндр заработал и я благополучно забыл об этом проишествии…До следующего утра . Нужно ехать на работу, холодный мотор завелся на трех цилиндрах . Палево ! Прогазовал, вроде нормально . На следующий день мы собирались ехать на отдых, не откладывать же . Да и не особо далеко . 150 км в один конец . Что бы в дороге не произошло неприятных сюрпризов, заменил свечи . Заметил, что антифриза в бачке нет…ну что ж, наконец то и меня постигла болезнь с расширительными бачками . Завожу, мистика, опять три цилиндра . Разгазовал, вроде работает, но холостой ход какой то неустойчивый . Ладно, нужно ехать . По дороге заехал к дилеру, купил антифризу . От гаража до диллера метров 800, на улице примерно +20 и мотор за время езды нагрелся до срабатывания вентиляторов . В систему вошло около 2.5 литров антифриза, хотя никаких следов утечек нет . Уровень масла не растет, масло маслянное, а не имульсия . На обратном пути антифриз стал уходить еще быстрее, машина на холстом ходу начинала быстро троить, при разгазовках из выхлопной трубы шел огромный столб сизого дыма . Хотя под нагрузкой мотор работал как ни в чем не бывало . Вердикт такой : 90% пробита прокладка ГБЦ . А это значит …разбираем ! Те кто имел дело с подобными моторами знают, что поменять прокладку тут пара пустяков, но особенности компоновки именно Шевроле Нивы, помноженные на маразм технологов, которые где то десятилетиями не меняют убогие технологии, а где то наоборот, вводят бесполезные и даже вредные новшества, серьезно затянули эту процедуру . Итак, пробежимся по самой процедуре и сложностями, с которыми нам пришлось столкнуться . Во первых это всем известные гайки приемной трубы . Я не занимался моторами уже наверное лет 10, и блин, за это время ничего не поменялось . Так и остались эти уродские гайки, сорвать грани на которых проще, чем порвать мокрую толканку .

Почему, ну почему их до сих пор оставили на месте ? При том, что в качестве замены, тот же офф дилер предлагает нормальные высокие гайки, которые легко открутить . Разбираем дальше, и тут на нашем пути встают крутые пружинные хомуты . Наверное они очень круто смотрятся (другой причины их использования я не вижу ), но блин, подлесть к ним пассатижами или гебельсами очень и очень трудно, а иногда ( почти всегда !) невозможно . Плюс вам нужно стаскивать прикипевшие за 7 лет патрубки . Скажу так : очень немногие хомуты мне удалось снять безболезненно . В основном пришлось уродовать патрубки или резать хомуты болгаркой или дремелем . Естественно при сборке поставил нормальные червячные хомуты, которы можно намного сильнее затянуть и при необходимости легко отпустить . Снимаю клапанную крышку и нашему взору предстает распредвал, измазанный…в каком то дерьме . Судя по всему это масло Газпром . Именно его я заливал последние 50000 км .

Ну и наконец, венец творения наших конструкторов-улучшателей, это болты крепления ГБЦ с пазом под звездочку . Но, не простым ! Он конусный ! То есть вы одеваете ответную головку на болт и при приложении усилия ( а усилие на этих болтах ого го !), головка ключа сползает вверх и цепляется только за пару миллиметров головки болта . Очень, очень давно когда я перебирал мотор отцу на Ваз 21047 я поливал крепкими словами конструкторов, что заменили болты ГБЦ с гранью на 17, болтами с гранью на 10 . Тогда я сорвал одну головку болта и пришлось изрядно попотеть приваривая гайку к этому огрызку . Но в этот раз…у меня просто нет цензурных слов…Я без особых усилий сорвал 5! болтов . КАК ?! быть ? Я уже было думал, что мотор на выброс . Дай Господь здоровья соседу по гаражу, у которого оказалась аргонная сварка . С ее помощью мы приваривали набитые кувалдой гайки на головки болтов, а потом я откручивал их сточеной головкой на 22 . Ну ладно . Дорогу осилит идущий . Голову мы все таки освободили . И вот такая картина предстает перед нами…

Как видите огромное количество масла в 4 цилиндре . На прокладке был отчетливо виден след пробоя от масляного канала до цилиндра . К тому же поршень без следов нагара . Это говорит о том, что цилиндр мылся горячим антифризом . Дальше все просто, заливаю на ночь раскоксовку ( на всякий), отдираю старую прокладку, везу ГБЦ на станок, что бы проточить плоскость (опять же на всякий), ну и чистим чистим чистим…

К слову износ ЦПГ на глаз не виден . Хон на месте, посторонних царапин нет, поршня на середине хода стоят непоколебимо . Думаю тысяч 50-60 мотор легко одолеет . Ну и, как говорится, раз уж я здесь, поменяю ка я маслосъемные колпачки и притру клапана .

В общем собираю все обратно .

Собираю я мотор, завожу и…Я уже наверное оскомину набил с моими жалобами на качество запчастей, но все же . После прогрева, с двигателя со всех щелей побежал антифриз . Ну ясно, новые патрубки, новые хомуты…вроде все верно, должно течь . Пришлось собрать на ненавитсном мною герметике, вроде все норм . И вот еще . Вот фото реактивных тяг заднего моста . Они прошли 40т км . 40 иать его тыс. км. ! Это нормально ?

Ну вот собственно пока все . Мотор фунционирует исправно . Как будто ничего и не было . Вот только резонатор, который я ставил еще в прошлом году успел сгнить почти до дыр . Озаботился заменой . За оригинал, диллер попросил (сидите, не падайте ) 45к рублей . В автомагазинах кругом говнище, которое так же сгниет через год и со звуком выхлопа типа ГАЗ 24 . Может кто даст наводочку на нормальный резонатор, с хорошим качеством ? На этом все . Спасибо всем кто это прочитал, и еще бОльшее спасибо тем, кто даст ссылку на норм резонатор .

Капитальный ремонт двигателя Нивы

По официальным данным АвтоВАЗа, капитальный ремонт двигателя Нивы Шевроле возможно потребуется уже после 60 тыс. км. пробега. Существуют экземпляры, выходившие без проблем 120, 190 и 340 тыс. км. Похоже, что все зависит от первоначальной сборки, обкатки и обслуживания двигателя.

Обзор капитального ремонта двигателя

Возьмем, к примеру, двигатель Нивы. Для капитального ремонта двигателя Нивы Шевроле, в первую очередь, нужно слить антифриз из системы охлаждения, моторное масло, снять аккумулятор, отсоединить от двигателя все провода, датчики, топливные форсунки и трубки охлаждающей системы.

После этого снимаем корпус воздушного фильтра для удобства. Также откручиваем выпускной коллектор. Далее нужно немного поддомкратить двигатель за картер, чтобы снять напряжение на подушке двигателя, и демонтировать ее.

Приспускаем мотор ниже и снимаем приводные ремни и натяжные ролики. Затем откручиваем болты на клапанной крышке, снимаем ее. Нужно открутить шкив коленвала и шкивы распредвалов и извлечь их.

Откручиваем болты на головке блоков цилиндров и извлекаем ее. Производим разборку головки блока цилиндров. Откручиваем два распредвала, и извлекаем гидрокомпенсаторы.

Затем рассухариваем клапана и извлекаем их. Также нужно извлечь направляющие и сальники клапанов, чтобы провести ремонт двигателя.

Головку блоков очищаем и осматриваем на дефекты и трещины, производим опресовку головки и каналов блока цилиндров. Обязательно нужно проверить клапана на прилегание к седлам. При необходимости шабером стачиваем кромку седла, забиваем новые направляющие клапана и разбираем их. Затем производим шлифовку клапана и седла.

Дополнительные проверки

Также нужно проверить плоскость ГБЦ по соотношению к блоку цилиндров, так как она алюминиевая и подвержена деформации. Визуально осматриваем блок двигателя и поршня. Снимаем поддон, откручиваем маслонасос и бугеля на поршнях. Бугеля нужно разложить по порядку (они должны быть пронумерованы), чтобы собрать обратно и удачно завершить ремонт двигателя.

Вынимаем поршня. Все вычищаем и протираем, затем тщательно осматриваем на возможные дефекты. Затем нужно промерять коленвал и поршневые отверстия в блоке. По необходимости нужно произвести расточку и хонингование блока цилиндров, и шлифовку коленчатого вала. Под расточенные размеры нужно приобрести поршня, кольца и вкладыши.

Нужно обязательно заменить все прокладки и сальники. После того, как мы произвели все необходимые действия нужно собрать поршневую группу, ГБЦ и двигатель в целом в обратном порядке. Выставить по меткам распредвалы и коленвал, прикрутить ролики и натяжители, надеть ремень, подключить все провода и шланги охлаждения. Залить масло и антифриз и пробовать завести двигатель.

Важные детали при капремонте двигателя

Начиная с головки, уже при ее разборке следует помнить о том, чтобы отпустить ее постепенно. Таким образом, мы предотвращаем остаточную деформацию в результате больших напряжений. Практически каждая головка после нескольких лет работы требует так называемого планирования, т. е. выравнивание поверхности, соединяющей ее с корпусом двигателя.

Нельзя забывать также о замене направляющих клапанов. Стоимость не является большой, а значение для правильной работы огромное. Если в направляющей есть зазор, двигатель не только потребляет масло в больших количествах, но и плохо работающий клапан быстро прогорит, что приводит к снижению компрессии в цилиндре. Следует также удалить ненужные зазоры в рычаге клапанов, а также проверить состояние кулачков и втулки вала.

После нескольких лет работы кулачка на валу, газораспределительный механизм может ослабеть, в результате чего клапана полностью не открываются. Это, в свою очередь, вызывает снижение количества воздуха подаваемого в камеру сгорания, а, следовательно, снижение максимальной мощности, достигаемой через двигатель.

Экономить на капремонте двигателя не всегда правильно

Если ремонтировать двигатель, то комплексно

Помните, что эффективный ремонт двигателя должен быть комплексный и включать в себя все компоненты. Ремонт вспомогательного оборудования лучше всего поручить специализированной фирме или специалисту. Одни акцентируют внимание на ремонте головки и системы коленчатого поршня, который заключается в замене некоторых деталей на новые.

Более подробно про капитальный ремонт двигателя Нивы Шевроле смотрите в видеоролике.

145 тыс. км с Chevrolet Niva: на ремонты ушло 200 тысяч!

Ремонтировать Ниву можно самостоятельно лишь в том случае, если вы имеете свободное время и у вас есть желание разбираться в технических нюансах. Как бы то ни было, вам потребуется руководство, в котором будет подробно объяснено устройство агрегатов, узлов и перечислены вероятные причины поломок. Также при помощи такой инструкции вы сможете легко диагностировать полоску на начальной стадии, когда удается обходиться наименьшими денежными затратами. Кстати, с целью экономии средств мы советуем проводить регулярное техобслуживание машины.

Самостоятельный ремонт Chevrolet Niva

Кузов имеет красивый дизайн. Транспортное средство “Нива-Шевроле” — продукт трудов и конструкторских решений в колаборации концернов General Motors и “АвтоВАЗ”.

Внедорожник приспособлен к комфортному вождению на ровной дороге в городе, а также к путешествиям в сельской местности.

Автомобиль отлично справляется с дальними поездками: в нем легко поместятся несколько человек, а багажник настолько вместительный, что там без проблем можно расположить большое количество вещей. Коробка полного привода обеспечивает передвижение в условиях бездорожья или трассы. Обслуживание авто — важный пункт заботы о машине, который нужно учитывать.

Ремонт “Шевроле-Нива” своими руками

Двигатель не имеет привязки к редуктору переднего моста, а то, как устроена коробка передач, — достаточно уникальное решение. Модернизированная тормозная система обеспечивает повышенную безопасность в езде. Отечественный производитель “АвтоВАЗ” предусмотрел в конструкции автомобиля наличие переднего шасси и трансмиссии от старой доброй “Нивы”. Этот аппарат давно укрепил свой статус надежного за счет высокой прочности конструкции. Классическая комплектация оснащена регулируемой рулевой колонкой, замком центрального плана, электрическими подъемниками стекла и радио. Любой автолюбитель сможет убедиться в том, что “Нива-Шевроле” — машина, созданная по всем канонам современных технологий.

Ремонт и обслуживание “Нива-Шевроле” своими руками потребует от владельца деликатного подхода.

Что касается ремонта редукторов — тут свои особенности. Стоит знать о том, что задняя и передняя детали не отличаются в строении, однако передний редуктор обладает несколько неудобной для переборки конструкцией. Ремонт этих устройств производят по типу поломки.

Для переборки снимаем крышку кронштейна. Если надо установить ведомую шестерню, заранее стоит изучить руководство от АвтоВАЗа. Необходимо различать маркировочные знаки, написанные при помощи электрического карандаша. Благодаря этим маркировкам получится узнать, какая у шайбы толщина. При должном мастерстве и везении это можно определить сразу. Финальная сборка осуществляется при использовании сальника и втулки распорного плана. Запор необходимо ставить в зацеплении, после протяжки бугелей ремонт редуктора будет завершен. Такую переборку делают тогда, когда нужно провести чистку деталей. Если у вас нет опыта и знаний в этой области, не стоит своими руками пробовать разборку и сборку.

Для регулировки бугельной гайки понадобится особый инструмент, который позволит провести процедуру с большим удобством. Среди распространенных неисправностей бывают неполадка шестерни, сломанный сальник или поломка подшипника. Чаще всего эти части подвергаются износу из-за отсутствия грамотной смазки или трансмиссионной жидкости. При проведении ТО проверьте уровни жидкостей или составных частей редуктора. При необходимости вы сможете заменить детали на новые.

Ремонт двигателя, цилиндров, ШПГ

Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.

см. предыдущую статью Разборка двигателя

После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).

1.Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала. Трещины в любых местах блока не допускаются.

2.Осмотрите цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются.

3.Определите нутромером фактические диаметры цилиндров.

Рисунок 4.10. Схема измерения цилиндров: А и В – направления измерения; 1, 2, 3, 4 – номера поясов

A = 82,00–82,01 мм;

B = 82,01–82,02 мм;

C = 82,02–82,03 мм;

D = 82,03–82,04 мм;

E = 82,04–82,05 мм.

Класс каждого цилиндра блока в соответствии с документацией завода-изготовителя отмечен клеймом на правой стороне нижней плоскости (плоскости разъема с масляным картером).

В соответствии с документацией завода-изготовителя на левой стороне нижней плоскости блока должно быть нанесено клеймо с условным номером блока цилиндров. Такой же номер должен быть на всех крышках коренных подшипников для указания принадлежности крышек к данному блоку.

В зоне первого пояса (на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока) цилиндры практически не изнашиваются. По разнице размеров в первом и остальных поясах можно судить об износе цилиндров. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм, расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм), оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,05–0,07 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, имеющих специальное оборудование.

4.Проверьте отклонение от плоскостности поверхности разъема блока с головкой цилиндров. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости: в середине блока; в поперечном и продольном направлениях; по диагоналям плоскости. В каждом положении плоским щупом определите зазор между штангенциркулем и плоскостью. Это и будет отклонение от плоскостности. Если отклонение превышает 0,1 мм, замените блок.

5.Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).

6.Очистите от нагара канавки под поршневые кольца старым кольцом, вращая его.

7.Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.

8.Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковые и взаимозаменяемые.

9.Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. По результатам замеров определите зазор между поршнем и цилиндром и при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм. Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм.

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни к цилиндрам: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.

10.Вставьте смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня. Палец свободно вращается в бобышках поршня и в верхней головке шатуна. По наружному диаметру пальцы делятся на три категории через 0,004 мм. Категория указывается краской на торце пальца:

1-я (синяя метка) – 21,982–21,986 мм;

2-я (зеленая метка) – 21,986–21,990;

3-я (красная метка) – 21,990–21,994.

Палец должен плотно, но без заедания входить в отверстия бобышки и шатуна от усилия большого пальца.

12.Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку. Номинальный (расчетный) зазор составляет:

11.Поверните поршень осью пальца вертикально. Палец не должен выпадать из бобышки. Выпадающий из бобышки палец замените другим, следующей категории. Если в поршне палец третьей категории, замените поршень с пальцем.

– для верхнего (первого) компрессионного кольца 0,04–0,07 мм;

– для второго компрессионного кольца 0,03–0,06 мм;

– для маслосъемного кольца 0,02–0,05 мм.

Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм.

13.Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем.

По рекомендации завода-изготовителя зазор проверяют у колец, вставленных в специальный калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ±0,003 мм.

Зазор должен составлять 0,25–0,45 мм для всех новых колец. Предельно допустимый при износе зазор – 1,0 мм.

При отсутствии калибра допустимо применять показанный способ.

Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца. Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.

15.Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв посадочного места шатуна в сборе с крышкой.

14.При возможности проверьте массу поршней: для одного двигателя они не должны отличаться друг от друга более чем на ±2,5 г. Можно подогнать их по массе удалением металла в показанном месте с обеих сторон поршня. Глубина снятия металла не должна превышать 4,5 мм, считая от номинальной высоты поршня 59,4 мм.

ЗАМЕТКА Перед измерением затяните гайки шатунных болтов номинальным моментом.

17.Измерьте микрометром диаметр Dн шатунных шеек.

16.Измерьте толщину Т шатунных вкладышей штангенциркулем.

18.Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z=Dв–2T–Dн.

Номинальный расчетный зазор составляет 0,02–0,07 мм. Предельный зазор 0,1 мм.

Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.

Если зазор больше предельного, замените вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины (1,723–1,730 мм).

Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины):

«0,25» = 1,848–1,855 мм;

«0,50» = 1,973–1,980 мм;

«0,75» = 2,098–2,105 мм;

«1,0» = 2,223–2,230 мм.

Номинальный диаметр шатунных шеек 47,83–47,85 мм. Шейки шлифуют, если на них есть забоины и риски или износ (или овальность) составляет более 0,03 мм, уменьшая диаметр с шагом 0,25 мм так, чтобы получить (в зависимости от степени износа) следующие значения:

«0,25» = 47,58–47,60 мм;

«0,50» = 47,33–47,35 мм;

«0,75» = 47,08–47,10 мм;

«1,0» = 46,83–46,85 мм.

ЗАМЕТКА Обозначения «0,25» и др. указывают, насколько уменьшается диаметр шеек коленчатого вала после шлифовки.

19.Осмотрите верхние и нижние вкладыши коренных подшипников. Верхние вкладыши 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников имеют канавку на внутренней поверхности (у нижних ее нет). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных большей шириной, кроме того, его верхний вкладыш не имеет канавки. Если на рабочей поверхности вкладышей есть риски, задиры, отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

20.Осмотрите коленчатый вал. Трещины не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не должно быть царапин, забоин, рисок. При обнаружении замените вал.

21.Измерьте микрометром наружный диаметр Dн коренных шеек. Фактический зазор между вкладышами коренных подшипников и коренными шейками коленчатого вала определяют по методике, изложенной для шатунных вкладышей.

Номинальный расчетный зазор составляет 0,026–0,073 мм. Предельный зазор – 0,15 мм.

Если зазор больше предельного, замените на этих шейках вкладыши новыми номинальной толщины (1,824–1,831 мм).

«0,25» = 1,949–1,956 мм;

«0,50» = 2,074–2,081 мм;

«0,75» = 2,199–2,206 мм;

«1,0» = 2,324–2,331 мм.

Номинальный диаметр коренных шеек 50,799–50,819 мм. Шейки шлифуют, если на них есть забоины и риски или износ (или овальность) составляет более 0,03 мм, уменьшая диаметр с шагом 0,25 мм так, чтобы получить (в зависимости от степени износа) следующие значения:

«0,25» = 50,549–50,569 мм;

«0,50» = 50,299–50,319 мм;

«0,75» = 50,049–50,069 мм;

«1,0» = 49,799–49,819 мм.

ЗАМЕТКА Обозначения «0,25» и др. указывают, насколько уменьшается диаметр шеек коленчатого вала после шлифовки. Соответствующее клеймо ставят на первой щеке коленчатого вала, например К 0,75; Ш 0,50.

22.Установите вал крайними коренными шейками на призмы и проверьте индикатором:

– осевое биение остальных коренных шеек (не более 0,03 мм);

– осевое биение посадочных поверхностей под звездочку и подшипник первичного вала коробки передач (не более 0,04 мм);

– смещение осей шатунных шеек от номинальной плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек (не более ±0,35 мм);

– торцовое биение фланца на диаметре 68 мм (не более 0,025 мм).

ЗАМЕТКА Проверка биения в гаражных условиях практически невыполнима, поэтому проводите ее в мастерских, имеющих специальное оборудование.

23.Осмотрите заглушки каналов системы смазки. Проверьте надежность их посадки отверткой, не прилагая значительных усилий. Если заглушки установлены ненадежно, замените их. Заглушки установите на герметик УГ-6 и зачеканьте в трех местах.

…залейте в радиальные каналы (показаны стрелками) бензин, предварительно заглушив их с одной стороны деревянными пробками. Выдержите не менее 20 мин и промойте каналы бензином, впрыскивая его резиновой грушей. Деревянные заглушки снимите после промывки соединительных каналов (показаны пунктиром). При необходимости повторяйте промывку до вытекания чистого бензина.

См. продолжение Сборка двигателя

Видео

Читайте также: