Audi b4 замена двигателя

Обновлено: 08.01.2025

Все двигатели Audi 80 (B4) 1991-1995 г. в. снимаются без коробки передач за соответствующие проушины, за которые крепятся крюки или тросы подъемного механизма.

Дизельные двигатели
1 Отсоедините клемму провода «массы» (-) от аккумулятора.
2 Снимите брызговик двигателя, состоящий из двух частей.
3 Снимите капот.
4 Слейте охлаждающую жидкость в соответствующую емкость.
5 Отсоедините электрические провода от вентиляторов обдува радиатора.
6 Отсоедините штекер термовыключателя вентилятора обдува радиатора.
7 Выверните болты крепления коробки вентилятора обдува радиатора и извлеките ее 8 из моторного отсека, подав вверх.
9 Отсоедините все шланги от радиатора на автомобиле с кондиционером, а коробку вентилятора обдува радиатора извлеките из моторного отсека, подав влево и вверх.

Только двигатели TDI
9 Отсоедините три штекера, расположенных за вакуумным усилителем тормозного привода: восьмиполюсный штекер черного цвета ТНВД, трехполюсный штекер датчика числа оборотов двигателя, также черного цвета, коричневый двухполюсный штекер датчика хода иглы форсунки.
10 Отсоедините держатели штекеров.
11 Отложите провода вместе со штекерами в стороне от места работ.
12 Отсоедините штекеры проводов питания электромагнитного клапана опережения впрыска, клапана отсечки топлива (расположены за топливным насосом), свечей накаливания, датчика температуры охлаждающей жидкости на выпускном патрубке.

Только двигатели TD
13 Отсоедините штекер провода питания клапана отсечки топлива и датчика частичной нагрузки ТНВД, атакже электрического водяного насоса.
14 Отсоедините крепление проводов питания свечей накаливания четвертого цилиндра.
15 Вытащите жгут проводов, подав его назад, и отложите в стороне от места работ.
16 Разрежьте затяжной хомут жгута проводов коробки передач.
17 Отсоедините от ТНВД трос «газа» и трос ускорителя запуска холодного двигателя.
18 Все двигатели. Отсоедините штекеры датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости на выпускном патрубке.
19 Отсоедините шланги подачи охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, расположенному возле задней стенки моторного отсека.
20 Отсоедините шланги от топливного фильтра.
21 Отсоедините шланг от вакуумного усилителя тормозного привода.
22 Отсоедините шланг охлаждающей жидкости, расположенный с левой стороны двигателя.
23 Снимите шланг с клапана рециркуляции ОГ.
24 Отсоедините от корпуса воздушного фильтра шланг подачи воздуха к турбонагнетателю или к расходомеру объема/массы воздуха.
25 Отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от электрического водяного насоса.
26 Отожмите шесть зажимных скоб на корпусе воздушного фильтра и снимите верх и сменный фильтрующий элемент.
27 Обозначьте шланги подачи и отвода масла на масляном радиаторе и отсоедините их от масляного фильтра.
28 Закрепите маслопроводы в моторном отсеке так, чтобы не допустить утечки масла.
29 Отсоедините трубопровод охлаждающей жидкости отэлектрического водяного насоса, проходящий справа от двигателя, и от шлангов радиатора отопителя. Для этого необходимо вывернуть два болта на фланце крепления коробки передач к двигателю и отсоединить крепление шланга на задней части головки блока цилиндров.

Только двигатели TDI
30 Отсоедините шланг подачи воздуха от турбонагнетателя.
31 Отсоедините штекер расходомера объема/массы воздуха.
32 Отсоедините шланги малого диаметра от задней части корпуса воздушного фильтра.
33 Отожмите зажимные скобы на корпусе воздушного фильтра и извлеките верх фильтра вместе с расходомером объема/массы воздуха и сменный фильтрующий элемент.
34 Отсоедините штекер датчика температуры поступающего воздуха.
35 Отсоедините шланг подачи воздуха к интеркулеру на турбокомпрессоре.
36 Отсоедините шланг от камеры регулятора давления воздуха наддува.
37 Отсоедините тонкий шланг на передней части турбокомпрессора.
38 Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от масляного радиатора.
39 Отсоедините трубопровод охлаждающей жидкости с левой стороны двигателя.

Все двигатели
40 Отсоедините нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.
41 Отверните на фланцевом соединении приемной трубы и турбонагнетателя четыре гайки на 12.
42 Отверните гайки крепления левой и правой опор подвески двигателя.
43 Выверните верхние болты крепления коробки передач к двигателю. Один болт ослабьте, но не выворачивайте.
44 Отсоедините провод от генератора.
45 Ослабьте хомуты и отсоедините провода от стартера.
46 Снимите стартер.

На автомобилях с кондиционером снимите верхние держатели шлангов циркуляции охлаждающей жидкости.

47 Снимите ручейковый ремень.
48 Снимите нижние держатели шлангов циркуляции охлаждающей жидкости.
49 Снимите генератор.
50 Отсоедините штекер компрессора кондиционера.
51 Выверните болты крепления компрессора кондиционера и снимите его. Компрессор, не отсоединяя шланги охлаждающей жидкости, опустите вниз и закрепите на кузове.
На автомобилях с автоматической коробкой передач выверните три болта крепления преобразователя крутящего момента в отверстии снятого стартера. Для этого двигатель каждый раз проворачивайте на 1/3 оборота.
52 Выверните нижние болты на фланце крепления коробки передач к двигателю.
53 Снимите защитный кожух правого приводного вала.
54 Снимите насос гидропривода усилителя рулевого управления и закрепите его в моторном отсеке, не отсоединяя трубопроводы.
55 Отсоедините кронштейн крепления выхлопной системы на корпусе коробки передач.
56 Отсоедините переднюю опору подвески двигателя от двигателя и от поперечной балки.
57 Закрепите коробку передач на подставной опоре или же воспользуйтесь подъемным устройством AUDI 10-222А с удерживающим приспособлением для коробки передач 3147 (см. иллюстрацию 4.66а).
58 Заведите трос тали в проушины двигателя и приподнимите силовую установку.
59 Установите опору под коробкой передач с учетом того, что силовая установка приподнята.
60 Выверните оставшийся болт крепления коробки передач к двигателю.
61 Отожмите коробку передач от двигателя и выведите двигатель из моторного отсека.

У автомобилей с автоматической коробкой передач после снятия двигателя зафиксируйте преобразователь крутящего момента в коробке передач, чтоба он не выпал.

Бензиновые двигатели
Порядок действий при снятии всех типов бензиновых двигателей в целом одинаков и во многом идентичен действиям по снятию дизельных двигателей. Ниже приводятся лишь основные шаги.

62 Снимите предварительно все детали, которые будет препятствовать извлечению двигателя из моторного отсека. К ним относятся: капот, брызговик двигателя, воздушный фильтр, аккумулятор, а также при необходимости и радиатор.
63 Обозначьте соответствующим образом соединительные провода и шланги, чтобы при установке двигателя на место не перепутать их.
64 Убедитесь, прежде чем отсоединять аккумулятор, что у Вас имеется записанный защитный код радиоприемника.
65 Выключите зажигание, прежде чем отсоединять аккумулятор. При несоблюдении этого требования могут быть повреждены электронные блоки управления систем автомобиля.
66 Отсоединяйте коробку передач от двигателя только перед его непосредственным извлечением из моторного отсека. Для этого под коробку передач установите соответствующую опору и разъедините силовую установку или же её немного приподнимите и закрепите коробку передач так, чтобы она не упала после отсоединения от двигателя. В мастерских для этого пользуются специальным приспособлением, опирающимся на края крепления крыльев (см. иллюстрации).

Установка

При установке двигателя на место особое внимание уделите следующим моментам:
67 Установите пригоночные втулки для центрирования двигателя и коробки передач, если таковых не окажется на блоке цилиндров.
68 Смажьте выжимной подшипник сцепления и зубчатый венец первичного вала коробки передач тонким слоем смазки G 000100. Направляющую втулку выжимного подшипника не смазывайте.
69 Установите двигатель на место без напряжений. Для этого, перед тем как окончательно затянуть болты крепления опор двигателя, покачайте его из стороны в сторону.
70 Закрепите выхлопную трубу, не допуская напряжений.

Установка поршня в положение верхней мертвой точки цилиндра №1
При выполнении некоторых работ на двигателе, а также для установки поршня в ВМТ цилиндра № 1 коленчатый вал двигателя необходимо установить в соответствующее положение или же полностью провернуть. Коленчатый вал можно провернуть несколькими способами.
1 - й способ
Установите автомобиль с механической коробкой передач на ровную поверхность и включите 5-ю передачу. Автомобиль толкайте вперед или назад.
2 - й способ
Четырехцилиндровый бензиновый двигатель.
1 Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.

Если клиновой ремень будет проскальзывать, то одной рукой надавите на клиновой ремень на отрезке между его обоими шкивами, чтобы обеспечить его лучшее натяжение (см. иллюстрацию).

5.1 Четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.

5.2 Пятицилиндровый бензиновый двигатель. Установите гаечный ключ на 24 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель таким же образом как и четырехцилиндровый

5.3 Шестицилиндровый бензиновый двигатель. Вставьте 12-гранный торцовый ключ на 24 в головку центрального болта крепления ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью трещотки или монтировки.

5.7 Убедитесь, что поршень установлен в ВМТ. Если это так, то отметка «О» на маховике должна наполовину выходить из-под края смотрового отверстия на картере коробки передач.

5.9 Проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока отверстия большего диаметра на стопорных пластинах шестерен обоих распределительных валов не будут обращены к центру двигателя.

5.10 Еще одна метка установки поршня цилиндра №1 шестицилиндрового бензинового двигателя находится на шкиве ручейкового ремня или на нижнем защитном кожухе зубчатого ремня

Пятицилиндровый бензиновый двигатель
2 Установите гаечный ключ на 24 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель таким же образом как и четырехцилиндровый (см. иллюстрацию).

Шестицилиндровый бензиновый двигатель
3 Вставьте 12-гранный торцовый ключ на 24 в головку центрального болта крепления ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью трещотки или монтировки (см. иллюстрацию).

Дизельные двигатели
4 Наденьте торцовый ключ на 24 с трещоткой на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель ручейковым ремнем.

Внимание! Не пытайтесь провернуть двигатель при снятом защитном кожухе зубчатого ремня за болт крепления шестерни зубчатого ремня распределительного вале. Возможен перескок зубчатого ремня и последующее повреждение двигателя.

У четырехтактных двигателей поршень во время четырех рабочих тактов дважды становится в ВМТ. Один раз это происходит при воспламенении топли-вовоздушной смеси, а во второй - при выпуске отработавших газов с одновременным впуском топливовоздушной смеси. Обычно при выполнении регулировочных работ пользуются ВМТ поршня цилиндра №1.

Четырех- и пятицилиндровые бензиновые двигатели.
5 Снимите крышку, отделяющую прерыватель от распределителя зажигания, а также бегунок распределителя и защитный кожух.
6 Установите бегунок распределителя на место и проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока контакт бегунка не встанет над небольшой насечкой на кромке распределителя. Это и будет ВМТ поршня цилиндра №1.
7 Убедитесь, что поршень установлен в ВМТ. Если это так, то отметка «О» на маховике должна наполовину выходить из-под края смотрового отверстия на картере коробки передач. При необходимости подайте коленчатый вал немного вперед или назад (см. стрелку на иллюстрации).

Шестицилиндровый бензиновый двигатель
8 Снимите левую и правую части защитного кожуха зубчатого ремня, см. соответствующую главу.
9 Проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока отверстия большего диаметра на стопорных пластинах шестерен обоих распределительных валов не будут обращены к центру двигателя (см. стрелку на иллюстрации).
10 Убедитесь, что поршень установлен в ВМТ. Если это так, то отметка «0» на маховике должна наполовину выходить из-под края смотрового отверстия на картере коробки передач. При необходимости подайте коленчатый вал немного вперед или назад (см. стрелку на иллюстрации 5.7). Еще одна метка установки поршня цилиндра шестицилиндрового бензинового двигателя находится на шкиве ручейкового ремня или на нижнем защитном кожухе зубчатого ремня (см. стрелки наиллюстрации 5.10).
11 Снимите крышку головки блока цилиндров.
12 Проверните двигатель рукой настолько, чтобы оба передних кулачка распределительного вала были обращены вверх.
13 Убедитесь, что поршень установлен в ВМТ. Если это так, то отметка «0» на маховике 1 должна выйти из-под опорной метки 2 смотрового отверстия на картере коробки передач (см. иллюстрации).

5.1 За Убедитесь, что поршень установлен в ВМТ. Если это так, то отметка «О» на маховике 1 должна выйти из-под опорной метки 2 смотрового отверстия на картере коробки передач

5.1ЗB Наглядное отображение понятий «Верхняя» 1 и «Нижняя» 2 мертвые точки. Пространство между положениями поршня 1 и 2 называется «Рабочий объем» 3. Камера сжигания находится между высшей точкой поршня и нижним краем головки цилиндра

6.18 После ослабления хомута 1 и отсоединения шланга вентиляции картера можно снять редукционный клапан вентиляции картера 2 со штуцера на крышке головки блока цилиндров. 3 - защитный колпачок, 4 - шестигранная гайка, 5 - коническая шайба

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

‌В 2015 году у меня стукнул двигатель, шатун попросился через поддон, четвертый цилиндр весь пардон в паддон, блок не подлежал восстановлению, на вторичном вале были разбиты места под вкладыши( я не моторист могу выражаться не совсем корректно). Машинка простояла год и я купил двигатель за 15000р AAE, с ауди100 аналогичный, сам блок один в один, коленвал, шатуны, поршневая и т.д. все имеет маркировку как и на ABT. Немного отличается головка( сейчас на ABT стоит голова с AAE). Все навесное включая моновпрыск осталось родное. Но так как работа перебила все планы, и близилась зима, запуск был только весной 2017, я сразу начал подготовку к покраске, покрасил, не понравилось и опять переподготовка, пришла опять зима и другие хлопоты. Покраска и сборка завершилась в августе 2018(позже сделаю фото отчет по этой теме). Ну так вот, в августе я начал радоваться своей машине, но песня не долго играла, в октябре машина перестала заводиться, на шестерне коленвала срезало шпонку, на посадочном месте на коленвале большая выработка, плюс ко всему вскрыли голову, поршневая оказалась в плохом состоянии. Ремонт по подсчётам выходил более 30000р(одна поршневая mahle с кольцами комплект около 18т). Т. к. Маркировка не соответствовала и ремонт выходил слишком дорого, было решено купить 2й двигатель, ABT. Перерыв весь авито оказалось, что почти не кто не возит на такие машины контрактные двигатели в Воронеже. И вот нашлась одна контора которая давала 100% отличный двигатель с Европы, цена вопроса 33000р. Быстро в течении недели привезли мне двигатель, наверно Европа оказалась ближе чем я думал. В общем движок, с помятый поддоном, весь грязный, с раковинами на голове на месте где прикручиваются фланцы, короче я был в восторге. Звоню в контору где его покупал, в ответ на возмущения получаю ответ, мол ставьте, вы же не пробовали, короче идите на…, мы вам деньги невернем. Короче везде на ё…, поставил как есть, оказался неплохим, тихо, и ровно работает, но отъездив на этом двигателе с ноября по март, у меня выбило прокладку под башкой, после вскрытия оказалось поршневая, не новая, но в хорошем состоянии, но головка как после войны, решил восстановить с голову с AAE, обошлось около 8-9т не считая антифриза, новые клапана, втулки, притирка, шлифовка, новые шпильки, сальники, прокладки. И вот последние телодвижения в конце августа сальники коленвала, и вторичноговала, подкрасы в области акб и правого ланжерона (потек акб, натворил делов в подкапотке)

Держать лидерство в современных рыночных условиях способен не каждый: инженерам приходится постоянно совершенствовать агрегаты и облегчать конструкцию в целом. Частые эксперименты ставят под сомнение главную черту машины – надежность. Уязвимым органом чаще всего выступает именно силовая установка.

Цель замены двигателя на автомобилях Audi A4 различных поколений

Как организовать правильную замену силовой установки в Ауди А4: советы по выбору донора и проведению манипуляций

На поколениях B4 и B5 Audi A4 замена двигателя производилась только по следующим причинам:

полный износ основных деталей мотора;
желание придать автомобилю более спортивный характер.

В практике встречается достаточно большое количество случаев, когда силовая установка уже полностью исчерпала свой ресурс, а кузов транспортного средства находится в идеальном состоянии. Поэтому, логичным выходом из ситуации является замена агрегата новым.

Объяснение второй причине следующее: версии с мощными двигателями, как правило, V-образные шестерки объемом 2,4 – 3,0 литра, выпускались ограниченными партиями. В связи с этим данные экземпляры не так часто «светятся» на вторичном рынке, а желающих приобщиться к немецкой мощи только возрастает.

Поколением новых моторов с технологиями TSI, TFSI, FSI концерн VW начал оснащать генерацию B7 и современную – B8. Владельцы отмечают капризность силовых установок и наличие в их конструкции большого числа мелких недочетов. Однако только лишь небольшая часть решается стабилизировать ситуацию за счет установки нового мотора.

Процесс подбора подходящей силовой установки: нюансы

Переживать за расположение креплений не стоит: инженеры все время преследовали целью стандартизировать основные посадочные размеры. Наиболее «горячей» темой здесь является возможность совмещения определенной пары «коробка передач – двигатель». Не менее острым является вопрос об аккомодации системы управления под другой мотор.

Анализируя вышесказанное необходимо отметить, что заменить двигатель в любой Ауди А4 можно без проблем только при соблюдении следующих условий:

агрегат и автомобиль – одного поколения;
силовая установка подходит для располагаемого типа коробки;
ЭСУД абсолютно идентична штатной.

Тонкой особенностью процесса подбора является именно последний пункт. Замена агрегата идентичным, как правило, не вызывает никаких вопросов с электроникой.

Проблемы начинают проявляться, когда донором является либо автомобиль более нового поколения, либо та же модификация, но с более мощным мотором. Во втором случае необходимо всего лишь дополнительно заменить ЭБУ. Первый сценарий может и вовсе не состояться, поскольку как минимум, не увяжется блок ECU и приборная доска.

Владельцам B4 и B5 следует быть крайне аккуратными при выборе: посадочные места в МКПП и АКПП различны. Конструкция ответного органа в моторе, следовательно, также будет разниться. Однако опытные автомеханики утверждают, что в отдельных случаях переделка возможна.

Мотор, созданный для работы с МКПП, можно адаптировать для АКПП путем проточки торца коленвала. Припуск на обработку составляет около 1,5 – 2 мм. Операция несложная и под силу абсолютно каждому токарю. В противоположной ситуации необходимо дополнительно установить подшипник.

Немного об особенностях демонтажа силового агрегата

По словам владельцев можно утверждать, что операция не обладает высоким уровнем сложности. Перечень переходов довольно прост и включает стандартный набор манипуляций:

отсоединить всю электрику и электронику;
демонтировать впускной тракт;
снять выпускной коллектор.

Примечательной особенностью здесь считается процесс удаления двигателя из подкапотного пространства: силовая установка выводится в направлении движения автомобиля. Таким образом, для замены двигателя на любом представителе семейства Ауди А4 необходимо предварительно демонтировать переднюю часть, включающую бампер, фары и рамку радиатора.

Замена мотора на «четверке» от Ауди – вполне реальная операция, не обладающая высоким уровнем сложности. Наиболее важная роль здесь отводится выбору донора. Именно от степени соответствия силовых установок друг другу и зависит проблематика технологического процесса: существенные различия устраняются при помощи металлообрабатывающего оборудования и новой системы управления.

Обзор рестайлинговой версии Audi A4 B8 с указанием наиболее интересных характеристик

С каждым новым поколением автомобили большинства производителей совершенствуются, усложняются в техническим плане и увеличиваются в размерах. Не стала исключением и модель среднего класса A4 немецкой компании Audi, которая выпускается уже в четвертом по счету кузове. Машина увидела свет в сентябре Модельный ряд Audi: варианты оснащения и стоимость автомобилей базовых и классических серий

Знаменитая немецкая тройка Mercedes, BMW, Audi продолжает держать первенство в автомобилестроении. Широкой популярностью среди активных драйверов пользуется продукция именно крайнего представителя. Четыре кольца всегда вызывали ассоциации с агрессивностью и спортивностью. Неисправности силовых установок Mercedes-Benz

За всю свою историю автомобили под маркой Mercedes-Benz завоевали себе славу как одни из самых надежных и качественных механизмов. Сложные технологические решения позволили механикам из Штутгарта добиться непревзойденных показателей как по мощности, так и по экономичности, что немаловажно в Что нужно знать о моторных маслах владельцам автомобилей Ауди

Техническое состояние автомобиля напрямую зависит от квалификации водителя. При несоблюдении элементарных требований по эксплуатации даже в самых дорогих и надежных моделях быстро начнутся многочисленные поломки и неисправности. Очень важной процедурой является замена смазочных материалов в Характерные черты автоматических коробок передач у AUDI и порядок осуществления их замены

Несмотря на то, что приверженцы механических коробок передач составляют немалый процент от общего количества автомобилистов в мире, владельцев транспортных средств с АКПП становится все больше во всем мире. Особенно эта тенденция характерна для экономически развитых стран, к которым относятся Силовой момент: замена переднего ступичного подшипника

Основные понятия о том, как заменить дефектный подшипник передней ступицы. Перечень основных переходов позволит самостоятельно провести эту операцию.

Замена двигателя Ауди 90 Б4 является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Ауди 90 Б4 двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Последняя часть про снятие/установку двигателя.
Вот, что получилось финально:

Снимал и ставил двигатель по частям: БЦ и ГБЦ, так я считаю удобнее, если нет гуся. Нижняя часть в сборе (Short Block) с маховиком и сцеплением весит порядка 80 кг., я доставал и ставил блок с помощью лебёдки.
Из хороших новостей, при снятии и установки двигателя НЕ нужно снимать капот, подрамник (т.е. не нужно потом делать сход-развал), КПП, разбирать телевизор, снимать радиаторы, разгерметизировать кондиционер и ГУР.

Из нюансов: лучше снять основной шкив и защитить радиатор изнутри (я использовал лист ДСП), переднюю часть КПП надо подпереть домкратом.

Коробку отмыл, смазал направляющие и заменил сальник первичного вала VAG 012 311 113 B дабы в будущем не заниматься снятием КПП из-за этой мелочи.

Сцепление заменил SACHS 3000 840 301, до этого стояло такое же. Интересно, что за 110 000 км. износ составил только 0,7 мм. В общем оно 250 000 — 300 000 км может спокойно пройти (при нормальной эксплуатации). Диск сцепления нужно центровать, чтобы стыковка с коробкой прошла без проблем, для этого бывают оправки, но я просто использовал подходящие головки (на фото видно). Главное, их потом не забыть вытащить (бывало такое). Болты маховика нужно менять, поскольку они тянутся при установке — 30 Нм и доворот на 90 градусов.

Ещё из нюансов: от старого блока в коробке осталась направляющая втулка. Обнаружил это только когда стал притягивать КПП к двигателю. Пришлось потратить около часа, чтобы выбить старую втулку из КПП не разъединяя её с двигателем. Если БЦ или КПП не родные, то лучше сразу это проверить.

Для всяких термонагруженных соединений рекомендую вот такую пасту. Она предотвращает приваривание соединений. Идеальна для дизельных свечей накаливания, лямбда и я даже обычные свечи на неё ставлю. Она не теряет свои свойства при нагреве.

Для прокладок использовал Abro CG-418-R, отличная вещь!

Гидрокомпенcаторы и распредвал тоже на LM48.
Про вечный вопрос: "Нужно лить масло в фильт?" Нет НЕ нужно. При замене масло уходит из масляного насоса, поскольку обратный клапан стоит после фильтра (как правило). Получается при пуске масляный насос работает в режиме "компрессора", что для него не характерно, и создаёт разряжение для всасывания масла из картера. Если при этом ещё в магистрале есть пробка из вязкого масла (в залитом фильтре), то нагрузка увеличивается и насос дольше не может захватить масло. Когда фильтр пустой, то требуется меньше времени насосу для прокачки системы и созданию рабочего давления. Доказано экспериментально! И по заводскому мануалу никакое масло не льётся. Это всё гаражные выдумки.

И вот он результат.

Моя цель была получить мотор в таком состоянии, как он был при выпуске. Думаю к этому удалось приблизиться. В нём конечно не стало 200 лс, но и не планировалось. В сочетании с короткой коробкой он превращает свои 148 Нм в очень хорошее ускоряющее усилие. Торможение двигателем тоже стало более ощутимым. После обкатки может быть замерю компрессию.

В связи с тем, что налог на мою старушку 1999г превысил все разумные границы (47000 рублей), я задумал поменять мой 310л.с. двигатель на 2.8 174л.с или 196 л.с.

Да-да, конечно, я вначале пытался её продать. Целых два месяца. Однако даже за 17000$ её продать, как я понял, НЕРЕАЛЬНО. Это при том, что она правда в очень хорошем состоянии.
Ну а дешевле я её продавать НЕ ХОЧУ-НЕ БУДУ.
Ну не суть.

В общем, оцените, пожалуйста, возможность и стоимость замены двигателя 4.2 на 2.8 контрактный из германии.

На знакомом сервисе насчитали 15000р за проведение всех работ по замене.

Двигатель мне будет стоить 25000р. Вроде получается очень-даже приемлемо. Ну а старый движок, я думаю, за 10-ку я всяко кому-нить продам.

Что немного пугает:
1. Нужно ли будет менять коробку? У меня типтроник, естественно. Коробка в идеале, менять не хотелось бы. На сервисе сказали, что коробки слегка отличаются, но не криминально.

2. Насчет регистрации замены - не будет ли проблем? Ведь было 4.2, а стало 2.8 - т.е. замена на принципиально другой двигатель.

Заранее благодарен всем за ответы.

кстати, насчет чиповки 4.2 до 200л.с. 8-) Это байка или правда можно и правда "чипануть" и получить справку в МАДИ?

Мне до 200 даже не нужно. Мне б 60 л.с. сбросить (чтоб

отвечаю всем 8-) Спасибо за комметарии. Отвечаю.

0. Налог такой в питере. (150 лс с кобылы). Налог на 190 л.с. - 10000 (50р с кобылы). Т.е. за год я окуплю свой новый двигатель.

1. Вес ауди а8 равен весу ауди а6. Проверьте по каталогамю Поэтому 2.8 - за глаза. Да и не гонщик я.

2. Регистрировать в области или в селе гадюкино не хочу - ездить с "левым" регионом нет желания. =( да и как это сделать? я ж прописан в питере, слава богу =)))

3. Менять на что-то мелкое не хочу. С S-класса уже, надеюсь, не слезу.

4. Насчет договорится в ГАИ - я думал на этот счет. 4.2 меня всем устраивает - пробег у меня 15тык в год. Расход мне пофигу.
Но, как мне сообщили, якобы налог берут не ГАИ, а налоговая.
А они смотрят лошади по каталогам двигателей.
Это так? - может подскажет кто-нибудь?

Ты говоришь, что продавал 2 месяца, но это, я тебе скажу - фигня. Я как-то гольф3 продавал 7 месяцев (на нем не ездил, просто на продажу купил). Правда гольф был "хечо ин мехико" :)))) Но в итоге - он же продался.
Я считаю, что надо снижать цену и продавать. Взамен брать с 2.8 аск или 2.5 tdi 180 л.с. Последний чипуется, а так же конструктивно позволяет крутить его до 6000 оборотов. После чиповки едет отлично.

да, питер впереди россии всей, блин Но даже если я её через полгода продам, то потом буду ещё полгода искать приличный экземпляр 2.8 ACK или дизель. =(

Их же почти нет.

хм, интересно. м.б.попробую. но, не нравится то, что надо давать "откат" в гаи.

Не люблю я на лапу давать. =(

мне так кажется что при замене двигла гораздо чаще придется давать на лапу :))

результат то в итоге сомнительный получится..

Продай за 14 и купи ченить утлое с 1,3, но много набор на каждый день другого цвета :)

Не уродуй авту, она же хорошая.
А мотор масло не жреть? Какой пробег?

оставь движку, не ломай машину > Здравствуйте!
>
> В связи с тем, что налог на мою старушку 1999г превысил все разумные границы (47000 рублей), я задумал поменять мой 310л.с.
++++Эт где такой налог ? В Мск 100 руб с кобылы если выше 250 сил. Т.е 310 сил это 31 тыс. руб

двигатель на 2.8 174л.с или 196 л.с.
+++ будет ли она доставлят удовольствие с таким мотором ?
+++За 17 тыщ конечно не продашь, ну а что делать. С заменой мотора куча проблем, в итоге тебе может выйте дороже.Неизвестная история б\у мотора, куча несостыковок, перестановка - полное разочарование.
Поставь машину на учет в другой регион, где налог ниже. Знакомый поставил 400сильную машину в Тульскую область и платит налог в 3.5 раза меньше.

Вопрос такой : стоит 1.6 VW раньше был 1.8 DS. Какие марки двигателей и от каках машин могут встать в audi 80 b2 1986 год? Желательно годы помоложе и с минимальными переделками.

Вопрос такой : стоит 1.6 VW раньше был 1.8 DS. Какие марки двигателей и от каках машин могут встать в audi 80 b2 1986 год? Желательно годы помоложе и с минимальными переделками.

В принципе должен встать любой 4-горшковый от бочки

пардоньте, больше не буду))
SpectroniK что скажешь? от более свежих авто чёта станет с минимальными переделками? интересно стало, так, для общего развития)

У меня стоит от бочки РМ. Стал без переделок.

дайте совет: встанет ли 1,6 (бензин) двигатель от audi на golf 1. еще встанет ли коробка дизельная 1,6 с сцеплением на авдюшевский двигатель. ; заранее спасиба

Двигатель может быть и встанет, а вот коробка от гольфа точно нет. Там двигатель поперек, а в ауди вдоль. и если ты коробку от гольфа поставишь, то у тебя шрусы будут не вбок к колесам, а вперед и назад.
Можно попробовать посмотреть мотор от VW Gol (он же Pointer) с 2005 года. Там 1.8 движка один в один наша, да полвина подвески помоему тоже. Даже может коробка от него подойдет, там движок тоже вдоль.

Отредактировано ZipeR (29.10.2011 01:16)

па шрузам должно стать,а вот соединится ли двигатель с коробкой
Всё соединилась. поставил сцепление от VW да каробка стала как родная.

Отредактировано Vitamina (07.12.2011 01:31)

Хотелось бы спросить кто-нибудь сталкивался с установкой двигателя 2.2 от audi 90 на audi 80 b2 переходку? Возможно ли это, и какие возникнут проблемы? Слышал что на 90 2.2 другой усиленный подрамник. И еще такой вопрос, на 90 2.2 расположение двигателя продольное как на 80 или поперечное?

"Хотелось бы спросить кто-нибудь сталкивался с установкой двигателя 2.2 от audi 90 на audi 80 b2 переходку? Возможно ли это, и какие возникнут проблемы? Слышал что на 90 2.2 другой усиленный подрамник. И еще такой вопрос, на 90 2.2 расположение двигателя продольное как на 80 или поперечное?"

чота кнопку цитировать не нашел

На ауди B2 все двигатели вдоль. Насчет подрамника не скажу, так как у меня квака и подвеска другая. Места с 5 горшковым под капотом мало- обслуживать неудобно. Чтоб вынуть мотор пришлось переднюю рамку выпиливать по фары. Лапы крепления мотора, колокол КПП и пр. совершенно разные. Короче гемор. Если руки, болгарка, сварка, донор и время есть то можно заниматься, но должен представлять себе обьем работ. Лично я наоборот думаю как поставить 4 котловый мотор себе(мотор, КПП и пр. от сотки есть) и то пока не разродил.

Отредактировано G.G. (05.11.2011 22:10)

Ну чтоб пять горшков вытащить из машины обычно голову снимают, хотя я вытащил даже не разбирая ГРМ

Точно не берусь судить, рядом не сравнивал, но двиг на подрамник не опираеться, стало быть пофигу какой подрамник
главный гемор с переносом радиатора вбок и заменой коробки, ибо вроде от 4х горшков на 5 коробас не подходит

Поставил RP от пассата. пришлось поменять масляный поддон, фланец крепления масляного фильтра, шкив помпы и шкив коленвала. В остальном всё встало на свои места.

На ауди допереходку 1.6 карб, встанет 1.8 dz с переходки, встанет без проблем?

На ауди допереходку 1.6 карб, встанет 1.8 dz с переходки, встанет без проблем?

Сам двигатель по крепежу встанет без проблем, а вот со впрыском придётся преодолеть некоторые сложности, в основном касающиеся топливопровода.

но двиг на подрамник не опираеться, стало быть пофигу какой подрамник

Как? На подрамник же и крепится) Но не суть, всё равно походу подрамник не надо будет менять, мне кажется) Ну конечно если 5 цилиндровый ставить то весь узел вместе(двиг, сцепа, кпп), и крепление под радиатор сварить, короче если захотеть, как говорится. ) А на счёт 4 цилиндровых, то по идее должны подходить без проблем. У моего знакомого А6 С4 1996 (в сотом кузове), вот там стоит 2.0 4 цил. так с виду блок вообще такой как и у нас(1.6, 1.8)
И информация к размышлению. На А4 тоже наверное двигателя похожие на наши? Просто по крайней мере внутренние характеристики похожи (если 1.8 - диаметр цил. и ход поршня идентичны(81/86.4)) - но это так между прочим) Если очень заморочиться то можно всунуть короче) Но опять же: надо ли? Ведь такие движки и стоить не мало будут) Да и вообще - у машин производства Ауди этих годов линейка двигателей очень большая. )))))

После отсоеденили навесное патрубки и провода, слили масло, затем были откручены подушки двигателя и двигатель от коробки, после подсунуто большое колесо под движок, сам двигатель отстыковали от коробки и приподняли с болтов подушек:

Ну а затем просто оттащили его на этом колече от машины.

Установка

При установке двигателя на место особое внимание уделите следующим моментам:
Установите пригоночные втулки для центрирования двигателя и коробки передач, если таковых не окажется на блоке цилиндров.
Смажьте выжимной подшипник сцепления и зубчатый венец первичного вала коробки передач тонким слоем смазки G 000100. Направляющую втулку выжимного подшипника не смазывайте.
Установите двигатель на место без напряжений. Для этого, перед тем как окончательно затянуть болты крепления опор двигателя, покачайте его из стороны в сторону.
Закрепите выхлопную трубу, не допуская напряжений.

Снятие двигателя без трансмиссии

Примените стояночный тормоз, поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках.
Снимите отводящую выхлопную трубу (то есть от передней части системы выпуска к выпускному коллектору).
Открутите и снимите переднее покрытие трансмиссии.
Снимите стартер, как описано в Разделе 12 .
На моделях с автоматической трансмиссией открутите болты, закрепляющие гидротрансформатор к приводному диску, работая через отверстие переднего покрытия. Необходимо будет проворачивать двигатель за зубчатый венец стартера на приводном диске, или гаечным ключом за болт на шкиве коленвала, чтобы по очереди получить доступ ко всем болтам. При откручивании болтов заблокируйте кольцо шестерни стартера отверткой.
На моделях с автоматической трансмиссией также отсоедините тросик понижения (kickdown).
Открутите и снимите нижние болты, закрепляющие трансмиссию к двигателю.
Опустите перед автомобиля на землю.
Присоедините лебедку, слегка приподнимите двигатель. Лебедку необходимо поместить по центру двигателя.
Поддержите трансмиссию домкратом.
Открутите и снимите оставшиеся болты, закрепляющие трансмиссию к двигателю, отмечая местоположение подвесок и ремня заземления.
Открутите гайки от кронштейнов крепления двигателя.
Поднимите двигатель с установок, и снова поместите домкрат под трансмиссией.
Отделите двигатель от трансмиссии. Удостоверьтесь, что на моделях с автоматической трансмиссией гидротрансформатор остался полностью расположенным на пазах трансмиссии.
Сместите двигатель и поднимите из моторного отсека (фото), затем опустите на пол.

На моделях с автоматической трансмиссией удостоверьтесь, что гидротрансформатор остался в нормальном положении, закрепите его куском металлической полоски к одному из отверстий для монтажного болта.

paradox

Выберете модификацию т/с для поиска кулиса

Audi 80 B3 89,89Q,8A,B3 Седан 1.4 65 л.с. id17635

Снятие двигателя с присоединенной механической трансмиссией

Примените стояночный тормоз, поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках.
Открутите отводящую выхлопную трубу от подвески на боку коробки передач. Для обеспечения дополнительного рабочего места рекомендуется снять полную систему выпуска, как описано в Разделе 3 . Если установлена оригинальная система, необходимо будет открутить левый задний амортизатор и поднять заднюю часть автомобиля чтобы снять систему. Если установлена ремонтная система, можно увеличить зазор между задней осью и кузовом, чтобы облегчить снятие. Еде оборудовано, отсоединяйте электропроводку от каталитического конвертера.
Открутите земляной шлейф от коробки передач.
Открутите гайки, снимите поперечину от днища за коробкой передач.
На моделях с системой защиты Procon-Ten, отсоедините тросы от коробки передач, как описано в Разделе 7 .
Открутите зажимной болт, стяните муфту переключения передач с тяги переключения коробки передач.
Открутите и снимите переднее покрытие коробки передач.
Еде оборудовано, открутите покрытие приводного вала под автомобилем.
Открутите и снимите болты, закрепляющие внутренние ШРУСы приводного вала к фланцам привода коробки передач. Заметьте местоположение пластин болтов, снимите прокладки если имеются. Подвяжите приводные валы оберните внутренние соединения целлофаном, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи.
Опустите автомобиль на землю если необходимо, затем поддержите коробку передач домкратом.
Открутите болт, закрепляющий заднюю опорную балку к резиновой подушке на задней части коробки передач. Ослабьте внешний болт и сместите стержень в сторону. Можно также полностью открутить кронштейн от коробки передач.
Присоедините лебедку, слегка приподнимите вес двигателя. Лебедка необходимо разместить так, чтобы вес коробки передач при подъеме слегка наклонил двигатель назад.
Открутите гайки от кронштейнов крепления двигателя (фото).

Поднимите двигатель с установок, переместите его вперед, затем опустите домкрат и поднимите двигатель и коробку передач из моторного отсека, поворачивая их по мере необходимости (фото).

Опустите двигатель и коробку передач на пол.
Если необходимо, отделите коробку передач от двигателя, открутив болты крепления стартера ( Раздел 12 ), переднего покрытия коробки передач и двигателя к коробке передач.

Описание снятия двигателя для всех типов двигателей вышло бы далеко за рамки этого руководства. Здесь приведены только некоторые существенные пункты, касающиеся этой темы.

Двигатель вынимается вверх без коробки передач. Для этого вам потребуется полиспаст (таль), который вы можете прочно подвесить на достаточной высоте. Еще лучше, если у вас будет помощник, уже имеющий опыт.
Перед началом собственно работы по снятию двигателя необходимо снять все мешающие части автомобиля: капот, нижнюю защиту двигателя, корпус воздушного фильтра, аккумуляторную батарею и при необходимости радиатор.
Поскольку в автомобиле Audi 80 установлено огромное количество электрических проводов и вакуумных трубопроводов, вы должны первым делом отметить их все, для того чтобы в заключение установить их все на нужном месте.
Перед отключением аккумуляторной батареи вы должны убедиться в наличии у вас номерного защитного кода противоугонной кодировки автомагнитолы.
Аккумуляторную батарею следует отсоединять только при выключенном зажигании, иначе можно повредить блоки управления.
Перед тем как окончательно отфланцовывать двигатель, необходимо подвести под коробку передач опору снизу либо слегка приподнять ее вместе с еще встроенным двигателем. В мастерской для этого применяют специальный инструмент, который упирается в край крепления крыла автомобиля.
Сам двигатель снабжен подвесными проушинами, в которые можно вставить инструмент для подъема. Следите за тщательным закреплением троса.

Момент затяжки, Н•м

Иллюстрации показывают два важных шага при снятии двигателя (изображен 6-цилиндровый двигатель): в мастерской двигатель снимается с помощью такого приспособления для подъема двигателя. Только для этой цели у двигателя есть крепежные проушины, в которые, конечно, можно вставить и цепи или канаты. Изображение справа показывает так называемое опорное устройство (1), которое здесь интегрировано с держателем коробки передач (2). Смысл в том, чтобы дать опору коробке передач, которая в противном случае при снятом двигателе осела бы вниз. Того же самого эффекта можно добиться, если подвести под коробку передач опору снизу.

Видео про "Снятие и установка двигателя" для Audi 80

Замена двигателя ауди Регулировка ограничителя колебаний двигателя Audi 80.

Читайте также: