Когда менять помпу на хендай солярисе
СВИСТ … Замена помпы и снова перепрессовка подшипника натяжного ролика О_о
Всем привет.
Солярис преподнес сюрприз, а именно появился свист какого то подшипника при нагрузке. Ну я ж менял уже в натяжном и обводном 2 тыс км назад, ну не они же явно, при открытом капоте не понятно откуда свист идет и есть он только под нагрузкой и слышно его только когда по обеим сторонам стены…
Скинул ремень и проверяю все ролики и шкивы. В итоге шкив натяжного механизма имеет люфт. О_о Как так ведь прошел 2тыс км всего мб чуть больше и хваленый KOYO ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ. Это или брак или не дотянул ролик при установке? затянут вроде нормально, при этом обводной без люфтов, делал я их вместе. Помпа имела нормальный такой люфт, но не текла и решил что все таки это помпа, заказал DOLZ с номером H226. прокладка в комплекте 1650р
В общем в выхи купил подшипник из того, что нашел это был SKF нормальный вариант 250р
поменял подшипник в натяжном ролике минут за 20 уже со снятием защиты и установкой всего обратно и накидыванием ремня, свист остался, но шум ушел.
Вчера менял помпу, по времени ушло 2 часа не спеша .
сливаем антифриз, менял недавно Замена антифриза
не удобно откручивать шкив, выкручиваем с него 4 болта крепящих шкив
следом выкручиваем 5 болтов крепящих помпу
вынимаем ее и убираем старую прокладку
Старая и новая помпа сравнение. Ходит новая помпа без люфтом и плавно, на родной есть люфт приличный, прошла она 103900 км и еще бы ходила, был шум, но течи не было.
Ставим новую прокладку иновую помпу и затягиваем по схеме.
и … СВИСТ остался, но шум тоже ушел…
И сегодня одноклубник сказал, что было у него так и оказался выжимной.
После работы поехал по делам и решил проверить, на нейтрале газую выжимаю сцепление свиста нет… отпускаю сцепу не отпуская газ свист есть.
Полез в коробку смотреть через окно вилки. внутри очень много пыли от диска, смазки на грибке который контактирует с вилкой нет совсем. Ранее читал, что смазка помогает. В 2016 году на рио жены когда поехали в Абхазию тоже мазал вилку, но там был скрип при выжиме сцепления. С тех пор как смазал больше не вылезало этой проблемы, прошло уже 2 года. Ну в общем смазал все на солярисе как смог на горячую не очень удобно, пальцы жжет сразу. свист стал намного тише, можно сказать нет или мне уже кажется. Фото не делал нет смысла.
завтра еду 200км в одну сторону как раз проверю.
у кого какие мысли идеи есть по поводу решения вопроса свиста выжимного? на 70тыс ( сейчас 103900км ) была полная замена сцепления с корзиной и выжимным из за потекшего сальника первичного вала Замена сцепления, потек сальник первичного вала
Замена помпы солярис
Начал подтекать мотор. Долго с такими соплями я ездить не мог. Когда все обследовал более тщательно, убедился да, это потекла помпа солярис. На неисправной я ездил почти четыре тысячи. Это еще хорошо, что она выдержала столько. Решил, что замена помпы солярис это только моя работа, хотя с солярисом знаком мало, видел как ремонт делали другие.
Машину загнал на эстакаду, можно на подъемник. Слил антифриз практически весь. Система охлаждения должна быть пустая. Взялся сначала за правое колесо, затем за подкрылок.
Могу сказать, что самостоятельная замена помпы на солярисе дала мне много преимуществ: теперь начал понимать весь процесс изнутри, что за чем.
Следующий шаг снял ремень генератора ГРМ.
Полез под капот. Там болт натяжителя, затянул его ключом на 30. Затем фиксирую ремень фиксатором. Ставлю отметку на ремне, чтобы потом поставить так, как он стоял.
Натягиваю фиксатор ролика и освобождаю ремень, именно он контактирует с помпой. Затем я открутил ролик и корпус от блока, убрал три болта. Снял все и загнул вверх.
Провод оставил на месте он мне не мешал. Теперь двигаюсь в направлении шкива помпы. Там снова я увидел три болта, которые нужно отвинтить ключом на 10. Снял.
Теперь во всей красе передо мной открылась помпа. На хендай солярисе вся процедура проходит совсем несложно. Не боюсь сказать, все на интуиции. Антифриз можно снять, когда открутите помпу, я так и делал, только посуду нужно взять с широким горлом. Взял ключ на 10 и открутил пять болтов, на которых держится помпа. Заодно и удалось взглянуть на место, откуда текло - это подшипник. И люфт был, небольшой, но был.
Прекрасно, все вроде обошлось без особых эксцессов. Начал складывать все в обратном порядке. Место, где стояла старая помпа аккуратно следует вытереть и специальной жидкостью обезжирить. Новую помпу хорошо бы посадить на герметик. Я посадил через прокладку. Конечно, надо подождать, пока засохнет герметик.
Да, когда начнете откручивать болт, который находится сверху помпы, не забудьте открутить крепление, что держит жгут с прводами. Придется крутить, хотя удобства никакого. Приготовьте ключ на 13.
Рекомендую заниматься заменой помпы сазу же при первых симптомах неисправности.
Ведь помпа принудительно охлаждает жидкость, тем самым продлевая жизнь двигателю и не давая ему преждевременно выйти со строя. Помпа непрерывно подает охлажденную жидкость из радиатора в цилиндры двигателя.
Конструкция помпы проста:
корпус, крыльчатка, которая находится внутри вала, сальник, благодаря которому сохраняется герметичность камеры. Все обычно сделано из алюминиевого или магниевого сплава.
Бывает, что крыльчатка выливается из пластмассы, тогда она не так долговечна. Если помпа работает, она заставляет кипеть антифриз. Затем начинают вращаться подшипники в насосном корпусе. Там имеются каналы, через которые заходит и выходит охлаждающая жидкость. Снизу из радиатора она направляется в середину помпы. Вращаясь, крыльчатка создает центробежную силу. Та, в свою очередь, отбрасывает уже охлажденную жидкость к стенкам насоса. Создается давление и жидкость уходит под его напором в трубку, направляясь прямо к патрубкам клапанов.
В этой связи сначала охлаждаются самые горячие детали движка. Проходя «рубашку охлаждения», жидкость идет в канал, возвращаясь снова в помпу.
Рекомендую запомнить случаи поломки помпы и следить за тем, чтобы вовремя осуществить ее замену: подшипники не подлежат замене, они закрыты, их невозможно смазать, желая удлинить время их работы сальник также невозможно поменять - вывод: замена помпы на солярисе неизбежна при ее поломке.
Сколько мой Солярис протянет без ТО?
Хочу сразу предупредить, что описанный далее подход к обслуживанию автомобиля не одобряют ни автор, ни редакция «За рулем», но рассказать о его возможных последствиях считаем себя обязанными. Ведь многие автолюбители практикуют подобное. Вынужденно, из соображений экономии, или просто по незнанию — не суть важно.
Что такое ТО?
Напомню для начала, что входит в понятие «периодическое техническое обслуживание» для этих простых по конструкции и надежных автомобилей:
-
— раз в 15 тыс. км
- Замена салонного фильтра — раз в 15 тыс. км
- Замена воздушного фильтра — раз в 45 тыс. км
- Замена свечей зажигания — раз в 60 тыс. км
- Замена топливного фильтра — раз в 60 тыс. км
Как видите, список обязательных замен очень короткий. Все остальные узлы и агрегаты должны быть осмотрены — это проверочные работы. И только по результатам диагностики должно быть принято решение о ремонте, регулировке или замене.
А теперь взглянем на Солярис не влюбленными глазами, как это, по-хорошему, должен делать любой нормальный владелец. Прикинем на себя ненадолго шкуру циничного эксплуататора, которому достался новый автомобильчик, а ему, кроме скорейшего извлечения прибыли, больше ничего и не надо. К слову, примерно так относятся к машинам в некоторых таксопарках или каршеринговых компаниях. К чему же все это может привести?
Расходники
Если не менять салонный фильтр, то со временем дышать в салоне станет тяжело. Чай, не баре, окошко можно приоткрыть и ездить сколь угодно долго.
Ходовая часть и кузов
При таком варварском подходе обычно не осматривают шарниры подвески и не оценивают состояние приводов колес. Эти узлы Соляриса настолько надежны, что на самом деле можно и вправду не заморачиваться. Да и вообще, если машина за время эксплуатации не получила серьезного повреждения днища, то под нее никто и не заглянет. Что уж говорить о дефектах лакокрасочного покрытия. На скорость, а значит и на прибыль, они не влияют — можно не устранять.
Тормозная система
Тормозные колодки и диски можно не менять до тех пор, пока фрикционная накладка одной из колодок не сотрется до основания. Это может произойти и на пробеге в 30 000 км, и на пробеге в 80 000 км. Все зависит от манеры вождения и климатических условий, в которых эксплуатируется машина. Но даже тогда Солярис сможет передвигаться своим ходом, издавая на торможении неприятный скрежет. Правда, колесо в любой момент может заклинить, а это, вероятно, приведет к аварии.
Про тормозную жидкость, которую предписано менять каждые два года, тоже обычно забывают. Если машина хоть как-то тормозит, значит можно ездить. По опыту, очень многие автовладельцы не меняют жидкость на протяжении 5–6 лет и более. Об авариях по причине вскипания жидкости на не очень мощных машинках не слышал, а вот коррозия тормозных цилиндров часто приводит к необходимости их замены. Так что, если не уделять должного внимания тормозам, дополнительные траты на ремонт тормозной системы в ближайшем будущем обеспечены.
Двигатель
Замену ремня привода вспомогательных агрегатов и охлаждающей жидкости тоже можно отложить до тех пор, пока машина не откажется ехать. То есть если ремень не порвался, а двигатель не перегревается. Ремни, по опыту, свободно выхаживают 120 тыс.км и более. Заявленный изготовителем ресурс охлаждающей жидкости составляет 210 тыс. км или 10 лет. Ресурс помпы не оговорен инструкцией, но она может проходить 150 тыс. км и более.
Свечи и топливный фильтр, при использовании бензина хотя бы среднего качества, скорее всего, проходят больше 100 тыс. км. Воздушный фильтр, это ж каждый знает, по мере засорения чистит все лучше и лучше! В скобках заметим, что, по-научному, пропуск пыли действительно уменьшается, но при этом растет сопротивление потоку воздуха. Тут все зависит от условий эксплуатации. К примеру, в пыльных степях двигатель очень скоро может остаться совсем без воздуха и перестать тянуть уже через 20 тыс. км пробега. В мегаполисе хоть и грязно, но с некоторой потерей в динамике разгона можно прокататься до 100 тыс. км.
Что же касается замены моторного масла, то тут сразу вспоминаются девяностые годы прошлого столетия. Тогда некоторые владельцы ввезенных неновыми «японок» не меняли масло (само собой, и фильтры) просто ни разу. И это «ни разу» японские движки выдерживали безаварийно иногда до 80 тыс. км. Повторюсь, в двигатель просто не заглядывали и ничего не доливали. Я думаю, что современные корейские движки выдержат немногим меньше. По крайней мере, на исправном и должным образом обслуженном моторе Соляриса или Рио расхода масла за пробег 15 тыс. км почти не заметно.
А еще есть способ «продлить срок службы двигателя» — доливать иногда масло. Не следить строго за уровнем, не менять вместе с фильтром, а просто доливать. Лично был свидетелем того, как ругаемый недоброжелателями корейский движок серии G4F в таких условиях ходил свыше 100 тыс. км. Само собой, что масляный фильтр уже был давно засорен, но у этой умной системы, есть возможность перепускать масло мимо забитой фильтрующей шторы и все-таки обеспечивать смазку ответственных деталей пусть и неочищенным маслом. Так что без долива масла движок Соляриса должен пройти не меньше 50 тыс. км, а с доливом — раза в два больше. Пожалуй, именно ресурсом двигателя и ограничивается пробег Соляриса, обделенного плановыми техническими работами.
А теперь забудьте все вышесказанное как страшный сон, и счастливого вам пути на вовремя обслуженном и исправном автомобильчике!
Когда менять помпу на хендай солярисе
Хендай Солярис. Неисправности помпы системы охлаждения двигателя
Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.
Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения
Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:
-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.
-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.
-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.
-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.
-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.
-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.
-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.
-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.
-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.
Признаки неисправности помпы
-Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Качественный ремонт водяного насоса двигателя Хендай или замена помпы Солярис на СТО
Статья описывает процесс ремонта и замены помпы на Хёндай Солярис в условиях работы автомобильного сервиса. Описывается порядок ценообразования на услуги станции технического обслуживания. Даётся краткая характеристика автомобильной детали на Хёндай Солярис.
Устройство водяного насоса и причины поломки, из-за которых требуется замена помпы Солярис
Водяная помпа мотора транспортного средства представляет собой насос, что в принудительном порядке создаёт циркуляцию охлаждающей жидкости в системе двигателя внутреннего сгорания.
Функция агрегата – образование круговорота жидкости в системе охлаждения. Если механизм выходит из строя, то могут произойти неполадки в тепловом режиме работе двигателя. Неисправности приводят к «закипанию» мотора транспортного средства.
Механизм состоит из корпуса и крыльчатки, помещенных в вал, а также сальника, сохраняющего камеру герметичной. Для надёжности такой механизм изготавливается из магниевого сплава.
Причинами поломки механической системы водяного насоса двигателя, из-за которых чаще всего и требуется замена помпы Солярис, могут быть:
- Неправильная эксплуатация транспортного средства при его запуске и последующем вождении;
- Изначально неправильная установка механизма при сборке транспортного средства;
- Низкое качество материала, из которого изготовлена составляющая механизма;
- Иные причины.
Услуги автомобильного сервиса по ремонту помпы Солярис
Эксплуатация транспортного средства с неисправным механизмом приводит к закипанию элементов радиатора и двигателя внутреннего сгорания.
Некоторые причины поломки помпы:
- Физический износ составляющих деталей механизма;
- Недостаточное качество детали;
- Выполненные ремонтные работы низкого качества;
Неисправность в работе водяной помпы отражается в утечке антифриза.
Так как описываемый элемент двигательного отсека является подлежащим ремонту, то выполнение ремонтных работ является возможным. Если в случае замены механизма происходит полная замена устройства, то в ситуации проведения ремонтных работ возможна замена отдельных составляющих, то есть подшипников.
Хендай Солярис: замена помпы в наших автосервисах
Так как большинство технических составляющих описываемого механизма не подлежит ремонту, то их замена является наилучшим вариантом в случае неисправности агрегата.И ремонт, и замена помпы двигателя проводятся при опустошенной системе охлаждения и снятом ремне генератора ГРМ.
Не останавливаясь на подробностях проведения работ, так как они в полном объёме доступны профессионалам своего дела, можно заметить, что на Хендай Солярис замена помпы проводится в краткие сроки техническими специалистами, прошедшими профессиональную подготовку.
Еще одним весомым аргументом в пользу обращения на станцию технического обслуживания для замены водяной помпы системы двигателя внутреннего сгорания транспортного средства является наличие высококачественного оборудования, позволяющего производить замену механической детали с максимальным комфортом и точностью, не нанося вред автомобилю и сохраняя время владельца транспортного средства.
Порядок установления цен на замену помпы Солярис станции технического обслуживания
Администрация станции технического обслуживания в своей работе проявляет гибкую ценовую политику. Прейскурант на заказ деталей для транспортных средств и на проведение технических работ разрабатывается с учетом пожеланий обращающихся в автосервис клиентов. Такой подход к экономической ценовой политике технической мастерской означает, что её работники всячески поддерживают варианты не завышения цен на предоставляемые услуги. Выбранная ценовая политика администрации автосервиса предоставляет возможность расширения клиентской базы и сохранения имеющихся постоянных клиентов.
Гарантийные обязательства автосервиса на выполненные работы
Функционирование автомобильной мастерской происходит с учетом и соблюдением норм действующего законодательства. На проведенные технические работы по ремонту и замене водяной помпы двигателя внутреннего сгорания предоставляются гарантийные обязательства, которые автосервис берётся выполнять в полном объёме.
Рабочий персонал станции технического обслуживания отвечает перед своими клиентами за качество выполненной работы. Автосервис ценит постоянных клиентов. По этой причине все возможные неисправности, что могут повторно произойти с ремонтируемой или заменяемой деталью транспортного средства, подлежат гарантийному ремонту в обязательном порядке.
Персонал станции технического обслуживания заботится о своих клиентах и всегда готов пойти им на встречу и уступки.
Cнятие насоса охлаждающей жидкости
Снимаем насос охлаждающей жидкости для замены его уплотнительной прокладки, замены самого насоса при появлении большого радиального люфта валика, шума подшипника или течи охлаждающей жидкости из контрольного отверстия насоса при работе двигателя, а также при демонтаже крышки привода ГРМ. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Сливаем жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
Для наглядности операции по снятию насоса охлаждающей жидкости показываем на демонтированном двигателе. Удерживая от проворачивания шкив насоса охлаждающей жидкости отвёрткой, вставленной враспор между головками болтов крепления шкива…
…накидным ключом «на 10» поочередно ослабляем затяжку каждого из четырех болтов крепления шкива.
Вручную отвернув болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости…
…снимаем шкив со ступицы насоса.
Головкой «на 10» отворачиваем пять болтов крепления насоса к блоку цилиндров…
…и снимаем насос охлаждающей жидкости.
Снимаем уплотнительную прокладку насоса.
Перед сборкой очищаем привалочные поверхности крышки привода ГРМ и насоса (если он не подлежит замене) от загрязнений, остатков старой прокладки и охлаждающей жидкости.
Установку насоса охлаждающей жидкости проводим в обратной последовательности.
Болты крепления насоса затягиваем в указанной последовательности предписанным моментом.
Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости затягиваем «крест-накрест» предписанным моментом (см._Приложения). После монтажа насоса и установки ремня привода вспомогательных агрегатов заливаем жидкость в систему охлаждения.
Снятие насоса охлаждающей жидкости Hyundai Solaris
Снимаем насос охлаждающей жидкости для замены его уплотнительной прокладки, замены самого насоса при появлении большого радиального люфта валика, шума подшипника или течи охлаждающей жидкости из контрольного отверстия насоса при работе двигателя, а также при демонтаже крышки привода ГРМ.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снятие насоса охлаждающей жидкости (помпы) Хендай Солярис
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, как описано здесь.
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов двигателя, как описано здесь.
4. Удерживая отверткой шкив привода водяного насоса от проворачивания, выверните четыре болта его крепления, и снимите шкив (для наглядности показано на снятом двигателе).
5. Выверните пять болтов крепления водяного насоса Хендай Солярис к блоку цилиндров.
6. Снимите насос, и установленную под ним прокладку (для наглядности показано на снятом двигателе).
Снятый насос со шкивом, и прокладка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Уплотнительную прокладку корпуса водяного насоса при каждом снятии обязательно заменяйте новой независимо от ее состояния.
6. Установите водяной насос на Хендай Солярис, и остальные ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
Замена водяного насоса (помпы) охлаждения двигателя солярис
Всех приветствую.
Рассказ будет о замене помпы.
Ещё летом заметил что двигатель стал работать с какими-то посторонними звуками. Что на прогреве, что на рабочей, что в жару, что в холод. Звук доносился со стороны навесного оборудования. Этот звук не похож на перекладку поршней. Некоторое время прислушивался, присматривался (наблюдал). Вроде всё целое, вроде ни где ни чего не течёт. Звук был похож на сухое трение металла об металл, или даже на звук уставшего, нагруженного подшипника.
Осенью, когда делал ТО, проверил ролики, шкивы — всё было в норме. Кто-то даже говорил "- не мешай машине работать, хороший звук наружу вылезет". Но я не из тех людей, которые тянут проблему до последнего. В конце осени, шум стал усиливаться. Мысли всякие стрёмные в голову полезли… вплоть до задиров на коленвале. Было принято решение переходить от наблюдений к выявлению причины, так как шумную работу двигателя было уже слышно в салоне авто. Для начала своими силами.
Первым делом, мне нужно было понять что именно издаёт этот звук (мотор или что-то из навесного). Снял ремень и запустил двиг. И, о чудо! Тачка как новая! Только форсунки цокают. Сразу немного отлегло.
Коль снял ремень за одно проверил все ролики и шкивы. Генератор вращается свободно, сильно не шумит. Шкив компрессора немного люфтит, но не криминал. Шкив ГУРа практически без люфта, и тоже тихий. Ролики — гуд. А вот помпа охлаждения уже устала. Люфт был приличный 1,5-2 мм смещение в сторону. Крутанул шкив помпы, и звук убитого подшипника меня "поприветствовал".
Прикинул пятку к носу. И задвинул это дело в долгий ящик. Потерпит, ибо финансы поют романсы, а жрать хочется всегда.
Получил "большую" зарплату и купил: помпу 251002B710, прокладку помпы 251242B000, антифриз R9000AC001H (3 банки по 1 литру). Снял место с подъёмником (300 руб/1час). После работы поехал на замену.
Процедура не сложная. Снял: защиту двигателя, пластиковый кожух, ремень привода вспомогательных агрегатов, шкив помпы. Шкив помпы ослабил первым делом, ещё до снятия ремня. Ослабил болты крепления помпы, и поднял тачку для слива антифриза. Подкатил установку для сбора масла, подковырнул помпу и слил антифриз. Поменял помпу. К слову, у новой помпы есть малюсенькой люфтец. Об этом уже то-то писал на драйве. Затягивал в 3 подхода 1) 5 Н·м, 2) 8 Н·м, 3) 10,5 Н·м. Вроде так пишут в умном букваре. Всё собрал обратно. Шкив, на сколько это было удобно, закрутил ключом от руки. Одел ремень, и тогда уже дожал посильнее. Залил антифриз ( ушло 2 банки полностью, а с 3-й грам 100 — 150 ).
На всё про всё, потратил 2 часа. Но когда завёл тачку, счастью моему не было предела. Так тихо она уже давно не работала. Оставил в сервисе 600 рублей и двинул домой.
Вот и вся история.
Заливаем охлаждающую жидкость через заливную горловину до тех пор, пока жидкость не потечет в расширительный бачок.
Заливаем жидкость в расширительный бачок на 3–4 см выше метки L. Закрываем крышку расширительного бачка.
Пускаем двигатель, через две минуты работы останавливаем и доливаем жидкость в заливную горловину системы охлаждения. Закрываем крышку заливной горловины системы охлаждения и прогреваем двигатель. Останавливаем двигатель и после того, как он остынет, проверяем уровень охлаждающей жидкости и доводим его до нормы.
[Экономим на техническом обслуживании Hyundai Solaris до 5000 рублей] [Техническое обслуживание Hyundai Solaris на 15 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Hyundai Solaris на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Hyundai Solaris на 60 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Hyundai Solaris]
Замена охлаждающей жидкости Hyundai Solaris
Процесс замены
Замена охлаждающей жидкости в Солярис не требует специального инструмента, поэтому ее можно выполнить самостоятельно. Для этого приобретите нужный объем антифриза – для моторов 1,4 и 1,6 литра потребуется 5,3 литра. А также обзаведитесь емкостью нужного объема.
Перед тем как заливать охлаждающую жидкость в Hyundai Solaris, необходимо дать остыть двигателю. Дальнейший порядок работы следующий.
- Открутите пробку расширительного бачка и заливную пробку радиатора для того, чтобы стравить избыточное давление.
- Демонтируйте левый грязезащитный щиток моторного отсека. Он находится под блоком двигателя.
Может потребоваться замена уплотнительного кольца, которое установлено на сливном кране. Порванное или поврежденное необходимо обязательно заменить. При выборе запчасти приобретите деталь согласно каталожному номеру.
После срабатывания вентилятора двигатель можно заглушить. Объем охлаждающей жидкости упадет, поэтому необходимо долить ОЖ до необходимого уровня. После смены в системе охлаждения образуется воздушная пробка. Она выйдет самостоятельно после полного остывания мотора.
Во время эксплуатации рекомендуется контролировать уровень охлаждающей жидкости. При интенсивной эксплуатации может потребоваться незначительный долив. Если объем превышает 1 литр при небольшом пробеге, это может свидетельствовать об утечке ОЖ. Опередить, откуда именно уходит жидкость, можно по характерным пятнам на месте остановки или под передним ковриком в салоне авто.
Куда Заливать Антифриз В Хендай Солярис
Как обменять антифриз на Hyundai Solaris?
В какой-то момент все автовладельцы сталкиваются с одной проблемой. заменой охлаждающей воды. В этой статье мы постараемся дать подробный ответ на вопрос, который залить антифриз Hyundai Solaris, в какой степени и как заменить охлаждающую жидкость.
В реферате, который идет вместе с Hyundai Solaris, говорится, что первая замена охлаждающей жидкости должна быть завершена не ранее, чем через 200 000 км. Но для тех автовладельцев, которые редко пользуются автомобилем, этот показатель определяется не по пробегу, а по годам, а здесь этот показатель составляет 10 лет. Кроме того, замена должна проводиться через 30 тыс. Км или каждые пару лет эксплуатации.
Готовимся к замене
Процесс замены хладагента прост и может контролироваться без помощи мастера или службы 100.
Какую охлаждающую жидкость залить?
Сразу скажем, что автомобиль Hyundai Solaris нужно заправлять только охлаждающей жидкостью на основе этиленгликоля. Вода заменяется только на крутом двигателе.
Виды антифриза на Хёндай Солярис
Замена охлаждающей жидкости Хендай Солярис своими руками начинается с ее выбора и приобретения. Не каждый вид антифриза подойдет для Хюндай Солярис, существуют определенные требования к ее составу. Можно проконсультироваться у официального дилера, какая охлаждающая жидкость заливается в Хендай Солярис, можно воспользоваться общими правилами замены. При выборе марки не стоит ориентироваться на цвет, он не дает полезной информации, а несет только различительные функции.
Марки варьируются не только по типу основы (минеральной, синтетической), но и по добавленным в них присадкам. Официальные дилеры рекомендуют обращать внимание на выпускаемые последнее время заводские новинки, имеющие индекс, указываемый после названия (G12++ и G13). Основой их становятся органические соединения. Минеральные ингибиторы усиливают определенные свойства и качество охлаждения.
Если эти марки покажутся слишком дорогими, можно выбрать заводской антифриз с индексом G12+. Это качественная органика, созданная на базе карбоновых кислот. Служит она до 5 лет. проблемой может стать абсорбция жидкости в местах коррозии элементов двигателя с размером частиц до 0,1 микрона. Если после проверки принимается решение менять ее на марку с повышенным номером, необходимо произвести полный слив.
Сколько и какую лить охлаждающую жидкость
В охлаждающую систему Hyundai Solaris, включая систему отопление салона необходимо заливать 5,3 литражидкости.
С завода в систему охлаждения Соляриса заливают жидкость Hyundai Long Life Coolant с корейской спецификацией MS-591-08. Также в качестве доливки подходит ОЖ зеленого цвета Hyundai R9000-AC001H (Crown LLC A-110) со стандартом JIS K 2234 и спецификацией Hyundai MS 591. Поскольку в автомобили собранные в России льют именно CоolStream A-110. В место оригинала, для полной замены, можно использовать и красную G12++.
В конструкцию мотора машины входят детали из алюминия, поэтому должна быть обеспечена их защита от окисления и замерзания жидкостью изготовленной на основе этиленгликоля.
Жидкость для работы в алюминиевых радиаторах должна иметь температуру замерзания не ниже −40°С.
Процентное содержание концентрата незамерзающей жидкости в воде для разного температурного режима приведено ниже:
- до −15°С — 35%;
- до −25°С — 40%;
- до −35°С — 50%;
- до −45°С — 60%.
Выбор ОЖ
Каталожные номера расходных материалов для замены:
Оригинальный антифриз Hyundai/Kia 0710000400 «Hyundai Long Life Coolant» (концентрат) заправочная канистра на 4 литра, будет стоить около 1300 рублей. Антифриз Hyundai/Kia «Crown LLC A-110», стандарта JIS K 2234, артикул литровой бутылки R9000AC001H, стоит 350 руб.
Сопутствующие аналоги: Готовый к применению красный антифриз g12 Patron AFRED5PATRON (канистра п/э) 5 кг или Patron AFGREEN5PATRON зеленая жидкость g12, 5 л канистра. Цена 540 рублей. Антифриз TCL «LLC −50C», зеленый, 4л. Код тов. LLC01229 — 1100 р.
Когда менять охлаждающую жидкость на Солярисе
Как уже было сказано ранее, первая замена ОЖ на Хендай Солярис происходит в первые 210000 км или 10 лет эксплуатации автомобиля (в общей сложности получается ТО14). Последующая замена жидкости должна происходить через каждые 45000 км или 36 мес. Хотя на самом деле вам придется сделать это намного раньше, ведь за это время наверняка будет меняться помпа или даже радиатор.
Замену охлаждающей жидкости рекомендовано осуществлять на станции техобслуживания, у авторизованного дилера компании HYNDAI.
При доливании ОЖ, необходимо добавлять в авто лишь деионизированную или воду с малым содержанием солей, но ни в коем разе не жесткую. Чужеродный антифриз также скорей всего приведёт к серьёзным поломкам или выходу из строя двигателя.
Какой антифриз заливается в Солярис с завода?
В инструкции к автомобилю нет никаких конкретных пояснений в отношении того, какой антифриз лучше заливать в Солярис. Там немало информации об объеме системы и о принципе работы охладителя. Указан один важный момент – в авто нужно заливать смесь этиленгликолевых концентрированных охладителей и дистиллянта.
Пропорция 1:1. Данный вариант предусмотрен в подавляющем большинстве случаев. Тем не менее, для машин разных лет с выпуска, используется совсем другой охладитель:
- Hyundai Long Life Coolant (спецификация MS-591-08) – заливается в авто, собираемые в Корее;
- антифризы, выпускающиеся в России. Отличаются невысокой стоимостью.
Оригинальный антифриз Хендай очень дорогостоящий, поэтому владельцы транспорта покупают его крайне редко. Некоторые пользователи отмечают, что продукт менее качественный, чем отечественные антифризы. Производители автомобилей не рекомендуют заливать продукт, который имеет низкие технические характеристики. Это по
Замена охлаждающей жидкости Hyundai Solaris
Детали и расходники:
- Охлаждающая жидкость
- Чистая ветошь
- Емкость вместимостью не менее 7 л для сливаемой охлаждающей жидкости
- Воронка
- Уплотнительное кольцо сливной пробки
Примечание:
Согласно регламенту технического обслуживания первую замену охлаждающей жидкости необходимо провести через 210 тыс. км пробега или через 10 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Дальнейшие замены охлаждающей жидкости нужно проводить через 30 тыс. км пробега или через 2 года. Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Предупреждение:
Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения, повернув крышку заливной горловины системы охлаждения.
1. Снимаем левый грязезащитный щиток моторного отсека.
2. Подставляем широкую емкость объемом не менее 7,0 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части левого бачка радиатора, отворачиваем на 2–3 оборота пробку сливного отверстия радиатора.
Примечание:
Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент следует плотно завернуть крышку заливной горловины системы охлаждения.
3. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора в подставленную емкость.
Примечание:
Чтобы ускорить слив жидкости нажимаем на крышку заливной горловины системы охлаждения и поворачиваем ее против часовой стрелки и снимаем крышку заливной горловины
4. Очищаем пробку сливного отверстия радиатора.
Примечание:
Порванное или потерявшее эластичность кольцо заменяем новым.
5. Заворачиваем пробку сливного отверстия радиатора.
6. Шлангом откачиваем охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
7. Заливаем охлаждающую жидкость через заливную горловину до тех пор, пока жидкость не потечет в расширительный бачок.
8. Заливаем жидкость в расширительный бачок на 3–4 см выше метки L .
9. Закрываем крышку расширительного бачка.
Примечание:
Пускаем двигатель, через две минуты работы останавливаем его и доливаем жидкость в заливную горловину системы охлаждения. Закрываем крышку заливной горловины системы охлаждения и прогреваем двигатель. Останавливаем двигатель и после того как он остынет, проверяем уровень охлаждающей жидкости и доводим его до нормы, как описано здесь.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Для облегчения доливки охлаждающей жидкости удобно использовать воронку. При отсутствии воронки для доливки охлаждающей жидкости можно изготовить воронку из горловины пластиковой бутылки.
Читайте также: