Пежо 307 перескочил ремень

Обновлено: 07.01.2025

Перескочил ремень ГРМ: симптомы, причины, ремонт

Ремень ГРМ имеет важную функцию в работе силовой установки автомобиля. Но как и любая деталь, он может периодически неправильно функционировать. Ситуация, когда перескочил ремень ГРМ знакома многим автолюбителям. Он может перескочить на один или несколько зубов на шкиве. Это может стать причиной поломок транспортного средства.

Признаки и симптомы

Имеется шесть основных признаков того, что перескочил ремень ГРМ.

1. Двигатель автомобиля работает нестабильно.
2. Двигатель постоянно глохнет.
3. Ощутимая потеря мощности и тяги мотора.
4. Мотор запускается с проблемами или вообще не запускается.
5. Силовую установку клинит.
6. Звук работы мотора становится громче – появляется металлический стук.

Чаще всего бывает, что изделие перескакивает на один зуб, и из-за этого двигатель продолжает свою работу, но увеличивает расход топлива, а также появляются перебои в работе и запуске.

Если имеются подозрения на то, что произошёл перескок на несколько зубцов, то не следует запускать двигатель повторно. В худшем случае это может привести к тому, что клапана загнутся.

Причины

Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку следующие:

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

Запоздалая замена

Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

Ненадлежащая эксплуатация

Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.

Неправильно выставлены метки

Иногда внешне не видно перескока, но мотор плохо заводится и сразу глохнет. Такое может происходить, если метки были сбиты или неправильно выставлены изначально. Сдвиг даже на один зуб может вызвать проблемы с мотором. Если двигатель дизельный, то он не заведётся даже при ошибке в один зубец.

Необходимо проводить замену ремня грм в надежных местах с использованием специальных инструментов.

На данной фотографии видно, что смещен впуск на один зуб по часовой стрелке, это является одной из самых распространенных ошибок при замене ремня. Чтобы этого не происходило можно пользоваться специальными фиксаторами шкивов при замене ГРМ.

Внешние повреждения

Со временем на поверхности расходника могут появиться различные трещинки и углубления, а нити изделия могут начать отслаиваться. При больших нагрузках на ремень, даже самые маленькие дефекты довольно быстро разовьются. Поэтому их невозможно устранить самостоятельно. Все что можно сделать – это произвести замену как можно раньше.

Низкое качество запчастей

В продаже имеются весьма дешёвые «неоригинальные» ремни. Но не стоит обольщаться их ценой. Зачастую ресурса такого изделия хватает всего на 20 тысяч километров. Далее следует либо растяжение, либо обрыв.

Сложные условия эксплуатации

В отличие от цепи, ремень очень чувствителен к высоким и низким температурам, повышенной влажности и другим погодным явлениям. Они сказываются на преждевременном износе изделия. Поэтому может потребоваться более частая замена.

Последствия

Последствия того что ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов могут быть разными – от замены самого ремня ГРМ, до ремонта газораспределительного механизма автомобиля.

Величина повреждения зависит от того имеются ли на двигателе выемки под клапаны в поршнях или нет.

Перескок может случиться во время, когда клапана опускались, чтобы осуществить впрыскивание топлива или же выпустить газы. Поршни все ещё продолжают своё движение и могут сильно ударить по клапанам. Это приведёт к сгибанию последних. Эта ситуация аналогична обрыву ремня ГРМ. Более подробно о том, на каких двигателях это происходит можно прочитать в данной статье.

Чтобы не попадать в данную ситуацию, рекомендуется вовремя делать осмотр и если есть необходимость, менять расходник.

Стоимость ремонта

Средняя цена замены ремня и ролика в автосервисах колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Разброс цен связан с тем, что замена деталей на иномарках стоит примерно в 2–3 раза дороже, чем на отечественных автомобилях.

Если выяснится, что нужно менять ещё помпу водяного охлаждения двигателя и сальник коленвала, то цена увеличится ещё на 1 – 1,5 тысячи рублей.

Хотя на рынке есть огромный выбор товаров с разным уровнем цен, следует выбирать только бренды, рекомендованные производителем или же их качественные аналоги. Использование дешёвых деталей может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Например, если в результате проскакивания ремня погнулись клапана, то придётся менять практически всю головку блока цилиндров. Даже в случае, когда ремонт осуществляется своими руками, траты на замену клапанов, насоса, ремня, заливку масла и антифриза, и прочие детали, составит как минимум 10.000 рублей.

В большинстве случаев при обрыве ремня ГРМ раздаётся хлопок и двигатель глохнет, хотя все остальные автомобильные элементы продолжают функционировать нормально. Повторный завод мотора в таком случае чаще всего сопровождается металлическим стуком и легкостью вращения стартером, из за отсутствия компрессии в цилиндрах.

При возникновении первых подозрений следует остановить автомобиль и приподняв капот осмотреть, в каком состоянии находится ремень, если есть такая возможность с быстрым доступом, как правило такой возможности нет.

Последствия и причины обрыва ремня ГРМ

То насколько серьёзными окажутся для вашего автомобиля последствия обрыва ремня ГРМ напрямую связано с конструкцией двигателя, чем она проще, тем меньше вероятность его повредить.

Чаще всего они могут повлечь за собой:

• Капитальный ремонт двигателя.
• Восстановление газораспределительного механизма.
• Сгибание клапанов – Происходит при разрыве ремня ГРМ в момент, когда они опускаются для выпуска газов или впрыска топлива. При этом коленвал по инерции продолжает вращение и встречается поршнями, которые в свою очередь могут нанести клапанам сильный удар. Однако, данная проблема характерна только для автомобилей со специально уменьшенной камерой сгорания или при отсутствии выборки на поршнях. Для определения степени повреждения лучше всего будет транспортировать автомобиль на СТО, так как потребуется демонтировать головку блока цилиндров и произвести диагностику двигателя на специальном оборудовании. Лучше всего будет заменить весь комплект клапанов, даже если во время обрыва, мотор работал на холостых оборотах и повредились только 3-4 из них.
• Разрушение поршня – Чаще всего происходит на автомобилях японских производителей и происходит от сильного удара головками клапанов. Если обрыв ремня произойдёт на высокой скорости и все клапаны загнутся втулки лопнут и поршни окажутся пробиты осколками. В таком случае потребуется проведение весьма дорогостоящего ремонта включающего в себя и замену головки.

Самые серьёзные последствия разрыва ремня ГРМ наблюдаются у дизельных двигателей, конструкция которых практически не даёт клапанам двигаться, поэтому при обрыве, когда они находятся в положении верхней мёртвой точке, одновременно могут прийти в негодность:

• Распредвал с подшипниками
• Головка блока цилиндров
• Шатуны деформируются
• Гнутся клапана

Характер обрыва ремня ГРМ

Не меньшее влияние на последствия, которые влечёт за собой обрыв ремня ГРМ, несёт и его характер, ведь в некоторых случаях он не разрывается, вместо этого на нём срезается один или несколько зубьев. В таком случае и коленчатый вал и распредвал продолжают осуществлять вращение, нанося поршнями удары по всем ближайшим деталям.

Похожие повреждения могут наблюдаться, даже если зубья ремня останутся целыми, но перескочат по зубьям звездочки ГРМ.

Возможные затраты и процедура замены ремня

Стоимость одного клапана без учёта дополнительных затрат составляет в среднем тысячу рублей, а учитывая что заменить возможно понадобится все 16. можно представить во сколько примерно обойдётся ремонт.

Помимо сопутствующих мелочей, вам понадобится приобрести:

• Новый ремень, или комплект ГРМ с натяжным и обводным роликом.
• Прокладки для впускного и выпускного коллекторов.
• Прокладки для ГБЦ и крышки клапанов.
• Набор крепёжных болтов.
• Возможно водяной насос (Помпу), если есть подозрения на износ.

Операцию по замене проще всего производить на подъёмнике. Для работы вам понадобится:

• набор ключей
• отвёртка
• установочные штифты для меток ГРМ
• в некоторых случаях спец. инструмент.

Чтобы демонтировать старый ремень придерживайтесь следующего плана действий:

Теперь приступайте к непосредственной замене, для которой вам понадобится извлечь крышки зубчатого шкива и вытянуть старый ремень ГРМ. Поставив на его место новый и затяните натяжитель. Если и ролики пришли в негодность их также следует заменить. Далее соберите конструкцию в обратной последовательности. Учитывайте, что для каждой марки автомобиля характерны свои особенности демонтажа и установки ремня ГРМ, однако, в целом они весьма схожи.

Видео обрыва ремня ГРМ

Профилактические меры

Чтобы избежать необходимости замены ремня ГРМ на дороге вследствие неожиданного обрыва следует производить его замену как минимум после пробега в 60 тыс. км, используя для этого только оригинальные запчасти и не дожидаясь пока ремень сам выйдет из строя.

Не ленитесь периодически проверять степень его натяжения и состояние помпы и всех роликов. Натяжка должна быть выполнена равномерно, без провисаний на отдельных участках.

Также во избежание обрыва ГРМ стоит обращать внимание:

• На аварийную лампу показывающую степень давления масла
• На состояние сальников – Если они пришли в негодность и пропускают масло на ремень ГРМ он быстро выйдет из строя. Главным свидетельством протечек служат масляные пятна на асфальте или поверхности мотора.
• Избегайте заводить автомобиль «с толкача», так как подобные рывки могут спровоцировать обрыв уже после 20 тыс. км пробега

Даже при соблюдении всех советов, нельзя быть уверенными в том, что он не порвётся в дороге, поэтому, полезно будет иметь комплект инструментов и новый ремень для быстрого осуществления замены.

Ремень ГРМ Пежо 307 2,0 бензин, технология замены

Ремень газораспределительного механизма автомобиля обеспечивает синхронизированную работу ГРМ и кривошипно-шатунного механизмов. Помимо того, он приводит в работу некоторые вспомогательные агрегаты, такие как масляный насос и помпа системы охлаждения. Ресурс ремня ГРМ Пежо 307 довольно велик как, впрочем, и на других марках легковушек. Большинство современных ремней способно гарантировано проработать до 100 тысяч километров, если им не помешают механические повреждения, пролитое масло или антифриз. В этих случаях необходима замена ремня ГРМ.

• 1 Загибы клапанов или зачем менять ремень ГРМ
• 2 Когда менять ремень ГРМ
• 3 Меняем ремень ГРМ своими руками
• 4 Ролики и ремни ГРМ: какие лучше для Пежо 307

Как и любой другой элемент, который подвергается постоянной сильной нагрузке, ремень ГРМ требует своевременной замены. Если во время работы двигателя произойдёт обрыв ремня, то с большой долей вероятности могут погнуться клапана из-за нарушения цикла работы. В этом плане всё зависит от везения водителя.

Загиб неизбежно произойдёт, если ремень порвётся в тот момент, когда клапан находится в открытом положении – поршень, двигаясь к верхней мёртвой точке, со значительным усилием ударит по клапану. Такой ремонт уже окажется значительно дороже, чем обычная замена ремня газораспределительного механизма. Кроме того, придётся менять комплект клапанов, поршневую и, скорее всего, шлифовать гильзы.

Менять старый приводной ремень на новый следует вскоре после прохождения гарантированного изготовителем ресурса. Завод говорит, что ремень меняется первый раз на пробеге 80 тысяч или раз в пять лет. Потом Пежо просит проводить замену каждых 50 000 км пробега или тех же пять лет. В преждевременной замене нет реальной пользы. Заранее его нужно менять только в следующих случаях:

1. При попадании на поверхность ремня жидкостей способных нарушить его структуру (бензин, антифриз, моторное масло).
2. При обнаружении разного рода деформаций в виде трещин и потёртостей, а также значительном износе зубцов на внутренней поверхности.
3. Срез зубьев ремня (это происходит из-за слабого натяжения).
4. Некорректная работа системы охлаждения, то есть, проблемы с приводом помпы, вызванные износом ремня.

В целом заменить ремень ГРМ сможет каждый своими руками. Это не так трудно как может показаться на первый взгляд.

Что нужно для замены:

1. Накидные или рожковые ключи на 16, 13.
2. Торцевая головка Е14.
3. Домкрат.
4. Резьбовой герметик.

Процесс замены ремня в целом довольно прост, следует лишь делать всё в строгом порядке замены.

Сначала снимаем ремень генератора. Это делается с помощью ключа на 16. Им по часовой стрелке отводим натяжной ролик и свободной рукой оттягиваем ремень с приводного колеса.

В большинстве автомобилей для демонтажа ремня газораспределительного механизма необходимо снять правое колесо, к Пежо 307 2,0 это не относится. Компоновка в подкапотном пространстве такова, что доступ вполне открыт.

После этого снимаем шкив коленчатого вала, открутив три болта ключом на 13. Затем нужно демонтируем крепление подушки двигателя. Для этого следует приподнять двигатель с помощью домкрата. После того как двигатель был приподнят, можно снять головку подушки торцевой головкой Е14.

Теперь открыт доступ для кронштейна подушки, а также самой защиты привода ГРМ. Кронштейн с защитой снимаются, и открывается доступ к ремню ГРМ. Но не спешим его демонтировать. Прежде чем это сделать, необходимо прокрутить ремень в положение, в котором коленвал и шестерни распредвалов совпадут с метками.

Метки Пежо 307 на коленвале и распределительных валах должны быть в следующем положении: метка коленвала находится строго внизу напротив центральной шпильки поддона, метки на шестернях распредвалов смотрят строго вверх.

Шестерни зафиксируем при помощи болтов вставленных в отверстия на боковине шестерёнчатого колеса. Зафиксировать коленвал несколько труднее, поэтому достаточно отметить его положение маркером. Если всё выставлено в соответствующем положении, можно начать демонтаж ремня. Для этого ослабляем натяжной ролик и ремень легко снимается.

Новый ремень устанавливаем в соответствии с зафиксированными отметками и натягивается до оптимального положения натяжным роликом. Кроме ремня крайне желательно заменить обводной и натяжной ролики. Помпу также будем менять через одну замену ремня по рекомендации производителя. Хотя многие игнорируют замену помпы.

Лучше купить ремень ГРМ аналогичный тому, который стоял ранее, но можно рассмотреть и подобный вариант от хорошо зарекомендовавшего себя изготовителя. Цены на ремень ГРМ вполне человеческие. Оптимальный вариант Dayco (артикул 94905) обойдётся в $12-15. На них не жалуются, но желательно менять через 45-50 тысяч. Если покупать комплектом (ремень и ролики), может обойтись куда дешевле. К примеру, комплект SNR каталожным номером KD 459.36 потянет на $38. Экономия налицо, да и качество SNR-овского железа очень неплохое.

Пежо, естественно, рекомендует покупать собственные расходники. Фирменный комплект с артикулом 0831R9 обойдётся в $47, нельзя сказать, что это обоснованная переплата. 16 095 258 80 — это каталожный номер родного комплекта, включающего ролики, ремень и помпу.

Одной из лучших фирм, выпускающих полные комплекты для замены ремня с помпой, считается Gates (артикул К0015528XS, цена около $70).

Самый дорогой комплект обойдётся в $110, его производят в Италии на фирме Magneti Marelli, каталожный номер 341306410000. Это один из лучших комплектов на рынке и его покупают те, кто по-настоящему любит свою машину.

Таким образом, мы заменили ремень ГРМ и сэкономили как минимум 30-40 долларов, которые пришлось бы отдать за эту работу на СТО. Длительных безаварийных пробегов и ровных дорог!

Зимний обрыв ремня ГРМ .

Хочу поделится своим горьким опытом. Случилось это неприятное происшествие зимой 2016 года.
Можно долго расказывать и учить людей как правильно заводить и использовать двигатель в мороз, но нельзя всего предусмотреть. Это относится и ко мне. За спиной почти тридцать лет за баранкой, новичком не назавеш, а вот этот случай заставил серьезно задуматся.

Раннее зимнее утро. При попытке завести машину по всем признакам оборвало ремень. Как это произошло? По порядку. После тройнова прогрева свеч движок с первого раза вроде бы схватил и через секунду заглох. При второй попытке завести раздался щелчек и стартер закрутил с другим звуком и быстрее. По всем признакам обрыв ремня. Ночной мороз в -8 и морозом та и не назовеш, да и ремень, помпа и ролики пробежали чуть больше пяти тысяч. Масло свежая полусинтетика ТОТАЛЬ. Вот и теперь вопрос. Гнет ли клапана на двух литровых дизелях пежовских, или можно обойтись только заменой ремня. То что я растроин даже говорить не стоит. Движок зарекомендовал себя на твердую пятерку. Очень приемистый, малошумный, экономичный, легко запускался в холода. За не полные три года владения притензий у меня к движку не было . Поскольку особой необходимости в машине в тот момент не было , отложил поиск проблемы. Прошло пара дней.
Ну вот установилась обычная февральская погода в Бресте (+9), и пришло время заняться здоровьем Жорика. Цепляю его на буксир, и вперед, в заботливые руки автослесаря. Оставляю его там, и маюсь дома в ожидании вердикта. На следующий день я опять в сервисе. Неисправность найдена. Обломало все восемь толкателей клапанов (рокеров).

Поломка найдена, но причина по которой она произошла не понятна и слесарям. Ремень абсолютно цел и натянут и ни чего посторонего под него не попадало. Просто перескочил на несколько зубьев. Помпа и натяжитель тоже в норме( как я раньше писал все прошло около пяти тысяч). ЗАГАДКА. Ну да ладно. Хоть ремень и в отличном состоянии и не имеет ни каких видимых повреждений слесаря настойчего рекомендуют его замену. Да будет так. Нужно еще снять поддон и почистить его от осколков толкателей . Остается поиск запчастей. А вот это интересно . Очень большая разбежка в цене толкателей. Сорок предложений от разных производителей, и цена от 8$ и до 48$ за штуку. Плюс ремень, масло, фильтр и работа. И хоть слесаря уверяют что раз рокера обломало при заводке машины а не на ходу клапана должны быть целы. Визуально они в порядке, но голову не снимали. Будем надеяться.
Прошло еще пара дней. Все запчасти куплены и установлены. Движок завелся без проблем.Работает ровно. Причину поломки на все 100% установить не удалось, но я все таки склоняюсь к подсказке наших форумчан с ПЕЖО-КЛУБ БРЕСТ и моих друзей ( за что вам всем огромное спасибо), и этому моему предположению есть косвенные доказательства.

Первое … Вечером перед поломкой был сильный дождь со снегом (машина стоит под открытым небом) а под утро был заморозок до -8.
Второе … Как видно на фотографии уплотнитель внизу лобового стекла на ЖАБО имеет едва заметное повреждение,

по которому струйка воды в дождь течет на двигатель, как раз на датчик распредвла (проверено опытным путем)

и там через зазор попадает в отсек зубчатого ремня.
Третье … Теплоизоляцию которая и препятствует попаданию воды на двигатель как раз в этом месте и в это время я снимал для ремонта и уносил домой (обшивал края, сильно уж они облохматились) и путь для воды был свободен.

Вывод делаю такой . Ночью вода попала в отсек зубчатого ремня и там скопилась, дождь не переставал ночью а под утро заморозок. В отсеке зубчегото ремня образовался лед, и при попытке утром завести машину ремень из -за скопившегося на шестеренке льда перескочил на пол оборота вала, что и привело к поломке двигателя и облома коромысел . Других объяснений у меня нет . Не мог просто так ремень перескочить на столько зубьев и остатца целым. Хотя возможно я и не прав. При ремонте ( что бы уж на верняка) решил заменить ремень, натяжитель и помпу, хотя они не требовали замены. Но поскольку двигатель уже был разобран, решил что так будет лучше. Произвел так называемую обкатку. Поскольку удары клапанов по поршням все таки были и коромысла стоят новые, двигатель погонял в очень щадящем режиме. Двигатель сейчас работает ровно, без посторонних шумов. Тяга вроде не отличается от до ремонтного состояния, хотя педальку в пол я еще конечно не вдавливал.
Подвожу итог … Снятие разлохматившийся копеечной шумо-изоляции привело к серьезной поломке и ремонту опустошивший мне карман на несколько сотен вечно зеленых рублей. Вот такие конструктивные особенности у французов. Может мой горький пример будет кому наукой.

Прошло уже около двух лет. Описаное происшествие как то особо на здоровье моего ЖОРИКА не сказалось. Проблем с запуском не появилось. Посторонних шумов тоже . Приемистость отличная(для дизеля).ТЬФУ – ТЬФУ - ТЬФУ. Естли у кого есть свои версии причин описаной мной поломки , буду рад их узнать. Вполне может быть что во многом я и ошибаюсь.

Замена ремня генератора Пежо 307

Каждый пежевод знает, что замена ремня генератора Пежо 307 – дело несложное, требующее минимальных знаний и усилий. Но знать – одно, а до замены зачастую не доходят руки. Уже как неделю я работаю на своем авто в такси, до это работал на погрузчике и на днях я услышал характерный свист, который появляется при нагрузке на электрику автомобиля. Я завел двигатель, нажал на газ, услышал свист из-под капота и понял, что эти выходные я проведу в гараже, меняя ремень генератора.

Ко всему прочему я поменял ролик натяжителя и осмотрел ремень ГРМ. Ремень газораспределительного механизма находился в прекрасном состоянии, ремень генератора и ролик требовали однозначной замены. Проблемой ролика было легкое стачивание – такое происходит практически на всех Пежо 307. Сравнив его с новым роликом я увидел, что изживший себя расходник был меньше новобранца на 1 мм, а по всей площади ролика находились бороздочки и почти появились бортики по краю.

В принципе, ремень и ролик натяжителя я заменил за 20 минут. Для этого мне потребовались трещотка, головка на 15 и сверло радиусом 5 мм. Я отыскал отверстие корпуса натяжителя для того, чтобы сориентироваться и знать, как устроен ролик.

Накинул головку на 15 на болт, прикручивающий ролик и потянул на себя – я совершил такое движение по часовой стрелке, будто хочу закрутить его еще крепче. Ролик с натяжителем поднялся, упор на подвижной части натяжителя зашел за отверстие. Итак, пришло время вставлять в отверстие стерженек и медленно отпускать натяжитель. Как итог – ремень ослабился, а натяжитель закреплен.

Я скинул ремень сперва с ролика, далее с генератора и коленвала. Я провел внимательный осмотр ремня и попытался обнаружить какие-либо недочеты и дефекты – все-таки важно решить, выкидывать его или же он еще сможет пригодится : ). В том случае, когда ремень в годном виде, нужно отметить на нем прежнее направление вращения и оставить до лучших времен (бывает, что ремень может прийти в негодность на пустынной трассе в самый неподходящий момент – тут-то и пригодится наша запаска).

Далее я выкрутил ролик. Закрепитель вытаскивать не советую, а винт ролик необходимо открутить с помощью вращательных движений, а никак не с помощью давления на ручку трещотки в сторону салону, ведь таким образом есть риск, что тырь или фиксатор придут в негодность.

Болт с чашкой выкручиваются элементарно.

Ролик голубого цвета – отработавший, оранжевый – новенький.

Кстати, новый ролик допускается устанавливать какой угодно стороной – они одинаковые. Я крепко закрутил винт. Удостоверился, что нет никаких зазоров. Одел новенький ремень на коленвал, далее на генератор, подсунул под ролик, немного натянул его, вынул штырь и медленно отпустил натяжитель. В конце досмотрел, что ручьи совпадают с канавками на шкивах. Готово!

Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)

Как говорится во всем известной поговорке: Человек предполагает, а Бог располагает, вот и я предполагал менять ГРМ во время замены масла на 250ткм, однако после того как проехал рядом с бетонной стенкой и услышал очень не приятный треск исходящий от натяжного ролика ГРМ решил что сделаю это дело раньше, а именно в прошедшие выходные. Причина моего беспокойства очень простая: если идет такой треск от натяжного ролика это может значить 2 вещи или пружина в самом ролике лопнула или он полностью расслаблен. И то и то может привести к проскоку ремня и тогда произойдет очень не приятная встреча клапанов с поршнем и блин поршень выиграет эту дуэль. А поскольку лето к нам практически пришло то мы с супругой собираемся почти каждый выходной ездить на север для того чтобы гулять по пешим маршрутам и машина мне нужна на 100% готовая.

Решил что начну с замены масла в ЭГУР, чтобы не мучатся со шприцами и так далее я купил себе электрическую помпу которая работает от 12 вольт (смотрим фото ниже), самому было интересно насколько это удобно. Как оказалось очень удобно!

Старое масло выкачал, залил 0.5 литра нового, на заведенной машине покрутил руль от упора до упора, снова все выкачал и залил уже новое масло. Очень важно чтобы уровень не был выше максимума и вот тут нужно быть аккуратным потому что между минимум и максимум примерно 100мл масла.

Цвет масла меня как бы не удивил.

Старое масло vs Новое масло

Теперь займемся ремнем ГРМ, радиатором и термостатом.

Замена ремня ГРМ достаточно подробно описана в записи Ситроен С4 моего брательника, а замена термостата достаточно подробно описана здесь, так что я в подробности по этим вопросам вдаваться не с вашего позволения не буду. Подготовка к этому делу мыла простая: у меня есть 5 старых полотенец которые я на всякий случай положил под машину, так что если ОЖ и прольётся то сразу впитается в полотенца после чего они удачно пойдут на выброс, так примерно и получилось, выкачал я 4 литра из 7 часть осталась в блоке, а часть пролилась на полотенца которые ее сразу впитали. Подставил бадейку под нижний патрубок радиатора и слил все что есть в радиаторе, получилось 4 литра остальное осталось в блоке.

Вот так выглядит ОЖ после 2х с копейками лет использования.

Далее снимаем оставшиеся шланги с радиатора, снимаем 4 клипсы и оттягиваем бампер таким образом у нас появляется доступ к 2м винтам которые держат крепеж радиатора. После чего снимаем термостат тут ничего сложного 4 винта М6 под голову на 10мм. Термостат как я и думал пропускал по большому кругу, поэтому был заменен на вариант дорестаил который состоит из алюминиевого корпуса и самого носика термостата. Так же как я уже писал ранее, чтобы не покупать латунный винт стравливания воздуха был сделан винт из нержавеющей стали.

Термостат был отфрезерован для того чтобы сделать более ровную поверхность, сняли 0.3мм.

Винты крепления термостата к ГБЦ так же были заменены, потому что пластиковый термостат шире чем алюминиевый и штатные винты слишком длинные. Поэтому их заменили винты М6 х 45мм из нержавеющей стали под шестигранник на 5мм. Посадочное место термостата было конечно же почищено от разной каки мелкозернистой наждачкой. После чего поставлены 2 прокладки намазано все это дело качественным герметиком производства Вити Рейнза и затянуто новыми винтами с усилием в 15н/м. Теперь просто до кучи ставим новый термостат на сам корпус, как бонус получаем возможность (если конечно понадобится) заменить сам модуль термостата буквально за 5 минут.

Единственная незадача была то что для всего этого дела понадобилось купить верхний патрубок от дорестайла, конечно можно было попробовать обрезать старый, но он имеет немного другой изгиб и если его обрезать то в одном месте изгибается слишком сильно, мне это не понравилось поэтому я купил новый шланг от дорестайла за 60 шмекелей (1055 рублей). Для крепления термостата к корпусу использовал новые винты М6х20 из нержавеющей стали пор шестигранник на 5мм. Кстати совсем забыл на все новые винту которые я ставил были установлены шайбы Гровера и обычные шайбы.

После того как термостат корпус термостата был установлен двинулись в сторону радиатора.

Вообще по инструкции для того чтобы снять радиатор надо снимать передний бампер, в принципе это не сложно но очень не хотелось делать лишние телодвижения, поэтому можно немного подумав я решил попробовать снять радиатор не снимая бампера. Сразу скажу это не удобно, но по времени получается намного быстрее чем снимать бампер. Дело в том что радиатор держат 2 пластиковых "уха" которые прикрученные к основной передней рамке 2 винтами (1 винт на одно "ухо") которые закрывает бампер. Но если снять верхние 4 клипсы то можно аккуратно оттянуть бампер и тогда появится доступ к этом винтам (винты кстати T30). Дальше все элементарно, после того как винты выкрутили и ужи сняли просто вытаскиваем радиатор наверх и дело с концом. Старый радиатор был в более менее нормальном состоянии и если бы не пробоина то скорее всего ходил бы дальше.

Установка радиатора в обратной последовательности, маленький совет когда дело дойдет до крепления "ушей" сначала вставьте саморез, наденьте на него ключ, а уже потом на саморез надевайте "ухо".

Ну вот мы и подошли к главному блюду )) Все как обычно, поддомкрачиваем и ставим на упор машину, снимаем, колесо, снимаем подкрыльник и получаем отличный доступ к коленчатому валу.

После чего снимаем ремень навесного оборудования для этого головой на 15 натягиваем натяжной ролик и блокируем его штифтом на 5мм.

После чего снимаем ремень привода навесного оборудования

Ремень Gates после как минимум 100ткм

После чего откручиваем сам натяжной ролик, это надо потому что если его не откручивать то нет доступа к одному из винтов который держит пластиковый кожух ремня ГРМ его так и так надо было менять.

Старый ролик конечно же скрипел и свистел, а новый который я купил не подошел поэтому пришлось взять машину брательника и сгонять к друзьям в магазин для того чтобы его заменить (благо это была пятница и они работали).

Новый ролик японской фирмы GMB в качестве продуктов которой у меня сомнений нет.

Дальше вывешиваем двигатель с помощью домкрата и снимаем подушку которая у меня просто развалилась в руках, на ее место встанет оригинальная и кронштейн крепления подушки к ГБЦ.

Для того чтобы было легче прокручивать двигатель и выставлять его по меткам выкрутил свечи, они все равно под замену. состояние свечей меня реально удивило.

Свечи лежат по порядку от 1го цилиндра до 4го с лева на право На первых 2х отсутствует Платиновая напайка на отрицательном электроде, на 3й и 4й свечи отсутствует Иридевая напайка . Свечи сборки USA.

Новые свечи такие же только производства Япония

Откручиваем с коленчатого вала шкив привода ремня навесного, там 3 винта М8 на 13мм, затем 3 винта на 10мм которые держат нижнюю крышку ремня ГРМ, после чего длинной головкой на 6мм откручиваем винты верхней передней крышки ремня ГРМ, снимаем обе крышки и получаем картину маслом. Весь ГРМ как на ладони. Первое что бросается в глаза это то что натяжной ролик не то что не натягивает ремень ГРМ, он просто в самом крайнем положении, сам ремень болтается и не о какой натяжке там и речи не идет.

ИМХО вывод тут простой может 10 лет этот ремень и живет, но 120ткм он точно не может ходить (у брательника была та же история) максимум что ему положено это 90ткм а потом замена. Как ни странно натяжной ролик был в нормальном состоянии и почти не свистел (скорее всего потому что не выполнял своего назначения), паразитный ролик был в намного более худшем состоянии и свистел как только мог. Сам ремень тоже был в отличном состоянии учитывая его пробег.

Должен сказать что на момент когда я полностью разобрал ремень ГРМ и оставалось до полной картины снять только помпу было 14:00 (работать я начал в 9:00), и я был уверен что все отлично. Как раз позвонила супруга и поинтересовалась как идут дела и вот дернуло меня вместо обычного "3й сорт не брак" сказать ей "пока все отлично идем по графику". после разговора с женой я попробовал снять помпу, она не поддалась что в принципе не удивительно попа то родная.

Я взял молоток и через деревяшку вежливыми 3мя ударами молотка попросил вылезти из своего посадочного места. если бы помпа могла показывать в ответ знаки, то это однозначно был бы очень непристойный знак на мою просьбу. Поскольку блок у меня чугунный, а помпа алюминиевая то в ход пошла перьевая отвертка с молотком. результат ниже на фотографии.

Помпа прикипела по самые не хочу и абсолютно не хотела вылазить из своего посадочного места. Время было уже 16:00, а я только смог обломать корпус помпы по периметру. Желудок тоже настаивал на перерыве, Разумеется я понимал что мне нужен рычаг с одной стороны и бить по помпе с другой стороны, но сделать это в одиночку не представлялось возможным. Брательника дома не было да и в механике он не в зуб ногой, поэтому я позвонил моему Бате поинтересоваться если у него какая идея. На что он сказал что единственное что мне может помочь это съёмник которого нет, или как я уже говорил надавить рычагом с одной стороны и бить с другой и что завтра с утра он подъедет мне помочь.

На этом первый день закончился, я собрал инструмент и пошел домой кушать. Ибо утро вечера мудренее, тем более когда рядом с тобой Инженер-механик/конструктор строительной и дорожной технике в лице твоего Бати.

Пежо 307: замена приводного ремня

Когда необходима замена приводного ремня в Пежо 307?

Определить, что деталь изнашивается, можно при появлении характерного свиста из-под капота. Этот звук указывает на то, что ремень начинает скользить по валикам системы. Важно отметить, что, если свист или писк возникает в сырую погоду, не стоит бить тревогу, это вполне нормальное явление при попадании жидкости на деталь. Свист возникающий при включении фар и кондиционера в сухую погоду, однозначно указывает на износ детали.

Визуальная диагностика поможет прояснить причину. Возникновение мелких горизонтальных разломов указывает на некритичный износ детали. Растрепавшиеся края, вылезшие нити или даже длинные вертикальные разрывы указывают на необходимость срочно поменять ремень. Его разрыв может иметь неприятные, а то и вовсе катастрофические последствия для автомобиля.

При разрыве ремня навесных агрегатов отключается вся электронная начинка автомобиля. И если без кондиционера ещё можно доехать до гаража или сервиса, то отключение гидроусиления руля превращает простую поездку в весьма нетривиальную задачу. Самой серьёзной проблемой будет остановка циркуляции охлаждающей жидкости. При разрыве, на помпу перестаёт поступать вращающий момент, отвечающий за её функционирование. А без рабочей помпы можно забыть об охлаждении двигателя. Перегрев двигателя, даже на короткое время, может стать причиной серьёзных поломок. Так, из строя могут выйти поршни, цилиндры, коленвал, шатун, масляные колпачки, свечи и так далее. Если вы не хотите попасть на капремонт, при разрыве ремня генератора желательно вызвать эвакуатор.

Какой приводной ремень лучше выбрать для Пежо 307?

При выборе приводных ремней в первую очередь стоит обратить внимание на продукцию от немецкой фирмы Contitech. Продукция фирмы Gates не уступает в качестве, однако цены на неё завышены. В качестве альтернативы вы можете использовать и детали от Bosch, Dayco, Bando или Mitsuboshi. Продукция этих фирм имеет высокий срок службы и устойчива к износу. Если оригинальные детали вам не по карману, вы можете использовать и неоригинальные детали. Стоят аналоги дешевле и, порой, не уступают оригинальным, однако, вам могут попасться некачественные детали. Среди наиболее распространённых проблем с неоригинальными ремнями генераторов выделяют дубеющую резину, свист, быстрое провисание и износ детали. Порой они могут разорваться спустя несколько поездок.

Как самостоятельно сменить приводной ремень в Пежо 307?

Процесс замены приводного ремня навесных агрегатов на Peugeot 307 представляет собой простую процедуру. В отличие от других автомобилей, не нужно демонтировать крепления двигателя или снимать другие компоненты двигателя. При должной сноровке и наличии ключа на 30 замену можно провести прямо на улице. При подготовке к замене приводного ремня на Пежо 307 желательно откинуть отрицательную клемму аккумулятора, вытащить ключи из зажигания и дать мотору остыть. Проводя замену на горячую вы можете запросто получить серьёзный ожог.

В Пежо 307 приводной ремень меняют по следующему алгоритму:

• Открываем капотом транспортного средства и фиксируем его;
• С помощью ключа подтягиваем на себя прижимной ролик и фиксируем его в этом положении;
• Тянем на себя специальную чеку из пластика и закрепляем её. Это освободит ещё один прижимающий валик;
• Снимаем старый ремень навесных агрегатов;
• Надеваем новый на дальний валик;
• Натягиваем ремень на вал генератора;
• Натягиваем край ремня на большой валик и аккуратно прокручиваем валики, пока он не займёт правильное положение;
• Освобождаем прижимные ролики.

На этом процесс замены можно считать завершённым. Остается только завести автомобиль и проверить его работу.

Замена ремня ГРМ Пежо 307 1

Здесь мы поговорим о том, как можно собственными силами совершить замену ременной передачи ГРМ Пежо 307. Производитель гарантирует, что без замены ремень сможет отработать 60 000 километров. На этот показатель и следует ориентироваться, но не надо забывать и о периодическом обследовании данного узла. Не поленитесь, и проверьте состояние передачи хотя бы через 20 000 километров. Вполне может произойти так, что потребуется его преждевременная замена. Объяснить это можно несколькими причинами: непрофессиональное вождение, плохие дороги, экстремальные погодные условия и прочее. Все это может стать причиной преждевременной замены ремня ГРМ.

Никто не будет сомневаться в том, что ГРМ является очень важным узлом в автомобиле. От его работы напрямую зависит корректное функционирование всей двигательной системы, а обрыв передачи может стать причиной выполнения капитального ремонта. Давайте на минуту представим, что случится, если мы все же не уследили, и ремень оборвался. А случится в этом случае вот что: клапаны непременно столкнуться с поршнями. Клапаны в этом случае просто загнуться, но и поршням может быть нанесен серьезный вред. Цилиндры тоже, скорее всего поцарапаются. Поэтому давайте не доводить до обрыва, а менять ремень вовремя.

Возможные неисправности генератора и способы их устранения

Генератор может не работать по разным причинам, и вот некоторые из них:

• дефект шкива и временный износ;
• повреждение коллектора и регулятора напряжения;
• повреждение подшипника;
• коррозия диодного моста;
• изломы контактов зарядной цепи.

Внутренности автомобиля под капотом

При возникновении неполадки необходимо проверить предохранитель. Если зрительно никаких дефектов не обнаружено, тогда можно осмотреть генератор, диагностировать качество вращения ротора, осмотреть на предмет неисправности ремень, провода и корпус. Также нужно помнить о щетках, ведь при длительной работе они изнашиваются и требуют замены. Если щетки заметно искрят, значит пришло время их демонтировать.

Поломка подшипников и статора – самые распространенные проблемы, связанные с генератором. Если он издает свист из-под капота при вдавливании педали газа в пол, возможно, проблема связана с ремнем генератора. Ремонт генератора осуществляется при помощи замены устаревших и испорченных деталей на новые (автор видео — Ramanych).

Натяжной ролик Peugeot

Но существуют случаи когда причины свиста ремня генератора не в его излишней жесткости. В таких случаях в устройстве этого узла автомобиля и причинах появляющегося свиста стоит разобраться несколько подробнее.

ВИДЕО: замена ремня генератора и ролика 2.0hdi

Небольшое видео о том, как заменить передний сальник коленвала Peugeot и ремень генератора. Если же быть точнее, то в оба агрегата монтируются шкивы, которые между собой и соединяет ремень генератора, а свист появляется именно из этой системы.

В виду этого скрип может появится в следствии трения деталей или их неправильной работе. Так при ослабленном ремне генератора шкивы начинают работать со сбоем, допускать пробуксовку, в следствии чего и появляется скрип.

Видео по замене ремня ГРМ на Пежо 1,6л

Очередной ремонт моего авто. Развалился подшипник ролика натяжителя ремня генератора.

Первая была ауди б-4, машинка в идеальном состоянии была, черт дернул продать, долго каялся. Была джетта года, двигатель 1,8 турбо, движок просто песня. Ездил три года, делал регламент, менял резину с зимы на лето, машинке было 7 лет.

Замена ГРМ. Замена Зубчатого Ремня. Замена Ручейкового Ремня. Ремонт Авто. Пежо Партнер 2. Видео от Прежде чем менять его, внимательно осмотрите всю систему генератора, осмотрев тщательно каждую деталь, и понять по какой причине появляется свист.

Приобрел Passat tdi CV, еще не успел поездить, как загнал на ремонт. Не знаю стоит ли делать или сразу в утиль, пробег скручен, на одометре тыс. Тачка убитая, не знаю зачем взял, затмило, а сейчас пришло озарение и сел на задницу. Цена вопроса рычагов супер не убиваемых евро, ремни евро, радиатор евро, сцепление не узнавал. Захотел большую машину, вот так получил, полный п-ц.

В нашей статье мы постараемся помочь потенциальному покупателя Пассат Б 5 с пробегом в выборе достойного экземпляра на вторичном рынке, так же предоставим данные о техническом обслуживании автомобиля и регламенте замены расходных материалов и выработавших свой срок узлов и агрегатов. Продолжение, замена ремня генератора на Пежо боксер 3 с мотором 2.

За год накатал км при этом заменил распредвал и гидрики, теперь меняю подвеску. Машинкой очень доволен, но есть проблема в АКПП нет задней передачи.

Upper banner

Точнее она была нормальной, но я два раза застрял в грязи и сейчас задняя передача включается есть только авто стоит на твердом или упругом грунте, и задом в гору не едет.

С турбиной никаких проблем, 2,5-литровых японцев рвет! Для свои лет и для своего класса очень приличная машина, достойна называться легендой.

Приношу извинения, что все разбросано, написал что вспомнил. Кстати из-за чего может без причины загораться датчик АБС?. Замена ремня генератора пежо с фото. Меняем ремень генератора с автоматическим натяжным роликам.

Как самостоятельно сменить приводной ремень в Пежо 307?

Процесс замены приводного ремня навесных агрегатов на Peugeot 307 представляет собой простую процедуру. В отличие от других автомобилей, не нужно демонтировать крепления двигателя или снимать другие компоненты двигателя. При должной сноровке и наличии ключа на 30 замену можно провести прямо на улице. При подготовке к замене приводного ремня на Пежо 307 желательно откинуть отрицательную клемму аккумулятора, вытащить ключи из зажигания и дать мотору остыть. Проводя замену на горячую вы можете запросто получить серьёзный ожог.

В Пежо 307 приводной ремень меняют по следующему алгоритму:

• Открываем капотом транспортного средства и фиксируем его;
• С помощью ключа подтягиваем на себя прижимной ролик и фиксируем его в этом положении;
• Тянем на себя специальную чеку из пластика и закрепляем её. Это освободит ещё один прижимающий валик;
• Снимаем старый ремень навесных агрегатов;
• Надеваем новый на дальний валик;
• Натягиваем ремень на вал генератора;
• Натягиваем край ремня на большой валик и аккуратно прокручиваем валики, пока он не займёт правильное положение;
• Освобождаем прижимные ролики.

На этом процесс замены можно считать завершённым. Остается только завести автомобиль и проверить его работу.

Замена ремня Кондеционера и Гура

Я если чесно, не разобрался как пользоватся файлообмеником, ну как смог. предупреждение надоело получать

Добавлено спустя :
Я если чесно, не разобрался как пользоватся файлообмеником, ну как смог. предупреждение надоело получать

Вчера вечером завел машину, и вдруг из под капота раздались стук, дикие вопли и двигатель заглох. Как оказалось намотало кошку. После спасения кошки, появился звонкий стук натяжителя из-за надорванного ремня и шерсти со шкурой на шкиве генератора.
Ремень у ОД 1100р работа 2200р и запись только на следующую неделю
Ремень купил у них и сам поменял.
Mars, большое СПАСИБО!

А вообще это вопрос к сервису. Ибо в случае замены свистеть как раз ничего не должно, обычно наоброт свист прекращается.

т.е. таким образом диагностируется ролик? или ещё как?

Нет, таким образом станет ясно, что ремень перетянут. Я не знаю насколько это можно сделать в принципе, но если его действительно перетянули, то наверняка ролик работает на пределе. Отсюда и свист.

Читайте также:

  
• Почему рвет ремень грм на приоре
  
• Сколько масла заливается в хендай солярис в двигатель
  
• Замена ларгус 8 клапанов
  
• Какое масло лучше заливать в двигатель лада гранта 8 клапанов
  
• Киа рио проблемы с двигателем