Паджеро ио замена ремня грм

Обновлено: 09.01.2025

Mitsubishi Pajero iO GDI 4x4 SS › Бортжурнал › Плановое ТО или замена ремня грм, роликов, сальников и т.д.

Всем привет, вот и пришла пора заменить ремень грм, ролики, сальники гидронатяжитель ну и так далее, (все ниже опишу), так как уже на этом комплекте пробег был 90 тысяч и как бы уже пора менять))) за одно и заменил гидронатяжитель ремня грм, по мимо этого еще в добавок заказал болт кронштейна гидронатяжителя (на котором держится натяжной ролик) так как бытует мнение что он обламывается так как на него вся нагрузка (ну лучше скажем так перестраховаться на всякий случай) ну раз полез туда то надо бы и помпу заменить (только я ее не заменил, а почему? чуть пониже все расскажу) в общем список запчастей которые были куплены для этой процедуры:
1 — Ремень ГРМ — Bosch 1 987 949 513 (в прошлый раз устанавливал такой же) — 1шт.
2 — Ролик обводной — Koyo PU276033RR1D — 1шт.
3 — Ролик натяжителя — Koyo PU105719RR1DW 1шт.
4 — Сальник коленвала(передний) — Mitsubishi MD 168055 — 1шт.
5 — Сальники распредвалов — Mitsubishi MD 372536 — 2шт.
6 — Водяной насос (Помпа) — Aisin WPM-033 — 1шт
7 — Гидронатяжитель ремня грм — Mitsubishi MD 309999 — 1шт.
8 — Болт кронштейна гидронатяжителя — Mitsubishi MD 332432 — 1шт.
9 — Ремень Гура и кондиционера — Dayco 5PK1352 — 1шт.
10 — Ремень генератора — Dayco 4PK780 ( несколько месяцев назад заменил его по этому второй раз не покупал)
11 — Антифриз — AWM G11

Ну вроде ничего не забыл.
Итак начнем по порядку, для начала загнал машину в гараж, так как дождик начался=))) а точно забыл сказать, я долго думал — самому ли делать эту процедуру или отогнать в сервис, для начала позвонил в сервисы скажем так узнать цены) ну с ценами то ладно но вот когда в некоторых сервисах узнавали что движок джидай сразу говорили не будем браться=))) а почему?) я же не прошу в систему GDI Лезть ( в топливную скажем так) а ремень поменять, как на любом другом двигателе внутреннего сгорания) а потом забил на это и решил сам поменяю, а то кто его знает как там в сервисе мне поменяют (Хорошо или плохо), а когда сам делаешь то тут уже лишних вопросов не возникнет) ну и приступил к ремонту. ну в общем загнал машину в гараж как я уже сказал выше, и начал все потихоньку разбирать, никуда не торопясь, ( 3 дня у меня было свободных), снял вентилятор охлаждения( достаточно снять который справа — со стороны руля(японского авто) вентилятор, дабы появилось больше места в подкапотном пространстве, ну и начинать разбирать дальше, Для удобства лучше снять или повернуть патрубок резиновый с радиатора и убрать воздуховод (перед фильтром который) пластиковый, Затем откручиваем пластиковую защитную крышку ремня грм — можно и потом это сделать, затем снимаем защиту картера и пытаемся открутить шкив на коленвала — вот тут пришлось не много потрудится что бы его открутить, на шкиву нету ни каких отверстий под спец ключи, там были какие то два отверстия но не понятные для чего они, а были обычные дырки как на звездах распредвала, но туда свой ключ который у меня был я вставлять не хотел побоялся обломать чугуняку и решил надо попробовать снять шкив ремнем, старым ремнем на 5 бороздочек, в гараже нашел старый ремень от другой машины который менял в 16 году и решил пробовать открутить им, сделав петлю которая затягивала шкив и стопорила его (конечно с другой стороны ремня нужно сделать какой нибудь зацеп) я сделал так

Ну и начал тянуть иии ничего не произошло — ремень проскальзывает по шкиву короче ремень дубовый уже — и так я тыкался раз десять, в итоге взял ремень от пыжа который там стоял( не хотел его на это дело пускать, а хотел оставит как запасной на всякий случай, но пришлось)) и повторил процедуру — и все открутилось с первого раза, я читал в инете что там очень сильно затянута гайка что чуть ли не полтораметровым рычагом ее откручивают, у мня был рычаг метр (Сразу подготовился) и начал тянуть но я бы не сказал что я там применял какоето прям супер усилие, нет все хорошо открутилось, может когда последний раз менял то плохо закрутили (Так как менял в сервисе) да и все равно она бы со временем бы подтянулась, ну да ладно снял и хорошо,
далее все разбираем снимаем, ничего сложного нет, только есть нюанс некоторые откручивают гидронатяжитель и потом его взводят в тисках, зачем так? там же есть на железяке как я понял тоже защита — такая алюминевая вставка на 4 болтах, к ней еще кронштейн генератора прикручен, так вот в ней есть отверстие с резьбой туда закручивается какой нибудь длинный болт и вы спокойно назад заводите гидронатяжитель, что бы получилось легко вставить чеку, в моем случае маленький шестигранник, ну мне было все равно как снимать, так как гидронатяжитель новый поставил, но все равно сделал так, кстати он еще не хило держит можно было и не менять, ну да ладно вдруг еще пригодится. Далее я начал откручивать гидронатяжитель, начал с нижнего болта (их там два) подношу ключ на 12 и смотрю как то нижний болт не до конца закручен, я попробовал рукой его открутить, и оказалось он вообще не закрученный, после того как я его вытащил я увидел следующую картину итак фото:

Ну далее я быстренько зашел в инет открыл каталог что бы посмотреть о наличии такого болта, ну конечно его поблизости нет, а ждать… в общем меня такой вариант не устроил, я поехал в ближайший магазин автозапчастей и купил более менее похожий болт.

Далее я заменил болт который заказал на кронштейн натяжного ролика

Конечно я про это не подумал и по этому не купил никакие чистящие средства, был только обезжириватель для малярки, кстати он не плохо оттирает все это дело да и цена 200р дешевле многих средств по очистке таких мест, ну и начал разбирать дальше, снял ролики, звездочки распредвалов что бы поменять сальники, саму звезду коленвала, главное не крутить колено, ну оно и не особо легко то и крутится, кстати что бы снять звезду коленвала нужно снять дпкв он на двух болтах и примагничен к пластине, ну и меняем сальники, а дальше одеваем все на свои места, желательно подписать где была какая звездочка на распредвале что бы не перепутать.

Ну и скажу про помпу не много, точнее почему я её не заменил, в общем начал я её откручивать, а болтики не поддаются, я взял не большую трубу, см, 35-40, что бы увеличить рычаг и начал пробовать заново, силу прикладывал достаточно сильную но не стал этого делать еще сильнее, так как можно болтики обломить, а высверливать все это дело не очень то хотелось, я посмотрел визуально на подтеки помпы, на люфт — все хорошо не люфтит ни капли, крутится нормально без скрежита и т.д. ну и решил не буду я с ней выпендряться, оставлю старую, по форумам пробежался многие меняют, а она еще ходила бы и ходила, но все таки не много не приятно, так как купил её и хотел заменить раз уж полез туда, ну да ладно зато в случае чего не нужно будет её заказывать и ждать, а она уже есть.

Ну и еще про снятие ремня про установку, ремень может быть еще бы и походил трещин больших небыло, но менять надо вовремя с этим не шутят по этому я его заменил в срок как положено))))
установка ремня особых трудностей тоже не подкинула, но тут уже дело идет об ответственности так как нужно правильно сопоставить все три метки, которые находятся на звездах распредвалов и коленвала, для удобства я перенес их на старый ремень, а со старого уже на новый, + еще доп метки.
и начал все это дело поправлять, где то приподнять ремень что бы встала метка в нужный зуб, ну про это рассказывать не буду инфы про это куча, затем нужно было как то натянуть ремень натяжным роликом, спец ключом, который раже не знаю как выглядит, в общем в этом ролике есть два отверстия, собственно в эти два отверстия нужны как раз для спец ключа, время было уже позднее и позится со спец ключом мне не хотелось, по этому я взял 2 шестигранники подходящие по размеры и какой нибудь вороток в моем случает это была отвертка, но тут нужны еще 2 руки, один натягивает ролик, второй затягивает болт этого ролика, переделывали эту процедуру раз 5 если не больше, ведь в идеале натяжным роликом нужно натянуть ремень так что бы чека из гидронатяжителя точнее из этих отверстий легко выходила, как бы кронштейн сжал его, и вот вреде бы все получилось))) после натяжки нужно сделать 2 оборота коленвала и посмотреть на совпадение меток, и так метки все совпали это уже хорошо, долее после того как вынули чеку из натяжителя через 5 — 7 минут и 2 оборотов она должна еще засунуться назад тогда натяжка будет правильная, и тут настал момент истины, берем чику и воуля все вставляется))) — это хорошо ну и дальше все собираем в обратной последовательности

Закручивал шкивы все по такой же схеме как и откручивал, но со шкивом коленвала долго искал место как затянуть, если при откручивании проблем не возникло то когда затягиваешь то ремень перевернуть нужно и он упирался в масляный фильтр, ну и я побоялся, вдруг отломил бы что нибудь, ведь закручивал уже с усилием что было рычагом около метра, ну а прицепил ремень уже точно и не помню где — где то рядом с правым колесом в районе рычага, пришлось удлинять ремень другим ремнем, что бы за лонж обхватить и струбциной зафиксировать ну в общем как то так))))
Далее устанавливаем ремни, натягиваем ну и так далее)))

Чуть не забыл, так как хотел заменить помпу то слил антифриз, но так как её не заменил, а антифриз уже слил то все равно пришлось заливать другой)))

Ну в принципе то и все, все болты протягивал динамометрическим ключем, в мануале указаны значения момента затяжки каждого болта, кстати после замены ушли лишние звуки из под капота, точнее было такое шелестение, шуршание ну не знаю как описать, это походу один из роликов был))) сразу после такого дела помыл машину, и поехал заправился до полного бака)
Ну, а на сегодня всё))

Все о замене ремня ГРМ Мицубиси Паджеро 4

Замена ремня ГРМ Паджеро 4 очень важная и дорогостоящая процедура. Когда придёт время плановой замены, ТО 90000 км , ТО 180000 км, возникает вопрос что купить и что менять? Мы постараемся ответить на основные вопросы что надо и не надо менять при замене ремня ГРМ.

И так вперед к вопросам и ответам

Как часто надо менять ремень ГРМ?

По регламенту ремень ГРМ необходимо менять по пробегу каждые 90000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля.

Ролики ремня ГРМ менять обязательно?

Есть два ролика, один натяжной второй обводной. По регламенту ролики подлежат замене. В случае если подшипник ролика “заклинит”, то произойдет, обрыв ремня ГРМ и серьезные повреждения двигателя.

Сальники менять надо?

По регламенту производителя сальники менять не обязательно. Наш опыт работы, показывает, что менять сальники желательно. Сальники коленвала и распредвалов очень часто начинают пропускать масло при пробеге 140 000 –160 000, то есть до второй замены ремня ГРМ, приходится разбирать ГРМ и менять сальники. В результате происходит удорожание, обслуживание автомобиля. Наша рекомендация сальники менять.

Насос охлаждающей жидкости (помпа) менять надо?

В регламенте производителя замена помпы при замене ГРМ прописана как “рекомендовано к замене”. При выполнении работ насос охлаждающей жидкости проверяется на люфты, течи, если проблем нет, то не меняем.

Гидро-натяжитель ремня ГРМ надо менять?

Натяжитель ремня менять обязательно. Принцип работы гидро-натяжителя ГРМ эта газо-масляный амортизатор. Два или тем более три срока службы ремня ГРМ он не отработает, в результате обрыв ремня и большой, по деньгам, ремонт двигателя.

Болт шкива коленчатого вала надо менять?

Болт надо менять обязательно. Конструкция этого узла устроена таким образом, что на этот болт идет очень большая нагрузка. Менять однозначно!

Шестерня привода ремня ГРМ, надо менять?

По регламенту шестерня не меняется. При демонтаже ремня ГРМ мы обследуем этот узел на предмет износа зубьев шестерни, состояние шпоночного паз, шпонки. Иногда случаются проблемы, при не правильной сборке, появляется люфт шестерни на коленчатом валу. В результате происходит смещение фаз ГРМ. Проблемы при смещении фаз НРМ - затрудненный запуск двигателя, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, увеличенный расход топлива, плохая динамика.

Надеемся мы смогли ответить на все основные вопросы и статья будет вам полезна.

Паджеро ио замена ремня грм

Товарищи, меняю комплект - Ремень ГРМ, 2 ролика(натяжной и обводной), помпа.

Собственно вопрос №1: Кто менял/не менял гидронатяжитель при этой операции? Сколько раз сталкивался на разных машинах, начиная от Лады и заканчивая Тойотами, при разборке ролики уже не очень свежие а натяжитель в прекрасном состоянии, частенько, поэтому задался вопросом, менял не себе поэтому всегда покорно ставил новый. Не хочется выкидывать лишние деньги.

и вопрос №2: Цена за оригинальную помпу весьма неадекватна, поэтому буду ставить неоригинал, кто что ставит/ставил(желательно с номерами деталей)? Советы, "Ставь оригинал и не думай, сохрани себе и другим жизнь" прошу не озвучивать.

Taz писал(а): Товарищи, меняю комплект - Ремень ГРМ, 2 ролика(натяжной и обводной), помпа.

Если позволите, еще несколько уточняющих вопросов. По ТО-90.
Верно ли я понимаю, что если не экономить на комплектующих, то при подготовке к этому ТО имеет смысл приобрести:
по линии "замена ремня ГРМ":
1) Сам ремень,
2) гидронатяжитель, ролик.
3) Сальники распредвала и коленвала
4) Помпу (картридж помпы)
5) Приводной ремень + два ролика к нему?

Верно ли я услышал, что по пунктам 1,2,3,5 - предподчительны "нативные" запчасти, а катридж помпы - предпочителен "не родной", рекомендованного выше производителя?

Еще доп. вопрос:
По линии замена масла (со снятием картера) в АКПП:
9 (?) литров масла МИЦУ и фильтр в коробку (сетка).

Ну по ТО-45 и ТО-90 - "замена масла в раздатке и дифференциалах" - допустимо и туда и туда залить одно и то же масло "Mobil Mobillube1 SCH SAE 75w90", имеющее допуск как по GL-4, так и по GL-5 ?

По подвеске. втулки стабилизатора перед-зад менять "по показаниям" или все же "автоматом" раз в 30 тыщ ?

По пунктам замены комплекта ГРМ, все верно. По п.5 - Приводной ремень и ролики для него не относятся к ГРМ, меняется по состоянию.
П.С. Лично я предпочитаю менять сальники через раз, моя практика показывает что в среднем, если они с завода и соотв. качественные, хватает именно на столько. Никого не принуждаю, только лично мое мнение, основанное на опыте разных автомобилей, НО всегда есть "частный случай".

Запчасти всегда предпочтительны родные, рекомендации даны в случае если объект хочет сэкономить, на свой страх и риск, просто скорее всего названный выше производитель, показал себя довольно неплохо у рекомендателя.

Доп. вопрос не понятен. Что написано то и меняйте, есть лишние деньги - меняйте что хочется на новое.

По замене масла в раздатке и дифференциалах, опять-таки личное мнение, если масло GL-4/GL-5 то почему нет? У меня 40т. пробега на таком и никаких проблем, кроме подтекания масла из раздатки , но это уже совсем другая история, это было давно и никто из сервисмэнов и по сей день не может сказать наверняка из-за чего это у меня.

Последний вопрос также не понятен, у Вас что-то стучит? Нет? Тогда и не лезьте.

Единственное что мне не совсем понятно, зачем менять болт шкива колена? Что с ним может случится при пробеге до 200 тысяч. Я знаю, бывает такое явление когда болт "вытягивает", появляется дисбаланс со всеми последствиями, но это случается только при больших пробегах, выше означенной цифры.

Всем спасибо за советы!

"начиталсо форумов". Это про болт шкива. ))

Мой пробег реален, правда ща уже 95200, при производстве работ будет 96. машинку с нуля кошмарю. ))
Но жизнь приучила делать все по принципу "нет ничего более постоянного, чем временное". в планах то ли тупо купить тоже, но 2015 г.в., то ли эту уже нормально доработать на 33" лапти и др. до декабря есть время решить.

Согласен - факт обрыва ремня не случилсо. После демонтажа стукнули по нему (гидронятяжителю), он и расклинил.

Хуже другое. Основной глюк автомобиля, появившийся на пробеге порядка 82-84 т. км, - сначала стала загораться "елка", то есть начинает мигать желтенький огонек межосевого, затем выскикивают АСБ и "скользкая дорога". Через раз - чуть позже загорается чек енжин. Чуть позже, к пробегу 90. при прогреве, двигатель - вибрирует (как бе троит).
Комп показывает "пропуск вспышки во втором горшке".
Но все это полностью исчезает на горячую. Буквально - заглушил, завел и все нормуль.
Машина оборудована ГБО. У газовщиков тоже был. (Правда на горячую). Все работает как часы.
Свечи менялись при пробеге в 79 т.км (на родные).

На кофейной гуще гадать не предлагаю, но что мне даст визит к "официалам"?
(По состоянию на сегодня я в Полоцке РБ, то есть ближайшие официалы - это Витебск либо Минск), но в общем не принципиально, т.к. ездить (пока) глюк не мешает.
Что, с помощью официальной диагностики получится узнать - какую более точную информацию кроме "пропуск вспышки во втором горшке" ?
Напомню, газовое оборудование может включиться строго по достижении определенной температуры в системе охлаждения. у него датчик температуры редуктора (кажется 50 или 55 градусов).
Имеет кнопку "работы сторого на бензине".
Так что все "травмирующие мозг" события происходят на стадии прогрева мотора на бензине.
Если б то были жугули, то я подумал бы, что либо датчик температуры умер, либо расходомер воздуха врет. (например).
Но нормальная и стабильная работа мотора на "горячую" очень смущает по версии насчет расходомера.
Был бы подсос воздуха в системе - комп бы показал на сильное обеднение смеси, а этого не происходит (на горячую).
Так что если ехать к официалам - как ставить вопрос к их компьютеру?
Методом "научного тыка" по логической линии катушка зажигания-свеча-прокладка впускного коллектора-датчики температуры-расходомер-форсунка и далее, путем пошаговой замены систем, прокладки впускного (кстати, при замене свечей тоже менялась на родную). так вот, таким методом разумеется дешевле у неофициалов чинитцо.

Razgulov1977 писал(а): Согласен - факт обрыва ремня не случилсо. После демонтажа стукнули по нему (гидронятяжителю), он и расклинил.

Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

Натяжение ремня ГРМ в двигателях Mitsubishi, Volvo 1.8 16V

Наиболее распространенные ошибки, допущенные при сборке ремня и натяжителя, включают в себя неправильную настройку напряжения из-за неполного выполнения рекомендуемой процедуры, то есть поворот натяжителя в неправильном направлении (по часовой стрелке, а не против).

К чему приводит неправильное натяжение ремня ГРМ

Это может привести не только к неправильному напряжению, но также часто к тупиковому застреванию, когда кронштейн касается шкива, что затрудняет его вращение. После заклинивания внешней стороны ремня он постоянно трется о неподвижную поверхность колеса, перегревается и начинает трескаться.

Когда температура ремня слишком высокая, натяжной и направляющий ролик подвергаются перегреву. Характерное синее обесцвечивание и, возможно, остаточный расплавленный каучук появляются на их стальных поверхностях.

Если шкив натяжителя вращается в правильном направлении, то есть против часовой стрелки, при регулировке натяжения ремня контакт с опорой отсутствует. Рекомендуется заменять натяжной ролик и направляющий шкив вместе с ремнем, если замечен износ этих деталей.

Изношенный подшипник так же опасен, как изношенный ремень, и может привести к серьезному повреждению двигателя.

Правильная разборка газораспределительного механизма

Важно: при демонтаже привода ГРМ двигатель должен быть холодным!

Вспомогательный приводной ремень,
Натяжной ролик,
Натяжитель,
Опора двигателя,
Крышка ГРМ.

Коленчатый вал двигателя устанавливается на GMP (верхняя мертвая точка) для первого цилиндра, поворачивая шкив коленчатого вала по часовой стрелке. Затем блокируются оба зубчатых шкива на распределительном валу с помощью инструмента.

ослабление болта шкива натяжителя,
снятие старого ремня ГРМ,
снятие шкива натяжителя и направляющего ролика.

В этот момент шток гидравлического натяжителя должен выступать из корпуса на 10,5–11,5 мм. Если параметры не соответствуют или возникает утечка, его надо заменить.

Дальнейшее управление заключается в нажатии на шток поршня силой, постепенно увеличивающейся до 20 кг. Максимальное смещение штока поршня при его работе не должно превышать 1 мм. Если он больше, натяжитель необходимо заменить.

Медленно надавливайте на поршень (вертикально) в его цилиндр до тех пор, пока отверстия штока поршня не окажутся на одном уровне с верхним краем штока поршня. Затем шток поршня фиксируется шплинтом 2 мм.

Правильная установка

Во время сборки привода ГРМ коленчатый вал двигателя должен быть установлен в GMP для первого цилиндра, а шкивы заблокированы в положении перед разборкой. Первым шагом является крепление гидравлического натяжителя двумя болтами, затянутыми с моментом 13 Нм.

Затем устанавливаются направляющий и натяжной ролик, в таком положении, чтобы эксцентриковое отверстие находилось сверху, а два небольших регулировочных отверстия – снизу.

Теперь надо повернуть шкив коленчатого вала против часовой стрелки и прикрепить новый ремень:

сначала к коленчатому валу,
затем к насосу системы охлаждения,
к направляющему ролику,
к валу выпускного клапана,
и, наконец, к натяжителю.

Затем шкив натяжителя поворачивается против часовой стрелки и затягивает винт в эксцентриковом отверстии. Теперь можно разблокировать шкивы распределительного вала и убедиться, что метки положения расположены правильно.

Дальше коленчатый вал поворачивается примерно на 90 градусов в направлении против часовой стрелки, а затем в обратном направлении, пока не будет установлен в GMP и не будет достигнуто правильное положение всех меток.

После освобождения болта натяжителя, его шкив вращается с помощью инструмента и динамометрического ключа против часовой стрелки (по направлению к ремню), крутящий момент от 2,5 до 4,0 Нм, затем затяните болт шкива натяжителя до 50 Нм.

Важно: при затягивании этого винта натяжной ролик должен быть неподвижным!

При снятии фиксирующей шпильки с гидравлического натяжителя коленчатый вал двигателя поворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока он не будет установлен в GMP с правильным положением меток газораспределения.

Подождав пять минут, убедитесь, что шток поршня проходит от корпуса натяжителя до длины от 3,8 до 4,5 мм. Если его расширение выходит за пределы этого диапазона, повторяйте всю процедуру натяжения, пока не получите правильный результат.

Позже происходит только повторное прикрепление оставшихся ранее демонтированных частей.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 поколения с двигателем 3.0

Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременнй передачи ГРМ на Митсубиси Паджеро 4 поколения 3.0. Ремень выполнен из армированной резины. С его внутренней стороны находятся зубцы, с помощью которых происходит его сцепление с шестернями. Ремень передаем крутящий момент с распредвала на вал коленчатый и обеспечивает синхронность их работы. За состоянием ремня обязательно нужно следить. Именно благодаря ремню поршни не встречаются с клапанами, хотя располагаются с ними в одном блоке.

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.

Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

подтеки масла на поверхности;
износ зубцов или их отслоение;
появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

А вот какой инструмент потребуется для выполнения процедуры замены:

шестигранник;
ключи рожковые;
ключ, регулирующий натяжитель;
домкрат;
отвертки с различными видами наконечников;
ветошь.

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

1. Снимаем верхний кожух ремня. Для этого используется шестигранный ключ.
2. Разъем, расположенный на датчике коленвала, следует отключить.
3. Теперь нужно проверить, совмещены ли метки на шестеренках распредвалов. Совместиться они должны со специально для этого сделанными высечками треугольной формы.

4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.

5. Проверяем совмещение меток, расположенных на шкиве коленвала. Для этого придется ослабить ремень генератора. Фиксируем маховик при помощи мощной отвертки. Для этого ее нужно вставить в отверстие, из которого была извлечена резиновая пробка.
6. Отворачиваем шкив генератора. Для этого нам придется воспользоваться ключом на 17, отвернув им болт крепления шкива. После снятия последнего болт следует завернуть обратно.
7. Когда шкив снят, под ним можно видеть шестерню коленвала. На ней располагается метка, она должна совместиться с меткой на кожухе масляного насоса.

8. Проворачиваем коленвал до момента совпадения всех меток. Также это действие выведет цилиндр 1 поршня в мертвую точку. Теперь можно уже снимать отслуживший свой срок ременный привод ГРМ.
9. Сначала отворачиваем болт, которым крепится натяжной ролик. Потом берем специальный ключ и начинаем крутить ролик влево. Если планируется заменить и натяжной ролик, то сейчас самое время его снять.

10. Снимаем отслуживший ремень и устанавливаем новый ролик.
11. Надеваем новый ремень. Сначала он надевается на шкив коленвала, а затем на шестеренки валов и помпы.
12. Вращаем натяжной ролик вправо, тем самым производя натяжение ремня. Проверяем степень натяжки. Ее можно проверить прокручивая ремень. Он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов.
13. Вынимаем отвертку, с помощью которой мы фиксировали маховик от прокручивания.
14. Прокручиваем коленвал 2 раза и проверяем совмещение меток на звездочках маховика и распредвалов.
15. Устанавливаем остальные компоненты.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Видео

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Lancer 4G18 1.6

5. Приспособление для стопора шкива на коленвале(Изготавливается самостоятельно. Нужен кусок квадратной трубы(её заменитель) и два керна или калёные прутки диаметром 6мм. Высверливаем в трубе(её заменителе) два сквозных отверстия по 6мм, расстояние между центрами отверстий 58мм)

6. Второй домкрат (Волговский, Газелевский, любой другой не помню точно как называется типа винтовой) (можно и без этого)

Приступаем к разборке.

Ставим машину на ручник. Рычаг КПП в нейтральное положение. Поддомкрачиваем и снимаем правое переднее колесо для удобства работы.

image002.jpg ( 16.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5085

Снизу снимаем пластиковую и стальную (у кого она есть) защиту двигателя. Снимаем боковую пласмассовую защиту двигателя прикрепленную к внутренней части колесной арки тремя (у дорестайл 2 болта) болтами на 13 и к подкрылку двумя пистонами.

image004.jpg ( 15.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4821 image006.jpg ( 19.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4678

Дальше начинем разборку под капотом. Откручиваем четыре болта на 10 верхней половины пластмассового кожуха ремня ГРМ и снимаем его.

image008.jpg ( 25.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4786

Выкручиваем два болта на 10, держащих бачок ГУРа, и отгибаем бачок с шлангами по напрвлению к двигателю.

image010.jpg ( 20.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4743

Снимаем разъем с переходника датчика коленвала, находящегося в нижней половине кожуха ремня ГРМ (похоже это для рестайла). Прежде, чем открутить опору двигателя, поперек ямы под масляным поддоном двигателя надо положить доску, на доску установить Волговский, Газелевский (любой винтовой) домкрат с небольшой дощечкой и зафиксировать на нём двигатель, немного подняв домкрат. (родной домкрат ромб)

image012.jpg ( 21.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421

Теперь можно открутить опору двигателя. К лонжерону опора крепится болтом на 17 и гайкой на 18, к двигателю опора прикручена болтом на 15 и двумя гайками на 15.

image014.jpg ( 17.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335

Снимаем опору. Откручиваем три болта на 12, держащих трубку ГУРа. Ослабляем натяжку ремня ГУР(кондиционера).

image016.jpg ( 26.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488

Ослабляем и выкручиваем болт натяжки ремня генератора.

image018.jpg ( 20.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 430

Откручиваем два болта на 16 и снимаем кронштейн крепления генератора.

image020.jpg ( 18.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 442

Снимаем ремень ГУРа(кондиционера) и генератора.

Откручиваем три болта на 16, держащих скобу, к которой крепится верхняя опора двигателя, максимально отодвигаем к лонжерону.

Теперь регулируя домкратом положение двигателя выкручиваем и вытаскиваем все болты из кронштейна опоры и снимаем его. Можно не бояться работать домкратом поднимая двигатель вверх или опуская вниз. Ничего страшного не случится.

Теперь очередь дошла до снятия шкива ГУРа(кондиционера) и генератора, находящегося на коленвале.

Нужен вороток с головой на 22 (был болт забитый купил головку на 23), выставляем примерно как на фото и дергаем стартер. Главное чтобы вороток был нужной длинны и при ударе попал под рычаг подвески.

image022.jpg ( 25.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 596 image024.jpg ( 13.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453

Тюнинг двигателя Mitsubishi 4G93

4G93 MIVEC

Довольно разумным способом увеличения мощности двигателя 4G93 1.8, это дать ему MIVEC. Для этого нам потребуется мивековская ГБЦ 4G92 с прокладкой и впускным коллектором, поршни от 92-го, шатуны стандартные, ремень ГРМ от 4G64, форсунки от Lancer GSR производительностью 390 cc, ECU от 4G92. Все это позволит существенно поднять мощность (180-190 л.с.) и сильно увеличить максимальные обороты. Для еще большей раскачки мотора нужно портировать головку, совмещать каналы, ставить широкие валы (вариантов полно), холодный впуск, заслонку от 63 мм, ресивер Skunk2, строить выпуск на 63-ей трубе с коллектором 4-2-1, настраивать и крутить пока не развалится. Такие конфиги дают хорошо за 200 сил, но и ездят не долго.

Турбина на 4G93

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Замена ремня грм 4g93 gdi

Менять рекомендуется раз в 60 — 90 тысяч пробега.

Процедура простая, но занимает около 2 чвасов.

Плиту скидываем, снимаем крышку грм, затем отпускаем гену(кронштейн натяжки) и гур(там ролик натяжной), снимаешь ремни гура и гены. Поддомкрачиваем машину, скидываем колесо, затем боковую пластиковую защиту откручиваем, потом нижнюю часть защиты грм и кронштейн(пластинку гура). Подводим по меткам, откручиваем шкив. Потом откручиваем и снимаем подушку. Берем 2 домкрат, поддомкрачиваем двигатель со стороны снятого колеса. Вытаскиваем болт, прикручивающий пластинку гура. Откручиваем ролик обводной, потом натяжной(в месте с кронштейном), снимаем их. Откручиваем гидронатяжитель. Гидронатяжитель сжимаем тисками, вставляем в отверстие проволку стальную тонкую, чтоб зафиксировать. Ролик натяжной запоминаем как стоял, откручиваем, ставим новый точно так же, как стоял старый, затягиваем. Ставим гидронатяжитель на один болт, наживляем. Ставим натяж. ролик с кронштейном, прикручиваем. Ставим обводной. Ставим по меткам шестерни грм и коленвала. Ремень ставим по надписям — чтоб читалось правильно. Сначала нарягиваем ремень на шестерню, что спереди, прикрепляем к шестерне зажимом для бумаги, чтоб не ослабилось. надеваем ремень на вторую, и на ролик натяжной. Когда все выставили, ставим второй болт в гидронатяжитель и вынимаем проволоку, фиксирующую натяжитель. Все! ставим все в обратном порядке. Готово!

Модернизация

Способов проведения тюнинга 4g93 известно несколько. Безусловно, делается это по единственной причине — увеличить технические возможности мотора. Однако при неграмотном вмешательстве можно получить обратный эффект — преждевременный капремонт или уменьшение моторесурса. По этой причине к модернизации или чип-тюнингу надо подходить с умением и осторожностью.

Комплект для чиповки

Варианты чип-тюнинга

Интересный факт. В 2003 году в Стране Восходящего Солнца было выпущено небольшое пособие. Авторы из тюнинг-ателье «Джи Пи» предлагали новый модернизированный двигатель 4g93. Были проведены два изменения на карбюраторной системе питания и четыре на инжекторной.

Замена деталей от других моторов Мицубиси (4g64)

Метод под названием MIVEC подразумевал установку новой ГБЦ, а также комплекта прокладок и ремня ГРМ от 4g64, и форсунок от Лансера девятого поколения. Нужен также другой коллектор впуска. В итоге такого чип-тюнинга мощность агрегата вырастает до 200 л.с.

Правда, замена ГБЦ дело очень тонкое и кропотливое, занимает много времени, а корректировка должна проводиться с ювелирной точностью. В противном случае, можно оказать двигателю медвежью услугу.

Дополнительно подразумевается в этом случае замена дроссельной заслонки и ресивера. Кроме того, если нужна прибавка ещё 50-60 лошадей, то можно установить другую систему выпуска. Однако как бы там ни было, любой вариант модернизации приведёт к раннему сроку капремонта.

Установка турбины

На 4g93 ставится турбина другого типа — модернизированная. Желательно, чтобы производитель детали занимался выпуском именно тюнингованных запчастей конкретно для Мицубиси. Это позволит увеличить технические возможности силового агрегата, хотя стоимость переделки вынудит сильно задуматься перед её проведением.

Установка турбины подразумевает замену ряда элементов, а это грозит началом серьёзных затрат. Вот что именно нужно будет докупить:

Установка турбины на 4g93

В большинстве случаев такие большие затраты себя не оправдывают. Зачем, спрашивается, тратить столько денег, чтобы прибавить несколько лошадиных сил к двигателю своего авто. По этой причине многие и отказываются от такого варианта чиповки.

Резюме по тюнингу двигателя

Проводить чип-тюнинг или нет? Ответ на этот вопрос зависит от индивидуальных предпочтений конкретного водителя. Но, если обоснованных причин для проведения модернизации нет, делать это вряд ли стоит.

Например, путём немалых затрат удастся повысить мощность двигателя на 50-60 л.с. При этом придётся затратить немало средств на покупку комплекта для тюнинга или заплатить сервису. Кроме того, ресурс двигателя реально снизится, и следующий капремонт надо будет проводить уже в скором времени. Вот и получается, что модернизация двигателя, это работа на любителя, а вовсе не обязательная процедура.

Выбор комплектующих

Кроме запчастей, выпущенных под маркой Mitsubishi, специалисты рекомендуют к использованию продукцию таких брендов.

Кроме зубчатого ремня и роликов специалисты рекомендуют менять гидронатяжитель. Помните, что в случае возникновения сложностей с газораспределительным механизмом, двигатель Мицубиси Галант получает серьёзные повреждения. Не стоит экономить, приобретая запасные части сомнительного качества.

Обслуживание следует доверять только специалистам сервисных центров с проверенной репутацией, а лучше, даже когда поблизости есть хороший автосервис с приемлемыми ценами, предпочесть производить замену компонентов ГРМ на Мицубиси Галант своими руками. Самостоятельно выполненная работа позволит:

Тем не менее, браться за дело имеет смысл лишь при условии, что вы располагаете определёнными техническими навыками!

Описание двигателя

4g93 на протяжении двух десятилетий радовал владельцев автомобилей. Первые серии оснащались одним распредвалом в ГБЦ. Система питания была карбюраторная, но позже, она была заменена на более передовые MPi (распределённый впрыск) и GDI (непосредственный впрыск горючего). Последняя система стала настолько популярной, что сегодня ставится практически на каждый второй автомобиль.

Схема функционирования GDI

Двигатели постепенно модернизировали. Появился турбонаддув, позволяющий разгонять машину до 215 л.с. Новый чугунный блок с 1-вальными или 2-вальными головками SOHC и DOHC — уже стали своеобразной фишкой компании Mitsubishi. Современные моторы этого типа комплектуются ременным приводом ГРМ. Кроме того, предусмотрены гидрокомпенсаторы, дающие возможность не проводить регулярную настройку клапанов.

Технические характеристики мотора

Процесс замены

Поскольку в момент проведения замены ГРМ Mitsubishi Galant полностью открывается доступ к насосу системы охлаждения, целесообразно произвести замену и этой детали. Вероятность того что в ближайшее время помпа потечёт или застучит, приближается к 100%. Чтобы добраться до неё, придётся выполнять уже проделанную ранее работу повторно.

Инструменты

Вне зависимости от модификации Мицубиси Галант, для достижения желаемых результатов вам потребуется комплект необходимых запасных частей и хороший набор слесарного инструмента, в который обязательно должны входить ключи:

Необходимость в устройстве с каталожным номером MD998738, которое специалисты Мицубиси рекомендуют использовать для сжимания штока натяжителя, неочевидна. С этой задачей вполне справляются обычные тиски. Но если вам хочется обзавестись такой штуковиной, достаточно просто приобрести в магазине кусок шпильки М8 длиной сантиметров 20, и на одном из его концов законтрить две гайки. Можно обойтись и без вильчатого держателя MB991367, который производитель предлагает использовать для фиксации коленвала при снятии шкива.

Замена ремня ГРМ на Мицубиси Галант с мотором 1.8 4G93 GDi 16V

Удобнее всего производить работы на подъёмнике. В случае его отсутствия можно ограничиться хорошим домкратом и регулируемой опорой, хотя это и затруднит выполнение ряда операций. Последовательность действий следующая.

После этого возвращаем на место все снятые ранее детали. Центральный болт шкива предварительно смазываем анаэробным фиксатором резьбы и затягиваем моментом 128 Нм.

Это важно! Прежде чем запускать двигатель, осторожно проверните коленчатый вал на несколько оборотов гаечным ключом и убедитесь в том, что нигде ничего не заедает!

Метки ГРМ на Мицубиси Галант с мотором 1.8 4G93 GDi 16V

Схематически расположение установочных меток газораспределительного механизма на моторах данной модификации выглядит следующим образом.

Но не всё так просто. С шестернями распределительных валов всё ясно: маркеры на зубьях шестерён и прорези в кожухе. А вот маркер коленвала находится не на звёздочке, а на расположенной за ней шайбе! Чтобы рассмотреть его, рекомендуется воспользоваться зеркалом.

Система газораспределения на моторах GDI

Соединение коленвала и распредвала осуществляется на моторах GDI при помощи зубчатого ремня газораспределения (ГРМ). Срок службы ремня 100 тыс.км. При обрыве ремня неизбежно происходит разрушение двигателя. Поршень ударяет по клапанам, загибая их или отламывая. При смене ремня необходимо менять и сальники, обводные ролики и гидронатяжитель. Ремень ГРМ устанавливается строго по меткам, балансирные валы ориентируются по контрольным отверстиям.

Очень важно правильно затянуть шкив приводных ремней. Иначе, впоследствии он открутится и разрушит коленвал, шестерню и маркерный диск. Примеры установочных меток разных двигателей.

Метки совмещаются на распредвалах, коленвале и балансировочных валах. Следующие 4 фото-метки мотора 6G-74GDI и расположение гидронатяжителя.

Установочные метки распредвала мотора 4G-93GDI, рядом фото установка ремня с проскоком одного зуба на выпускном распредвале. Далее метка шкива коленвала.

Следующие примеры на фотографиях обрыва ремня мотора 4G-93GDI, далее разрушение толкателей клапанов в головке блока мотора 6G-74 GDI, разрыв контакта датчика оборотов распредвала при вибрации маркерного диска из-за недокрученного шкива коленвала. Износ верхней части щели датчика коленвала. Износ лобовины мотора 4G-15GDI маркерным диском из-за незафиксированного шкива коленвала. Износ шестерни коленвала, опорной шайбы и болта крепления шкива двигателя 4G-15GDI.

Трещины на ремне ГРМ необходимо проверять при диагностике обязательно. Также изменение цвета ремня и наличие масла. На фото примеры ремня ГРМ с трещинами, загрязнение маслом шестерни коленвала и маркерной пластины. На диагностике при проверке правильности установок меток нужно следить за синхронностью вращения коленвала и распредвалов. Если распредвал вращается с запозданием, даже мизерным – следовательно, есть люфт в шестерне коленвала, или возможно, разбит шпоночный паз, или есть дефекты с натяжением ремня ГРМ или деталей его составляющих.

Правильность установки ГРМ можно увидеть и не разбирая. Нужно снять осциллограмму синхронизации с датчиков коленвала и распредвала и сравнить с эталоном для мотора. При отклонениях можно судить о нарушениях установке меток ремня.

Ниже примеры замера синхронизации датчиков, замасляный ремень, и куски балансирного ремня. При замене обязательно меняются все составляющие ремня ГРМ. Обязательно сальники, ролики и гидронатяжитель. При неисправности гидронатяжителя неизбежно возникнет обрыв ремня ГРМ.

При сборке после деформации, если шестерня и маркерный диск не разрушены – фиксирующие штифты можно изготовить самостоятельно из чеки гидронатяжителя. Ножовкой отрезают гвоздики необходимого размера. На моторе 4G-93GDI на автомобилях IO при разборке нижней пластиковой крышки нужно обязательно демонтировать железную станину в средней части – иначе крышка при съеме деформируется. Внутри крышки проходят контакты датчика коленвала.

Про натяжение ГРМ

Модераторы: mek, indy

Про натяжение ГРМ

ооо как! спасибо я запомню! а я не менял балансир.. надо бы уже, и ролики..

Вот ссылка как я вылечил не правильно натянутый ролик ГРМ! Nurlaha если на холодном двиге кронштейн ролика болтается то он не в ту сторону натянут ( кстате по фото видно что ролик поднят вверх а не вниз).

Читайте также: