Почему греется двигатель уаз 421 двигатель

Обновлено: 08.01.2025

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Постоянный перегрев.

Уже не знаю где искать и что. Проблемы две и видимо одна вытекает из другой.
Обо всем по порядку:
Буханка 2009 г.в. 409 инжектор,
после того как Карлсон прошёлся по радиатору, был заменён радик на трёхрядный, и соответственно была помещена крыльчатка, правда металлической не нашли и поставили пластиковую, соответственно система была промыта и залит Новый антифриз, но на хх или в грязи машина начала греться, подумал, что отошёл в мир иной датчик, решено было поставить с температурой включения 79 или 80 градусов, но как показала практика это проблемы не решило, тогда снова промыли систему и поменяли термостат, но и это проблемы не решило, если нет достаточного обдува при езде-греемся. Поэтому постоянно с печкой на малом ходу, а когда за окном 30, в машине и так как на сковороде, а езда с печкой и вовсе не по кайфу!
Когда холодно при включении печки тёплого воздуха нет, ни с основной, ни с задней печки, пока не включишь дор насос.
Плюс расстояние от карлсона до радика было увеличено, из-за страха повторной их встречи.
Воздушная пробка скажете вы и я также думал, но нет, так как систему не раз прогоняли и на горочку и под горочку, результата нет. Все патрубки горячие, с дор насосом и задняя греет отлично и передняя, на малом круге не замкнуто.
Прошу подсказать, куда лезть, где искать и что крутить?
Может ли это все быть из за отсутствия диффузора на карлсоне?
Для тех кто читает выборочно, диф поставлен, проблема осталась. Завтра (26.06.2020) попробуем выяснить работоспособность помпы и вискомуфты.
26.06.2020 снял крышку с радиатора, циркуляция в норме, значит неисправность помпы можно исключить. Температура на хх упирается в 100 градусов и выше не ползёт, включаешь печку температура падает.
Глушу машину на горячую, а вентилятор продолжает крутится, после его остановки пробую провернуть рукой, вращается очень легко. Толкнул его слегка он пару оборотов сделал, выходит вискомуфта сдохла?

Обслуживание УАЗ: боремся с перегревом

Что прежде всего привлекает отечественного потребителя во внедорожниках Ульяновского автозавода? Пожалуй, оптимальное сочетание трех таких важнейших факторов, как ценовая доступность, идеальная приспособленность к российскому бездорожью и простота обслуживания. Именно последнее обуславливает востребованность автомобилей в отдаленных регионах и населенных пунктах, где ремонт и обслуживание УАЗ приходится осуществлять преимущественно своими силами, не полагаясь на специализированные предприятия УАЗ сервис.

Тем не менее, автомобили марки УАЗ при всей своей неприхотливости нуждаются в постоянным уходе, особенно если их все время приходится эксплуатировать в тяжелых дорожных условиях. И одной из наиболее распространенных неприятностей, причиняющих водителям массу хлопот, является перегрев двигателя, что чревато его быстрым износом, а то и выходом из строя. Вот почему, для того чтобы ремонт УАЗ вместо оперативного устранения текущих мелких неисправностей не обернулся "капиталкой" сердца машины - двигателя, мотор необходимо бдительно оберегать от перегрева.

Перегревается двигатель чаще всего в жаркое время года, и происходить это может по разным причинам как на холостом ходу или движении на невысокой скорости с повышенными нагрузками, так и на трассе, когда скорость превышает 70 км/час и опасаться перегрева вроде бы нет оснований.

Причины эти, в общем, одинаковы как для одного, так и для другого случая, невзирая на кажущееся различие симптоматики, а потому и способы их устранения сходны.

1. Чаще всего перегрев является закономерным результатом неэффективной работы системы охлаждения, и наиболее распространенная и быстроудалимая неисправность - неполное открытие шторок жалюзи. Тут все достаточно просто: необходимо очистить и смазать механизм привода.

3. Радиатор с внешней стороны загрязнен, ячейки сот забиты пылью, песком, опавшей листвой и т.д. Снять радиатор с автомобиля, что совсем не сложно и не займет много времени. Отсоединить внутренний кожух, жалюзи и масляный радиатор. На пару часов замочить радиатор в крепком растворе стирального порошка (3-4 ст. ложки на литр воды), после чего продуть напором воздуха или промыть водой из шланга. Установить радиатор на место, используя новые патрубки и хомуты.

4. Вышел из строя термостат. Заменить термостат на новый, лучше импортного производства.

5. Крыльчатка вентилятора установлена неверно, либо использована неродная крыльчатка. Установить штатную крыльчатку, а еще лучше использовать крыльчатку от ГАЗ-3307, слегка укоротив лопасти.

7. Обедненная рабочая смесь. Необходима диагностика и регулировка инжектора либо карбюратора согласно инструкции.

8. Неверно выставлен момент зажигания. Необходима диагностика инжектора или регулировка зажигания в соответствии с инструкцией.

В общем ездил на этих выходных, по трассе температура ползет вверх примерно до точки между 80 и 120 градусов, днем даже зашкаливало начинал кипеть мотор. Думал по трассе так, в горах нормально будет. Заехали в горы, то же самое, приходилось останавливаться на каждом броде и поливать радиатор водой. Вытащил термостат и снял жалюзи - лучше не стало. Два электровентилятора полностью посадили аккумулятор, т.к. крутились постоянно. Вот теперь думаю где искать причину. Или это нормально при такой температуре окр. среды.

2 Ответ от ГраМ 16.06.2010 08:53:48

А помпа нормальная?

3 Ответ от Савелий 16.06.2010 08:54:53

Vet057
булькает в расширительном?

4 Ответ от Vet057 16.06.2010 08:55:22

Менял в прошлом году, тоже думаю или помпа или радиатор забитый.
И в расширительном булькает, когда под 120 стрелка

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 08:56:09)

5 Ответ от Савелий 16.06.2010 08:55:29

Вытащил термостат и снял жалюзи

желательно не вытащить а заклинить на большой круг..

6 Ответ от Vet057 16.06.2010 08:58:30

а разница в чем вытащить или заклинить?
немного предистории: в том году летом таких проблем не было и этой весной тоже, температура была всегда 80, датчики и вентиляторы свое отрабатывали на отлично.

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 08:59:11)

7 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:14:31

Vet057
даже в 417 есть подобие малого круга - какаята там дырочка. Теория говорит что при вытащенном термостате часть кипятка все равно будет идти туда.
Но основная причина конечно врядле в этом.

И в расширительном булькает, когда под 120 стрелка

ну это кипит, а на холодную нет?

8 Ответ от MOHCTPOXOD 16.06.2010 09:16:42

Если 417-ый старого образца, то вытащить и заклинить это одно и то же
Есть вероятность что пробита прокладка ГБЦ.

9 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:16:52

Да кипит, когда под 120 сам понимаю , на холодную все нормально.

10 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:19:50

Хотя он же одноклапанный, все равно останется этот путь.. так что в чем то другом дело..

11 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:20:58

Есть вероятность что пробита прокладка ГБЦ.

говорит - не булькает..
Vet057
заведи и в радиатор глянь, на предмет пузырьков и бульканий. Попробуй открутить патрубок нижний и посмотреть как сливается. Может, у тебя кусок тряпки каконить упал туда? )

12 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:22:42

Есть вероятность что пробита прокладка ГБЦ.

То есть если она пробита ОЖ пойдет: 1) в масло - исключено, т.к. масло нормальное, 2) в камеру сгорания - тоже исключено тумана из выхлопной нету, 3) наружу - под прокладкой сухо, то есть тоже исключается
Насчет тряпки - насмешил , правда проверку всей системы думаю начинать именно с радиатора.

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 09:26:15)

13 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:24:58

Vet057
у нас сейчас стоит машинка, пробита ГБЦ, 417 двиг - идет только в воду, масло и выхлоп нормальные. Зато в расширительном пузырей мама не горюй, симптомы 1 в 1 как у тебя

Добавлено спустя 30 секунд:
поменяли - через неделю опять пробило, видимо голову шлифовать надо

14 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:28:37

Vet057
у нас сейчас стоит машинка, пробита ГБЦ, 417 двиг - идет только в воду, масло и выхлоп нормальные. Зато в расширительном пузырей мама не горюй, симптомы 1 в 1 как у тебя

То есть вода идет в воду, так что ли. Пузырей кстати вообще нету в расширительном..

15 Ответ от Савелий 16.06.2010 09:29:42

То есть вода идет в воду, так что ли. Пузырей кстати вообще нету в расширительном.

газы идут в воду, только выхлоп и только в воду.

16 Ответ от Vet057 16.06.2010 09:33:29

"газы идут в воду, только выхлоп и только в воду" - Понятно теперь
Я вот все-таки больше на радиатор грешу, плохо пропускает видимо. Вентиляторы ведь крутятся оба, то есть должны тепло отводить от него.
Или это все последствия глобального потепления (в этом месяце)

Отредактировано Vet057 (16.06.2010 09:56:44)

17 Ответ от MOHCTPOXOD 16.06.2010 10:00:59

Кстати, а может быть просто тупо соты радиатора грязью забиты?

18 Ответ от Vet057 16.06.2010 10:02:34

Кстати, а может быть просто тупо соты радиатора грязью забиты?

Чистенько там все, грязи вообще нету.

19 Ответ от ГраМ 16.06.2010 10:09:53

Старый дедовский способ - перезерватив на горловину радиатора и позырить на на разных оборотах надувается или нет. Это к вопросу о ГБЦ.
Vet057
Ты пишешь что все ничтяк. Но ведь так не бывает, что все классно и кипит. На самом деле причин не так уж и много. 1. Термрстат, 2-радиатор, 3-помпа, 4-ГБЦ. Ну и если система с расширительным бачком, то пробка радиатора.

20 Ответ от Vet057 16.06.2010 10:17:09

Старый дедовский способ - перезерватив на горловину радиатора и позырить на на разных оборотах надувается или нет. Это к вопросу о ГБЦ.
Vet057
Ты пишешь что все ничтяк. Но ведь так не бывает, что все классно и кипит. На самом деле причин не так уж и много. 1. Термрстат, 2-радиатор, 3-помпа, 4-ГБЦ. Ну и если система с расширительным бачком, то пробка радиатора.

Сам понимаю что так не бывает, где то причина зарылась. сегодня наверное сниму радиатор, отвезу на Ягодина пусть проверят
Пробка радиатора, что с ней может быть. Вроде она нормальная не пропускает, когда открывал на горячем двигателе ОЖ выходила, закрывал ничего не выходит, пробка держит нормально.

21 Ответ от ГраМ 16.06.2010 10:26:43

Пробка радиатора - это только если с расширительным бачком. Еще раз про помпу. Ты в ней точно уверен. У меня на одной из Нив была подобная ситуевина. Оказалось что от крыльчатки силуминовой почти ничего не осталось.

Если клапан термостата закрыт или открывается не полностью, то охлаждающая жидкость не сможет должным образом охлаждаться в радиаторе. Антифриз будет циркулировать по малому кругу охлаждения и вскоре закипит.

Признаком неисправного термостата является долгий прогрев двигателя одновременно с постоянным ростом температуры при движении. Разрешается эта проблема установкой нового термостата.

Перед заменой следует убедиться что причина действительно кроется в этой детали. Некоторые автовладельцы вообще убирают термостат из системы охлаждения на летний период и устанавливают его вновь лишь с приходом осени.

Отсутствие охлаждающей жидкости

При перегреве двигателя следует подождать пока антифриз не остынет, после чего посмотреть его уровень. Если антифриза недостаточно, то следует долить его.

Причиной утечки охлаждающей жидкости может быть плохая герметичность патрубков системы охлаждения. В случае обнаружения утечки замените патрубки и долейте антифриз.

Обрыв ремня помпы

Охлаждающая жидкость перестает циркулировать, так как помпа, перегонявшая антифриз, больше не работает. Температура начинает быстро расти. Обнаружить эту неисправность можно невооруженным глазом.

Устраняется проблема установкой нового ремня.

Заклинивание водяного насоса

Предшествовать этому может появление стружки в системе охлаждения. Признаком заклинившего насоса является визг проскальзывающего по шкиву ремня. В этом случае следует взять автомобиль на буксир и доставить его до места ремонта.

Неисправность свечей и системы зажигания

Это приводит к тому что один из цилиндров перестает работать. Устранить это можно заменой неисправной свечи или , если проблема не в отработавшей свече, ремонтом системы зажигания.

Воздушная пробка

Признаком переизбытка воздуха в системе охлаждения является нагревание двигателя каждые 1-2 часа. Устраняются воздушные пробки следующим образом: автомобиль загоняется под уклон, открывается крышка расширительного бачка.

Спустя 10 минут воздух покидает систему охлаждения, после чего остается только проверить уровень охлаждающей жидкости.

Неисправность вентилятора

Если на вашей «Буханке» установлен электровентилятор, то дело, скорее всего, в электронике.

Отложение накипи или загрязнение радиатора

Возможность появления этой проблемы повышается при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости. Для очистки системы охлаждения ее следует продуть или прочистить. Также возможно добавление специальных присадок.

Неисправный клапан пробки расширительного бачка

Если клапан не регулирует давление в системе охлаждения должным образом, то он подлежит замене.

Отнеситесь серьезно к проблеме перегрева двигателя. Игнорирование этой проблемы может очень скоро привести к очень серьезной поломке двигателя с последующей его заменой, что выйдет намного дороже ремонта охлаждающей системы.

Клуб УАЗ Патриот

Вчерась нагрелся двигатель до такой жуткой температуры, заглушил было 95 через 5 минут заводить - он уже 109. Завелся нормально остыл до 95 за первые секунды 3 работы. Надеюсь ничего страшного не было мотору..

Задался вопросом, почему происходит такой нагрев - оказалось у меня не включается ни один электровентиллятор, ни на 95, ни на 109 даже! Вечерком полез проверил предохранители 30 ампер в блоке предохранителей на левом крыле - оба целые. Там еще нашел два реле электровентилляторов, оба щелкают при подаче тока - вынимал подключал +12 и массу к ним. В чем еще может быть причина, товарищи, где и сколько расположено датчиков температуры на этом моторе, видел только один в корпусе термостата?

4гр. завышал. Вообще у меня что с родной системой что с чуть переделанной, больше 99гр. получить не удалось ни когда P.S. К стати БК есть? Может там что "намудрили"?

На ХХ (без нагрузки) происходит перераспределение тепла и все детали двигателя и ОЖ в разных точках рубашки охлаждения (теоретически) имеют одинаковую температуру. И при глушении двигателя не должно быть, в этом случае (теоретически), не должно быть пикового скачка температуры.
Если перечитать руководство по эксплуатации повнимательнее, то там есть рекомендация для бенз. - перед остановкой двигателя дать ему поработать на ХХ в течении 1 мин., особенноо после интенсивного движения. А уж сам бог велел спасая турбину дать поработать движку на ХХ перед его глушением.

По поводу вентиляторов, можно их заставить работать при выключенном зажигании применив ШИМрегулятор(ы). Либо прошить мозг. Прошивальщики, можно данную функцию внести, чтобы мозг минут пять отслеживал ситуацию после выключения зажигания?

Машина 2009 года. Неоднократный перегрев моторного отсека при движении в снегу в тяжелых условиях.
(Куда деваться воздуху из нашего отсека, если машина идет в снегу по раму? )

Только что вернулись с Рыбачьего. Отказ ГБО и утечки антифриза из-за избыточного нагрева моторного отсека.
За бортом плюс 5 и ветер 17 м/c. Подробности в бортовом журнале на страницах 18 и 19.

Да и у меня 08г.а с 2011 начал греться.А главное в пробках.Радиатор подували,дерьма много выдули

николай писал(а): pickupчик

Да и у меня 08г.а с 2011 начал греться.А главное в пробках.Радиатор подували,дерьма много выдули

. если 96 и 98 то должны оба вертеться вовсю, а тишина :(

Ну, сам двигатель действительно пока не перегревался, то только потому, что в очень тяжелых режимах врубаю обе печки и даже приоткрываю капот. Избыточное давление в системе охлаждения не раз могло это устроить, а в весеннем снегу регулярно падала вязкость масла и даже плавился верхний паразитный ролик ремня (т.е., нагрев подшипников ролика без смазки + температура под капотом) . Иногда перегреваются газовые мозги, т.к. я попросил их поставить повыше от бродов. Ну мне их и поставили . над двигателем. А вот описанный прикол с аварийным сбросом газа был еще один раз:

Движение 100-110 км/час, 8 км подъемов, резкая остановка на вершине перевала "под кустик" пассажирам. После "кустиков" запуск двигателя дал такой хлопок (сброс газа из редуктора) и треск (редуктора или клапана - не знаю), что пассажиры обос. сь во второй раз. Когда убираю уплотнитель капота, мозги перестают отключаться.

В общем, в режиме экпедиций одной машиной вся эта хрень с нагревом моторного отсека здорово напрягает.
Про долбаный катализатор и нагрев им магистралей с КПП пока промолчу. При массе недостатков у Паджеро с 6G72 и вискомуфтой ада в моторном отсеке не наблюдалось.
Приходится возить 10 л антифриза, шланги, патрубки, ремнаборы для радиатора, 100% бензина на обратную дорогуи т.п. хрень. Расплавившийся ролик естественно отключил помпу. Ремень к счастью выжил, а то топали бы 43 км.

14.27 Перегрев двигателя

Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие "предсмертные хрипы" своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей "автоуниверситетов", свойственна езда до "характерного треска".

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в "пробках" на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.

– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других "доходящих" до четвертой стадии. "Лидируют" здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского "авось". Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – "пробка" – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь "нежны", но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.

Почему греется двигатель уаз 421 двигатель

на газ-24.ком расписано, почему это происходит. И я если честно того же мнения, хотя и не факт. Прошлым летом у меня пробило прокладку на трассе. пРичем полностью разъело этот промежуток. Тосол в масло. Выхлоп в тосол. Итог: КР двигателя.

Помпа закачивает тосол в блок, там он омывает гильзы, потом поднимается в головку и далее в корпус термостата. Функцию водораспределительной трубки, обеспечивающей равномерное просачивание между блоком и головкой, здесь выполняет прокладка (4021.1003020), в которой вместо больших треугольных отверстий пробиты калиброванные круглые (в правильных прокладках - все разного диаметра). В проблемной зоне за четвертой гильзой в ГБЦ (а соответственно и в прокладке) сделаны дополнительные тосольные протоки, отвод на печку перенесен туда же: на торцевую стенку головы. Радиатор, он же расширительный бачок, перехал с 24д без изменений, но добавился пластиковый тосолосборник (который большинство считает расширительным бачком), внедренный чтобы выдавленный из под пробки при перегреве тосол не выливался на землю. В результате модернизации проблема с четвертым цилиндром была решена, но появилась новая: локальный перегрев головки в зоне средних шпилек. Место это примечательно тем, что представляет из себя сплошной очаг нагрева: там сидят бок о бок два выпускных клапана. И если в 24д омыв головы "прохладным" потоком из радиатора как-то позволял поддерживать ее температуру по всей длине на одном уровне, то сейчас ситуация изменилась. В ГБЦ стал поступать уже подогретый гильзами тосол, а маленькие отверстия в прокладке замедлили его просачивание. В результате теплоотвод от выпускных каналов стал недостаточным и температура (а значит и степень термического расширения) центральной части головки на больших нагрузках стала выходить за расчетные рамки. Проблема тут в том, что расширяться голове некуда, ее держат шпильки. А поскольку в блоке они сидят хорошо, единственный возможный исход - вдавливание шайб в упорные площадки с последующим прослаблением гаек. Если об этом не знать и гайки своевременно не протянуть - прогар прокладки не за горами. То же, к слову, происходит и при любом сильном перегреве.
Т.Е. Что из этого следует. Что скорее всего из-за постоянного перегрева центр. шпилек, усугубленным небольшим пробоем прокладки, вызвали локальный сильный перегрев и выпадение седла(где тонко- там и рвется).

И кстати. Сегодня поездил с отремонтированным движком(замена прокладки ГБЦ, помпы, танчика). Двигатель прогревается нормально, но охлаждение страдает. 1. при включенной салонной печке температура держится около 85 и не повышается. При отключенной печке, но включенном электровентиляторе радиатора температура 90 и повышается. Т.Е. радиатор основной не охлаждает. Я вот и думаю в чем причина этого?
Думаю термостат. Завтра проверю.

Многа букафф, сорри заранее .

Не Волга, но её родственник - УАЗ. Не молод, но горяч в хорошем тех. состоянии, пробег после КР двигателя - не более 25 тыс. км (точно не знаю, спидометр ломался). OFF:

Проблема проявилась когда подключил ГБО (ставил б/у комплект с малым пробегом). При движении со скоростью ДО 60 км/ч - проблем нет, хоть город, хоть трасса, хоть грунтовки. Скорость выше - на газу греемся, вплоть до загорания лампы перегрева. Когда это случилось впервые (первый же выезд на газу), я подумал что мембраны в редукторе дырявые OFF:

Заменил мембраны все (ремкомплект оригинальный, Ловато), пробный выезд - не греемся, УРА-а-а товарищи. температура чуть выше 80, но не более 90 во всех режимах. Правда, было прохладно, накрапывал дождь, хотелось петь .
Следующая поездка разбила все надежды - греемся! Как раз жарко было, и ехать пришлось о5 60 км/ч, как перегруженный КАМАЗ. Стал играть с УОЗ - делаю раньше - греюсь сильнее. Выбрал "чуть раньше" бензинового - когда "перегрев наименьший", как на бензине делать УОЗ - боязно за клапана, газ всё-таки медленнее горит.
Врёшь, не возьмёш - снял термостат, соединил помпу с радиатором напрямую (еще раз, СО у меня позволяет такое делать - малого круга штатно "почти нет"). Снял помпу для проверки - всё ОК. Циркуляция - ого-го какая!
Выехал на отдых на природе на выходные проверку - греемся. Играл УОЗ - бесполезно. Итого 200 км пробег, трасса - грунт - лес <почти бездорожье>- проблемы только на трассе .
Начал "ловить ведьм" - стоял у меня трамблёр с датчиком холла, поменял на индукционный (ему я устраивал проверку на тему "правильно ли работают автоматы опережения зажигания" - всё ОК). Результат прежний. Только двигло работает менее устойчиво (то-ли трамблёр [у него при вращении рукой вала магнит ощутимо "дёргает" катушку], то-ли зазор в свечах уменьшил до 0,6-0,7 для газа).
По совету форумчан проверил, не беднит ли редуктор - нет, смесь побогаче не влияет; не похоже и на слишком богатую смесь. Кстати, в последний проверочный выезд обнаружил, что температура и на бензине не очень-то падает (езда на газе -> прогрев до 90 градусов, переключаю на бензин – а она не сильно-то и уменьшается, до 80 даже не опустилась); хотя в предыдущих поездках помогало сбить переключение на бензин. «Болезнь» прогрессирует?

Сдаваться не стал. После всех плясок с бубном решился на промывку СО. Слил тосол (мутноват, но синенький вполне себе), залил воду + уксусная кислота [концентрация – чувствуется языком кислое, не обжигает], снял мясорубку (всё равно снимать для демонтажа радиатора, а так еще уменьшил время на промывку/прогрев – минут за не более 10 прогрелся), залил и прогрел до примерно 85 градусов. Слил – получилась коричневая жидкость; и т.к. я немного маньяк процедил её через «чулок». Ничего не обнаружил… Наблюдение (важное или нет - не знаю): при промывке залил воды на сантиметр ниже верха бачка радиатора, при "прогазовке" уровень поднимается, "газульку" бросаю - падает [что это - подзабит радиатор, или нормально? при закрытой крышке и оборотах ок 1500 выдавливает воду в отводящую трубку]. Прополоскал потом разок водой всю систему, снял радиатор для промывки. Около 1/10 площади (не больше, скорее даже меньше, причем в нижней части - где ож попрохладнее) было перекрыто семенами/листиками/травинками. Промывка струёй воды (мощный напор, минут 10-15 мыл) в разных направлениях так же не выявила никакого криминала внутри; снаружи всё легко смылось водой… Пара небольших кусочков герметика внутри всё же нашлось - и всё, больше ничего (попали, видимо, в давние времена, когда еще "фильтр" на входе в радиатор не ставил).
Подкиньте еще идей, в какую сторону копать…

Кратко-тезисно:
Перегрев при движении со скоростью > 60 км/ч на газе off:

www.uaz-club.org.ua

Подскажите: УМЗ-421 причины нестабильной работы

regent » Пон травня 16, 2011 22:45

Всем форумчанам пламенный привет!

Возникла проблема, уже не знаю где искать причину неисправности.

УАЗ 3160 двигатель УМЗ-421-30 2,9л карбюратор ДААЗ:

Исходные данные:
Компрессия на прогретом двигателе 8,5 атм. на всех цилиндрах. Топливная система промыта/продута, коммутатор, вариатор, катушка, свечи, ВВ провода - новые, трамблер выставлен по мануалу, искра стабильная, зазоры клапанов отрегулированы, карбюратор регулировали на станции под газ/бензин задолго до возникновения данной проблемы. Весь прошлый год отъездил без проблем. Топливо (92) последний раз заливал на ОККО выездил на нем полбака, в основном для прогрева, потом переключался на газ.

Симптомы:
Заводится на бензине с полностью выдвинутым подсосом с 3-го раз, работает стабильно до прогрева (середина зеленой зоны), выхлоп с сажей, после прогрева подсос убираешь на половину – глохнет. После этого заводиться отказывается, начинает безбожно троить.
При переходе на газ работает нестабильно, только если выдвинуть подсос на половину и тапку в пол. Свечи после такой работы в саже.

У кого какие возникнут мысли? Машина в районе Севастопольской площади, занимаюсь ей сам с товарищем. Готов принять посильную помощь, как дельным советом, так и участием. Отблагодарю в меру возможностей.

Нестабильность работы на холостом.

Bombardierr » Пон травня 16, 2011 23:08

Bobikus » Вів травня 17, 2011 0:22

Схоже проблема в утворенні суміші карбюратором. При роботі на бензині подібні симптоми спостерігаються при забитих паливопроводах або жиклерах карбюратора - для утворення суміші подається замало бензину. Він може як не доходити до камери згоряння (при забитих каналах карба), так і просто стікати по стінках колектора (при забитих форсунках жиклера або тріщині корпуса), не утворюючи правильної суміші. Коли витягнутий підсос, частина повітряного каналу закривається заслонкою, збагачуючи пропорцію суміші, коли двигун прогрітий - її відкривають виводячи суміш до ідеальної пропорції 1:15. На вашій машині 1:15 може досягатись при закритій заслонці підсоса, натомість при її відкриванні суміш стає надто збідненою для можливості згоряння у циліндрах, відтак вона запалюється, коли скопичується за декілька тактів двигуна або лише в кількох "ближніх" циліндрах (троїть). Чорний дим на холодно може свідчити про перетікання бензину стінками у колектор і утворення збагаченої суміші лише в одній-двох камерах. Нестабільна робота на газі та сажа можуть вказувати на те саме стравлювання пального по стінках колектора у циліндри навіть при роботі на газі.

Щоби перевірити ймовірність версії вартує натиснути повний газ на підсосі - якщо двигун не розкручується до максимальних обертів, значить таки подається недостатньо пального. Також можна при роботі на газі перекрити подачу бензину і зачекати, перевіривши, чи не втікає бензин з поплавкової камери.

А тут подібно до поломки клапана вакуумного підсилювача - він може постійно "стравлювати" на себе частину повітря з впускного тракту, таким чином вносячи свої корективи в пропорцію бензину і повітря. При гальмуванні і зупинці він стравлює ще більше, аж до такого перезбагачення суміші, що через відсутність потрібної кількості повітря двигун не може її підпалити і починає глохнути.

Греется двигатель уаз буханка

VORCHUN , не буду спорить, много дерьма было, чо аж бачок забило.

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

На воде гоняли, по ходу.

mono1 писал(а): VORCHUN , не буду спорить, много дерьма было, чо аж бачок забило.

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

На воде гоняли, по ходу.

а если совсем забъется система после засыпки кислоты?? или не должна??

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

а еще я слышал Фантой моют радиаторы

Я езжу на: УАЗ 31514

Апну тему.
Беда вобщем.

ДВС УМЗ 421, авто Уаз батон

Жрал масло, загнали на капиталку.
До капиталки машина после остановки двс, на горячую естественно выкидывала тосол из радиатора.
Грешил на прокадку головы, и кривизну головы, что пропускает газы в систему охлаждения.
При капиталке головку шлифанули, собрали все качественно.
Но беда не ушла.
Двс после остановки точно также закипает.

Думать, что трещина в гбц или в блоке, конечно не хочется.

На что думать. менять помпу? термостат? крышку радиатора? менять тосол на антифриз? вобщем советуйте пожалуйста)) все в раз менять?

Блог про Уаз

После остановки перегретого двигателя, надо осмотреть систему охлаждения и найти причину, которая вызвала его перегрев. Как правило это может быть лопнувший или соскочивший с патрубка шланг, потекший радиатор, вышедший из строя сливной кран, пришедший в неисправное состояние термостат, порвавшийся приводной ремень, выход из строя вязкостной муфты вентилятора, заклинивший клапан крышки радиатора и так далее.

Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409 и способы их устранения.

Лопнувший или соскочивший шланг системы охлаждения.

Целостность лопнувшего шланга, если это представляется возможным, можно временно восстановить с помощью заплатки закрепив ее изолентой или армированным скотчем. При обнаружении течи в месте подсоединения шланга к патрубку надо, предварительно слив охлаждающую жидкость, снять с него шланг и зачистить поверхность патрубка от коррозии, как правило, именно она обычно является причиной течи. Установить шланг на место, стянуть хомутом и залить охлаждающую жидкость.

Течь радиатора или неисправность термостата.

Течь радиатора бывает довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и во время движения внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь и восстанавливая уровень жидкости в системе охлаждения. Длительное использование воды вместо тосола в системе охлаждения приводит к образованию накипи, что ухудшает охлаждение двигателя и способствует сокращению его ресурса.

Не желательно доливать холодную воду в нагретый двигатель, нужно дать ему остыть какое то время при открытом капоте. Жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-409 находится под давлением, поэтому не стоит сразу открывать крышку радиатора на горячем двигателе, вас могут обжечь брызги горячей жидкости. Перед открытием крышки радиатора накиньте на нее плотную ветошь и только после этого осторожно отворачивайте.

Двигатель может перегреться и в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения. Для проверки термостата нужно на нагретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих его с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Если течь охлаждающей жидкости не обнаружена.

То надо проверить целостность и степень натяжение ремня привода насоса системы охлаждения и ремня привода вентилятора. Для первого прогиб должен находиться в пределах 13-15 мм. при нагрузке на него в 8 килограмм. Для второго — должен находиться в пределах 10-15 мм. при нагрузке на него 4 килограмма.

Выход из строя вязкостной муфты вентилятора радиатора.

Еще одной причиной перегрева двигателя, особенно при движении в тяжелых дорожных условиях или в городских пробках может быть выход из строя жидкостно-фрикционного привода вентилятора радиатора — вязкостной муфты.

Для проверки вязкостной муфты, на заглушенном двигателе проверьте легкость хода вентилятора. Проверьте, чтобы у него не было сильных осевых и радиальных люфтов. Убедитесь в отсутствии на муфте следов утечки масла. Если следы утечки масла есть, то вязкостная муфта подлежит замене.

На прогретом двигателе установите обороты в районе 3000 об/мин. Крыльчатка вентилятора при этом будет вращаться с относительно небольшой скоростью за счет остаточного вращающего момента. Включится вязкостная муфта должна при подъеме температуры охлаждающей жидкости до 85-95 градусов.

Скорость вращения вентилятора сильно увеличится, усилится шум. Если этого не происходит, то вязкостную муфту надо менять. Подробнее о вязкостной муфте привода вентилятора 3741-1308070-01, в этом материале.

Профилактика перегревов системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.

Промывка системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.

Подробнее о промывке системы охлаждения, в этом материале.

Промывка клапана крышки радиатора.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя ЗМЗ-409 играет клапан крышки радиатора 3151-1304010. Он поддерживает в системе охлаждения избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а тосола до 130 градусов Цельсия.

При заклинивании клапана в закрытом положении возникает значительное превышение избыточного давления, более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву с патрубка одного из шлангов, что в свою очередь приведет к утечке охлаждающей жидкости и перегреву двигателя.

В целях профилактики надо раз в год промывать проточной водой крышку радиатора, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии хоть малейших сомнений, крышку радиатора надо заменить на новую.

Промывка радиатора.

В целях профилактики, раз в год, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора, промывайте его ячейки не сильной струей смеси теплой воды и автомобильного шампуня, направляя ее сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению.

Обслуживание УАЗ: боремся с перегревом

4. Вышел из строя термостат. Заменить термостат на новый, лучше импортного производства.

14.27 Перегрев двигателя

14.27. Перегрев двигателя

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

Читайте также: