Опель вектра б троит двигатель причины

Обновлено: 22.01.2025

Интересно троит c20ne - решено

Вот тут сразу возникает вопрос. Давление в топливной рампе измерял? Check Engine не загорается? Если загорается, то какие ошибки выдаёт?

Очень долго пользовал c20ne на Омеге, так долго, что поменял 2 насоса .1-й просто остановился (заклинил). По второму симптомы были в точности такие, тоже без всяких закономерностей. И тоже все менялось на заведомо рабочее и промывалось, а все равно оказалось умер насос.

а не проще всеж померить? чем . а?

А расход увеличивался при этом?

В общем такие симптомы: 1. При запуске - может завестись нормально, может с троением, туплением (закономерность не выявлена)2. Разгоняешся, едишь, на тахометре доходит до 2500-3000 - двигатель троит, тупит + естественно не тянет. Сбрасываешь газ - движок начинает работать нормально. Еще интересный момент - резко газуешь - троит, "пердит" )) , если плавно давишь на газ - можно разогнаться и без "троения". Также при всем при этом - расход больше 20 литров на сотню. Что сделано: (добавлено)- Поменяны воздушный фильтр, свечи, провода ВВ, крышка рапределителя, катушка. - Промыта дроссельная заслонка; проверено на предмет подсоса воздуха.- Проверены заведомо рабочими - РХХ, ДПДЗ.- Также ставил заведомо рабочий - ДМРВ- Катализатора нет уже давно.- Давление в топливной рампе мерял. Check не загорается.Куда дальше "смотреть"- х.з.Движок - c20ne (ОФА)Кто сталкивался с подобным?P.S. Машина сестры - она мне весь мозк вынесла

тут, судя по описанию, скорее всего форсунки. Из-за плохого контакта бензонасоса давления бы не хватало и глохла. При таком давлении форсы, если сильно забиты, могут просто лить, а не распылять, что в следствии ведет к плохой тяге, перерасходу и неустойчивой работе на холостых.

Опель вектра б троит двигатель причины

Хочу поделиться своими бедами и из-за чего они происходили, может у кого-то аналогичный случай и ему это поможет.

Началось с того, что иногда (не постоянно троил двигатель на холостых оборотах). По советам решил заменить свечи. При осмотре старых свечей обратил внимание, что три свечи имеют одинаковый светло-коричневый налет, а одна, на втором цилиндре, имеет черный сухой налет типа копоти. Закрутив новые свечи всё восстановилось и двигатель работал как ровно и без сбоев. Но проехав в городском режиме около 50 км. Двигатель опять начал троить. Вначале это ощущалась только на холостых, но дальше я заметил, что стала также стала падать мощность, а на холостых лихорадило ещё больше . Приходила мысль что периодически не работал один цилиндр и подозрение падало на тот второй где чёрная свеча. Опять выкрутил свечи и осмотрел.
На втором цилиндре новая свеча снова была покрыта черным сухим налётом (на вид как сажа). Не долго думая поехал на сервис на диагностику. Специалист диагностики сначала подключил компьютер к колодке под ручником и стал диагностировать. После некоторого времени он сказал что ошибок нет и всё нормально. Далее он выкрутил свечи и осмотрел. Увидев черную свечу со второго цилиндра сказал что видимо богатая смесь. Но я по своему разумению думаю что если бы была богатая смесь, то свечи были бы все черные. О чём я ему и сказал. После этого он заявил, что надо бы почистить форсунки. Так как я не чистил форсунки давно тысяч 40 км, то для себя думаю пускай проверят на стенде. После проверки оказалось, что форсунки нормальные.

Далее диагност вывернул все свечи подсоединил к модулю зажигания, а я покрутил стартером. Он заявил, что искра на всех свечках есть и визуально одинаковая. Следующим этапом была проверена компрессия в цилиндрах – 15 во всех.

Далее специалист почесав репу сказал, что видимо плохой бензин и сказал что надо его выработать и залить новый на другой заправке и посмотреть.
Все это мне обошлось в 700р. и диагностика и 1800р.
Но удовлетворения от этого заключения я не получил, разве что убедился что форсунки работают нормально. Так как бензина в баке оставалось не много, решил выехать на трассу дожечь его и залить литров десять нового на другой заправке, может и правда до этого попался херовый, хотя я сомневался.

Выехав на шоссе первые километров десять машина плохо разгонялась и на пятой передаче более с 100 км/ч ехать просто не хотела.

Но далее что-то произошло и она стала легко набирать скорость. Проехав по трассе около 40 км со скорость 120-130 и выработав бензин подъехал к заправке. И тут заметил что двигатель работает ровно и никого троения. Залив 95го бензина поехал домой. Машина вела себя опять прекрасно. Но через два дня опять всё началось заново(троение двигателя и нехватка мощности). И для себя я сделал вывод, что периодически не работает 2 цилиндр. Также прислушиваясь к выхлопной трубе звук выхлопа на ХХ был временами не однородный. Осталось выяснить почему. Начитавшись литературы в интернете выявил для себя несколько причин.
• плохая свеча (но я их менял)
• подвисание клапанов ( думаю если бы они действительно подвисали, то троение двигателя было бы постоянно, но при замене свечи на втором цилиндре двигатель первые 30-50 км работал нормально. Поэтому этот пункт был под сомнением)
• плохие маслосъемные колпачки на втором цилиндре и его заливает маслом, соответственно и свечу. Но тогда бы нагар был маслянистым. Я так думаю.
• Пробой катушки.

Вот на этом пункте я задумался. У меня модуль зажигания и там все четыре катушки залиты. Как их проверить я не знал. И помнится заявление диагноста, что ошибок при диагностике нет, а свечи при проверке имеют одинаковую искру. Стал читать про возможные отказы катушек (межвитковые замыкания во вторичных обмотках, пробои катушек и т.д.)
Осмотрев модуль зажигания (у меня DELPHI) внешних признаков трещин или пробоя я не заметил. Температура катушек примерно одинаковая при работе( на ощупь). Померил сопротивление первичной обмотки всех катушек – тоже у всех одинаковое. Так я ни к чему и не пришел. Хорошо бы было взять у кого нибудь модуль зажигание на время и проверить, но взять было не у кого. Так прошло около месяца. И периодически замена свечки меня уже задолбала. И мысль заменить модуль зажигания не покидала меня. Наконец после очередного троения я пошёл в магазин и купил модуль.

Поставил на машину и о чудо двигатель заработал ровно. Выхлоп стал ровным без всяких перебоев. Сейчас проехав уже около 700км после установки нового модуля все мои беды прекратились.

Одно обидно – почему на сервисе не смогли установить что модуль зажигания барахлит. Или специалист такой или ещё чего, пускай это будет на их совести.
Может я много и нудно писал – извините просто за два месяца такой езды наболело.

и троит, и тупит. вектра Б непонятно в чем проблема.

Что-то упустили или не так проверили. В киеве ты ? В Виннице ни че не могу посоветовать.

Как тебе провода проверяли? О куда уверенность что не бьют ?

а свеча черная сухая, или мокрая?

Чето мне кажется,что трабл все таки механический. Вряд ли здесь проблема по электронике.Кажется мне все таки модуль/провода. Плюс выкинуть свечи(скока они прошли?)Самое х. вое-вскрывать голову

Да и нам так кажется. Модуль точно нет, потому как ставили другой - все тоже. Свечи прошли 3000 км, остальные - полная норма.

Что-то упустили или не так проверили. В киеве ты ? В Виннице ни че не могу посоветовать.
Как тебе провода проверяли? О куда уверенность что не бьют ?

Сухая.
Да и нам так кажется. Модуль точно нет, потому как ставили другой - все тоже. Свечи прошли 3000 км, остальные - полная норма.
Тестером и темный бокс.

мдя,если сухая-кажется клапана приплыли.

Изменено: SVAVTOR, 15 Январь 2009 - 21:56

может форсунка не открывается нормально

Изменено: Вектрон, 15 Январь 2009 - 22:10

И мы так думали, но форсунки промывались на стенде - все в норме, вроде - рабочие.

VladVin, так написали что же что меняли местаи 2 и 4 форсунки.

Вектрон,
я так понмаю что у тебя движек X16XEL и там проводов нет как таковых?
как возможные варианты:
1. проверить тестером (а лучше всего осцилографом) сигнал на форсунку,
2. попрововать подать на эту форсунку отдельно сигнал.
3. проверить топливную магистраль до форсунки (а вдруг забито),
4. проверить давление топлива.
5. свечи проверить и выставить зазор, можно поменять местами.
6. проверить свечной контакт в модуле или проводе (тогда оба контакта).
7. что говорит "чек енджин" ?

сочувствую . ну описывай дальше может ещё что-то насоветуем

ЗЫ: Клапана кстати можно проверить сняв клапанную крышку и попробовав их утопить, тоесть НЕ снимая головы

Изменено: Maks2002, 15 Январь 2009 - 23:31

Ездили на диагностику - ошибок нет

"Имануил Маркович, когда Вам было столько сколько мне, как часто Вы слушали тех, которым было столько сколько Вам?" (с)

я так понмаю что у тебя движек X16XEL и там проводов нет как таковых?

1. проверить тестером (а лучше всего осцилографом) сигнал на форсунку
2. попрововать подать на эту форсунку отдельно сигнал.

Подавали какой-то байдой сигнал, вроде световой диод, могу и ошибаться, но сказали диагноз - сигнал есть.

3. проверить топливную магистраль до форсунки (а вдруг забито)

5. свечи проверить и выставить зазор, можно поменять местами.

Поменяли 4 свечу на новую, на следующий день опять была черной.

6. проверить свечной контакт в модуле или проводе (тогда оба контакта).

И это проверено.

ЗЫ: Клапана кстати можно проверить сняв клапанную крышку и попробовав их утопить, тоесть НЕ снимая головы

Изменено: Вектрон, 16 Январь 2009 - 08:58

VladVin, так написали что же что меняли местаи 2 и 4 форсунки.

Психи приватизировали психушку, выгнали врачей и санитаров и наконец-то почувствовали себя здоровыми людьми.

"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость

Женя, за втягивание шлангом воздуха сразу подумали, проверяли - тоже не он. На 13,00 договорились с мотористом, посмотрим, что он скажет. А походу появился новый трабл - на 2 передаче разгоняет максимум до 30 с копейками и начинают расти обороты как на дрожжах, а ехать - не едет вообще, на педаль газа реагирует только тахометр, приходится переключаться раньше.

Вульф, Жень, я сегодня без асько. Давай лучше в личку, а?

Спорить не буду.. возможно .. у мну было из-за шланга вакуума..

СТОП. абаждите в Омеге вакуум берется не из 4 цил, а из входного коллектора в конце .. возле входа в 4 цилиндр .. но баги были имеено на 4 -ом

"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость

Жора, я тоже не до конца уверен, но если уже проверили то тоже вариант отпадает.

Вектрон,

А походу появился новый трабл - на 2 передаче разгоняет максимум до 30 с копейками и начинают расти обороты как на дрожжах, а ехать - не едет вообще, на педаль газа реагирует только тахометр,

это проблемы со сцеплением, оно буксует, для начала надо полностю трокачать тормозную систему и главный выжимной цилиндр сцепления, даже лучше если при этом заменить тормозную жидкость (она одна и для тормозной системы и для гидравлического привода сцепления)

теперь о свече (всё ниже ИМХО) и я могу ошибатся в причино-наследственно связи.
если "мозги" не выдают ошибок, это значит что модуль зажигания исправен, сигнал на сам модуль приходит, сигнал на форсунку формируется и приходит на форсунку, сопротивление обмотки форсунки тоже в норме и она открывается. во всех других случаях была бы ошибка.
теперь как заставить быть свечу сухой и чёрной. черноты бывает два вида, 1. просто "твёрдый" чёрный налёт. типа спечённого мелкодесперсного порошка, 2. чёрный бархатный налёт такой типа моха.
что из этого следует:
1. это избыток бензина, смесь богатая, или мало воздуха.тоже смесь богатая.
2. это попадает масло в бензо-воздушную смесь, из-за 2а. недержащего маслосъёмного кольца на поршне или пробитого (прохудившегося) маслосъмного колпачка на каком то клапане (или на нескольких).
Почему свеча сухая, потому что _приходит_искра_ и _смесь_воспламеняется_. если бы небыло бензина (смесь бы не воспламенялась) или бы неоткрывались клапана то свеча не была бы чёрная, а если есть большой приток масла в цилиндр (по вышеуказаным причинам), то при закрытых клапанах или неработащей форсунке и когда есть искра то былибы смолистые чёрные отложения на свече,

И теперь сам финт, :) (( совместим первую проблему (чёрная сухая свеча) и вторую (буксующуе спепление). может быть дёргания которые ты приняла за троение были признаками умирания комплекта сцепления, а сама свеча была чёрная от масла которое попадает в цилиндр и сгорая даёт налёт.

ЗЫ: всё вышеприведённое служит для наталкивания Лены на то что она могла упустить. ну и общего развития, конечно если она незнала этого раньше.

ЗЫЫ: некоторые предуупреждения,
-- если будеш снимать клапанную крышку, то менять прокладку обязательно.
-- если будеш менять маслосъёмные колпачки клапанов, то менять сальники распредвалов (они снимаются при этом) обязательно, также можно при этом поменять комплект ГРМ м помпой, если подходит их строк (45-60 тыщ), так как это тоже всё снимается, также если есть подозрения на течь то можно поменять передний сальник коленвала.
-- если будеш менять сцепление то менять полным комплектом (корзина+диск+выжимной), и сразуже менять задний сальник коленвала, даже если он в нормальном состоянии.

ЗЫЫЫ: если вдруг будеш лесть к маслосъёмным кольцам на поршнях, то лучше сначала залить раскоксовки (максимум 100грн) а потом если не поможет то уже вскрывать двиг, но это ИМХО крайний случай, и если уж вскрыть двиг то тут уже сразу лучше сделать профилактику всему, здесь наверное ьольше поскажут другие.

Опель вектра год двигатель почему на холостых троит двигатель? // Автомобили портал

Опель Вектра А, в кузове хетчбэк с двигателем кубиков, серебристого цвета был приобретен в далеком году с Троит двигатель уже не регулятор холостого хода опель вектра б x16xel куда и смотреть.

Клуба Опель Вектра.

Vectra Club Russia

Если после этого двигатель продолжает троить, осмотрите изоляторы свечей. Технические характеристики Opel Vectra 1. Отзывы владельцев о Opel Vectra Ukrainian Vectra Club Opel Vectra годов выпуска. Дизельный двигатель объемом 1,7 литра в экземплярах гг.

прыгают обороты на холостых

Opel Vectra годов выпуска. Неисправности, проблемы, характеристики, фото. Механика Vectra надежна, но ее качество зависит от года выпуска автомобиля. У меня опель вектра В. Почему у меня холодный двигатель не прогревается наУ меня опель омега В. У меня вектра 1. Теперь вернемся к главной проблеме.

Как уже понятно, рекомендации, описанные выше просто некоторое добавление к уже существующим советам. Как показала практика, обычно такой промывки не хватает. Электромагнит Итак, все дело в том самом электромагните, управляющем клапаном.

Не буду сейчас описывать мыслимые и немыслимые эксперименты с этим устройством, прежде чем я решился его регулятор холостого хода опель вектра б x16xel. Корпус электромагнита состоит из двух частей обнаружилось после разборки. Лучше всего для этих целей подойдет плоская, тонкая отвертка металл мягкий и легко поддается данной операции. Затем необходимо аккуратно, "расшатывая" из стороны в сторону корпус соленоида, извлечь его из корпуса электромагнита. Перед Вами весь механизм, виден корпус слевасердечник по центрукоторый и приводит в движение шток клапана, и обмотка соленоида справа, в черном пластиковом корпусе.

Масло… ИванИваныч а что регулятор холостого хода опель вектра б x16xel подсказывать? Мотоу нужен капремонт,колпачками не отделаешься… марат вопрос знатокам включено зажигание не глохнет двигатель разобрал ключ снял штекер который идет к замку зажигания все равно при подключении загораються лампы на… ИванИваныч нет у тебя там никакого такого реле,по ходу.

Посмотри сам,я только бегло глянул. У тебя с 30 на 15 акуительное замыкание,ток помимо замка дальше идет вот… марат Иван иваныч спасибо за помощь. Сейчас точно не знаю,как… серж может утебя авто запуск стоит.

У меня Верка 96 года,1. Проблема вот в чем: На холодную едет нормально,но после прогрева подтупливает на низах и при нажатии… федор привет. У меня опел вектра B 98г. По вибрации- какая-то из подушек накрылась. У Опелей болезнь есть- снизу мотора такая херня его… Бек у меня таже проблема … viktor у меня опель вектра г.

Плохо заводитса в регулятор холостого хода опель вектра б x16xel между холодным и горячим двигателем. Если так,то-проверь,приходит-ли на кл.

Запчасти Opel Vectra B

Клемма 1 на катушке-соединена с Бэмкой,и БЭМка включает ей массу в… виктор здраствуйте уменя део нексия не гарит чек ии бензонасос не питание… ИванИваныч написал не по-русски И что нужно-то?

Обследовали всевозможные шланги и трубки вокруг подачи воздуха,бензина А потом прозвонили главпровода,… саке Опель Вектра А 2. Вчера проехал км нормально, заглушил двигатель, через 3 часа не смог завести с катушки нет искры.

И еще где находится мозг в… попробуй вот. Снимаешь подсвечник с любой свечи,суешь туда отвертку лишь бы по размеру в контакт влезла,ложишь эту конструкцию отвертка торчит в… саке Центральный провод поменял, но результата нет искры с катушки.

Если 12В есть,а катушка искру не выдает,то проверяем обмотки катушки. Если катушка… Алексей говорят датчик положения дросельной заслонки полетел хочу поменять! У меня опель астра г. В регулятор холостого хода опель вектра б x16xel дни обороты кричат когда тормоз начинаешь иногда само по. Все датчики поменял и вакум… хер ее знат. Особенно там,где "штаны" к головке прикручены.

Еще не возникло мыслей, что же здесь не так?

Отсек электромагнита. Вот здесь будьте внимательны! Как показало мое личное расследование, с применением поисковых систем типа Яндекс, клапан засоряется не так уж и сильно, и в какой-то момент, промывка перестает помогать. Тестером замер питания сделай на проводах бензонасоса. Если около 6 вольт, значит новое реле покупай.

Троит при прогреве. Не могк найти причину

X20XEV после капиталки стал замечать, что при движении накатом обороты падоют до 500 и держатся проктически до остановки. Это было в теплую погоду. Как настали морозы стал троить при прогреве а провалы почти ушли.

Симптомы такие: заводиш прогревается на повышеных оборотах как положено и в момент когда сбрасывает до нормальных, появляется жуткая вибрация обороты падают почти до нуля и ощющение что он работает вообще на двух катлах. РХХ обороты поднимает до нормальных. Примерно через минуту две такой работы все чудным образом пропадает.

Может у кого было такое, подскажите где искать, а то уже голову сломал. Проверил и помыл EGR, даже разъем сбрасывал для эксперементу, заглушил магистраль подачи добавочного воздуха. Менял РХХ, ДПДЗ проверял осцилом все норм, ДК от 200 до 4500 мВ скачет как положено, температуру мозги видят, ошибок нет.

OFFLINE SanCho

На моем моторе с прогревочных падают обороты ступенчато. Надо рхх другой попробовать.

OFFLINE nikbelou

РХХ я менял, вместо нового ставил старый и наоборот ничего не меняется.

Сначала заводиш на повышенных (прогревочных) оборотах все нормально, а как машина немного прогревается, ощющение что что то включается и появляется жуткая вибрация. Потом прогревается или прогазуеш и все проподает

OFFLINE SanCho

Как версия клапан вентиляции бака, заглушите винтом трубочку перед ним. Коллектор норм затянули?)

OFFLINE nikbelou

Клапан вентиляции заглушен, забыл написать. Сейчас еще и чек загорелся, может прольет свет на причину. Коллектор обязательно проверю, спасибо.

OFFLINE SanCho

Чек это уже хорошо)) пишите к нам в редакцию)

OFFLINE nikbelou

Утром чек погас, но поскольку работы сегодня навалило, успел только ошибки считать. Итак самая страшная p0130 низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) ли как написал ляньч неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1), на данный момент отсутствует. Вторая р0560 низкое напряжение сети периодическая, как завел сразу пропала. На ХХ ДК показывает от 730 до 4500 мВ, походу помирает брат.

OFFLINE SanCho OFFLINE nikbelou

Мыл, чистил еще месяц назад, тогд же и пробывал отключать ДК, два дня без него ездил ни чего не изменилось. Поищу дешовый заменитель, а то все сайты начинают цены от 5000.

OFFLINE SanCho

Извините как можно ездить без датчик коленвала? Невероятно!

OFFLINE october981

Изменено: october981, 16 Январь 2016 - 08:41

OFFLINE nikbelou

ДК в моём случае это датчик кислорода, мы же про него разговор вели. А без датчика коленвала машину не заведёш.

OFFLINE SanCho

Понял теперь, тут его чаще лямда зонд называть)

Изменено: SanCho, 16 Январь 2016 - 02:12

OFFLINE Giprotov

50°.
На двигатель x20xev,лямбда "особенная".И дешовых аналогов у ней нет!

OFFLINE SanCho

Giprotov , почему тогда без нее все тоже самое. вот затык! значит что то другое голову делает.

Троит двигатель виваро 2.0 - страница №1 - Двигатель и топливная аппаратура

На диагностику Вам путь! Без неё и оглашения кодов ошибок, мы Вам не поможем! Не Вангуем.

Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер, Футурама

Диагностику делал парень в очках. Бурчал под нос, что там три резистора, один из них барахлит.
Честно говоря, так и не понял - это его фантазии или руководство к действию
Уточнил. Да, говорит, надо педаль менять. Но вы же знаете - им ляпнуть, а платить нам. Он доложил хозяину дизельсервиса (тот неплохо рубит, 1000 авто сделал. Или 10 000?)). Тот задал мне пару уточняющих вопросов и убежал. Надо понимать, однозначно не вкурил, что там происходит. Наверное подумал, что я голову морочу.
Ну а я думаю - просрет потихоньку или совсем заглючит. Но за 10 дней и ни туды и не сюды. Сегодня смыкалась от души. Достало, конечно.
Вот. Выговорился)

Добавлено через 2 минуты
P.S. Надо иметь в виду, что я у них месяц назад датчик давления рампы менял.

Добавлено через 14 минут
Как датчик поменяли, поехали на тест. Так я на подъеме, на второй передаче газ полностью отпустил и машинка ехала четко, ровно и уверенно. А буквально со следующего дня небольшие подергивания начались. Потом чуть лучше. Затем - хуже. Ну а далее то, что выше написано.

Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер, Футурама

Спасибо за совет! Есть, конечно.

Не знала баба клопоту.

Добавлено через 3 минуты
Чижик, тыцни в OP-COM, пожалуйста. А то неделю буду разбираться - какую да где.

Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер, Футурама

ООО мой друг! Вот у меня сейчас такая же беда блин.
Скажу так, все началось с того, что когда переходишь с пониженной на повышенную начинал моргать чек на доли секунды и машина чутка, тупила, после чего продолжала служить верно, и без проблем. Бывала такая штука редко и только по городу. Ну, я сильно не парился, ездил так до воли долго и благополучно, а потом выпал выходной поехал к ребятам пусть ошибку скажут.
Поездка №1 : Я: Привет! Проверь машину чет чек мерцает иногда!
Мастер: Ой б…яяя форсунке конец.
Я: Как конец я к тебе не с концом приехал, а то, что иногда раз в 300 км меня долбит.
Мастер: Ааааа! Дааааа тут не в форсунке дело, а в питании питание отходит, когда ты с пониженной переходишь вибрации возрастают, и итог питание отходит!
Я: Сделаете ?
Мастер: Нет проблем!
Вечером позолотил ручку и уехал. Ехать не далеко как-то не сильно и ощутил проблем. Утром заводить машина троит и причем конкретно слышно. Давай ехать, а тяга упала. Короче дождался я следующего выходного. Приехал снова туда же, мол, ребята что за бока, мол, вот давай еще денег за диагностику сча посмотрим, посмотрели и сказали форсунке конец.
Катаюсь второй день по СТО и собираю мифы. Кто что говорит блин. Топливщики другая раса людей ))) Кто что но два диагноста совпали по словам.
« У тебя коррекция по форсункам бешенная одна 5 другая -5. Какая из них умерла не знаем. Ну а вообще странно что работало работало, контакты подтянули и форсунке конец»

Вот теперь сижу ищу б/у форсунки комплект. Так как комплект новых стоит немного меньше чем хорошие жигули на ходу…

XoxoL, Менять по ходу дела надо ту, что идёт +5. Та что минусом, после замены той одной, станет в норму.

Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер, Футурама

Основные неисправности Опель Вектра

– ненадежно подсоединены или окислены клеммы аккумулятора;
– аккумулятор разряжен или неисправен;
– нарушение целостности электропроводки в цепи стартера;
– неисправно тяговое реле стартера;
– неисправен стартер;
– изношены зубья шестерни привода стартера или зубья зубчатого венца – маховика;
– отсоединена шина заземления двигателя на корпус автомобиля.

Коленвал вращается, но двигатель не запускается:

– отсутствует топливо в баке;
– разряжен аккумулятор (коленвал вращается очень медленно);
– ненадежно закреплены или окислены клемму аккумулятора;
– повреждены элементы системы зажигания (бензиновые двигатели);
– неправильный зазор в свечах зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан, перекрывающий подачу топлива (дизельные двигатели);
– воздух в топливной системе (дизельные двигатели);
– механическая неисправность системы газораспределения.

Неустойчивый запуск холодного двигателя:

– разряжен аккумулятор;
– ненадежно подключены или окислены клеммы аккумулятора;
– выход из строя или неправильно отрегулированы межэлектродные зазоры в свечах (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждена система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– повреждение системы зажигания (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

Неустойчивый запуск горячего двигателя:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

При включении стартера присутствуют посторонние шумы:

– изношены или сломаны зубья на шестерне стартера или зубчатом венце маховика;
– отсутствуют или ненадежно затянуты болты крепления стартера;
– износ или повреждение деталей стартера.

Остановка двигателя после запуска:

– ненадежное подсоединение элементов системы зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска или впускном коллекторе (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Неустойчивый режим работы двигателя на холостом ходу:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– изношены кулачки распредвала;
– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Пропуски зажигания на холостом ходу:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– дефективные высоковольтные провода (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– отсоединились или негерметичны шланги вентиляции картера двигателя.

Пропуски зажигания во всем диапазоне оборотов двигателя:

– загрязнен топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна катушка зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели);
– неисправна крышка прерывателя распределителя (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Вибрация двигателя при ускорении:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели).

Неустойчивая работа двигателя:

– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– забит топливный фильтр;
– неисправность или низкое давление подачи топлива топливным насосом (бензиновые двигатели);
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Низкая отдача мощности двигателя:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода;
– забит топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неисправна система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неправильно установлен момент впрыска топлива топливного насоса (дизельные двигатели);
– заклинивание тормозов;
– пробуксовка сцепления.

Обратные вспышки в двигателе:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Низкое давление масла в двигателе:

– низкий уровень масла или неправильный его сорт;
– неисправен датчик давления масла;
– изношены подшипники двигателя или масляный насос;
– перегрев двигателя;
– неисправен предохранительный клапан давления масла;
– загрязнен сетчатый фильтр маслоприемника.

Двигатель работает после выключения зажигания:

– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– перегрев двигателя;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан остановки двигателя (дизельные двигатели).

Шумы в двигателе

Детонация в двигателе при ускорении:

– неправильно установлен угол опережения зажигания (бензиновые двигатели);
– тип свечей зажигания не соответствует требуемому;
– низкое октановое число топлива;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Свистящие или хрипящие шумы:

– негерметичен впускной коллектор или прокладка дросселя (бензиновые двигатели);
– негерметична прокладка выпускного коллектора;
– негерметичны вакуумные шланги;
– пробита прокладка головки блока цилиндров.

Дребезжащие шумы:

– изношен клапанный механизм или распредвал;
– износ вспомогательных элементов двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

Детонационные или глухие шумы:

– изношены подшипники нижней головки шатуна (шум уменьшается под нагрузкой);
– изношены коренные подшипники (шум увеличивается под нагрузкой);
– удары по поршню (особенно на холодном двигателе);
– неисправны вспомогательные элементы двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

Почему начинает троить двигатель

Нестабильная работа двигателя может быть вызвана множеством причин, связанных с поломкой топливной системы, газораспределительного механизма, карбюратора, и других взаимозависимых узлов. Поэтому определять возможные причины неисправности ДВС нужно исходи из видимых симптомов. Например, двигатель троит. О чем может говорить этот признак, и как его следует устранять?

Что называется троением мотора

Троением двигателя называется нестабильная работа свечей внутри блока цилиндров (вместо 4 свечей работают только 3). Ввиду этого нарушения мотор:

Ощутимо подергивается на холостых оборотах (вибрация при троении ДВС возникает периодически, на короткое время. Чем сильнее ощущаются толчки из подкапотного пространства, тем выше вероятность, что отказала не одна, а сразу несколько свечей);
Теряет максимально допустимую мощность (во время движения автомобиль набирает скорость рывками, при стабильном положении педали акселератора. При холостой работе обороты коленчатого вала не держатся на одном уровне).

Заметив подобные признаки, нужно незамедлительно переходить к их устранению, так как троение мотора может стать причиной более серьезной поломки силового агрегата.

Почему троит двигатель, распространенные причины

Неисправная работа одной или нескольких свечей чаще всего возникает ввиду следующих причин:

Неотрегулированное зажигание;
Природный износ свечи;
Выход из строя конденсатора;
Вакуумный усилитель подсасывает воздух в систему через дополнительное отверстие в корпусе или шланге;
Высоковольтные провода «пробивают» на корпус;
Впускной коллектор подсасывает воздух;
Карбюратор неверно отрегулирован;
Воздушный фильтр сильно загрязнен, за счет чего поток воздуха в карбюраторе затрудняется;
Прогар поршневой группы или клапанов;
Неправильно выставлена поочередность работы клапанов в ГРМ;
Деформация поршневых колец;
Рокеры или прокладки ГРМ пришли в негодность;
Выход из строя маслосъемных колпачков;
Разгерметизация системы.

Также нередко двигатель троит из-за неправильно подобранных свечей (по длине и по диаметру резьбы). Поэтому начинать диагностику мотора нужно именно со свечей, и только потом переходить к карбюратору, воздушному фильтру и другим связным механизмам.

Диагностика ДВС и устранение проблем

1). Обнаружить проблемный цилиндр. Для этого при работающем моторе поочередно отсоединяйте высоковольтные провода от свечей. При их отсоединении вибрация ДВС должна заметно усиливаться. Если же этого не произошло на одном из цилиндров, то он и будет считаться неисправным.

2). Проверить систему подачи питания. Используя свечной ключ, необходимо извлечь неработающую свечу из цилиндра, и подсоединить ее наконечник к проводу трамблера. Верхушку свечи следует приложить к металлической поверхности (кузов автомобиля или гайки на крышке ГРМ), и провернуть ключ зажигания.

Если искра есть, значит с системой полный порядок. В противном случае придется демонтировать провод, и проверить его наконечники с обеих сторон, на наличие ржавчины или грязи.

3). Определить количество воздуха, поступающего в систему. Чтобы понять, сколько воздуха поступает в цилиндр, достаточно перекрыть впускную трубку, провернуть ключ зажигания, и замерить компрессию. Нормальный показатель должен колебаться от 0,5 до 0,7 атмосфер.

Пониженное значение свидетельствует о разгерметизации системы, вызванной загрязнением воздушного фильтра, или разрывом мембраны вакуумного регулятора. В обоих случаях решить проблему сможет только замена непригодной детали.

4). Определить количество бензина, поступающего в цилиндр (для этого следует снять трубку с датчика давления топлива, пережать магистраль обратного клапана, и провернуть ключ зажигания.

Если давления в системе не будет, то причина того, что двигатель троит, в топливной системе. А решить такую проблему можно в два шага: настроить карбюратор, и установить ремкомплект на бензонасос.

5). Измерить компрессию в каждом цилиндре. Если перечисленные выше действия не помогли устранить троение, то вероятная причина проблемы кроется в самом ДВС. Для ее устранения необходимо разобрать газораспределительный механизм, и проверить состояние роликов и маслосъемных колпачков.

Далее демонтируется уже сам мотор, и проводится диагностика поршневой группы. При обнаружении деформированных колец, отверстия или нагара на клапанах или поршнях следует провести замену поршневой группы.

Первые четыре этапа диагностики можно провести в домашних условиях, используя минимальный набор инструментов. А вот для демонтажа и разборки мотора обязательно потребуется специальное оборудование.

Заметное повышение вибраций или тряска, неустойчивая работа ДВС в различных режимах и появление сине-черного выхлопа дизельного двигателя может говорить о том, что дизель троит. Водитель ощущает сильную вибрацию на руле, мотор вяло реагирует на педаль газа, не развивает мощность, расходует много топлива. Это означает, что один или несколько цилиндров полностью не работают. Вторым вариантом становится работа ДВС с перебоями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о неисправностях, которые приводят к появлению белого дыма из выхлопной трубы дизеля на разных режимах его работы.

Причины троения дизельного ДВС

Труднее определить причину в том случае, если все цилиндры работают, но дизель все равно вибрирует и работает неустойчиво. Причиной может также быть подсос воздуха, проблемы с датчиками, ЭБУ и т.д. Быстро найти такую неисправность зачастую сложно.

Главным отличием в работе дизеля является способ воспламенения топливно-воздушной смеси. Дизтопливо поджигается в цилиндре от сжатия. Другими словами, солярка самовоспламеняется. Дополнительно необходимо учитывать тот момент, когда «троение» дизеля усиливается. Дизель может троить на холодную, на горячую, в режиме холостого хода и/или под нагрузкой. Неполадка может проявляться только в каком-то конкретном узком диапазоне оборотов, возникать периодически или присутствовать постоянно.

Солярка не воспламеняется: пропала компрессия

Цилиндропоршневая группа любого ДВС испытывает повышенные нагрузки. В процессе эксплуатации зазоры между деталями ЦПГ увеличиваются, так как элементы изнашиваются. Также износу подвержены и клапаны газораспределительного механизма.

Потеря возможности обеспечивать герметичность при разрушении одной из этих деталей приводит к тому, что на такте сжатия не обеспечивается должного нагрева смеси. Солярка попросту не может воспламениться.

При недостаточной степени сжатия (потеря компрессии) дизель сильно троит после холодного пуска. В результате прогрева детали ЦПГ расширяются, уплотнение в цилиндре повышается. Разогретый дизельный двигатель трясет заметно меньше, эффект троения может полностью исчезать. Данное явление наблюдается только при условии отсутствия критического износа ЦПГ или элементов клапанного механизма.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно измерить компрессию дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных нюансах при локализации неисправности, а также о рекомендациях для получения точных результатов замера.

Получается, износ цилиндро-поршневой группы с нагревом мотора частично компенсируется благодаря тому, что солярка в цилиндрах самовоспламеняется благодаря росту температуры ДВС. Встречается ситуация, когда дизель троит после замены прокладки головки блока цилиндров на новую. Рабочий агрегат с износом ЦПГ в этом случае сильно троит «на холодную» и подтраивает «на горячую».

Такая неисправность объясняется тем, что новая прокладка толще сравнительно с уже отработавшей. Результатом становится понижение степени сжатия, что еще больше усугубляет уже имеющиеся проблемы с компрессией. Более толстая прокладка влияет на эффективность самовоспламенения рабочей смеси солярки и воздуха в таком моторе.

Дизель троит из-за свечей накала

Свечи накаливания в устройстве дизельного мотора играют важную роль. Для уверенного пуска «на холодную» свечи накала подогревают камеру сгорания. Это необходимо для того, чтобы самовоспламенение смеси воздуха и дизтоплива прошло легко при запуске. Далее свеча накала продолжает поддерживать заданную температуру в цилиндре до того момента, пока мотор окончательно не выйдет на рабочую температуру. После этого происходит автоматическое отключение свечей.

Солярка после контакта со свечей разлетается на мельчайшие частицы, частично испаряется, качественнее перемешивается с воздухом. В результате полученная смесь максимально эффективно сгорает, отдавая энергию поршню. В том случае, если свеча накала неисправна, температура в цилиндре при холодном пуске окажется слишком низкой, солярка не сможет самовоспламениться.

Цилиндр окажется нерабочим, хотя в него будет поступать топливо, которое далее попадает в выпускную систему дизельного двигателя. В таком случае дизель часто дымит темно-серым или черным выхлопом. С ростом температуры ДВС топливо (при учете нормальной компрессии) начнет воспламеняться, но с перебоями. Проблема уйдет окончательно после прогрева, но с последующим холодным пуском неисправность повторится.

Неустойчивую работу дизельного двигателя после частичного прогрева (при условии, что дизель нормально работал при холодном пуске) можно объяснить тем, что на свечу накала не подается электрический ток в режиме дальнейшего поддержания необходимой температуры в цилиндре. Нагревательный элемент свечи (стержень) останется холодным, дизтопливо будет попадать на него, но качество распыла заметно снизится. В таких условиях смесеобразование в камере нарушается, топливо сгорает не полностью, дизельный двигатель дымит и троит «на горячую». В таких случаях свечи накаливания подлежат немедленной замене.

Дизель трясется и дымит: проблемы с топливоподачей

Если проблемы с подачей горючего, тогда дизельный мотор начинает троить по следующим причинам:

топливный насос не создает оптимального давления в системе топливоподачи;
нарушена интенсивность впрыска в результате неисправностей дизельной форсунки;

В обоих случаях распыл топлива ухудшается, смесь сгорает не полностью. ТНВД может создавать нормальное давление, но топливные форсунки подают в цилиндры разное количество топлива. Горючее в таких условиях распределяется по цилиндрам неравномерно, двигатель трясет на разных режимах работы. В случае полной невозможности прокачать через форсунку порцию солярки дизельный мотор начинает троить. Очистка, ремонт, или замена форсунок обязательно должны сопровождаться регулировкой инжекторов перед установкой на мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как осуществить чистку и регулировку дизельных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о том, какие неисправности встречаются в процессе эксплуатации форсунок, а также о методах диагностики и устранения проблем.

Параллельно регулировать необходимо и ТНВД. Насос может быть изношен и/или неправильно отрегулирован, в результате чего создает давление, которого недостаточно для подачи необходимого количества солярки через восстановленные или замененные форсунки. Дизель может начать работать грубо, с детонацией. Замена форсунок обязательно сопровождается проверкой работоспособности ТНВД.

Несвоевременная подача топлива

От времени, в течение которого топливно-воздушная смесь находится в цилиндре до воспламенения, будет зависеть степень нагрева смеси. Нагрев влияет на полноценность сгорания топлива, позволяя минимизировать потери от некачественного распыла. При этом ранний момент впрыска (опережение) вызывает износ дизеля, одновременно повышая мощность агрегата. По этой причине необходимо соблюдать баланс между углом опережения впрыска и желаемой отдачей от мотора.

Многие ТНВД оснащены решением, которое позволяет поднять обороты дизеля при холодном запуске. Получается, впрыск солярки становится ранним. После повышения температуры ДВС обороты холостого хода снижаются до стандартных. Опережение впрыска также выходит на оптимальный показатель мощность/износ применительно к той или иной конструкции дизельного мотора.

В процессе работы мотора под нагрузкой опережение впрыска должно быть поздним (увеличенным). Это необходимо для максимально полноценного сгорания смеси в цилиндрах. Конструктивно может быть предусмотрена регулировка опережения путем изменения давления дизтоплива при подаче солярки ТНВД. Регулятор установлен на насосе, позволяя изменять опережение топливного впрыска самостоятельно.

Если ТНВД изношен, тогда угол опережение впрыска топлива не совпадает с оборотами коленвала дизельного двигателя. Результатом становится троение двигателя. Опережение впрыска может сбиваться также по причине износа привода топливного насоса, выхода из строя редукционного клапана, забитого фильтра обратки и т.д.

Неправильно отстроенное опережение впрыска может проявляться как на определенных оборотах, так и постоянно, при работе холодного или прогретого дизеля. В этом случае мотор, который работает нормально в режиме холостого хода, троит при нажатии на педаль газа после повышения оборотов коленвала.

Стоит помнить, что троение и детонация не могут быть полностью компенсированы постоянными манипуляциями с опережением впрыска путем регулировки и подстройки ТНВД. Такой метод можно считать временной мерой. Продолжительная эксплуатация с явными неисправностями заметно сказывается на ресурсе дизельного двигателя. По этой причине необходимо постоянно контролировать состояние системы питания дизельного двигателя и своевременно заниматься обслуживанием и ремонтом высокоточной топливной аппаратуры дизеля.

Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины шумов и стуков при работе бензинового двигателя на разных режимах. Детонация, стук гидрокомпенсаторов, неисправности зажигания и другие причины.

Читайте также: