Обрыв ремня грм ока

Обновлено: 22.01.2025

Ока в Новосибирске

Работа велась на улице, прямо во дворе. Для того, что бы меньше мерзли ноги, заблаговременно позаботились о картоне (натырили коробок, разобрали их и подложили под ноги). Моя машинка тарахтела на холостых, обеспечивая нам надежный теплый тыл. Бегали в нее греться, наверное, раза 3-4 Так что спасибо ей за это.

Помпа была ЛУЗАРовской, на вид выглядит очень достойно: в индивидуальной коробочке, запаяна в пакетик. В комплекте идет качественная прокладка и, что сильно удивило, три новеньких болтика "на 10" с гроверами. В общем, не знаю как будет в реальности, но запчасть внушила огромное доверие.

Разобрали достаточно быстро. Слава Богу, что ничего не заржавело и не прикипело. Сначала сняли шестеренку с вала ГРМ, шкив, потом натяжной ролик, затем открутили щиток и помпа упала нам в руки. Тосол побежал на снег, но честно говоря, не жалею - цвет у него был какой то.. ээ .. какой то темный, будто вместе с маслом (конечно же нет, но показалось). Очистили посадочное место на блоке от старой прокладки. Герметик наносить не стали, мне показалось это лишним (для перестраховки можно было бы его намазать, но лучше качественней очистить посадочное место, что бы прокладка легла ровно).

Сборка не вызвала никаких затруднений. Накидной ключ "на 10" оказался весьма удобным для закручивания болтов помпы (я мучился старым рожковым), надо себе такой купить. Залили тосол - влились все 3 литра (точнее, килограмма). Затем поставили ремень, выставили метки, проверили все. Отрегулировал пусковое устройство (вместо положенных 2.2мм там был зазор все 5) и настало время пуска. С первого раза почти завелась. Со второго завелась сразу же. После прогрева проверил стробоскопом зажигание - ровно 4 градуса! Это говорит о том, что ремень ГРМ встал по меткам точно так же, как и стоял до того (надеюсь, что до обрыва ремня там были те самые положенные 4 градуса).

На все про все ушло около двух с половиной часов (это с оттаиванием ног). Потом пошли пить чай. Вот такая история.

Обрыв ремня грм ока

Доброе время суток!

да простят меня модераторы, но ОЧЕНЬ нужно, и срочно, а другой конфы с подходящим уровнем грамотности участников я не нашел :(

Ситуация такая: автомобиль Ока, мотор 11113 (т.е. 2 цилиндра от мотора 21083). эксплуатирую с завода. На 5 тысяче появился клапанный стук, не устраняемый регулировкой, причину не нашел и на 10 тысяче оборвало клапан, им разбило поршень, вырвало шатун и рука дружбы. Причина была в отломившемся верхнем куске направляющей втулки. Оставшуюся часть втулки клапан быстро разбил до полуторного диаметра. Я собрал новый мотор (от старого остались коленвал, распредвал, ну и все внешние детали и навесные узлы). Но тоже несильный неустранимый стук был.

Так я проехал 37 тык, стук не менялся.
Потом потекла помпа, заменил помпу, через 200 или 300 км оборвало ремень ГРМ (его пробег 47000, заводской еще), заменил ремень, и сразу после этого тот самый "несильный стук" стал сильным. Причем, иногда он несильный, как раньше, а иногда аж оглушает, если ехать мимо стенки с открытым окном. Я рассухарил клапана, втулки целы, пружины целы, зазоры нормальны, толкатели не болтаются. Зазоры тоже, конечно, в норме, хотя у первого клапана после обрыва ремня он вырос на 0.05 или 0.1 мм (остальные не изменились вроде). Компрессия тоже оба цилиндра одинаковая и нормальная, выше 14. Громче всего стетоскопом послушивается стук у первого клапана. Этот же клапан болтается во втулке чуть более остальных, но не сильно. И еще, другие клапаны, если вверх тянуть и крутить, крутятся легко, как будто маслом седло смазано. А этот с подклиниванием. Хотя компрессию держит пока.

Вопрос: Откуда стук? Я нашел пока только одну версию: ось втулки не параллельна оси стакана толкателя, вот он его и гнет, расшатывает отверстие во втулке, перекашивает и стучит потому.
Как это проверить?
Как гарантированно соблюсти параллельность при запрессовке новой втулки?

Заранее больше спасибо за ответы!

На всякий случай, конструкция, о которой идет речь

А причина то оказалась банальной - при обрыве ремня ГРМ поршень достал до клапана и погнул его.

Итого, мораль: Не верьте тем, кто говорит, что на 1.5-литровом восьмерочном моторе (или 750-кубовом моторе Оки) поршни не достают до клапанов. Достают, еще и как! :(((

А причина то оказалась банальной - при обрыве ремня ГРМ поршень достал до клапана и погнул его.

Я хотел это предположить. но вроде как написано было что двиг 750 кубов. "Половинка" 1500-го мотора. А про мораль.. Сколько было случаев обрыва ремня на полуторках - ничего не гнуло. И на моей оке личной двиг без ремня тоже вращался без проблем. Может с годами поршни изменили, или еще чего - ХЗ..

Просто и я вращал, если медленно. Но, возможно, там что-то было еще, или клапан чуть глубже просел в тот момент, или еще что-то. Но клапан чуток кривой стал. Хотя и выемки в поршнях есть, и вроде правильно я поршни сориентировал.

Замена ГРМ на ВАЗ 1111 Ока: схемы и инструкции

В 1989 году автолюбители увидели первые экземпляры машины ВАЗ 1111, которая стала базой для семейства. Производство малолитражки освоили три завода, это ВАЗ в г. Тольятти, КамАЗ г. Набережные Челны, г. Серпухов, автозавод которого специализировался производством мотоколясок для инвалидов. Такое распределение сил и средств позволило быстро начать производство этой модели без строительства новых производственных площадей.

Покупателям предлагали два варианта машины, которые отличались только силовым агрегатом. Автомобиль имеет привод на передние колёса, а замена ремня ГРМ Ока проводится по аналогии с моторами ВАЗ 2108, ВАЗ 21083.

О двигателе

Для этих моделей за основу были взяты моторы 2108 и 21083. Они представляют собой 2-х цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров. Распределительный вал установлен в головке цилиндров. Рабочий объём равен 649 см 3 и 749 см 3. Прирост объёма получен увеличением диаметра поршней с 76 мм до 82 мм. Блоки цилиндров этих моторов, головки, маховики, шкивы разные.

Многие запасные части унифицированы со своими 4-х цилиндровыми вариантами. Система питания карбюраторная, но с изменёнными тарировочными данными. В 1990 году на силовом агрегате заменили приводной ремень механизма ГРМ. Если прежнее изделие имело полукруглые зубья, то на новом они стали иметь трапециевидную форму с канавкой на вершине зуба. Изменили шкивы под профиль зубьев, но сами ремни взаимозаменяемы, можно использовать как новые, так и старые детали.

Получать максимальную эффективность от использования двигателя внутреннего сгорания возможно только при правильной настройке фаз газораспределения. Для этого на приводе ГРМ имеются метки. Одной из них является выступ на задней крышке для защитного ремня привода, которая должна совпадать с меткой на шкиве распределительного вала. Вторая метка имеется в нижней части блока цилиндров, а совпадает она с меткой на шкиве коленчатого вала. Поршень первого цилиндра в это время должен находиться в верхней мёртвой точке.

Гнёт ли клапана

Этот вопрос волнует многих владельцев, так как после такого «происшествия» последует затратный капитальный ремонт силового агрегата. Механикам известны случаи, когда после встречи поршней с клапанами, кроме погнутых клапанов, повреждались головки поршней, разрушались направляющие втулки в головке блока цилиндров. От таких недостатков свободен двигатель, за основу которого взяли мотор ВАЗ 21083. В поршнях этого ДВС изготовлены выемки, которые позволяют избежать встречу головки клапана с движущимся вверх поршнем.

Такая проблема может возникнуть в двух случаях:

Срезание зубьев на приводном ремне механизма ГРМ.
Неправильно совмещены установочные метки на ремонтируемом двигателе.

Чтобы избежать такого, следует внимательно изучить процесс замены ремня, или обратиться за помощью к специалистам сервисных центров.

Механизм газораспределения Оки

Если провести сравнение старых моторов вазовской классики с цепным приводом ГРМ, то можно заметить существенные отличия в конструкции привода. Громоздкую металлическую цепь заменили зубчатым ремнём. Конструкция блока цилиндров стала короче и легче, так как исчез проём для цепи в механизме привода ГРМ. Конструкторы изменили принцип открытия клапанов, он стал проще. Если на старых моторах кулачок распределительного вала давил на стержень клапана через коромысло, то теперь он воздействует на него через регулировочную шайбу. Тепловой зазор выставляют на холодном двигателе подбором шайбы нужной толщины. Производители изготавливают их с разными размерами, значение которых наносят на торцах шайбы. Если регулировка теплового зазора производится водителем самостоятельно, ему придётся приобретать некоторое количество таких шайб, что не всегда экономически целесообразно.

Конструкция привода механизма распределительного такова, что ремень приводит в действие насос в системе охлаждения двигателя Оки. Часто именно из-за поломки этого насоса выходит из строя зубчатый ременной привод. Поэтому производители автомобиля рекомендуют, чтобы одновременно проводилась замена ременного привода и помпы в системе охлаждения двигателя. При осмотре следует обращать внимание на то, в каком состоянии натяжной ролик в механизме ГРМ.

Процедура замены ремня

Процесс по замене зубчатого ремня на Оке не представляет большой сложности. Если перед этим внимательно изучить процесс, можно выполнить её самостоятельно. Работу можно выполнить на любой ровной площадке.

Перед началом операции под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки и затягивают трос ручного тормоза. Передние колёса максимально (до упора) выворачивают вправо, отключают аккумуляторную батарею. Далее порядок действий будет примерно таким:

В моторном отсеке снимают запасное колесо, бачок с жидкостью для стеклоомывателя. А также придётся демонтировать корпус воздушного фильтра, катушку зажигания.
Ослабив натяжение ремня привода генераторной установки, снимают его со шкивов.
После этого можно снять защитный пластиковый корпус привода ГРМ.
Далее вращают коленчатый вал по часовой стрелке, до совмещения всех установочных меток в приводе ГРМ.
Снять зубчатый ремень пока не получится, мешает шкив привода генераторной установки на коленчатом валу мотора. На правом по ходу движения машины брызговике имеется отверстие. В него вставляют торцовый ключ на 19, чтобы отвернуть болт на шкиве коленчатого вала. Перед этим следует зафиксировать мотор от проворачивания. Это можно сделать через отверстие в верхней части корпуса маховика, если вставить между зубьями маховика мощную отвёртку или подходящую монтировку. Удерживать её должен помощник.
Выворачивают болт крепящий шкив генератора, демонтируют его с вала.
Далее ослабляют натяжение зубчатого ремня. Для этого понадобиться ключ на 17, чтобы ослабить гайку крепления натяжного ролика. Если он будет заменён, то полностью снимают его с оси. Перед роликом со стороны блока стоит регулировочная шайба.
Если будет производиться замена помпы в системе охлаждения мотора, сливают тосол, после чего демонтируют её с блока мотора.
Снимают зубчатый ремень. Важно! Проворачивать двигатель после этого нельзя, чтобы не загнуть клапана.
Тщательно осматривают состояние шкивов привода ГРМ, очищают их от возможных загрязнений, следов моторного масла.
Установка нового зубчатого ремня производится в обратной последовательности. Перед этим ещё раз тщательно проверяют как совпадают установочные метки в механизме привода ГРМ. По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

Сроки замены

Регламент по эксплуатации транспортного средства рекомендует владельцам проверять состояние ременной передачи, натяжение ремня после пробега 30 тыс. км (можно чаще). Замену рекомендовано провести после пробега 60 тыс. км пробега. Если владелец машины не поменял ремень в этот срок, может произойти его разрушение.

Не допускается эксплуатация Оки со следами протечек моторного масла в зоне работы зубчатого ремня. Оно плохо воздействует на материал ремня, ускоряет его разрушение. Протечки моторного масла следует устранить, зубчатый ремень заменить новой запасной частью. Если своевременно, качественно проводить работы по обслуживанию силового агрегата, то проблем для владельца не возникнет.

Гнет ли клапана на оке

В статье мы рассмотрим, как осуществить замену ремня ГРМ на "Оке" своими руками. В конце 80-х годов автомобили этой серии впервые появились на дорогах нашей страны. И первая модель – это ВАЗ-1111. Малолитражки собирались на различных заводах страны – в Набережных Челнах (КамАЗ), Серпухове (именно там, где делали мотоколяски для инвалидов), в Тольятти. Существовало всего два типа автомобилей "Ока", отличие у них только в двигателе. Привод у машины передний, конструкция газораспределительного механизма примерно такая же, как у "девяток" и "восьмерок".

Пару слов о двигателе "Оки"

В качестве основы выступали двигатели модели 2108 и 21083. Вот только всего два цилиндра в моторах "Оки", расположены они рядно вертикально. Распредвал находится в головке блока, объем двигателя – 649 и 749 куб. см соответственно. Увеличения объема удалось добиться за счет того, что увеличили диаметр поршней на 6 мм (было 76, а стало 82). Как можно понять, у моторов различные блоки, маховики, шкивы, головки.

Но нужно отметить, что большая часть деталей унифицирована с 4-котловыми вариантами. Питание мотора осуществляется с помощью карбюраторов. На автомобилях после 1990 года начали ставить не полукруглые зубья на шкиве ГРМ, а трапециевидные.

Чтобы повысить эффективность мотора, нужно правильно настроить механизм ГРМ. Для этого нужно выставить все его шкивы строго по меткам на задней крышке напротив распредвала и на шкиве коленчатого вала.

А будет ли гнуть клапаны?

Этот вопрос является порой чуть ли не главным. Некоторые автомобилисты отказываются покупать машину, если на моторе при обрыве ремня гнет клапаны. Оно и понятно, так как приходится после такого полностью ремонтировать ГБЦ. А удовольствие это не очень дешевое. Сразу нужно сказать, что на моторах, за основу которых взят 21083, клапаны не гнет. В верхней части поршней имеются выемки, которые не позволяют удариться о клапаны (на них указывают стрелки на фото).

А вот на моторе 2108 проблема загиба имеется и возникнуть она может в таких случаях:

Если срезаются на ремне привода зубья.
Если неверно установлены метки на шкивах валов.

Чтобы не допустить обрыва, нужно правильно менять ремень. Выполнить замену ремня ГРМ на "Оке" сможет любой автомобилист, который умеет обращаться с гаечными ключами.

Как заменить ремень на "Оке"?

Сложности при замене ремня ГРМ на "Оке" возникнуть не должны, если процедура проводилась всегда своевременно и правильно. Все ремонтные работы нужно проводить на ровной поверхности. Сначала под задними колесами ставите противооткатные упоры, чтобы машина не скатилась.

Далее нужно выполнить такие манипуляции:

Снимите в моторном отсеке запаску, бак с водой для омывателя. Еще понадобится снять корпус фильтра очистки воздуха и катушку зажигания.
Ослабьте натяжение ремня генератора и снимите его.
Снимите пластиковый кожух, который прикрывает привод.
Прокрутите коленвал по часовой стрелке, чтобы совместить все метки.
Установите торцовую головку на 19 через отверстие на правом брызговике на болт шкива коленвала. Чтобы выкрутить его, нужно зафиксировать от проворачивания двигатель. Для этого посадите в машину помощника, он должен нажать на педаль тормоза с включенной 4 и 5 скоростью.

Снятие и замена ремня

Далее нужно выполнить ряд действий:

Выкрутите болт крепления шкива и снимите его.
Ослабьте натяжение ремня привода ГРМ.
При необходимости нужно слить из системы охлаждения антифриз и заменить жидкостный насос.
Снимите ремень.
Осмотрите состояние всех шкивов. Если на них имеются повреждения, то рекомендуется их заменить. При наличии загрязнений нужно осуществить очистку.

Установку нового привода нужно делать в обратной последовательности. Но запускать двигатель не спешите, сначала проверните коленвал вручную на 2-3 оборота. После обязательно проверьте, совпадают ли метки. Если они сместились, проведите корректировку. При замене ремня ГРМ на "Оке" метки необходимо совмещать максимально точно, в противном случае работа двигателя окажется нарушена.