Плохо тянет двигатель опель вектра а

Обновлено: 07.01.2025

Интересно троит c20ne - решено

Вот тут сразу возникает вопрос. Давление в топливной рампе измерял? Check Engine не загорается? Если загорается, то какие ошибки выдаёт?

Очень долго пользовал c20ne на Омеге, так долго, что поменял 2 насоса .1-й просто остановился (заклинил). По второму симптомы были в точности такие, тоже без всяких закономерностей. И тоже все менялось на заведомо рабочее и промывалось, а все равно оказалось умер насос.

а не проще всеж померить? чем . а?

А расход увеличивался при этом?

В общем такие симптомы: 1. При запуске - может завестись нормально, может с троением, туплением (закономерность не выявлена)2. Разгоняешся, едишь, на тахометре доходит до 2500-3000 - двигатель троит, тупит + естественно не тянет. Сбрасываешь газ - движок начинает работать нормально. Еще интересный момент - резко газуешь - троит, "пердит" )) , если плавно давишь на газ - можно разогнаться и без "троения". Также при всем при этом - расход больше 20 литров на сотню. Что сделано: (добавлено)- Поменяны воздушный фильтр, свечи, провода ВВ, крышка рапределителя, катушка. - Промыта дроссельная заслонка; проверено на предмет подсоса воздуха.- Проверены заведомо рабочими - РХХ, ДПДЗ.- Также ставил заведомо рабочий - ДМРВ- Катализатора нет уже давно.- Давление в топливной рампе мерял. Check не загорается.Куда дальше "смотреть"- х.з.Движок - c20ne (ОФА)Кто сталкивался с подобным?P.S. Машина сестры - она мне весь мозк вынесла

тут, судя по описанию, скорее всего форсунки. Из-за плохого контакта бензонасоса давления бы не хватало и глохла. При таком давлении форсы, если сильно забиты, могут просто лить, а не распылять, что в следствии ведет к плохой тяге, перерасходу и неустойчивой работе на холостых.

Vectra A — победа над холостыми.

Частая болезнь Вектр (А) — плавающие обороты, перегрев; бывает, что машина может заглохнуть на перекрестке без видимых на то причин… Причем никак не захочет завестись. Казалось бы, причем здесь ХХ?

Имеется у наших машинок такая фигулинка — Регулятор Холостого Хода (он же ШМХХ). И плавающие обороты, перегрев (из-за попадания неучтенного воздуха растет температура) — его рук дело.

Покупка бэу выльется в нескромные 4-5 тысяч, неоригинал новый — 2,5-3 тысячи… Нет, так дело не пойдет, для 20-летней машины это расточительство и непозволительная роскошь.

Идем покупать аналог. А аналогом для нас станет РХХ (ШМХХ) от Шеви-Нивы. Подходит 1:1, только разъем будет вверх смотреть, да шток другой формы (его мы заменим на родной, с нашего регулятора). Новенький регулятор стоит порядка 300-400 рублей, что вполне вписывается в мое понятие недорогой в обслуживании машины.

Дабы сократить время, будем делать так (пересадку и адаптацию):

Старый регулятор

Выкручиваем, перемыкаем диагностический разъем в А-В, включаем зажигание. Шток начинает двигаться взад-вперед. В этот момент тянем (!) на себя шток. Постепенно он окажется у нас в руках. Отсоединяем регулятор от разъема и подключаем новый, от Нивы. Делаем с ним то же самое.

Новый регулятор

В новый регулятор (он уже подключен) вставляем старый шток и, надавливая, покручиваем из стороны в сторону, пока он не перестанет крутиться. Даем немного утопиться и вставляем во впрыск.

Теперь начинаем медленно закручивать 2 болтика (сам регулятор у нас не до конца сразу, упираясь штоком. ). Задача — дать закрутиться штоку в регулятор так, что бы крайнее выдвинутое положение полностью закрывало отверстие воздуховода ХХ.

Все ) Теперь с довольным лицом пьем пиво, радуемся идеальным холостым, ПОНИЖЕНИЕМ расхода (!), чуть лучше динамика и полное устранение болячек, связанных с данным предметом!

Удачи на дорогах!

З.Ы.: решил описать решение проблемы, т.к. знаю много народа, которые перерывают пол-машины, меняют все датчики и, естественно, ничего не решают ) Почему то обходят стороной такую маленькую, но очень капризную детальку…

После прогрева не тянет двигатель

Кстати забыл: Когда машина не тянет,где то на 2400-2600 об.мин чувствуются легкие толчки, вроде как машина пытается ускорится а ей что то не дает.Ощущение будто прицеп сзади подталкивает.

Изменено: Antif, 23 Декабрь 2010 - 01:04

Guest_Kolik26_*

Гости

OFFLINE Antif Guest_Kolik26_*

Гости

OFFLINE Antif

Antif, может быть и проблева в проводке тогда, к примеру датчика ОЖ. В самом разъеме контакты окислились. Но это пока так - предположения. Вы проверьте сначала в момент когда проблемы есть, а потом будем думать дальше. Как себя лямбда ведет? То есть будете к компютеру подключать, гляньте и ее поведение.

Вот сохранил все показатели двигателя, может что то прояснится:

OP-COM 080805 - PC based diagnostic tool

Date and time>,26/12/2010. 15:51

Please add your workshop
name in the settings window

Selected model>,1995,Omega-B,Engine,X 20 XEV

KW82 protocol initialized.

Measuring blocks information:

Battery Voltage,13.8 V
Fuel Pump Relay,Active 0V
Engine Speed,704 RPM
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0.45 V
Mass Air Flow Sensor,9 kg/h
Coolant Temperature,1.04 V
Coolant Temperature,94 °C
Intake Air Temperature,1.76 V
Intake Air Temperature,33 °C
Cyl.1 Knock Retard,0 °CA
Cyl.2 Knock Retard,0 °CA
Cyl.3 Knock Retard,0 °CA
Cyl.4 Knock Retard,0 °CA
Secondary Air Pump Relay,Inactive 12V
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),0 %
Fuel Tank Ventilation Valve,0 %
O2 Sensor,2 636 mV
O2 Sensor Loop,Closed
O2 Integrator,127 Steps
O2-Loop BLM Idle (Block Learn Map),127
O2-Loop BLM Partial Load (Block Learn Map),150
Desired Engine Idle Speed,704 RPM
Idle Air Control,122 Steps
IAC Integrator (Idle Air Control),33 Steps
IAC Adaptation Slope (Idle Air Control),139 Steps
Torque Control,Inactive
Telltale (Check Light),Off 12V
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),5 °CA
Engine Speed Limit,Inactive
Injection Pulse,1.7 ms
Blink Code Request,Inactive 12V

Опыт ремонта Opel Vectra: неплохо сэкономил, самостоятельно разобравшись в проблеме

Буквально вчера у нас был проведен опрос на тему «СТО самообслуживания». Большинство наших читателей «за» такую станцию. Значит, белорусы готовы самостоятельно обслуживать свою машину, если есть возможность (место, инструменты). Многие утверждают, что из-за отсутствия опыта не хотят лезть под капот автомобиля. В рамках конкурса «Мастерская» наш читатель Роман рассказывает историю о том, как он самостоятельно разбирался в проблеме своего Opel, не имея опыта подобных технических работ.

Естественно, ввиду малого опыта эксплуатации подобных авто я не стал собственноручно ковырять и искать проблему, а поехал прямиком на официальный сервис. После полуторачасового ожидания и планирования новых статей расходов на ремонт мне вернули машину с целым перечнем «болячек» (решил делать полную диагностику все же). По проблеме, описанной выше, был самый неутешительный диагноз: замена вакуумного насоса, расходомера и ремонт турбины, что в общей сложности облегчало мой бюджет почти на полторы мои зарплаты (1/4 часть стоимости самого авто!). И самое интересное, что пояснили: «Если это не поможет, следует делать капремонт двигателя — машина-то старая у вас».

Разумеется, меня стала «душить жаба», и я поехал дальше искать счастья. На другом, чуть менее официальном СТО цифра была процентов на 10 ниже, что тоже меня мало радовало. Далее были Васи, Коли, Феди из гаражей, но там лишь разводили руками и предлагали купить все запчасти, а они уж поставят дешевле сервисов. Путь по разборкам авто (не покупать же все новое сразу, не зная, в чем, собственно, точно дело) я начал буквально через пару дней. Первым был куплен расходомер — купил, поставил, эффекта ноль. На следующий день был куплен вакуумный насос: оплатил, меня повели к еще полуразобранной машине, показали, что он работает, сняли, поставили на мою — ноль реакции. Следующим по цепочке шел соленоид управления вакуумом турбины — купил новый, а он не щелкает (хотя должен сбрасывать лишний вакуум со щелчками). Поменял на другой — та же история, проверили на другой машине — рабочий. Пришлось оставить.

Ну и, собственно, стал я искать мастера на переборку турбины — не хотелось расставаться с машиной так скоропостижно, ведь еще и года не отъездил. Турбинных дел мастера сказали, что это явно что-то с ней, т. к. «она уже не дует совсем», и, посоветовав мне не расстраиваться, предложили приготовить около $500 на все про все. Сложив все расходы, я понял, что дело гиблое, и уже записался на следующую неделю на переборку «турбы».

На выходных, засев за компьютером, я стал искать людей с похожими диагнозами и находил, много находил. Почти у всех была либо переборка, либо капремонт ДВС, а у кого не это, то либо перетертые трубки вакуума, либо подсос воздуха вакуумным насосом. Ну и пошел я тогда на примере своего авто изучать его устройство. Набрав распечаток с форумов, выписок из книг по ремонту, я, взяв два набора инструментов и кучу отверток, пошел вниз к подъезду «потрошить» подкапотное пространство своего Opel (уже не «Верки», т. к. надоело порядком).

Снял клапан ЕГР (мало ли), почистил, проверил — работает. Снял крышку коллектора, все почистил, собрал все на место — ноль реакции. Снял вакуумный насос, расходомер, все вакуумные трубки, что были под капотом, все проверил — работает; собрал все на места — ноль реакции. Что только ни делал — менял местами трубки, выходы из вакуумного насоса, — ничего не помогало. И тогда решение было принято кардинальное — разобрать все, что касается турбины, и проверять по отдельности. В общем, отследив куда и откуда идут вакуумные трубки, я заметил, что одна уходит в отверстие в каркасе авто и явно ведет под пластиковую накладку (которая между лобовым и капотом). Снял уплотнитель, поднял пластиковую накладку, а там еще кроме трубки, за которой я следил, стоят две такие же вакуумные трубочки, ведущие, как потом оказалось, к вакуумному аккумулятору.

Причем одна из этих трубок была просто соскочившей со своего места (при морозе резинка задубела, а от вибрации дизельного двигателя она попросту соскочила). Естественно, эта трубка тянула воздух извне, тем самым «убивая» весь вакуум, который бесполезно пытался создать вакуумный насос. А на этих моделях Opel все завязано именно на вакууме: в моем случае его не хватало, чтобы втянуть шток турбины и тем самым дать доступ воздушному потоку. Поэтому, собственно, я и ездил как на обычном «атмосфернике», только в разы хуже.

Воткнул эту трубку на место, собрал все, что поснимал ранее, и… машина поехала! Поехала так, как и должна была. Ради интереса поставил все свои старые запчасти на место (расходомер и вакуумный насос), и реакция автомобиля была той же — он ехал отлично. Сканер после этого показал только одну ошибку — перегоревшую лампочку в панели приборов и все. Так что благодаря такому вот «ремонту на коленке» мне удалось сэкономить довольно приличную сумму денег (не считая б/у вакуумного насоса — $45, соленоида — $25 и расходомера — $40).

P. S. После этого на сервисные центры езжу исключительно поменять расходники по акции (выходит выгоднее, чем покупать самому и ехать куда-либо менять).

После прогрева не тянет двигатель до 2500 об.мин

Вот сохранил все показатели двигателя, может что то прояснится:

OP-COM 080805 - PC based diagnostic tool

Date and time>,26/12/2010. 15:51

Please add your workshop
name in the settings window

Selected model>,1995,Omega-B,Engine,X 20 XEV

KW82 protocol initialized.

Measuring blocks information:

Куплю задний диван с подогревом на ООБ универсал( кожа) или поменяю на свой без обогрева(кожа).
Запчасти Opel Vectra C и Lancer 9 sport.

А как проверить он ли это без замены?

Делал так, ситуация вообще не изменилась кроме загоревшегося чека.

Тоже вариант. А где фишка лямбды кто подскажет?

Раз уж подняли забытую тему, поясню.

Ошибка будет только тогда, когда от лямбды будет приходить либо нереально малое напряжение , либо слишком высокое (меньше 50 mV, либо выше 1200-1500 mV - порог зависит от прошивки). Если же напряжение даже неисправной лямбды попадет в пределы допуска, никогда ошибка не высветится, и МОЗГ будет принимать ее значение как правильное. По распечатке датчик кислорода, он же лямбда, показывает 636 mV - неплохо, мозг доволен , а если предположить, что реально при таком составе смеси должно быть к примеру 120 или 1000 mV , и состав смеси нужно срочно корректировать, а мозг этого просто не знает.

Кстати по распечатке по-моему это данные второго датчика, а первый отключен. Или я чего-то не понял, или там задействована только лямбда после катализатора, если что поправте.

была когдато проблемка с 100-м круером.

работает себе работает,потом бац и началось. гирлянда и мотор в аварии.

долго искал проблему,так ничего и не нашел,потом решил сделать одну вещь.

дал остыть машине полностью,достал блок управления двс из под бардачка,завелмотор,и начал дуть на ЕСМ феном,менее чем через минуту проблема проявилась. заменил блок и все пропало)))

Раз уж подняли забытую тему, поясню.

Вот кстати, еще про диагностику. Заметил что одно из значений скакало от 50 до 3000 чего то. причем это на холостых, как раз вроде лямбда. Может действительно лямбда. А на холостых может давать такое? Завтра еще раз проедусь и после появления проблемы посмотрю на показатели.

Viccasp

Вот свежая распечатка:
Control Unit:

KW82 protocol initialized.

Measuring blocks information:

Battery Voltage,13.5 V
Fuel Pump Relay,Active 0V
Engine Speed,736 RPM
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0.45 V
Mass Air Flow Sensor,10 kg/h
Coolant Temperature,1.23 V
Coolant Temperature,85 °C
Intake Air Temperature,2.05 V
Intake Air Temperature,28 °C
Cyl.1 Knock Retard,0 °CA
Cyl.2 Knock Retard,0 °CA
Cyl.3 Knock Retard,0 °CA
Cyl.4 Knock Retard,0 °CA
Secondary Air Pump Relay,Inactive 12V
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),0 %
Fuel Tank Ventilation Valve,0 %
O2 Sensor,2 754 mV
O2 Sensor Loop,Closed
O2 Integrator,131 Steps
O2-Loop BLM Idle (Block Learn Map),124
O2-Loop BLM Partial Load (Block Learn Map),148
Desired Engine Idle Speed,704 RPM
Idle Air Control,126 Steps
IAC Integrator (Idle Air Control),45 Steps
IAC Adaptation Slope (Idle Air Control),148 Steps
Torque Control,Inactive
Telltale (Check Light),Off 12V
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),6 °CA
Engine Speed Limit,Inactive
Injection Pulse,1.7 ms
Blink Code Request,Inactive 12V

Двигатель Opel X20XEV

Самым популярным бензиновым двигателем большого объёма для автомобилей, которые выпускал немецкий автоконцерн Opel в середине последнего десятилетия XX века, стал X20XEV. Несмотря на то, что его сконструировали специально для автомашин Vectra (модификации A и B), он подходил практически на все среднеразмерные опелевские модели. Как минимум на три из них (Omega A, Astra и Calibra) этот мотор (бывший в употреблении или контрактный) устанавливается без каких-либо проблем.

История создания

Двухлитровый двигатель производства фирмы Ecotec – логичное продолжение самых надёжных бензиновых моторов этой серии, X20SE и C20XE. «Старшие братья» были специально разработаны для установки на мощный и приземистый городской автомобиль для европейских дорог Omega A. X20XE, в числе прочих, был признан одним из самых надёжных инжекторных моторов. При соблюдении всех установленных правил эксплуатации многие автолюбители умудрялись «намотать» на его спидометр под миллион километров.

Более простой двухлитровый X20XEV, пошедший в серию в 1994 году, выпускался, как и C20XE, в 16-клапанном варианте. Он спроектирован по системе DOHC – с двумя распределительными валами в ГБЦ. Первый отвечает за приведение в движение впускных клапанов, второй – выпускных. На один цилиндр приходится два клапана (впускной и выпускной). Второй распределительный вал удваивает число клапанов до 16-ти.

Его заводская кодировка – L34. В 1998 году мотор пережил рестайлинг. С новым ЭБУ и балансирными валами его стали устанавливать на большинство серийно выпускавшихся в Европе и России автомобилей Opel. Его надёжность была несколько меньшей, нежели у предшественников. Но полмиллиона километров без капремонта – абсолютно приемлемый результат для любого типа автомобилей Opel.

Как и все 4-цилиндровые двигатели, X20XEV устанавливается поперечно. Двигатель спроектирован без установки фазорегулятора и турбины в качестве нагнетателя.

Отличительной особенностью мотора является система с верхним расположением распредвала (DOHC).

З привод на передние колёса отвечает закреплённая на корпусе двигателя трансмиссионная сборка. Чтобы снизить вибрацию от коленчатого вала при движении автомобиля, конструкторы оснастили мотор специальным механическим устройством – балансировочной сборкой. До скорости 100 км/ч машина Opel, оснащённая двигателем X20XEV, разгоняется за 9,5 с.

Официально мотор X20XEV разрабатывался для установки на три модели автомобилей Opel – Omega A, Vectra A и Vectra B. Исключительно удачная конструкция и мощность сделали его популярным среди европейских владельцев машин Опель. В процессе рестайлинга Astra F в 1996 году X20XEV стал одной из новых марок серийных бензиновых двигателей, устанавливаемых на эту машину. Операция проводилась с прицелом на будущее. Менее, чем через два года новая Astra F также получила в линейку бензиновых двс этот мотор Ecotec.

Технические характеристики

Двигатель X20XEV, спроектированный по экологическому классу Euro 2, обеспечивает автомобилю следующие характеристики расхода топлива:

по городу – 12,9 л.;
на трассе – 6,9 л.

В смешанном режиме движения на крейсерском ходу расход держится на уровне 8,5 л/100 км.

Конструктора из компании Ecotec произвели подгонку систем и механизмов двигателя с расчётом, чтобы он смог обеспечить на выходе следующие параметры:

Объём двигателя, см 3	1998
Максимальная мощность, л.с.	136-148
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм)/об./мин.	196 (207)/4800
Вид топлива	бензин АИ-95
Расход топлива, л/100 км.	6,9-12,9
Тип двигателя	рядный, 4-цилиндровый
Система питания	распределённый впрыск
Диаметр цилиндра, мм	86
Число клапанов на один цилиндр, шт.	4
Номинальное количество заливаемого масла, л.	4.5
Расход масла, л/100 км.	0.075
Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об.мин.	136 (100)/5600
148 (109)/6000
Степень сжатия	10.8
Ход поршня, мм	86
Максимально допустимые эксплуатационные обороты	6600

По своей конструкции, мощности, одинаковому ходу поршня и диаметру цилиндров X20XEV очень напоминает японский мотор Toyota 3S-FE. Стандартный тип заливаемого масла – 5W30 самых разных производителей – GM, Shell, Mobil. Объём охлаждающей жидкости (тосол) – 8 литров. Ещё одна особенность двс – наличие системы изменения геометрии впускного коллектора VIS. Технический ресурс двигателя X20XEV составляет около 350 тыс.км. до капремонта.

Номера на двигателях X20XEV выбиты в очень труднодоступном месте. Если мотор находится на своём месте, увидеть его номер можно со стороны днища, на ребре двигателя в районе стыка с коробкой передач. Без демонтажа можно добраться до этого места только с помощью зеркала.

Надёжность и ремонтопригодность двигателя X20XEV

Для проверки правильности функционирования силовой установки необходимо регулярно проводить проверку двух систем, топливной и зажигания, а также компрессии. Перед началом процесса нужно разогреть двигатель и вывинтить свечи зажигания. Аккумулятор должен быть на полной зарядке.

Отключить систему зажигания путём отсоединения провода высокого напряжения катушки от крышки распределителя.
К отверстию свечи №1 подключить прибор для измерения степени компрессии.
Открыть дроссельную заслонку.
Сделать один-два оборота коленчатого вала с помощью стартёра.
Стабилизированное после оборота давление сжатия записать или запомнить.

Аналогично проверяется компрессия на трёх оставшихся цилиндрах. Разница давления не должна составлять больше 2 бар. Небольшое давление на первом такте, постепенно увеличивающееся при переходе на другие цилиндры, означает неисправность – износ поршневых колец. Если небольшое давление с первого такта не увеличивается, это указывает на две возможные причины:

утечка в одном из клапанов;
пробой прокладки на головке блока.

Снизу на клапанах нужно тщательно проверять наличие посторонних отложений. Это также может быть причиной снижения давления.

Основой системы смазки X20XEV является шестерёнчатый насос. Он вращается от цапфы коленчатого вала. Масло подаётся с помощью маслозаборника, оборудованного сетчатым фильтром. Просев масла осуществляется при помощи сменного полнопоточного фильтра.

Смазка элементов распределительного вала осуществляется методом разбрызгивания.

Для экономии средств сменные запчасти необходимо приобретать по наилучшему параметру соотношения «цена/качество». Например, вот в таком варианте:

поршни и вкладыши – Autowelt;
наборные поршневые кольца – Goetze;
колпачки и прокладки – Elring;
воздушный фильтр – SCT SB;
свечи зажигания – Bosh;
вкладыши – Glyco;
прокладка выхлопной системы – Jp Group.

Значительное количество запчастей отличного качества выпускается непосредственно концерном Opel. К таковым при ремонте двигателя можно отнести патрубок системы вентиляции картера, прокладку корпуса дроссельной заслонки, масляный фильтр, и многое другое.

На что обратить внимание при капремонте

При проведении капитального ремонта мотора X20XEV с большим (более 300 тыс.км.) пробегом необходимо обязательно проводить общую ревизию:

Приёмка на ремонт, общий осмотр и определение перечня видимых дефектов.
Диагностика ошибок электронной системы и ABS.

Демонтаж мотора означает полный ремонт и замену всех пришедших в негодность частей двигателя. Наиболее часто подвергаются износу следующие части:

впускной и выпускной коллекторы;
датчики коленчатого и распределительного валов, уровня масла;
клапан EGR и расходомер воздуха;
головка блока цилиндров.

При сборке мотора после проведения ремонта X20XEV, как и прочие опелевские моторы, хранит один секрет. Недостаточно надёжно посаженные колпачки слетают с направляющих втулок. Чтобы избежать неисправности, их нужно приклеивать довольно дорогим клеем. Если этого не сделать, то выход один – проводить замену втулок из бронзы, что гораздо дороже, чем посадить на клей колпачки.

Ещё один важный момент для любого рядного 4-цилиндрового двигателя, в том числе для X20XEV. Если рабочий объём выше полутора литров, то вибрация становится «больной» темой для водителя.

Для устранения проблемы следует во время ремонта тщательно выставлять балансиры.

Это помогает сделать работу мотора более тихой и плавной. В конечном счёте, минимальная вибрация повышает уровень комфорта в салоне автомобиля Опель.

Возможность тюнинга

Как и в случаях с другими надёжными, но не слишком мощными двигателями, владельцы машин с силовой установкой на основе X20XEV не прочь пройтись по его основным характеристикам. На форумах в этом смысле наиболее часто упоминается операция установки турбины. Она, разумеется, возможна, но «тянет» за собой значительную переделку двигателя. Кроме установки турбины, для снижения степени сжатия необходима замена следующих его составных частей:

коленчатый вал;
поршни;
шатуны.

Вдобавок, для отладки системы после переустановки всех необходимых запасных частей, необходима электронная доводка. Ресурс хода после установки турбонаддува вряд ли превысит полсотни тысяч километров. Как вариант – неполностью использовать нагнетатель, не доводя мощность до максимально возможных в этом случае 240 л.с. Цена вопроса – не менее 5 евро. Гораздо выгоднее в данном случае продать старый автомобиль, и купить б/у в хорошем состоянии с турбированным двигателем. Отличным вариантом будет двухлитровый Z20LEL для Astra H (2004 г.в.).

Чиповка может привести к значительному обогащению топливной смеси. Но особой разницы между работой системы до тюнинга, и после него, заметно не будет. Максимальный рост крутящего момента, которого можно добиться при перекройке «электронных мозгов» X20XEV – 10-15%. Фанаты тюнинга до блеска полируют каналы впуска-выпуска, добиваясь минимально заметных изменений. Но для обычной дорожной езды это малосущественно.

Отзывы об эксплуатации двигателя X20XEV

Общий тон рассказов владельцев об управлении машинами, на которые установлен двигатель X20XEV, далёк от идеала. Как и у всех опелевских моторов, следует тщательно отслеживать состояние ремня ГРМ. Его наибольший ресурс – 60 тыс.км., после чего следует производить профилактический ремонт. Ещё одна «болезнь» опелевских двс – плавающие обороты. В этом случае есть два рецепта:

чистка РХХ;
продувка системы вентиляции картера.

Если в ходе профилактического ремонта обнаруживается трещина в корпусе выпускного коллектора, заваривать его не имеет смысла. Нужно тратить деньги и время на поиск б/у экземпляра на форумах, или разборках. Точно также, в случае выхода из строя требует замены датчик положения распределительного вала. Вдумчивый капитальный ремонт двигателя может занять 5-7 дней.

X30XE;
C20XE;
C20NE;

Из положительных сторон мотора владельцами автомашин Opel отмечается его надёжность и относительная простота ремонта. При аккуратной эксплуатации и своевременном профилактическом осмотре достичь пробега в 300 тыс.км. на б/у-шном автомобиле – очень неплохой результат.

ЭБУ Опель Вектра – самостоятельный ремонт и замена

ЭБУ (Электронный блок управления) автомобиля Опель Вектра один из самых важных частей в работе автомобиля, так как отвечает за все процессы его жизнедеятельности.

Одной из самых нежелательных неисправностей на автомобилях Opel Vektra является выход из строя ЭБУ так как в большинстве случаев его ремонт невозможен и вам потребуется полная замена детали, а это дорогостоящий ремонт. В сегодняшней статье я расскажу вам: где находится ЭБУ Опель Вектра, по каким признакам понять что неисправность кроется именно в ЭБУ, а так же дам пошаговую инструкцию по снятию и замене детали.

ЭБУ Опель Вектра – причины выхода из строя

Причины, выхода из строя ЭБУ Опель Вектра наиболее часто возникают по вине автовладельца. Так, например, попытка перезаписать программное обеспечение при проведении чип-тюнига может закончится неудачей, если автолюбитель выбрал не правильное ПО. Также причинами, вызывающими поломку ЭБУ являются:

Неудачное расположение модуля управления. Например, в автомобилях ВАЗ 2113 – 2115 ЭБУ установлен рядом с радиатором печки. Помимо теплового воздействия, блок может залить охлаждающей жидкостью, после чего машина останется без мозгов;
Ухудшения контакта между клеммами и генератором или аккумулятором. Это вызывает скачки бортового напряжения автомобиля. ЭБУ защищен от перепадов напряжения, но продолжительное воздействие способно вывести блок из строя;
Возникновение ЭДС в первичной обмотке катушки ведет к пробою транзисторов электронного блока управления. Электродвижущая сила обычно возникает при плохом контакте свечей зажигания или повышенном внутреннем сопротивлении высоковольтных проводов.

Для определения неисправности необходимо прочитать лог ошибок, сохраненный в мозгах инжектора. Для этих целей существует специальный диагностический разъем. Расположение его зависит от конкретной модели автомобиля. Например, в автомобилях ВАЗ с высокой панелью диагностический разъем находится внутри центральной консоли.

Где находится ЭБУ Опель Вектра

Электронный блок управления (ЭБУ) расположен за панелью обивки с правой стороны салона автомобиля. ЭБУ является основным элементом системы впрыска топлива. ЭБУ постоянно получает сигналы от различных датчиков и осуществляет управление важнейшими системами и узлами двигателя.

На автомобиль Opel Vectra установлен ЭБУ типа IEFI-6. При отказе ЭБУ заменяется в сборе, поскольку не содержит ремонтопригодных элементов. Параметры и алгоритмы управления хранятся в стираемом программируемом постоянном запоминаю щем устройстве (СППЗУ). Вариант программы, записанной в ПЗУ, обозначен номером ЭБУ, который соответствует идентификационному номеру автомобиля. ЭБУ осуществляет питание различных датчиков и выключателей постоянным напряжением 5 и 12 В. Электрические цепи ЭБУ обладают высоким сопротивлением, поэтому при соединении клемм питания с контрольной лампой последняя не горит.

Для точного измерения напряжения питания следует применять цифровой вольтметр с высоким полным сопротивлением (10 МОм). ЭБУ управляет работой топливнык форсунок, клапаном холостого хода, сцеплением компрессора и т. д. с помощью специальных электронных устройств (4-х канальных драйверов), предназначенных для обработки выходных управляющих сигналов ЭБУ. ЭБУ Опель Вектра выполнен необслуживаемым. Поэтому при отказе ЭБУ он подлежит замене в сборе.

Снимаем отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Вскрываем панель, закрывающую ЭБУ.
Вынимаем ЭБУ Опель Вектра из гнезда и отсоединить разъемы.

Электронный блок управления и датчики Opel Vectra A Во избежание выхода из строя ЭБУ из-за разряда статического электричества запрещено прикасаться к штырям разъемов или припаянным элементам

Вставляем ЭБУ в гнездо, присоединив разъемы.
Устанавливаем на место панель.
Отрицательный провод батареи подсоединяем обратно
Проверяем рабочее состояние. Для этого включаем зажигание.
Переходим в режим диагностики.
Выдать код 12 четыре раза подряд, чтобы убедиться в отсутствии в памяти ЭБУ других кодов неисправностей. Код 12 подтверждает нормальное функционирование ЭБУ.
Если выдается код неисправности 51 или сигнализатор ТТД горит постоянно при отсутствии кодов, ЭБУ неисправен.

ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ Опель Вектра А

• Ненадежное подсоединения клемм аккумулятора.
• Разряжен или неисправен аккумулятор.
• Ненадежно подсоединена или неисправна электропроводка в цепи питания стартера.
• Неисправно тяговое реле или контакты выключателя стартера.
• Повреждение стартера.
• Не происходит зацепление шестерни стартера с зубчатым венцом маховика.
• Повреждена или ненадежно подсоединена шина заземления двигателя.

Коленчатый вал двигателя вращается, но двигатель не запускается

• Отсутствует топливо.
• Разряжен аккумулятор. При этом коленчатый вал двигателя вращается очень медленно.
• Ненадежно подсоединены клеммы аккумулятора.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром неисправен или неправильно отрегулирован меха низм воздушной заслонки.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром неисправна заслонка клапана отсечки топлива.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправна си стема впрыска топлива.
• На моделях с бензиновыми двигателями повреждены элементы системы зажигания или на них присутствуют пары влаги.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправна электропроводка в системе зажигания.
• На моделях с дизельными двигателями неисправна система предпускового подогрева.
• На моделях с дизельными двигателями неисправен клапан остановки двигателя.
• На моделях с дизельными двигателями присутствует воздух в топливной системе.
• Серьезный механический дефект двигателя.

Затрудненный запуск холодного двигателя

• Разряжен аккумулятор.
• Ненадежное подсоединение или окисление клемм ак кумулятора.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи.
• На моделях с дизельными двигателями неисправна си стема предпускового подогрева.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром неисправен или неправильно отрегулирован меха низм воздушной заслонки.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправна си стема впрыска топлива.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправна электропроводка в системе зажигания.
• На моделях с дизельными двигателями неправильно от регулирован клапан повышенных оборотов холостого хода.
• Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.

Затрудненный запуск горячего двигателя

• Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром неисправен или неправильно отрегулирован меха низм воздушной заслонки.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправна си стема впрыска топлива.
• Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.

Сильный шум при работе стартера

• Изношены или сломаны зубья шестерни стартера или зубчатого венца маховика.
• Ослаблены или отсутствуют болты крепления стартера.
• Изношены или повреждены внутренние детали стартера.

Двигатель запускается, но сразу же останавливается

• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны или ослаблены контакты в электрических разъемах.
• На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюра тора.
• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.

Неустойчивая работа двигателя на оборотах холостого хода

• Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра.
• На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи.
• Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.
• Изношены кулачки распределительного вала.
• Неправильно отрегулировано натяжение зубчатого ремня.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюра тора.
• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.
• На моделях с дизельными двигателями неисправны топливные форсунки.

Пропуски зажигания на оборотах холостого хода

• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны вы соковольтные провода.
• На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюра тора.
• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.
• На моделях с дизельными двигателями неисправны топ ливные форсунки.
• На моделях с бензиновыми двигателями имеются тре щины на крышке распределителя зажигания.
• Неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах дви гателя.
• Ненадежно подсоединены или повреждены шланги вен тиляции картера.

Пропуски зажигания на всех оборотах двигателя

• Загрязнение топливного фильтра.
• Неисправен топливный насос или подает топливо под низким давлением.
• Загрязнения топливного бака или топливных трубок.
• На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны вы соковольтные провода.
• На моделях с дизельными двигателями неисправны топ ливные форсунки.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправна катушка зажигания.
• На моделях с бензиновыми двигателями имеются тре щины на крышке распределителя зажигания.
• Неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах дви гателя.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюра тора.
• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.

Ускорение двигателя происходит с задержкой

• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи.
• На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюра тора.
• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.
• На моделях с дизельными двигателями неисправны топ ливные форсунки.

Двигатель останавливается

• На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе.
• Загрязнение топливного фильтра.
• Неисправен топливный насос или подает топливо под низким давлением.
• Загрязнения топливного бака или топливных трубок.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюратора.
• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.
• На моделях с дизельными двигателями неисправны топ ливные форсунки.

Уменьшение мощности двигателя

• Неправильно установлен или натянут зубчатый ремень.
• Загрязнение топливного фильтра.
• Неисправен топливный насос или подает топливо под низким давлением.
• Неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах дви гателя.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи.
• На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюра тора.
• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.
• На моделях с дизельными двигателями неисправны топ ливные форсунки.
• На моделях с дизельными двигателями неправильно от регулирован момент впрыска топлива.
• Притормаживание колес при движении автомобиля.
• Неполное включение сцепления (сцепление буксует).

Обратные вспышки в двигателе

• На моделях с бензиновыми двигателями неправильно отрегулирован угол опережения зажигания.
• Неправильно установлен или натянут зубчатый ремень.
• На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе.
• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюра тора.

Загорание контрольной лампы давления масла при работающем двигателе

• Низкий уровень масла в двигателе или залито масло не требуемого типа.
• Неисправен датчик давления масла.
• Изношены коренные подшипники коленчатого вала и/ или масляный насос.
• Перегрев двигателя.
• Неисправен предохранительный клапан масляного на соса.
• Загрязнение сетчатого фильтра маслоприемной трубки масляного насоса.

Двигатель продолжает работать после его выключения

• Толстый слой нагара в камерах сгорания.
• Перегрев двигателя.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром неисправна обмотка электромагнитного клапана отсечки топлива.
• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждение в системе впрыска топ лива.
• На моделях с дизельными двигателями неисправен элек тромагнитный клапан остановки двигателя.

Посторонние шумы в двигателе

Детонация или стуки при ускорении или при полной загрузке автомобиля.

• На моделях с бензиновыми двигателями неправильно отрегулирован угол опережения зажигания.
• На моделях с бензиновыми двигателями установлены свечи зажигания не того типа.
• Используется топливо с низким октановым числом.
• На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впускном коллекторе.
• Толстый слой нагара в камерах сгорания.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюратором забиты жиклеры или внутренние каналы карбюратора.
• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыска топлива или инжектор.

Свистящие или хрипящие шумы.

• На моделях с бензиновыми двигателями негерметична прокладка впускного коллектора или корпуса карбюра тора/дросселя.
• Негерметична прокладка выпускного коллектора или со единение выпускного коллектора с приемной выхлопной трубой.
• Повреждение вакуумного шланга вакуумного усилителя тормозов.
• Прогорание прокладки головки блока цилиндров.

Незначительный стук или дребезжание.

• Износ механизма привода клапанов или распределительного вала.
• Износ или повреждение вспомогательных агрегатов двигателя (водяного насоса, генератора и т.д).

Громкий или глухой стук.

• Изношены шатунные подшипники коленчатого вала (постоянный сильный стук, уменьшающийся при увеличении нагрузки).
• Изношены коренные подшипники коленчатого вала (сильный стук, увеличивающийся при увеличении нагрузки).
• Повреждение поршня (особенно ощутимо при работе холодного двигателя).

Читайте также: