Обкатка двигателя ваз приора
Обкатка двигателя ваз после капитального ремонта
Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.
Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.
Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.
Особенности обкатки
Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.
Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.
Сколько времени и как обкатывать двигатель
Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.
Общие правила
- Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
- Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
- Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
- Запрещается движение на низких оборотах.
Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.
После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.
Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.
- Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
- Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
- При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
- Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
- Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
- Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.
Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.
Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.
Первый запуск после ремонта
- Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
- Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
- Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить. - Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
- Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
- По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
- При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.
Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.
Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.
Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.
Замена масла
В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.
Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.
Холодная обкатка на стенде
Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.
Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.
Бесстендовая холодная обкатка
Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.
Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.
Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:
- Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
- Мотор стал запускаться значительно быстрее.
- Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.
Горячая обкатка мотора
Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.
Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.
После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.
После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.
Обкатка дизельного автомобиля
Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.
Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.
- Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
- Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
- Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
- Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
- После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
- Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
- При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.
Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.
Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Лада Приора Хэтчбек Грааль › Бортжурнал › Обкатка нового мотора
Обкатывать решил строго по книжке. Так как опыт, моих друзей и историй о маслажоре после капиталки из сервиса на Т-образной поршневой, был негативный, то отнесся к этому процессу максимально серьезно. Жене обкатку доверять не стал, а так как обычный дневной километраж у меня около 100 км, то первые обкаточные 500 км. пролетели за неделю. Режим эксплуатации первые 500км. был следующим. Прогрев всегда до 50 градусов и выше, только после этого начинаем движение, ну в принципе на своей машине да и всегда я делаю так, даже летом, когда жара на улице. Мотор должен всегда выйти на свой тепловой зазор без нагрузок. А раз тут еще и облегчённая Т-образная поршневая, то это тем более важно. Далее по книге написано что на первой до 20, на второй до 40, на третьей до 60, на четвертой до 80, на пятой до 90. Выше пока ездить нельзя. Поэтому по трассе тупил в правом ряду на круиз контроле, а в городе активно использовал ограничитель скорости на 60км\ч. На обгоны не выходил, трогался всегда с 1500-2000 оборотов, с ХХ оборотов трогаться тоже пока нельзя, также нельзя не кого тянуть на тросу и таскать прицеп. Допускать работу двигателя ниже 500об/м. В городе по прямой и на подъемах двигался с максимально допустимой скоростью на выбранной передаче. На спуске всегда на передаче, но тоже в пределах допустимой скорости на выбранной передаче, не ниже не выше. Побольше давал поработать двигателю на ХХ оборотах, в перерывах при походе в магазин и недолгие стоянки. После успешных пройденных 500км, уровень масла оставался прежним, что уже не могло не радовать, ведь до капиталки я бы уже подливал бы масло и не раз за такой пробег. Хотя это показалось мне и странным ведь на обкатке мотор должен притереться, а значит потребить хоть немного масла. Подумал, неужели удалось собрать около идеальный двигатель.
Но дальше пошел второй и заключительный этап обкатки мотора, это 500км-3000км пробега. Но тут хоть уже по веселей немного можно было двигаться. На первой уже можно раскручивать до 30, на второй до 50, на третьей до 70, на четвертой до 90, на пятой до 110. Все также строго с прогревом и троганьем. Тут уже доверил жене, строго проинструктировав и под личным контролем и наблюдением в пару поездках. В принципе у девочки все получалось. Поэтому дал ей съездить на машине по делам до Нижнего Новгорода. Съездив туда она накатала 1500км. Потом продолжились снова трассово-городские режимы обкатки. В промежутках обнаружилась течь антифриза по соединению патрубков, которых стало чуть больше с установкой гранта термостата. Хоть и тянул я все патрубки по книжке, нужным моментом для новых патрубков. Но это все не сработало, пришлось докручивать почти все хомуты уже на глаз. Но пока по чуть чуть, особо не передавливая патрубки хомутами и подливая антифриз.
И вот мы накатали первые 3000 км.
Уровень масла опустился до середины щупа. Чему я обрадовался, что значит чудес не случилось и двигатель получился нормальным. В принципе так и должно быть по теории ДВС. Болты ГБЦ все же нарушают поверхность цилиндра и немного меняет геометрию мотора, даже у такого кондового блока как у нашей Лады. Про иномарки я вообще молчу. И так закупив того же масла, заменил его.
Про слив масла, я все же для себя развеял очередной миф, что масло должно сливаться чистым. Так как за 3000 км пробегу оно все же почернело, хотя двигатель был внутри идеально чист. Все же попадающее топливо и его пары в масло вместе со снятым нагаром со стенок цилиндров, все же пачкают его. Тем более в период притирки цилиндров, пока еще выравниваются зазоры. Но на это если честно все равно, какое оно там сливается, самое главное, чтобы двигатель был максимально чист изнутри и масло не успевало перейти в состояние углерода, оседая внутри двигателя. Масло планирую менять через каждые 5000 тыс. км. А там летом если руки дойдут или через год, сниму крышку ГБЦ и посмотрю как масло себя ведет. Тогда и развею остальные мифы по поводу Минерального масла.
После замены начал эксплуатцию двигателя в стандартном режиме, но крутить в отсечку пока еще не стану. Сейчас зима и смысла нет, так до 5500 раскручивал после определенного момента, все хорошо, в динамике машина не потеряла, проверял на своем мерном участке. Все работает как и прежде. Двигатель получился удачным. После замены масла и обкатки уже проехал 3000 км. Уровень стоит на своем месте, что не может не радовать, значит процесс притирки прошел успешно. Сейчас уже на машине можно ездить в привычном режиме, я всегда на первой куручу до 4000, чтобы при переключении на вторую попасть не ниже 2500 об/м. Да и вообще не держу двигатель в работе ниже 2500 об/м. В горку и с нагрузкой всегда стараюсь держать обороты не ниже 3000. Чтобы мотор не имел даже малейшего масло голодания. От этого зависит весь его ресурс. Ну а прогрев обязателен всегда, даже лотом завожусь с автозапуска, ну во первых и салон частично уже кондер охлодит, да и двигатель прогреется до рабочей температуры. Ну а дальше будем наблюдать. Если проедет больше 100 тыс. км. Без жора масла, то меня это вполне устроит. Ну а дальше посмотрим. Ну если я и доживу до 2 капиталки, то поршня уже заменю с шатунами на 124 и вертел я всю эту облегченную шляпу. Ресурса у нее один фиг не будет ни когда, а в мощности там не особо выигрываешь, да и в городе и на трассе вполне всего хватает и на тяжелой ресурсной поршневой.
Да и все я знал, что нельзя ездить с масложером, но было реально после покупки не до капиталки, поэтому и накатал я 17000 с масложером плюс до меня сколько ездили не известно. По этому всему засрало катализатор. Его буду менять в ближайшем будущем, а вообще хочу попробовать его прожарить путем обедненной смеси. Это подсказали ребята из официального VAG сервиса. Что при необходимости они так чистят катализаторы. А так в принципе его и поменять не проблема, он стоит то всего 8000 новый в магазине, а на Авито находил новый вообще за 4500, но на Авито, что то боязно покупать такие вещи, уверенности в покупке нет. А скупой платит дважды. Поэтому надо думать, но вставку или просто вырезать его не хочу, так как жена ввозит моего ребенка, то не хочу чтобы дышали этой вонью, да и звук от выхлопа с катализатором ощутимо тише.
А так от приоры в люксовой комлпектации пока кайфую, все же она мне позволяет передвигаться с комфортом не взирая на стоимость обслуживания и запчастей.
Обкатка новой Приоры
Обкатка новоиспеченного автомобиля не так проста, как кажется, поскольку здесь нужно знать определенные нюансы. Для новенькой Приоры имеются определенные правила начала использования авто. Соблюдения этих правил существенно повысит срок службы авто.
1. Обкатка нового автомобиля Приора – не надо сразу превращать машину в гоночный болид, не выжимайте максимум из его мощности. Особенно начальные 1500 километров. Не стоит слишком сильно разгонятся и резко тормозить.
2. Обкатка новой Приоры должна проходить постепенно. Не допускайте продолжительной работы мотора на одинаковых оборотах. Это касается не только автомобилей Приоры, но и любого другого автотранспорта. При этом не имеет значения высокие это или низкие обороты. Чтобы не нарушить это правило, не стоит продолжительное время ехать с одинаковой скоростью во время обкатки.
3. Желательно во время обкатки придерживаться оптимальных оборотов мотора в промежутке от 2000 до 4000. Кроме того, в стартовые 1500 километров без надобности не раскручивайте двигатель больше чем 3000 оборотов в минуту. Не стоит разгонять Приору до скорости больше чем 90-110 км/час.
4. Специалисты говорят о том, что грамотная обкатка Лада Приоры – это когда двигатель не работает продолжительное время на холостом ходу. Во время обкатки не производите резкой остановки двигателя, поскольку это увеличивает нагрузку на важнейшие узлы автомобиля и агрегаты мотора.
5. Помимо двигателя в особых условиях использования во время стартовых 1500 тысяч километров нуждаются и иные детали машины. В начальные 500 километров старайтесь резко не тормозить, чтобы не повредить тормозные накладки. Не нужно резко нажимать и резко отпускать сцепление. Рычаг коробки передач передвигается плавно, поэтому не стоит прикладывать слишком много усилий.
6. Кроме вышеупомянутых правил, не используйте машину с прицепом, не грузите авто больше чем на 50% от предельной нагрузки. Каждый день смотрите за количеством масла в моторе. Старайтесь ездить по асфальтированным трассам, не съезжая на проселочные дороги. Желательно начать обкатку сразу же после покупки авто, но стоит оставлять новую Приору надолго в гараже.
Как видите, Лада Приора, обкатка которой была изложена в данной статье, это автомобиль надежный и долговечный, но главное соблюдать определенные правила в начальные километры его пробега.
Правильно обкатываем двигатель после капитального ремонта
Если вы владелец «восьмерки» или «девятки», рано или поздно перед вами встанет вопрос о капитальном ремонте двигателя. Наверняка вы знаете, что для любой части мотора после капремонта, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка валов, необходимо время, чтобы сопряжения приработались. Т.н. первичная обкатка, в большинстве случаев и для большинства автомобильных пар трения проходит во время первых двух-трех тысяч километров пробега. О том, как правильно выполнить обкатку двигателя, и давайте поговорим.
Но вначале закономерный вопрос: зачем вообще нужна обкатка двигателя после капремонта? Понятно, ее необходимо выполнить, когда автомобиль новый – делали двигателя должны «притереться» (да и не только его). Но зачем обкатывать «движок» после капиталки? Надеемся, в этой статье мы сможем ответить на этот вопрос (если он у вас возник, конечно).
Пробег в две-три тысячи для обкатки не является окончательным. Просто с того момента, как вы «прошли» эту дистанцию, появляется возможность равномерно и плавно увеличивать нагрузки на двигатель. Как правило, окончательная приработка деталей происходит при пробеге в 10-15 тыс. км. Но это зависит и от качества самих деталей, и от того, как качественно была произведена «капиталка». И только после того, как вы прошли эту дистанцию, от двигателя можно потребовать все, на что он способен – выжать из него, что называется, все «соки».
Когда трущиеся пары прирабатываются, всегда появляется повышенный нагрев. Именно поэтому обкатка двигателя после ремонта (или обкатка нового мотора) производится при меньших нагрузках. Обороты коленвала не должны превышать 60 процентов от максимальных, при этом обязательно нужно использовать горюче-смазочные материалы, которые рекомендует производитель.
Если двигатель неправильно обкатан, его ресурс может не превышать и 30 процентов от проектной мощности, которую заложили конструкторы. Но если мотор вы правильно обкатали, он впоследствии вас «отблагодарит» своей долгой работой без особых поломок, и на своем авто вы проедите многие и многие тысячи километров.
Если новые или вновь обработанные детали увеличить, вы увидите поверхность, состоящую из небольших бугорков и впадин, вершинки которых довольно остры.
Благодаря обкатке при уменьшенной нагрузке на сопряжениях эти микроскопические неровности сглаживаются. Бытуют мнение, что хорошо изготовленные детали в обкатке не нуждаются. На самом деле это не так. При изготовлении деталей применяется режущий инструмент, который в любом случае оставляет после себя различные микронеровности. И от того, какого они будут размера, зависит конечная продолжительность обкатки.
На продолжительность обкатывания также влияет и материал, из которого детали изготовлены. Например, если уже в приработанный цилиндр установить новое хромированное кольцо, период обкатки существенно увеличится. Еще одно неверное мнение, что во время обкатки можно залить недорогое и низкокачественное масло – мол, на двигатель это никак не повлияет. На самом деле во время обкатки детали работают в повышенном режиме, поскольку их поверхности соприкасаются друг с другом только вершинками микроскопических неровностей, которые неизбежно остаются после механической обработки.
В итоге нагрузка, которая должна «ложиться» на всю поверхность соприкосновения, приходится только на ту поверхность трения, где выступают эти микро-бугорки. В результате локальное нагревание усиливается, поскольку в местах сопряжения возникает повышенное трение. Это происходит из-за того, что «бугорки» имеют с обеих сторон острую форму, следовательно, появляется излишнее трение. Кроме того, они мешают нормальному теплоотводу на массу детали. Если в этот период дать мотору нагрузку «на всю катушку», локальный нагрев может привести к тому, что «бугорки» оплавятся и возникнут задиры металла, которые устранить невозможно. Такие задиры приводят к существенному снижению ресурса двигателя, и возникают из-за оплавления и сваривания «бугорков» между собой. Металл в итоге «вырывается» из обеих частей трущийся пары, перемещаясь в зазоры, что и приводит к дополнительному разрушению соприкасающихся деталей. Часто в таких случаях сопряжения заклиниваются – либо полностью, либо частично.
Именно поэтому, когда обкатываете двигатель, не применяйте дешевые масла – они, как правило, не имеют противозадирных присадок. Дешевое масло и чрезмерные нагрузки сделают свое «черное» дело – деньги, потраченные на капитальный ремонт, будут выброшены на ветер. Также во время обкатки не рекомендуется применять различные ресурсосберегающие присадки, поскольку они увеличивают время обкатки и могут привести к тому, что сопряжение, еще не «оформившись» по зазору, может заклинить.
Небольшая рекомендация, основанная на многолетнем опыте обкатки двигателей. Она немного отличается от тех советов, которые дает завод-изготовитель. Отличается потому, что производитель изначально предполагает, что детали двигателя прошли механическую обработку на современном заводском оборудовании в специальных условиях. К сожалению, в жизни технология ремонта может существенно отличаться от заводских условий и не соблюдаться. Даже наличие фирменного оборудования не гарантирует, что капремонт будет выполнен по технологиям производителя – причин может быть множество, в том числе и низкая квалификация работников автосервиса, отсутствие контроля за выполнением работ, применение оборудования, не соответствующего технологии и т.д. В результате качество деталей после ремонта может несколько отличаться от желаемого результата, причем отличаться не в лучшую сторону.
Поэтому в самом начале обкатки (т.е. сразу того, как установили мотор) рекомендуем «погонять» его в режимах холостого хода немного дольше, чем рекомендуют производители. Учитывая то, что детали могут быть не совсем качественно обработаны, это сослужит двигателю неплохую службу. И только после того, как «прогоняли» в холостых режимах, начинайте плавно наращивать нагрузки и сделайте первый выезд. Такие «мягкие» и щадящие условия в самом начале позволят «новорожденному» мотору быстрее и менее болезненно приспособиться к последующим нагрузкам. Этот режим обкатки не предусматривает наличие специальных обкаточных стендов или другого дорогостоящего оборудования. Но, как показала практика, на ресурс двигателя после капремонта это никак отрицательно не сказывается.
После того, как установили мотор, самый ответственный момент – его первый запуск. Вот с него и давайте начнем.
1. Аккумулятор необходимо зарядить до его полной емкости. Иначе батарея может просто не «осилить» первый запуск с его тугим вращение коленвала. Помните также о стартере – он должен быть абсолютно рабочим и исправным.
2. Заливаем моторное масло. Напомним, что нужно использовать только качественное – в зависимости от времени года (условий окружающей среды) и диапазона рабочих температур. Масло заливаем до верхней метки масляного щупа – помните, что это густая жидкость, и в поддон она не сразу попадет. Поэтому лучше заранее отмерить нужное количество масла. При монтаже масляного фильтра он должен быть сухим. Многие автолюбители заблуждаются, считая, что перед тем, как устанавливать, фильтр необходимо заполнять маслом. Из-за такого заблуждения мотору придется работать в «сухом» режиме в самый неподходящий для этого момент – во время первого запуска. Такой режим «голодного пайка» возникает из-за воздушной пробки, которую создает фильтр, пропитанный маслом.
Немного подробнее: давление масла в магистрали появляется вовсе не из-за того, что фильтр вы пропитали маслом, а потому, что масло, стекая из фильтрующего элемента, оказывается на сухих шестернях маслонасоса, который после этого быстрее «включается» в работу. Будет эффективнее, если часть масла, которое вы приготовили для заливки, принудительно подать в магистраль перед тем, как запустить двигатель. Это можно сделать через резьбовое отверстие, которое вы найдете в датчике давления. В результате масло окажется на сопряжениях еще до того момента, как вы запустите мотор и насос начнет работать. Совсем не обязательно всю систему смазки обильно поливать маслом, половину можно оставить и для механизма газораспределения, который вы найдете под маслоналивной горловиной. В условиях гаража это можно выполнить, используя старый насос для накачки шин, предварительно удалив обратный клапан и сделав для него нужный резьбовой переходник.
При желании можно использовать и корпус от паяльной лампы. Для этого у лампы нужно открутить головку, накрутив вместо нее переходной шланг, который должен быть сделан из маслостойкой резины и иметь нужный резьбовой наконечник и заборную трубку. После этого в ламповый баллон заливаем масло, в отверстие маслоналивной горловины вставляем шланг. Нужное давление можно создать или насосом для шин, или использовать компрессор, приготовив пробку с резьбой и шинным вентилем, которая ставится вместо стандартного лампового насоса. Этим же устройством можно заливать масло и в другие места, куда попасть довольно трудно. Например, в коробку передач или в картер главной передачи.
3. Если мотор не имеет электрический топливной насос (т.е. карбюраторный), топливо нужно подавать в ручном режиме до того, как поплавковая камера карбюратора будет заполнена.
4. Воздушную заслонку, если она без автоматического привода, прикрываем в зависимости от наружной температуры воздуха.
5. Стартером запускаем мотор, при этом обязательно контролируем давление масла в магистрали, которое должно возникнуть. Для этого используем манометр или смотрим на индикаторы приборной панели. В случае, когда в первые секунды после запуска на холостом ходу необходимое давление так и не возникло, сразу же глушим мотор, иначе следующего капремонта вам не избежать. Заглушив двигатель, ищем причины неполадки, внимательно перечитав пункт 2 этой статьи.
Внимание! Будьте предельно аккуратны и осторожны, поскольку излишки воздуха могут увеличить объем бензобака. И этот процесс необратим.
Включаем вентилятор радиатора, ждем, пока он «отработает» и глушим мотор. Когда двигатель начинает разогреваться, вы должны увидеть клубы сизого дыма, которые начнут энергично выходить из-под капота. Если вы никогда с подобным не сталкивались, это может насторожить. На самом деле подобное явление вполне безобидно – когда мотор собирали и устанавливали, на него неизбежно «занесли» ненужное масло. Во время сильного разогрева этот масляный слой и выгорает. Через короткое время сизый дым должен сам по себе исчезнуть и больше не появляться.
Когда температура охлаждающей жидкости начинает повышаться, давление масла должно снижаться, поскольку при нагреве оно приобретает более жидкое состояние. Падение давления – явление нормальное, только помните, что оно не должно опускаться ниже допустимого значения. Если же давление масла после полного прогрева мотора упало ниже допустимого уровня, это свидетельствует о том, что при сборке были допущены нарушения. Например, маслонасос не работает должным образом или в сопряжениях зазоры получились больше допустимых. Это также может говорить о том, что вы залили дешевое масло низкого качества. Или это – не сезонное масло.
Дав мотору остыть до температуры охлаждающей жидкости (градусов 30-40 по Цельсию), снова его запускаем. Как правило, таких циклов нужно 15-20, после чего можно обкатывать двигатель на более высоких оборотах.
7. Шаг за шагом, поэтапно поднимаем обороты до 2000 об/мин. Это можно делать следующим образом – первые три минуты – 1000 об/мин. Четыре минуты – 1500 об/мин. Пять минут – 2000 об/мин. При этом следим за появлением стуков и за тем, чтобы не было различных утечек. Нельзя допускать, чтобы появились посторонние звуки. Если они все-таки появились, чтобы не возникли серьезные поломки, мотор необходимо сразу заглушить и начать искать неисправность.
8. Следующий шаг – частичная нагрузка, которая подразумевает обкатку на ходу. Автомобиль нельзя нагружать, а скорость на прямой передачи не должна быть выше 60–70 км/час. Ускоренную (пятую) передачу, если она есть в вашей модели, лучше пока не использовать. Для мотора первые триста-пятьсот километров являются наиболее важными, и закономерно, если в это время из глушителя будет идти сизый дым. Особенно это характерно после того, как в изношенные цилиндры поставили новые кольца. Если на холостом ходу обороты не стабильны, это тоже вполне нормальное явление – вам придется еще часто регулировать обороты. Точную же регулировку можно будет выполнить, когда авто «пробежит» первые пятьсот или тысячу километров.
9. Примерно через 2500–3000 км мотор «расходится», поэтому максимальную скорость можно будет увеличить до 80–90 км/час.
10. Если прошли этот этап, можно считать, что первоначальная обкатка закончена и можно переходить к нормальной, но все еще щадящей эксплуатации, увеличивая постепенно нагрузку на двигатель. Когда цифра пробега приблизится к 10–15 тыс. км, нагрузку можно увеличить максимально, но при этом уже не нужно давать «максималку» на двигатель, чтобы его обкатывать.
На первом обкаточном этапе пробега (2500–3000 км) рекомендуется 2-3 раза поменять моторное масло и фильтр. Это нужно сделать потому, что на этом этапе обкатки в масляной системе больше всего содержится продуктов износа, а фильтрующая система не всегда может полностью пропустить через себя масло, которое подается насосом.
Еще одна крайность – когда при повышенных оборотах коленвала осуществляется езда на первой и второй передачи. В результате такой перегрузки мотора детали значительно быстрее выходят из строя, поскольку разогрев в локальных местах точек соприкасания в парах трения наиболее интенсивен из-за возникающих дополнительных инерционных нагрузок. Во время обкатки также происходит «притирка» различных сальников, прокладки просаживаются, из-за чего резьбовые соединения ослабляются. Поэтому внимательно следите за температурой мотора, а ослабевшие крепления вовремя подтягивайте.
Давайте остановимся на главных правилах, которые необходимо соблюдать, когда двигатель обкатывается на ходу.
1. Прежде, чем начать движение, прогрейте в обязательном порядке мотор на холостых оборотах, доведя его до рабочей температуры.
2. При езде соблюдайте необходимый для обкатки двигателя режим, который предусмотрен для нового автомобиля заводом-изготовителем. Режим движения вы найдете в специальной инструкции.
3. Старайтесь, особенно на начальном этапе обкатки, избегать сложных дорожных условий.
4. Во время обкатки нельзя загружать машину, и тем более дополнительно использовать прицеп.
5. Необходимо постоянно следить за температурой мотора и вспомогательных агрегатов, которые прошли капремонт.
6. Не совершайте длительных поездок в то время, пока режим работы двигателя еще только устанавливается. Это не будет способствовать нормальной обкатке. Кроме того, велика вероятность, что какая-нибудь деталь (не обязательно в двигателе) может выйти из строя – при обкатке это не исключено. Периодически меняйте режимы работы мотора – конечно, меняйте в допустимых пределах.
7. Не стоит дожидаться планового техосмотра, чтобы устранить в приводе клапанов увеличившиеся зазоры и подтянуть ослабевшие приводные ремни.
8. После того, как «пройдете» 2500–3000 км, к блоку двигателя подтяните крепление ГБЦ, если в моторе была поставлена усадочная (обычная) прокладка.
Если двигатель обкатали правильно, вы сможете долго и успешно эксплуатировать свой автомобиль, не тратя времени, усилий и лишних средств на простои или незапланированные ремонты. Ну а то, какой ресурс будет у двигателя автомобиля, зависит только от ваших навыков вождения – аккуратности, внимательности и своевременного сервисного обслуживания. Ну и, конечно же, ресурс двигателя зависит от качества установленных в нем деталей – чем качественней выполнены вновь установленные компоненты, тем больше вероятность, что двигатель вам прослужит как можно дольше.
Обкатка двигателя ваз приора
Долгожданная покупка автомобиля… Многие с предвкушением ждут момента, когда можно будет где-нибудь во дворе на глазах у местной девчонки «выжать» скоростной максимум из своей новенькой «Приоры», или сделать сразу несколько «ходок» с прицепом на дачу на легендарной и выносливой «Ниве». Но тут грозный дядечка-продавец буквально разбивает мечты и надежды, указывая на добровольно принудительный пункт в Руководстве по эксплуатации – «Эксплуатация нового автомобиля».
Итак, по данному пункту водителю только приобретенного автомобиля LADA приходится придерживаться некоторых ограничений, рекомендуемых заводом-изготовителем. При этом большинство пунктов содержит в себе правила, которые автолюбитель в здравом уме не нарушит и при относительной неновизне автомобиля: «не допускайте езду при наличии пропусков воспламенения», «не допускайте работу двигателя в режиме перегрева», «резкое трогание с места, в том числе с включенным ручным тормозом, разворот с пробуксовкой передних колес при максимальных оборотах двигателя – не допускается» и т.п. Одним же из «временных» требований у Волжского автозавода является соблюдение скоростного режима на первых 3 000 км пробега. Так, к примеру, на автомобиле LADA Kalina максимально разрешен разгон до 90 км/ч (до 500 км пробега), и 110 км/ч (от 500 до 3 000 км). Другим просто «непосильным» ограничением является отказ от буксировки прицепа и другого автомобиля без острой необходимости.
Однако многие автовладельцы, напуганные жесткими условиями «обкатки», выступают однозначно против данного процесса. Думаю, здесь стоит напомнить, что действительно жесткие условия ставили на заводах АЗЛК и ГАЗ несколькими десятилетиями назад. Тогда, на выпускаемых на них автомобилях Москвич и Волга стояла проставка под карбюратором, которая ограничивала поступление горючей смеси в цилиндры двигателя. При «нулевом» ТО, после первых «обкаточных» км, проставку снимали сами механики на станции. Благодаря этому производители подстраховывали и себя, и покупателей от перегрузки узлов и преждевременной поломки автомобиля. Сейчас в такие условия покупателей не ставит ни один автопроизводитель.
Неготовность деталей к слаженности сразу после выхода с конвейера показывает и тот факт, что на заводе в двигатель заливают так называемое масло «первой заливки». Оно не предназначено для долгой службы, его главной задачей является сбор «стружки», которая выделяется с пар трения во время «обкатки». Уже на «нулевом» ТО, которое проводится как раз после первых 2 – 3 тыс.км, такое масло меняют.
Немаловажным показателем необходимости «скатки» является то, что в лабораторно-дорожных испытаниях участвуют автомобили с пробегом не менее 5 000 км. Это условие оговорено в нормативных документах! А ведь целью таких испытаний является определение динамических характеристик – максимальной скорости, и времени разгона до определенных скоростей. Да и опытные владельцы автомобилей LADA различных поколений отмечают, что наибольшую «резвость» демонстрирует автомобиль с пробегом от 10 – до 20 тыс.км.
Что говорить об отечественном автопроме, если даже многие европейские производители не отказываются от процесса «Обкатки». Притом в Руководстве по эксплуатации Hyundai Accent пункт так и называется – «Рекомендации по обкатке вашего нового автомобиля Хёндэ». Отмечу, что на протяжении первых 2 000 км скоростное ограничение стоит в 88 км/ч! А свой «нулевой» ТО Hyundai Accent проходит после 2 000 км, в то время как Mitsubishi Lancer через 3 000 км, Toyota Corolla через 1 000 км. Правда есть и те, кто за качество изготовления деталей уверен. Так, для Ford Focus, Ford Fusion, Chevrolet Lacetti, Renault Logan и др. «нулевого» ТО не предусмотрено вообще.
Второй же вопрос, на который влияет процесс «обкатки» - это гарантийные условия. Так, если работники сервис-центра ВАЗа при первом ТО обнаружат и смогут доказать, что требования по «эксплуатации нового автомобиля» не были соблюдены, то автомобиль снимается с гарантии. Поэтому тут могу сказать одно – что какова бы не была моя, или Ваша позиция, с этим процессом, следует считаться.
Другое дело, что доказательством нарушения этих требований сейчас редко кто занимается. В наш век развития технологий, не существует препятствий контроля. С этими целями теоретически возможно осуществлять «считывание» режимов работы двигателя на специальном диагностическом оборудовании с контролера систем управления двигателем. Но на данном этапе развития автопрома – это никому не выгодно: диагностика занимает много времени, да и в материальном плане прибыли не приносит…
Вынося приговор «обкатке», я бы сказала – процессу быть! Ограничения не из ряда вон выходящие. Так, придерживаться режима в 90 и 110 км/ч по городу и пригородной трассе – это не просто осуществимо, но и предусмотрено ПДД. Да и прицеп может «попылиться» какое-то время в гараже. Зато как результат Вы получите слаженную, насколько это возможно для отечественного автопрома, работу узлов и агрегатов автомобиля.
Обкатка приоры
Обкатывать новую приору водителям требуется, купившие необкатанную ваз лада автозаводе. На приора есть выбор: купить приору, прошла которая обкатку уже на заводе на стендах, купить же или совсем новую приору с нулевым Кто. пробегом-то предпочитает покупать новые машины прошедшие уже обкатку, а кто-то сам хочет обкатку произвести своего автомобиля.
Для чего обкатывать следует новый автомобиль? При прохождении первых именно двух-трех тысяч километров основа прокаладывается эксплуатации машины, в данном случае, пробег. За приоры 2000-3000 км прирабатывается двигатель того. От приоры, как машина приора проходила зависит, обкатку сколько сможет прослужить автомобиль капитального без ремонта двс. Другими словами, от прохождения правильного обкатки приоры зависят такие физико фажные-технические характеристики, как: надежность, экономичность, долговечность lady priopy. Что такое Надежность надежность? - это свойство изделия выполнять эксплуатационный свои показатели, созданные заводом-изготовителем. такое Что долговечноть? Долговечность - это свойство прослужить изделия без ремонта именно столько, это сколько установили инженеры, специалисты автоваза. такое Что экономичность? Экономичность - очень важный зачем, показатель заливать 13 литров на 100 км, если прохождения после правильной обкатки, на 100 км достаточно литра 7, 8 будет.
Какие автомобили проходят обкатку? проходить Обкатку должны все новые автомобили, зависимости вне, от марок и моделей машин, так и прошедшие, автомобили капитальный ремонт двигателя.
Правила приоры обкатки:
1 перед началом осуществления движения давление проверить во всех шинах колес автомобиля коем
2 ни в приоры случае не доводить стрелку на шкале желтой до тахометра отметки, так как это повышенному к приводит вращению колечатого вала двигателя
3 не двигатель перегружать приоры не своевременным переключение передач При. коробки правильном переключении скоростей коробки, работает двигатель без нагрузки
4 в период прохождении приоры обкатки избегать резкого торможения, так колодки как должны притереться
5 избегать прохождение нагрузочной автомобилем дороги (грязь, песок, сугроб)
6 во то как, время приора проходит обкатку не менять масло моторное, которое залито на заводе изготовителе
7 буксировку избегать приорой других транспортных средств и обкаточная
8 прицепа езда приоры должна быть плавной и мягкой (резко не трогаться, резко не тормозить, газовать не резко, правильно переключаться)
9 еще одно правило важное: не превышать скорости ваз 2170, 2172, 2171 во время обкатки 100 км/час, спусках на даже
И наконец, после того, как
приоры обкатка
закончилась, следует заехать в севисный произвести и центр техническое обслуживание автомобиля. В талонной книжке сервисной не забывайте напоминать работникам сервисного проводящего, центра то машины, ставить соответсвтующие отметки о прохождении его. Это нужно для того, гарантийный чтоб срок автомобиля приоры не прекращался.
или Автомобили Машины - как правильно? Большинство в предпочитают народе употреблять слово машины нежели Хотя. автомобили есть и такие, которые говорят: "это - Машина техническое транспортное средство передвижения и словом под машины подразумеваются не только авто, но и квадроциклы, мотоциклы и другие транспортные средства". Также заходят сюда и те, кто ищет что-то конкретное, данные, например дилера или данные о том, можно где приобрести какую-то запчасть для авто своего. Посетители автомобильных порталов - это разнообразная достаточно аудитория. Такие сайты посещают те, хочет кто быть в курсе всех автомобильных или новинок просто разузнать что-то интересное и моделях новых от различных производителей, это те люди, интересно которым мнение профессионалов о той или марке иной.
Читайте также: