Опель тигра схема приводного ремня

Обновлено: 09.01.2025

Opel Tigra › Бортжурнал › Замена ремня генератора Opel Tigra с кондеем

Это жесть товарищи!
Распушился у меня две недели назад генераторный ремень. Сначала оторвалась половина, потом еще чуток от половины.
Надело кататься не больше 1500 оборотов, да и как-то страшно встать где-нибудь. В сервис не обращался, потому что криворукости наших сервисных работников можно только завидовать. При всем желании так погано не выполнишь работу как они это делают)
Купил ремень и поехал в гараж. Выгнал свою старушку мазду 84 года, которая там живет, воздухом подышать, а тигру загнал.
Открыл капот, достал воздушный фильтр с коробом, поглядел и ничего не понял. Что крутить, куда совать, как тянуть. Подушка двигателя на четырех болтах. Поставил фильтр, закрыл капот — уехал)
На половине пути до дому, оторвалась половина от оставшейся половины ремня…Поехал обратно.
Открыл капот, достал воздушный и стал опять ходить вокруг.

Решил откручивать подушку, но понял что к этим болтам ничерта не подлезть.

Поддомкратил авто и О ЧУДО! Увидел два болта, которые крепят подушку к движку.

Теперь нужно было придумать, как открутить болты и не уронить движку. Хотя как оказалось — он не так легко падает. Поддомкратил повыше авто кинул под движку покрышку и деревяшку.

Ну а дальше выкрутил эти болты. Но двигатель не хотел опускаться. Оказалось надо выкручивать еще и вот эту подушку.

Потихонечку начал откручивать эти три болта и двигатель начал опускаться. Лучше не докручивать до конца. Я побоялся что он свалиться. Потом поднимай его…
Подушка вышла из зацепления и я немного пододвинул его монтировкой. Теперь можно просовывать новый ремень.

Как оказалось, дольше всего — это просовывать и ровнять ремень. Руки можно сломать.
Минут 20 потратил, чтоб его запихать под эту подушку, минут 15 чтоб запихать его под ролик и еще минут тридцать не мог натянуть. Думал короткий продали! Оказалось ремень немного запал снизу на шкиве кондея.
ВсЁ))

и установка ремня привода ГРМ (двигатели 1.4 и 1.6 л)

Приступайте к выполнению процедур только после полного остывания двигателя.

Отсоедините отрицательный провод от батареи.
На двигателе 1.6 л разъедините разъем датчика-измерителя массы воздушного потока (MAF).
Снимите воздушный фильтр со всасывающим шлангом и рукавом воздухозаборника (см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
Выверните болты крепления и снимите верхнюю крышку зубчатого ремня.
Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

На автомобилях с К/В ремень только снимите со шкива, но не вынимайте его.

Снимите свечи зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Выверните два болта крепления датчика положения распределительного вала (CMP) (1) и отведите его в сторону вместе с присоединенной электропроводкой.

Схема расположения установочных меток ВМТ

Снимите правое переднее колесо. При необходимости снимите локер колесной арки. При наличии в конструкции двигателя масляной ванны снимите крышку маховика (см. Главу Ручная 5-ступенчатая коробка переключения передач).
Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. Раздел Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля).
Снимите шкив коленчатого вала. При этом следите за тем, чтобы ранее установленное положение вала не изменялось. Для удержания вала от проворачивания блокируйте его.
Снимите нижнюю крышку зубчатого ремня.
Если предполагается использовать зубчатый ремень повторно, пометьте на нем стрелкой направление его движения (по часовой стрелке).
Ослабьте натяжение зубчатого ремня, для чего ослабьте крепежный болт натяжного ролика. При необходимости поверните натяжной ролик ключом-шестигранником за эксцентрик по направлению часовой стрелки.

Ослабление натяжения ремня привода ГРМ

Снимите зубчатый ремень и проверьте его состояние.

Положение двигателя при снятом зубчатом ремне не меняйте.

Установка и натяжение

Перед установкой проверьте, совпадают ли метки ВМТ (см. Раздел Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля) на шкивах распределительных валов, а также на зубчатом колесе коленчатого вала. Установка зубчатого ремня при неверном положении зубчатых колес может привести к поврежениям клапанов и поршней двигателя.

Проверьте установочное положение водяного насоса. Метка (2) на насосе должна совпадать с меткой (1) на блоке цилиндров.

Установочные метки водяного насоса

Наденьте зубчатый ремень на зубчатые колеса, не проворачивая последние. При этом обязательно следите за правильностью укладки ремня.

Схема прокладки зубчатого ремня

При укладке зубчатого ремня на зубчатое колесо впускного распределительного вала следите за тем, чтобы не пропустить какой-либо зуб и чтобы метка во время наложения ремня совпадала с верхней кромкой головки цилиндров.

Натяните зубчатый ремень. Для этого поверните против часовой стрелки натяжной ролик ключом-шестигранником через регулировочный эксцентрик так, чтобы достичь максимального натяжения. Указатель натяжного ролика при этом стоит справа, около метки. Закрепите в этом положении натяжной ролик зубчатого ремня.

Начальное натяжение зубчатого ремня

При регулировке натяжения зубчатого ремня его часть между промежуточным роликом со стороны выпуска и зубчатым колесом коленчатого вала должна быть натянута, в противном случае точная регулировка невозможна.

Вверните старый болт крепления шкива коленчатого вала. Плавно, без рывков, поверните коленчатый вал от руки на 2 оборота по часовой стрелке. Затем проверьте, совпадают ли метки на зубчатых колесах распределительных валов и на зубчатом колесе коленчатого вала. В случае несовпадения снимите ремень и повторите регулировку.
Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня. Для этого немного ослабьте регулировочный болт натяжного ролика зубчатого ремня и поверните регулировочный эксцентрик по направлению часовой стрелки так, чтобы положение указателя соответствовало сопроводительным иллюстрациям.

Регулировка нового зубчатого ремня

А — Указатель (1) натяжного ролика зубчатого ремня должен совпадать с меткой (2)
В — Указатель (1) натяжного ролика зубчатого ремня должен совпадать с меткой (2) «NEW»

Регулировка уже использовавшегося зубчатого ремня

Регулировочные метки могут отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля. Указанные значения действуют также для регулировки натяжения зубчатого ремня в рамках проведения технического обслуживания.

Затяните регулировочный болт натяжного ролика с усилием 20 Нм.
Установите нижнюю крышку зубчатого ремня.
Установите зубчатое колесо коленчатого вала. При этом следует всегда применять новый болт. Сначала затяните болт с усилием 95 Нм, а затем доверните его жестким ключом на угол 30 град. и еще на угол 15 град.
Закрепите датчик положения распределительного вала на задней крышке зубчатого ремня двумя болтами, затянув их с усилием 8 Нм. Предварительно смажьте резьбу болтов герметиком.
Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия компонентов.

Руководства по маркам

Audi
BMW
Chevrolet
Citroen
Daewoo
Ford
Honda
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jeep
Kia
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
АЗЛК
ВАЗ
ГАЗ
Иж
УАЗ

AutoDocBook

Замена ремня ГРМ (двигатели 14 и 16 л) Опель Корса B / Тигра (с 1993 по 2000 г.в.)

4.5.2. Снятие и установка ремня привода ГРМ (двигатели 1.4 и 1.6 л)

Приступайте к выполнению процедур только после полного остывания двигателя.

Отсоедините отрицательный провод от батареи.
На двигателе 1.6 л разъедините разъем датчика-измерителя массы воздушного потока (MAF).
Снимите воздушный фильтр со всасывающим шлангом и рукавом воздухозаборника (см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
Выверните болты крепления и снимите верхнюю крышку зубчатого ремня.
Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

На автомобилях с К/В ремень только снимите со шкива, но не вынимайте его.

Снимите свечи зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Выверните два болта крепления датчика положения распределительного вала (CMP) (1) и отведите его в сторону вместе с присоединенной электропроводкой.

Схема расположения установочных меток ВМТ

Снимите правое переднее колесо. При необходимости снимите локер колесной арки. При наличии в конструкции двигателя масляной ванны снимите крышку маховика (см. Главу Ручная 5-ступенчатая коробка переключения передач).
Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. Раздел Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля).
Снимите шкив коленчатого вала. При этом следите за тем, чтобы ранее установленное положение вала не изменялось. Для удержания вала от проворачивания блокируйте его.
Снимите нижнюю крышку зубчатого ремня.
Если предполагается использовать зубчатый ремень повторно, пометьте на нем стрелкой направление его движения (по часовой стрелке).
Ослабьте натяжение зубчатого ремня, для чего ослабьте крепежный болт натяжного ролика. При необходимости поверните натяжной ролик ключом-шестигранником за эксцентрик по направлению часовой стрелки.

Ослабление натяжения ремня привода ГРМ

Снимите зубчатый ремень и проверьте его состояние.

Положение двигателя при снятом зубчатом ремне не меняйте.

Установка и натяжение

Проверьте установочное положение водяного насоса. Метка (2) на насосе должна совпадать с меткой (1) на блоке цилиндров.

Установочные метки водяного насоса

Наденьте зубчатый ремень на зубчатые колеса, не проворачивая последние. При этом обязательно следите за правильностью укладки ремня.

Схема прокладки зубчатого ремня

Натяните зубчатый ремень. Для этого поверните против часовой стрелки натяжной ролик ключом-шестигранником через регулировочный эксцентрик так, чтобы достичь максимального натяжения. Указатель натяжного ролика при этом стоит справа, около метки. Закрепите в этом положении натяжной ролик зубчатого ремня.

Начальное натяжение зубчатого ремня

Вверните старый болт крепления шкива коленчатого вала. Плавно, без рывков, поверните коленчатый вал от руки на 2 оборота по часовой стрелке. Затем проверьте, совпадают ли метки на зубчатых колесах распределительных валов и на зубчатом колесе коленчатого вала. В случае несовпадения снимите ремень и повторите регулировку.
Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня. Для этого немного ослабьте регулировочный болт натяжного ролика зубчатого ремня и поверните регулировочный эксцентрик по направлению часовой стрелки так, чтобы положение указателя соответствовало сопроводительным иллюстрациям.

Регулировка нового зубчатого ремня

Регулировка уже использовавшегося зубчатого ремня

Регулировочные метки могут отличаться в зависимости от г.в. автомобиля. Указанные значения действуют также для регулировки натяжения зубчатого ремня в рамках проведения технического обслуживания.

Замена приводного ремня Опель Астра J, фото и видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль Опель Астра J, на котором необходимо заменить приводной ремень, по другому его ещё называют ремень вспомогательных агрегатов, ремень генератора. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как это сделать своими руками в гаражных условиях.

Приступаем к работе, срываем болты с переднего правого колеса, домкратом машину и демонтируем его. Нам необходимо снять половину подкрылка, чтобы это сделать откручиваем 4 самореза крепления, три из них видны сразу, а четвёртый находится под бампером:

Для откручивания используем биту Торкс Т20. Далее мы снимаем 4 пластиковых заклёпки с подкрылка. После этого получаем прямой доступ к приводному ремню. Чтобы его снять необходимо в начале демонтировать ремень гидроусилителя руля (ГУР):

Одеваем на натяжитель приводного ремня ключ на 19:

Тянем против часовой стрелки. Снимаем и ставим новый ручейковый ремень, у нас он фирмы Bosch, артикул 1987947949. Опускаем его вниз, в начале одеваем на шкив помпы.

Потом идёт под арку колеса, пропускаем его через шкив генератора, приводной ролик. Если с этим у вас возникнут сложности, то лучше заранее зарисуйте схему, как стоял старый ремень. После того как вы продели ремень по всем роликам и шкивам, ключом на 19 отводим натяжитель против часовой стрелки. Не забываем поставить обратно ремень ГУРа. Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена приводного ремня в Опель Астра J:

Резервное видео как заменить приводной ремень в Opel Astra J:

Ремень генератора Опель Тигра

Ремень генератора Опель Тигра бывает клиновой, поликлиновой и зубчатый. Средний срок службы ремня генератора Opel Tigra составляет 50-80 тыс. км. пробега. Ремень генератора может приводить в действие либо только один генератор, либо иметь более сложную конструкцию и приводить в действие одновременно генератор, помпу, муфту компрессора кондиционера и т.д.

Клиновый ремень генератора Опель Тигра - на срезе имеет форму трапеции и способен передавать очень большие усилия, выдерживать большие перегрузки, но не предназначен для обратного перегиба в связи с чем, используются для передачи вращения от коленвала только к генератору.

Поликлиновой ремень генератора Опель Тигра - гораздо шире и напоминает несколько склеенных между собой клиновых ремней. На внутренней стороне у него расположены продольные борозды.

Зубчатый ремень генератора Опель Тигра - подобно шестерне, имеет на внутренней поверхности поперечные канавки и обладает высокой точности передачи вращения.

Цена ремня генератора:

Варианты	Цена	Купить
Ремень генератора Опель Тигра с кондиционером	от 300 руб.
Ремень генератора Опель Тигра с ГУР	от 350 руб.
Клиновый ремень генератора Опель Тигра	от 300 руб.
Поликлиновой ремень генератора Опель Тигра	от 400 руб.
Зубчатый ремень генератора Опель Тигра	от 650 руб.

Хотите купить ремень генератора с выгодой до 40%?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

Стоимость ремня генератора зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, комплектности, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

При выборе лучшего ремня генератора, обратите внимание на то, что скорее всего понадобиться купить и ролики ремня генератора. По стоимости, комплект ремня и роликов выходит дешевле, чем покупать все по отдельности.

Рейтинг производителей ремней:
1. Gates (USA)
2. Contitech (Германия)
3. Dayco (Италия)
4. Hanse (Евросоюз)
5. Flennor (Евросоюз)

Когда нужно покупать ремень генератора:
- свист ремня или роликов генератора;
- ремень генератора порвался;
- трещины и потертости на ремне генератора ;

При покупке ремня генератора у нас, мы сделаем скидку назамену ремня генератора на наших станциях.

3 основные причины, почему рвет ремень генератора

Многим автомобилистам будет интересно узнать, почему рвется генераторный ремень. Причин, инициирующих обрыв, может быть несколько, владельцу придется быть внимательным, чтобы определить из-за чего именно он рвется. Иначе никакой бюджет не выдержит постоянных покупок ремней, да и каждый раз менять его никому не захочется.

Шкивы и соосность

Итак, почему же рвет ремни? Одной из главных причин эксперты называют кривость установки шкива. Отсутствие взаимной соосности приводит к тому, что ремень вращается неправильно, задевает своими сторонами различные механизмы, быстро истирается.

Случается, что шкив на насосе ГУР ставится обратной стороной, неправильно. Опять же, нет соосности. Шкив переставляется, проблема исчезает.

Не помешает всегда проверять другой шкив – кривошипный, на биение. Отсутствие взаимной соосности может возникать и из-за кривого шкива кривошипного вала.

Чтобы проверить биение, достаточно воспользоваться индикатором часового типа.

Биение рекомендуется еще проверять на самом генераторе и на его натяжном устройстве. Такая диагностика поможет определить, есть ли перекос.

Простой осмотр шкивов – это первое, что делает заботливый владелец автомобиля. В первую очередь определяется, соосны ли они друг к другу. Это делается так: если ремень натянут струной прямо, то и шкивы в одной плоскости.

Внимание. Для клиновых ремней допускается перекос, но не более, чем 1 мм на 100 мм.

Соосность – важная штука. Проверять ее – первое дело! Случается, что не только шкивы, но и сами узлы, кривые. Например, на машине может быть установлена не родная помпа. Проверишь ее и видишь, что перепад размеров от ступицы до основания очень даже большой.

Случается, что шкивы попадаются сборными. Т.е, изготавливаются они из двух половинок, с помощью точечной сварки. Когда происходит натяжение ремня, сварка может не выдержать, отвалиться. Натяжение раздвинет половинки шкива, ремень начнет проваливаться в получившуюся щель и рваться.

Шкив также может быть не родным. Т.е, с меньшим диаметром. В этом случае появится большая нагрузка на генератор, ремень начнет проскальзывать, и соответственно, изнашиваться будут его боковины.

Шкивы от ВАЗов не подходят на многие автомобили из-за меньшего диаметра посадочного отверстия;
У ГАЗовских часто не совпадает плоскость вращения, хотя диаметр может быть одинаковым.

Еще одна причина – заусеницы на плоскости шкива. Они сильно изнашивают резиновый материал ремня, способны выработать на изделии ступеньку, сокращая тем самым, эксплуатационный срок и становясь причиной обрыва. В некоторых случаях из-за заусениц не удается даже неделю проездить с новым ремнем.

Заусеницы – наплывы в виде металлических точек, возвышающихся над плоскостью шкива. Ясно, что это не допустимо. По ним следует пройти напильником, отшлифовать, одним словом. После этого ремень будет служить свой ресурс, по крайней мере, не меньше 1 года будет ходить (активная эксплуатация машины).

Наконец, сам шкив может быть чересчур жестким. К примеру, на старых отечественных машинах такое наблюдается. Ремни новые ставишь, а они не рассчитаны на такой металл – советская сталь, штампованная и неразборная конструкция. Такой шкив лучше заменить, поставив цельнолитой из какого-нибудь легкого сплава.

Примечательно, что при неправильной соосности, заряд АКБ долго не держит, ведь ремень перекручивает. Т.е, ген уже не вырабатывает нужного напряжения, так как функционирует неправильно. Определить все это можно по батарее, которая быстро садится.

Итак, первая причина, из-за которой может рвать ремень, это проблемы со шкивом и отсутствие соосности. Шкивы часто неправильно устанавливают, у них возможны перепады на плоскости, заусеницы и т.д. Сами шкивы могут попадаться не родными, сборными или чересчур жесткими.

Подшипники вышли из строя

Подшипники, которые установлены в генераторе, тоже могут стать причиной обрыва. Если их своевременно не заменить, то придется менять не только их, но и ремень.

Подшипники обязаны легко вращаться без ремня. Если это не так, то налицо заклин. Не должно быть также заеданий или шумов. Какая бы неисправность подшипника не была, все это кроется внутри, и без разбора ничего толкового не определишь.

При неисправных подшипниках гена ремень начинает свистеть. Очевидно, что подшипники конструктивно призваны смягчать непредусмотренный процесс трения деталей. Если они неисправны, то со своими функциями не справляются, в итоге трение возрастает.

Замена подшипников генератора – дело обычное. Многие автомобилисты с опытом сами решаются на замену, экономя деньги для ремонта.

Выход из строя или несогласованная работа подшипников, это вторая причина, из-за чего рвет ремни на генераторе.

Ремень

Очевидно также, что ремень гена обрывается из-за чрезмерного перетяга. Демпфер кривошипного вала гнется от этого, ведь он резиновый, большие нагрузки не выдерживает. После чего все ремни начинает рвать, новые и старые.

Ремень часто устанавливают неправильно, задом наперед. Под ролик запускается верхняя тянущая ветвь. Рекомендуется проверять правильность монтажа по книге.

Вообще, грамотно подобрать ремень – целая наука. Новички часто не обращают внимание на это, не с нужной долей серьезности относятся к делу. На самом деле, от качества ремня зависит многое.

Вот лишь несколько моментов, дающих повод пересмотреть свои взгляды:

Низкосортные ремни быстрее растягиваются, соответственно, начинают вскоре проскальзывать (в итоге ремень быстрее изнашивается, пропадает зарядка);
Дешевый, некачественный ремень в процессе работы издает неприятный писк (особенно сильнее шум при запуске двигателя).

Выбирая ремень, следует всегда помнить о важном правиле – обращать внимание не столько на цену, сколько на качество. Из-за того что в последнее время на рынках царит жесткая конкуренция, производители вынуждены придумывать различные способы опередить соперников. Повышение стоимости на дешевый товар – один из вариантов привлечь внимание (ведь многие еще верят в стереотип, что если дороже, значит, хорошо).

Историй с некачественным изделием, поставленным жадноватым владельцем, довольно много. Вот, например. Один владелец Рено Меган 2 решил сэкономить. Поставил вместо Контитег ремень левой фирмы по дешевой цене. В итоге все вылилось в капитальный ремонт двигателя, хотя таких больших затрат можно было избежать, потратив при покупке ремня немногим больше.

А что произошло: некачественный ремень гена не прошел и 10 процентов эксплуатационного ресурса, порвался. Его ветви намотало на ролик натяжного устройства, другой конец попал под ремень грм, который тоже соскочил. В итоге – полетели внутренние элементы двигателя, погнуло клапана.

Важно понимать, что ремень – штука важная. Он огибает и приводит в действие несколько роликов и шкивов, отчего нагрузка на элемент возрастает. Поэтому качество его должно быть на высоте, это очевидная логика.

Как правило, эксперты рекомендуют обращать внимание при покупке на изделия тройки известных производителей: Контитег, Джитес и Дайко.

Контитег берет своей надежностью. Еще бы, делают ремни в Германии, а там с качеством все в порядке. Поликлиновые ремни этого производителя давно завоевали любовь и уважение автомобилистов по всему миру. По официальным данным ресурс изделий от Контитег лишь на 10 процентов ниже, чем у оригинальных ремней.

Внимание. По сервисной книжке замена оригинального ремня должна производиться через каждые 80 тыс. км. Если это ремни фирмы Контитег, то их можно спокойно держать на генераторе 70 тыс. км пробега машины.

Джитес – очень популярный бренд, правда, цена на изделия несколько завышена. Ресурс изделий такой же, как и у Контитег.

Дайко – тоже неплохой выбор, хотя можно и ремни Бош купить. Главное – не напороться на подделку. Если название на изделии напечатано криво, размеры символов увеличены или уменьшены, лучше от покупки отказаться. Кроме того, каждый представленный производитель регулярно знакомит своих потребителей с новыми фишками, которые сложно подделать. Надо просто быть в курсе.

Ну и банальная причина – ремень не подходит по размерам. Установить его получается, но затем начинаются проблемы, он рвется. Если он длиннее, то начнет провисать, если короткий, то тоже не удастся натянуть, как следует.

Натяжение

Неправильное натяжение провоцирует обрыв ремня гена.

Проверить натяжение можно так:

вооружиться металлической 50-сантиметровой линейкой;
проверить ремень на прогиб.

Прогиб ремня, передающего КМ от кривошипного вала на ген, должен составлять примерно 15 мм, учитывая действие нагрузки в 10 кг на 1 см длины изделия.

Узкая металлическая линейка укладывается поверх кривошипного и генераторного шкивов. Сверху осуществляется воздействие – нагрузка в 10 кг/см. Другой линейкой измеряется прогиб. Расхождений с показаниями быть не должно, иначе ремень натянут неправильно.

Регулировка натяжения осуществляется ключами, монтировкой и линейкой. Инструкция по настройке предполагает следующее:

гайки-крепежи, расположенные на натяжной планке генерирующего агрегата, ослабляются;
ослабляется нижний болт, фиксирующий генератор с ДВС.

Теперь ген можно двигать, тем самым, регулируя натяжение ремня до тех пор, пока значения не будут сходиться с нормированными.

Если после проведенных манипуляций отрегулировать ремень не удалось, то дело, скорее всего, в самом ремне. Такое изделие лучше заменить.

Сама замена должна проводиться строго по инструкции. Лучше доверить работу опытному мастеру или самому осуществить работу, чем нарваться на дилетанта. Ошибки в замене могут дорого стоить!

Несколько важных правил, которых следует придерживаться в процессе замены:

перед проведением работы обязательно глушить мотор и скидывать клемму с АКБ;
осматривать и проверять в процессе замены натяжное устройство.

Итак, плохой ремень и неправильное натяжение – третья основная причина обрыва.

Другие причины

Кроме основных причин, принято учитывать и дополнительные:

Ролик натяжного устройства – еще одна причина. Многие почему-то считают, что он вечный, но это не так. Если ролик выходит из строя, то жди проблем, в том числе и обрыва ремня. С заменой ролика все приходит в норму.
Еще один распространенный случай, когда ослабевает фиксация генератора и ГУР. Крепление из-за чего-то трескается, начинает рвать ремни. Дело может быть и в кронштейне гена. Он кривится по какой-либо причине, и возникают проблемы.
Причина банальная – отсутствие защиты генератора. Если ее нет, то в ремень начнет летать все, что принесет встречный ветер – камни, мусор, ветки.

Случается нередко, что заклинивает ген (падает бортовое напряжение) или насос. Проверить заклин гена можно с помощью вольтметра, а заклин помпы – протестировав показания температуры двигателя.
Автомобильная электрика непосредственно связана с генератором. Отопитель, фары, аварийка, мультимедийная система, дворники и т.д. Если владелец автомобиля не будет с заботой относиться к электрике (не включать одновременно несколько потребителей), то от большой нагрузки ген начнет туго вращаться, а ремень, соответственно, проворачиваться.

Если порвался ремень генератора, то однозначно, следует определить причину. А как это сделать, если их довольно много. В первую очередь эксперты рекомендуют смотреть на сторону износа. В зависимости от того, со стороны ручьев или гладкой плоскости износился ремень, можно сделать соответствующие выводы. Другими словами, именно с этой стороны он и трется.

Почему свистит ремень генератора и как устранить свист?

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста?

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его "подтяжкой". Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых "ручейков") называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
Плохое качество или износ ремня;
Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора мы писали здесь.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается "восьмеркой", то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Видео-инструкция по регулировке ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус