Регулировка клапанов опель корса

Обновлено: 23.01.2025

Проверка и регулировка клапанных зазоров на дизельном двигателе Опель Корса

Для компенсации тепловых расширений в клапанном механизме должен быть определенный зазор.

При слишком малом зазоре изменяются фазы газораспределения, ухудшается процесс сжатия, снижается мощность двигателя, работа двигателя становится неравномерной. В экстремальных случаях клапаны могут деформироваться или пригореть к седлам.

При излишне большом зазоре появляются механические шумы, изменяются фазы газораспределения, вследствие слишком короткого времени открывания клапанов и, следовательно, плохого наполнения цилиндров, снижается мощность двигателя, двигатель работает неравномерно.

Регулировка клапанных зазоров может принести пользу только в том случае, когда клапаны хорошо притерты, отсутствую недопустимые люфты в их направляющих, а концы стержней клапанов не забиты.

Клапанные зазоры следует регулировать в рамках проведения технического обслуживания, после ремонта или при наличии шума в работе клапанного механизма.

Клапанные зазоры следует проверять и регулировать на остывшем двигателе, т.е. когда его температура равна температуре окружающей среды.

1. Снимите крышку головки цилиндров.
2. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. Главу Двигатели).
3. При нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ положение кулачков распределительного вала имеет вид, показанный (кулачки не касаются клапанов первого цилиндра).

Положение кулачков распределительного вала при нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ

1. Перед проверкой клапанных зазоров проверьте надежность затягивания гаек крепления крышек опорных подшипников распределительного вала. При необходимости затяните гайки с усилием 25 Нм.

Проверка усилия затягивания гаек крепления крышек опорных подшипников

1. Вставьте щуп между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой и проверьте зазор в соответствие с требованиями Спецификаций в Главе Настройки и текущее обслуживание автомобиля.
2. Щуп должен как бы втягиваться, в противном случае клапанный зазор требует регулировки.
3. Пометьте положение шкива коленчатого вала напротив метки ВМТ. Проверните коленчатый вал на пол-оборота в направлении вращения двигателя. В положении ВМТ теперь находится следующий поршень. В соответствии с последовательностью зажигания 1-3-4-2, это третий цилиндр. Номера цилиндров идут по порядку с первого по четвертый. Цилиндр 1 находится у шкива зубчатого ремня. Проверьте зазоры описанным выше образом. Затем проверните коленчатый вал еще на пол-оборота и проверьте клапанный зазор цилиндров 4 и 2.
4. При необходимости регулировки клапанного зазора меняйте толщину щупа до тех пор, пока не будет получено истинное значение зазора. Запишите полученное значение.
5. Установите крышку головки цилиндров с новой прокладкой и затяните болты ее крепления с усилием 8 Нм.

1. Проверните коленчатый вал так, чтобы вершина кулачка распределительного вала над регулируемым клапаном была обращена вверх.

Установка распределительного вала в положение для регулировки клапанного зазора

1. Поверните толкатель клапана так, чтобы паз толкателя был обращен вперед.
2. Клапанный зазор регулируется путем подбора регулировочных шайб. Для этого прижмите толкатель специальным приспособлением OPEL-KM-650.

Прижимание толкателя специальным инструментом

1. Выньте регулировочную шайбу из толкателя и с помощью магнита.
2. Определите толщину установленной регулировочной шайбы с помощью микрометра и запишите результат измерения. Толщина шайбы должна быть выгравирована на ее нижней стороне.
3. Вычислите толщину новой регулировочной шайбы по формуле N = T + (A - S), где N - толщина новой регулировочной шайбы, T - толщина снятой регулировочной шайбы, А - измеренное значение клапанного зазора, а S - требуемое Спецификациями (в Главе Настройки и текущее обслуживание автомобиля) значение клапанного зазора.

Регулировочные шайбы могут применяться, как правило, многократно, пока не появятся отчетливо видимые следы износа. Если маркировка толщины шайбы больше не видна, то шайбу применять дальше не следует.

Opel Corsa Золотой пузырик › Logbook › Мифы древней греции

Ну наконец таки дошли руки до мотора. На это лето были планы по устранению дизельного звука мотора.

Цепь и натяжитель я уже менял на 70-ти тысячах . Помогло это не на долго, тысяч на 5 и потом снова мы начали тарахтеть. А ремонт этот не дешевый, особенно если делать его не самому. Так что выбрасывать денежку на ветер в очередной раз ой как не хотелось. А за сим обратился я к интернету в поисках решений от кулибиных.

В интернете гуляет несколько мифов.
Миф 1:
Если залить более густое масло то дизеление прекратится.
Разоблачение:
Ещё по весне я залил более густое масло ZIС 5W-40. Результат нулевой, тарахтим как и прежде.

Миф 2:
В верхней планке очень маленькое отверстие под масло, если его расширить то цепь будет смазываться лучше и дизельный звук исчезнет
Разоблачение:
Это самое простое решение. Затрат особо ни каких, клапанную крышку я уже снимал – так что страха тоже нет.
Заказал новую планку, просверлил в ней отверстие пошире (2мм) и установил её вместо старой.

Запускаем двигатель – и чуда не произошло. Первые пару секунд двигатель тарахтит как и раньше а потом умолкает.
Ну думаю может быть после прогрева звук исчезнет. Покатался с модернизированной планкой пару недель. Ни чего не поменялось. Как тарахтел на горячую так и тарахтит.

Миф 3:
Если выставить распредвалы правильно и вставить фиксирующую планку то можно наблюдать провисание цепи между звёздами распредвалов – потому и тарахтит. Что бы устранить сей недостаток надо открутить левую звезду, nем самым позволив натяжителю натянуть цепь и закрутить её взад.
Разоблачение:
Этот метод уже посложнее. Тут нужен инструмент по выставлению фаз газораспределения, надо откручивать звёзды… короче по децелу боязно.
Вообще если разобраться в теории работы двигателя то станет понятно что по идее данный метод просто не может помочь. Коленчатый вал крутит распредвалы при помощи цепи, а не наоборот, и как следствие максимум что может нарушиться – это расстояние между одинаковыми зубъями на звёздах (это мы и можем наблюдать при фиксации валов планкой в виде провисания цепи) что может привести к смещению фаз газораспределения но ни как не к дизельному звуку.
Но я всё равно решил попробовать в качестве получения опыта по выставлению фаз.
Надо было где то брать специнструмент по фиксации валов и выставлению фаз газораспределения. Его можно заказать в интернете за 2000р и дороже. Но мне как то жалко бабла. По сему решил воспользоваться народными методами.
Вот такой в результате у меня получился набор.

Фиксатор коленчатого вала я заказал у токоря на заводе за 200р.

В качестве пластины для фиксации распредвалов я использовал стальной уголок (толщина металла 4мм, хотя в мурзилке пишут что нужна пластина размером 3мм).
ВАЖНО: Пластина для фиксации распредвалов должна быть толщиной 5мм. И должна очень плотно входить в пазы. О последствиях неверного выставления фаз можно почитать тут.
Ну а в качестве фиксатора пластины для датчика фаз я использовал металлический транспортир. Надо выставить углубление на пластине на 60 градусов.

ВАЖНО: Это пожалуй самый главный миф интернета про фазы газораспределения. Угол выставления фаз должен быть 55 градусов. Подробнее тут.

Ну вот я в принципе и готов.
Домкратим машину, снимаем правое колесо, снимаем пластиковую грязезащиту двигателя и получаем доступ к шкиву коленчатого вала. Нам надо открутить заглушку на двигателе под фиксатор коленчатого вала. Понадобиться бита T но вот какая… В мурзилке информация отсутствует, а в интернете информация разнится. В моём конкретном случае подошла бита Т55.
Заглушка закручена хорошо, так что побрызгаем WDшкой и используем трубу на вороток в качестве рычага (Заглушка находится чуть ниже кондиционера и чуть выше поддона картера).
Далее вращаем коленчатый вал за болт шкива по часовой стрелке медленно.

Нам надо что бы риска на шкиве совпала с меткой на двигателе.

Как совпадёт так вставляем фиксатор до конца и при этом повернуть коленчатый вал мы больше не сможем.

Странно, но в моём случае засунуть фиксатор я смог только после второго совпадения меток. При этом распредвалы встали как надо (первые кулачки в разные стороны).
Теперь снимаем клапанную крышку, снимаем датчик фаз и фиксируем распредвалы уголком.

Всё это я проделал без проблем. Значит положение валов не нарушено. Но я наблюдал провисание цепи по центру. А так же было отклонение по углу положения пластины для датчика фаз на пару градусов.
Ну что же надо устранять провисание и угол наклона.
Откручиваем левую звёздочку. Сопротивление приличное, так что лучше не надеятся на фиксирующую пластину и дополнительно зафиксировать распредвал ключем от проворота.

Как только звезда стала свободно вращаться цепь тут же натянулась. Хорошо. Выставляем пластину фаз по транспортиру на 60 градусов.

И затягиваем болт. Тут желательно иметь динамометрический ключ. Я купил самый дешевый за 700р. Пускай он и не такой точный но всё же лучше так чем совсем без него.
Затягивать надо с усилием 50 и потом довернуть болт ещё на 60 градусов.

Тут выяснилось ещё одно обстоятельство. Стало ясно преимущество специнструмента по сравнению с транспортиром. Специнструмент фиксирует пластину чётко в заданном положении, а вот транспортир нет, и закручивая болт мы естественно смещаем пластину по часовой стрелке.
Приходиться удерживать пластину пальцами в нужном положении и постоянно проверять её положение по транспортиру. Короче банально неудобно. Но я справился.
Теперь вынимаем все фиксаторы. Проворачиваем коленчатый вал ещё на один оборот. Собираем всё что разобрали, крестимся и запускаем двигатель.
Тарахтим…
В принципе ожидаемо. Если честно, то мне показалось, что мотор стал тарахтеть ещё сильнее после этого.
Кстати в процессе вращения коленчатого вала я заметил такую особенность. Иногда цепь провисает между звёзд, а иногда натянута как струна. Тоесть это зависит от положения коленвала. Странно в общем.

Вывод:
Ну что я могу сказать. Я хоть и подозревал, что все эти процедуры ни к чему не приведут, но всётаки надеялся. Теория теорией, а практика как бы неоспорима.
Ну что же опыт получен, теперь можно приступать к самостоятельной замене цепи. Вот только есть у меня стойкое чувство, что виной всему недоработанный натяжитель и замены цепи (даже с натяжителем и звёздами) хватит тысяч на 20 максимум. В интернете есть пара занимательных рецептов по доработке натяжителя, но вот стоит ли идти на риск…
И очень меня смущает тот момент что тарахтит машина первые пару секунд после пуска и потом только на горячую. Почему она не тарахтит во все остальное время? Значит натяжитель всётаки выполняет свою работу пока двигатель не разогрелся. Хочется решить эту проблему раз и на всегда, вот только каков он настоящий рецепт счастья…

Проверка и регулировка клапанных зазоров на дизельном двигателе

Проверка и регулировка клапанных зазоров на дизельном двигателе Opel Corsa

Проверка и регулировка клапанных зазоров на дизельном двигателе

Для компенсации тепловых расширений в клапанном механизме должен быть определенный зазор.

При слишком малом зазоре изменяются фазы газораспределения, ухудшается процесс сжатия, снижается мощность двигателя, работа двигателя становится неравномерной. В экстремальных случаях клапаны могут деформироваться или пригореть к седлам.

При излишне большом зазоре появляются механические шумы, изменяются фазы газораспределения, вследствие слишком короткого времени открывания клапанов и, следовательно, плохого наполнения цилиндров, снижается мощность двигателя, двигатель работает неравномерно.

Регулировка клапанных зазоров может принести пользу только в том случае, когда клапаны хорошо притерты, отсутствую недопустимые люфты в их направляющих, а концы стержней клапанов не забиты.

Клапанные зазоры следует регулировать в рамках проведения технического обслуживания, после ремонта или при наличии шума в работе клапанного механизма.

Клапанные зазоры следует проверять и регулировать на остывшем двигателе, т.е. когда его температура равна температуре окружающей среды.

1. Снимите крышку головки цилиндров.
2. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. Главу Двигатели).
3. При нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ положение кулачков распределительного вала имеет вид, показанный (кулачки не касаются клапанов первого цилиндра).

Положение кулачков распределительного вала при нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ

1. Перед проверкой клапанных зазоров проверьте надежность затягивания гаек крепления крышек опорных подшипников распределительного вала. При необходимости затяните гайки с усилием 25 Нм.

Проверка усилия затягивания гаек крепления крышек опорных подшипников

1. Вставьте щуп между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой и проверьте зазор в соответствие с требованиями Спецификаций в Главе Настройки и текущее обслуживание автомобиля.
2. Щуп должен как бы втягиваться, в противном случае клапанный зазор требует регулировки.
3. Пометьте положение шкива коленчатого вала напротив метки ВМТ. Проверните коленчатый вал на пол-оборота в направлении вращения двигателя. В положении ВМТ теперь находится следующий поршень. В соответствии с последовательностью зажигания 1-3-4-2, это третий цилиндр. Номера цилиндров идут по порядку с первого по четвертый. Цилиндр 1 находится у шкива зубчатого ремня. Проверьте зазоры описанным выше образом. Затем проверните коленчатый вал еще на пол-оборота и проверьте клапанный зазор цилиндров 4 и 2.
4. При необходимости регулировки клапанного зазора меняйте толщину щупа до тех пор, пока не будет получено истинное значение зазора. Запишите полученное значение.
5. Установите крышку головки цилиндров с новой прокладкой и затяните болты ее крепления с усилием 8 Нм.

1. Проверните коленчатый вал так, чтобы вершина кулачка распределительного вала над регулируемым клапаном была обращена вверх.

Установка распределительного вала в положение для регулировки клапанного зазора

1. Поверните толкатель клапана так, чтобы паз толкателя был обращен вперед.
2. Клапанный зазор регулируется путем подбора регулировочных шайб. Для этого прижмите толкатель специальным приспособлением OPEL-KM-650.

Прижимание толкателя специальным инструментом

1. Выньте регулировочную шайбу из толкателя и с помощью магнита.
2. Определите толщину установленной регулировочной шайбы с помощью микрометра и запишите результат измерения. Толщина шайбы должна быть выгравирована на ее нижней стороне.
3. Вычислите толщину новой регулировочной шайбы по формуле N = T + (A - S), где N - толщина новой регулировочной шайбы, T - толщина снятой регулировочной шайбы, А - измеренное значение клапанного зазора, а S - требуемое Спецификациями (в Главе Настройки и текущее обслуживание автомобиля) значение клапанного зазора.

Регулировочные шайбы могут применяться, как правило, многократно, пока не появятся отчетливо видимые следы износа. Если маркировка толщины шайбы больше не видна, то шайбу применять дальше не следует.

1. Смочите новую регулировочную в двигательном масле и установите шайбу маркировкой вниз.
2. Описанным выше способом отрегулируйте все клапанные зазоры.
3. В заключение проверьте еще раз клапанные зазоры.

Видео про "Проверка и регулировка клапанных зазоров на дизельном двигателе" для Opel Corsa

Основы ремонта двигателя: ГБЦ часть 1 (зазор клапан-направляющая) Стук двигателя Опель Z16XEP устраняем причину Пежо фургон 1.9 дизель тнвд lukas cav механика настройка

Снятие и установка клапанов двигателя Опель Корса

Во избежание ошибок рекомендуется скла­дывать их на доску в соответствующем поряд­ке.

Снятие

Снять головку цилиндров и поставить ее на 2 де­ревянных подставки.

Снять коромысла , упоры и компенсаторы зазо­ров клапанов.

Снять корпус термостата с головки цилиндров.

Снять впускной и выпускной коллекторы.

Перед снятием замаркировать клапана для обес­печения их установки на прежние места. Для этого пронумеровать фломастером головки клапанов.

Снять клапана с использованием приспособле­ния для сжатия пружин. При этом сжать пружины и вынуть сухари. Затем отпустить пружины.

Вынуть верхние тарелки пружин и пружины.

Вытащить клапана из головки цилиндров.

Вынуть маслоотражательные колпачки, подцепив их отверткой.

Снять устройства поворота выпускных клапанов и посадочные кольца пружин впускных клапанов.

Внимание: Перед снятием отметить установочное по­ложение колец.

Установка

Перед установкой клапанов при необходимости притереть клапана и седла клапанов.

Перед установкой клапанов обязательно прове­рить направляющие втулки клапанов.

Перед установкой смазать направляющие втулки клапанов моторным маслом.

Ввести клапана в направляющие втулки. Следить за установкой снятых клапанов на их прежние мес­та, не перепутать впускные и выпускные клапана.

Надеть на каждый выпускной клапан устройство поворота клапана, а на каждый впускной клапан упорное кольцо пружины.

Установить новые маслоотражательные колпач­ки.

Надеть на клапана пружины и тарелки пружин.

Сжать соответствующим приспособлением пру­жины клапанов и вставить сухари.

Разгрузить пружины. Проверить, правильно ли сидят сухари и удерживают ли пружины.

Вставить гидравлические компенсаторы зазоров клапанов и упоры. При установке упоров следить за тем, чтобы закругление приходилось на закругление.

Поставить коромысла. Предварительно смазать их рабочие поверхности сернисто-молибденовой пастой.

Привернуть впускной и выпускной коллекторы с новыми прокладками к головке цилиндров, все бол­ты затянуть моментом 20 Нм.

Вставить термостат и привернуть корпус термо­стата с новой прокладкой с моментом затяжки бол­тов 10 Нм.

Проверка и регулировка клапанных зазоров на дизельном двигателе

Для компенсации тепловых расширений в клапанном механизме должен быть определенный зазор.

При слишком малом зазоре изменяются фазы газораспределения, ухудшается процесс сжатия, снижается мощность двигателя, работа двигателя становится неравномерной. В экстремальных случаях клапаны могут деформироваться или пригореть к седлам.

При излишне большом зазоре появляются механические шумы, изменяются фазы газораспределения, вследствие слишком короткого времени открывания клапанов и, следовательно, плохого наполнения цилиндров, снижается мощность двигателя, двигатель работает неравномерно.

Регулировка клапанных зазоров может принести пользу только в том случае, когда клапаны хорошо притерты, отсутствую недопустимые люфты в их направляющих, а концы стержней клапанов не забиты.

Клапанные зазоры следует регулировать в рамках проведения технического обслуживания, после ремонта или при наличии шума в работе клапанного механизма.

Клапанные зазоры следует проверять и регулировать на остывшем двигателе, т.е. когда его температура равна температуре окружающей среды.

1. Снимите крышку головки цилиндров.
2. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. Главу Двигатели).
3. При нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ положение кулачков распределительного вала имеет вид, показанный (кулачки не касаются клапанов первого цилиндра).

Положение кулачков распределительного вала при нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ

1. Перед проверкой клапанных зазоров проверьте надежность затягивания гаек крепления крышек опорных подшипников распределительного вала. При необходимости затяните гайки с усилием 25 Нм.

Проверка усилия затягивания гаек крепления крышек опорных подшипников

1. Вставьте щуп между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой и проверьте зазор в соответствие с требованиями Спецификаций в Главе Настройки и текущее обслуживание автомобиля.
2. Щуп должен как бы втягиваться, в противном случае клапанный зазор требует регулировки.
3. Пометьте положение шкива коленчатого вала напротив метки ВМТ. Проверните коленчатый вал на пол-оборота в направлении вращения двигателя. В положении ВМТ теперь находится следующий поршень. В соответствии с последовательностью зажигания 1-3-4-2, это третий цилиндр. Номера цилиндров идут по порядку с первого по четвертый. Цилиндр 1 находится у шкива зубчатого ремня. Проверьте зазоры описанным выше образом. Затем проверните коленчатый вал еще на пол-оборота и проверьте клапанный зазор цилиндров 4 и 2.
4. При необходимости регулировки клапанного зазора меняйте толщину щупа до тех пор, пока не будет получено истинное значение зазора. Запишите полученное значение.
5. Установите крышку головки цилиндров с новой прокладкой и затяните болты ее крепления с усилием 8 Нм.

1. Проверните коленчатый вал так, чтобы вершина кулачка распределительного вала над регулируемым клапаном была обращена вверх.

Установка распределительного вала в положение для регулировки клапанного зазора

1. Поверните толкатель клапана так, чтобы паз толкателя был обращен вперед.
2. Клапанный зазор регулируется путем подбора регулировочных шайб. Для этого прижмите толкатель специальным приспособлением OPEL-KM-650.

Прижимание толкателя специальным инструментом

1. Выньте регулировочную шайбу из толкателя и с помощью магнита.
2. Определите толщину установленной регулировочной шайбы с помощью микрометра и запишите результат измерения. Толщина шайбы должна быть выгравирована на ее нижней стороне.
3. Вычислите толщину новой регулировочной шайбы по формуле N = T + (A - S), где N - толщина новой регулировочной шайбы, T - толщина снятой регулировочной шайбы, А - измеренное значение клапанного зазора, а S - требуемое Спецификациями (в Главе Настройки и текущее обслуживание автомобиля) значение клапанного зазора.

Регулировочные шайбы могут применяться, как правило, многократно, пока не появятся отчетливо видимые следы износа. Если маркировка толщины шайбы больше не видна, то шайбу применять дальше не следует.

1. Смочите новую регулировочную в двигательном масле и установите шайбу маркировкой вниз.
2. Описанным выше способом отрегулируйте все клапанные зазоры.
3. В заключение проверьте еще раз клапанные зазоры.

Руководства по маркам

• Audi
• BMW
• Chevrolet
• Citroen
• Daewoo
• Ford
• Honda
• Hyundai
• Infiniti
• Isuzu
• Jeep
• Kia
• Lexus
• Mazda
• Mercedes
• Mitsubishi
• Nissan
• Opel
• Peugeot
• Renault
• Saab
• Skoda
• Subaru
• Suzuki
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• АЗЛК
• ВАЗ
• ГАЗ
• Иж
• УАЗ

AutoDocBook

Opel Astra H (Family) / Руководство

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном - полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном (при температуре +20 °С) или прогретом двигателе (при рабочей температуре) между кулачками распределительных валов (кулачок должен быть направлен от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.

Для холодного двигателя автомобиля Opel Astra номинальный зазор на впускном распределительном валу составляет (0,25±0,04) мм, на выпускном валу - (0,31±0,04) мм.

Вам потребуются: набор щупов, микрометр.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия). При этом кулачки впускных клапанов 2-го цилиндра и выпускных клапанов 3-го цилиндра должны быть направлены вверх и расположены симметрично под небольшим углом внутрь (к центру головки блока).

3. Измерьте набором щупов зазоры.

Если зазоры не соответствуют норме, определите с помощью щупов действительный зазор и запишите полученные значения. Аналогично измерьте зазоры в остальных клапанах. Для этого выполните следующее:

• проверните коленчатый вал на пол-оборота. В этом положении проверьте зазоры на кулачках впускных клапанов 1-го цилиндра и выпускных клапанов 4-го цилиндра;
• снова проверните коленчатый вал на пол-оборота. В этом положении проверьте зазор на кулачках впускных клапанов 3-го цилиндра и выпускных клапанах 2-го цилиндра;
• проверните коленчатый вал еще на пол-оборота и проверьте зазор на кулачках впускных клапанов 4-го цилиндра и выпускных клапанов 1-го цилиндра.

Если зазоры в приводе клапанов не соответствуют норме, отрегулируйте зазоры. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры которых отличаются от номинальных значений. Для регулировки зазоров в приводе клапанов снимите распределительные валы (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов).

4. Снимите толкатели клапанов.

5. На внутреннюю сторону толкателя нанесен регулировочный размер, которому соответствует толкатель.

6. Рассчитайте размер (все значения в мм) регулировочного толкателя N по формуле

где Т - размер снятого толкателя;

А - измеренный зазор в клапане;

S - номинальное значение зазора.

7. Установите толкатели клапанов, рассчитанные по формуле, и все снятые детали в порядке, обратном снятию, проверьте зазоры. При необходимости повторите операции, указанные выше.

Двигатель Opel Z14XEP

Летом 2003 года компания Opel запустила в массовое производство новый ДВС Z14XEP. Бензиновый 1,4-литровый мотор стал наследником Z14XE, в отличие от него является длинноходным. Он также известен под названием 1,4 Twinport. Силовой агрегат производился на мощностях австрийского завода вплоть до 2010 года.

Технические характеристики 1,4 Twinport

Объем	1364 куб. см
Мощность / крутящий момент	90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров
Ход поршня	80,6 мм
Экологические нормы	ЕВРО-4
Система питания	Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина)
Охлаждение и вентиляция картера	Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке)
Объем смазочной системы	3,5 л
Рабочие температуры	От 90 до 95°
Топливо	Бензин АИ-95
Расход топлива в смешанном цикле	От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели)

Конструкция Z14XEP

Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.

Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?

Для каждого цилиндра предусмотрено два впускных канала, один из них оснащен заслонкой. При повышенных нагрузках эта заслонка открывается, благодаря чему в цилиндры поступает максимальное количество воздуха. Когда обороты падают, заслонки закрываются. Это способствует правильному смесеобразованию при малой нагрузке.

Для соединения заслонок задействуется тяга, а управление осуществляется вакуумным регулятором, который управляется ЭБУ.

До 2006 года двигатель Z14XEP дополнительно комплектовался реостатным датчиком, отслеживающим положение заслонок и нормализующим функционирование системы.

К другим особенностям 1,4 Twinport относятся:

• Электронная педаль газа.
• Блок управления БОШ МЕ7.6.1, МЕ7.6.2. Лучше не экспериментировать с их взаимозаменяемостью, так как могут быть проблемы с прошивкой. Около 80% ЭБУ, предлагаемых на разборках, продаются без CarPas, а это значит, что их реальная стоимость близится к нулю.
• Система, улавливающая пары топлива, которая состоит из адсорбера, клапана продувки, трубопроводов.

Важно понимать, что Twinport отличается от системы, изменяющей длину впускного коллектора, так как влияет непосредственно на сечение канала. Этот принцип является основой смесеобразования, что существенно отличает Twinport от CVCP, которая также применяется на автомобилях марки Opel.

На какие модели устанавливался и как проявил себя Z14XEP?

1. Astra G (с 2003-го по 2009-й), Astra H (с 2004-го по 2010-й).
2. Corsa C (с 2003-го по 2006-й), Corsa D (с 2006-го по 2009-й).
3. Combo C (с 2004-го по 2010-й).
4. Meriva А (с 2004-го по 2009-й).
5. Tigra (с 2004-го, на модели Twin Top, построенной на базе Corsa C).

Немецкий автопроизводитель изначально предусмотрел систему Twinport для двигателей Опель малого объема.

Но в итоге стал применять её и на ДВС среднего, большого объема. Например, тех же Z22YH, Z16XEP (для перелинковки).

Ресурс мотора Z14XEP колеблется в пределах 300 тыс. км. Для его продления важно своевременно менять расходники и следить за качеством используемого бензина.

Типичные поломки 1,4 Twinport

1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.

2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.

3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.

4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).

5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.

6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.

В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.

7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.

Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.

Тюнинг Z14XEP

Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.

Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.

Установка ГБО

В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.

Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.

Ответы на популярные вопросы о моторе Z14XEP

1. Где расположен номер двигателя 1,4Twinport?

Номер указан на картере мотора, на левой его стороне.

1. Какое масло лить в бензиновый двигательZ14XEP?

Оптимальным будет масло с допуском 5W-30, 5W-40 (владельцы автомобилей и механики в автосервисах отдают предпочтение GM 5W-30 Super Synthetic, реже используют Motul 5W-40; хотя есть много альтернатив – от Castrol до ARAL). Замену, в соответствии с регламентом, нужно осуществлять каждые 15 тыс. км.

В отечественных условиях эксплуатации межсервисные пробеги лучше сократить до 7,5–10 тыс. км.

1. Капитальный ремонт: нужен ли он, если повысилась дымность, расход, снизилась мощность? Сколько стоит?

Решение о необходимости ремонта Z14XEP принимается только после дефектовки и диагностики ДВС. Далеко не всегда повышенный расход или дымность свидетельствуют о проблемах с мотором. А вот в случае повышенного расхода охлаждающей жидкости, нужно быть предельно внимательным. Со временем вероятен пробой прокладки ГБЦ, появление пара с выхлопа и пропусков зажигания.

Если все-таки потребуется капремонт, его стоимость в автосервисах Москвы стартует от 35 тыс. рублей (в регионах немного дешевле). Можно попробовать произвести дефектовку самостоятельно, но понадобится инструмент и, разумеется, определенные навыки. Так, в процессе демонтажа необходим набор Торексов, причем понадобятся короткие головки.

При дефектовке придется точно составить список необходимых для ремонта запчастей, а он достаточно обширен – от прокладок, сальников и поршневых колец до маслосъемных колпачков. Что касается прокладки под ГБЦ, вместо оригинала лучше использовать прокладки Victor Reinz. В ходе капремонта желательно менять и цепь вместе с натяжителем. Такой набор запчастей с учетом расходников обойдется приблизительно в 17–18 тыс. рублей. Экономия по сравнению с автосервисом очевидна.

Тем, кто решится на ремонт в автосервисе, рекомендуем убедиться в том, что его будут делать квалифицированные специалисты. Лучше ремонтироваться на проверенных СТО, где у мастеров уже есть опыт ремонта аналогичных 1,4 Twinport.

Согласно отзывам владельцев, бывали случаи, когда после капремонта приходилось делать его повторно.

Через 2–3 тыс. км повышался расход масла, вплоть до 1 л на 100 км, сильно разнилась компрессия в цилиндрах, патрубок дроссельной заслонки покрывался маслом. После разборки обнаруживались болтающиеся поршни, эллипс в цилиндрах, царапины на шейках коленчатого вала. Вероятно, мастера умудрились повредить кольца, устанавливая их в цилиндры, или же забыли вымыть цилиндры после проведения хонинговки. Оба варианта свидетельствуют о их низкой квалификации.

1. Сколько стоит контрактный двигатель и тяжело ли его найти?

Самые дешевые варианты на сайтах стартуют от 34 000 рублей (их исправность и состояние под большим вопросом). Проверенные моторы Z14XEP с гарантией 2 недели стоят около 50 000 рублей. Цена зависит и от того, входит ли в комплект поставки навесное оборудование. Наибольшее количество предложений по двигателям Z14XEP вы найдете на сайтах Авито, Tiu.ru.

1. Свап двигателя – какие альтернативы 1,4Twinport на конкретных моделях?

Вполне удачным с точки зрения прибавки в мощности можно считать свап на С20ХЕ. Это дорогое удовольствие, но зато позволяет обзавестись абсолютно новым в плане динамики автомобилем. При таком свапе вместе с мотором и навесным меняют коробку (подобные проекты уже реализовались на Опель Корса).

1. Отзывы владельцев о двигателеZ14XEP – положительные и негативные.

Один из главных минусов – характерное тарахтенье, особенно в процессе прогрева. Зачастую это касается подержанных машин с пробегом свыше 80 тыс. км. В них изнашивается цепь ГРМ, которую следует менять вместе с шестерней привода газораспределительного механизма.

Причиной, по которой двигатель работает как дизельный, может послужить и Twinport.

Замена цепи вместе с натяжителем, успокоителем в случае повышенной шумности обойдется дороже, чем решение проблем с Twinport. Исключение составляют те случаи, когда нужно менять коллектор.

К плюсам Z14XEP относят надежность и низкий налог. Мотор способен ходить до 300 тыс. км. Хотя динамика разгона у него слабоватая, что хорошо ощутимо при резких обгонах.

Opel Corsa 1993-2000 Проверка и регулировка клапанных зазоров на дизельном двигателе

Для компенсации тепловых расширений в клапанном механизме должен быть определенный зазор.

При слишком малом зазоре изменяются фазы газораспределения, ухудшается процесс сжатия, снижается мощность двигателя, работа двигателя становится неравномерной. В экстремальных случаях клапаны могут деформироваться или пригореть к седлам.

При излишне большом зазоре появляются механические шумы, изменяются фазы газораспределения, вследствие слишком короткого времени открывания клапанов и, следовательно, плохого наполнения цилиндров, снижается мощность двигателя, двигатель работает неравномерно.

Регулировка клапанных зазоров может принести пользу только в том случае, когда клапаны хорошо притерты, отсутствую недопустимые люфты в их направляющих, а концы стержней клапанов не забиты.

Клапанные зазоры следует регулировать в рамках проведения технического обслуживания, после ремонта или при наличии шума в работе клапанного механизма.

Клапанные зазоры следует проверять и регулировать на остывшем двигателе, т.е. когда его температура равна температуре окружающей среды.

1. Снимите крышку головки цилиндров.
2. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. Главу Двигатели).
3. При нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ положение кулачков распределительного вала имеет вид, показанный (кулачки не касаются клапанов первого цилиндра).

Положение кулачков распределительного вала при нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ

1. Перед проверкой клапанных зазоров проверьте надежность затягивания гаек крепления крышек опорных подшипников распределительного вала. При необходимости затяните гайки с усилием 25 Нм.

Проверка усилия затягивания гаек крепления крышек опорных подшипников

1. Вставьте щуп между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой и проверьте зазор в соответствие с требованиями Спецификаций в Главе Настройки и текущее обслуживание автомобиля.
2. Щуп должен как бы втягиваться, в противном случае клапанный зазор требует регулировки.
3. Пометьте положение шкива коленчатого вала напротив метки ВМТ. Проверните коленчатый вал на пол-оборота в направлении вращения двигателя. В положении ВМТ теперь находится следующий поршень. В соответствии с последовательностью зажигания 1-3-4-2, это третий цилиндр. Номера цилиндров идут по порядку с первого по четвертый. Цилиндр 1 находится у шкива зубчатого ремня. Проверьте зазоры описанным выше образом. Затем проверните коленчатый вал еще на пол-оборота и проверьте клапанный зазор цилиндров 4 и 2.
4. При необходимости регулировки клапанного зазора меняйте толщину щупа до тех пор, пока не будет получено истинное значение зазора. Запишите полученное значение.
5. Установите крышку головки цилиндров с новой прокладкой и затяните болты ее крепления с усилием 8 Нм.

1. Проверните коленчатый вал так, чтобы вершина кулачка распределительного вала над регулируемым клапаном была обращена вверх.

Установка распределительного вала в положение для регулировки клапанного зазора

1. Поверните толкатель клапана так, чтобы паз толкателя был обращен вперед.
2. Клапанный зазор регулируется путем подбора регулировочных шайб. Для этого прижмите толкатель специальным приспособлением OPEL-KM-650.

Прижимание толкателя специальным инструментом

1. Выньте регулировочную шайбу из толкателя и с помощью магнита.
2. Определите толщину установленной регулировочной шайбы с помощью микрометра и запишите результат измерения. Толщина шайбы должна быть выгравирована на ее нижней стороне.
3. Вычислите толщину новой регулировочной шайбы по формуле N = T + (A - S), где N - толщина новой регулировочной шайбы, T - толщина снятой регулировочной шайбы, А - измеренное значение клапанного зазора, а S - требуемое Спецификациями (в Главе Настройки и текущее обслуживание автомобиля) значение клапанного зазора.

Регулировочные шайбы могут применяться, как правило, многократно, пока не появятся отчетливо видимые следы износа. Если маркировка толщины шайбы больше не видна, то шайбу применять дальше не следует.

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Читайте также:

  
• Audi b4 замена двигателя
  
• Уаз патриот блок управления двигателем где находится
  
• Замена обводного ремня рено меган
  
• Как разобрать замок ремня безопасности газель
  
• Стук в двигателе киа спортейдж 2 дизель