Нет компрессии в двигателе сузуки гранд витара

Обновлено: 04.01.2025

Нет компрессии, но все очень странно

Я бы еще снял и промыл бак на всякий случай сменил топливный фильтр (если он есть).

Ждем продолжения истори))

Когда нагнетали воздух, откуда "сифонило-то"? Клапана зависли?

прежде чем гари давать, не забудь маслице заменить с фильтром.

Ибо в него уже стока всего попало.

И все таки похоже на метки что они неправильно выставлены.
коленвал выставляется однозначно - шпонкой вверх, там же точка.
А вот на шестерне распредвала две точки и две буквы.
Вроде выставлять надо вверх буквой Е, но я не уверен.

шпонка на распредвале точно в порядке? Перепроверь.
У меня на самике было что шпонку срезало и шестерня провернулась
и зафиксировалась в новом положении, увидел только когда снял
шестерню.

Потому что других вариантов не видится.

У меня на двух таких движках за прошлый год рвало ремни - клапана
НЕ гнет. Кстати когда ремень рвет то крутит очень легко, нет не
бензина ни зажигания т.к. "датчик коленвала" стоит у нас в
трамблере. У тебя с этим все в порядке, но похоже что нет
синхронизации - а это ремень ГРМ/посадка шестерни.

Ну чудес-то не бывает, верно? > Бегунок на распреде соответствует цилинрам, положение поршней
> проверялось реально - палочкой в свечное, клапана при сжатии
> закрыты - визуально по положению кулачков распредвала и наличию
> зазора (вроде штатного) между коромыслом и кулачком, кроме
> этого еще и совпадают метки.

т.е. крышку клапанную снимали как я понимаю? за коленвал при этом
крутили ключом - клапана работают ок?
Шестерню распредвала снимали как Пятый на сузуководе советует?

PS Компрессометр - в порядке? тестовый замер на другой машине
сделали?

Так не бывает (с) Я еще могу поверить что не заводится - вроде бывает что мозги при
отключении аккума так "забывают" настройки что потом при попытке
завода в минус сильно переливают - но вспышки ДОЛЖНЫ быть.

то что вспышек нет и компрессии нет упорно заставляет думать что
это косяк "с ГРМ"

ммм. странная идея.
1. выставить распредвал так чтобы клапана на одном из цилиндров
были закрыты.
2. Снять ремень.
3. _аккуратно_ покрутить ключом убедиться что клапана не задевает
(не должно, но если нагар. ).
4.Покрутить стартером - померять компрессию на этом цилиндре.
5. Повторить для остальных цилиндров

Если компрессия есть - упорно разбираться с шестеренкой и
метками.
Если нет то я и не знаю.

Не специалист ни разу, но Очень похоже на зависание клапанов (синдромы были описаны во многих конфах (помню про РЕНО)- из-за плохого бензина со смолами): смола "замерзает" и не дает пружине поршня закрыться.

Если глупость сказал - не пинайте, не технарь ни разу.

Я не спец по этому мотору, но пара идей.

Лопнул распредвал.
Срезало шпонку на шкиве РВ.

Прогорели все клапана разом? Так бывает, но это из области очень редких случайностей.

У меня был случай подобной смерти мотора - типа заглушил и компрессии нет.
Но тогда прорвало забитый пылью (езда по степи) воздушный фильтр и этой пылью сточило кольца и цилиндры за 200 км пробега.

В общем разбирать - гадать смысла особого нет.

если основное подозрение на механическую часть то можно применить способ, описанный в свое время в ЗР. Поочередно нагнетать воздух в цилиндры через свечное отверстие и смотреть, откуда "дует" (выхлопная - выпускные, впускной коллектор - впускные, вентиляция картера или заливное отверстие - поршни/кольца).

Suzuki Grand Vitara -=Лона=- [2.0 5d АКПП] › Бортжурнал › Масложор 02. Диагностика ЦПГ. ИЗМЕРЕНИЕ КОМПРЕССИИ

Описания целей и задач этой операции вы здесь не найдете: тема создана для того, чтобы обозначить практические особенности измерения компрессии в двигателе J20A.

ЗАМЕЧАНИЕ. При измерении компрессии используется прокрутка двигателя стартером, а в штатном режиме работы при прокрутке форсунки подают топливо в цилиндры – чтобы обеспечить запуск двигателя. Поскольку при измерении компрессии запуск двигателя нам не нужен, требуется отключить подачу топлива, то есть, работу форсунок.
В большинстве способов измерения компрессии, которые я встречал, для этой цели отключается топливный насос – для чего из блока предохранителей извлекается соответствующее реле. Однако, отключение насоса не отменяет уже имеющееся давление в топливной магистрали, поэтому при прокрутке стартером двигатель заводится. После этого ему дают поработать минут «-надцать», пока давление не будет снижено и двигатель не заглохнет – после этого можно опять крутить стартер и измерять компрессию.
Здесь описывается другой способ исключения впрыска топлива: отключение форсунок. Среди преимуществ: не нужно ждать и вырабатывать вхолостую топливо, а также полное отсутствие риска впрыска топлива в цилиндры.

Дальнейшее изложение построено по пунктам нашего «букваря» — книги: «Suzuki Grand Vitara», изд. Легион. Процедура измерения описана на стр. 51. У кого этой книги нет – могут далее познакомиться с ее фрагментом, который в книге называется:

«ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ КОНЦА ТАКТА СЖАТИЯ»

1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и заглушите его.

Реально измерения удается провести не на горячем, а на теплом двигателе – пока переделаешь подготовительные операции, движок успевает остыть до 50-60 *С. Хотя многое, конечно, зависит от сноровки.
Для измерения температуры в моем случае использовался ИК-термометр «TemPro 700» (!).

1а. Установите рычаг переключения передач (МКПП) в нейтральное положение (селектор АКПП в положение «Р»), установите парковочный тормоз и заблокируйте ведущие колеса.

1б. Проверьте уровень заряда аккумулятора мультиметром. Если напряжение на аккумуляторе составляет 12.6 В или больше, переходите к следующим действиям.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте полностью заряженную аккумуляторную батарею, чтобы получить частоту вращения двигателя 250 об/мин или больше.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ нужно производить после окончания всех подготовительных операций и непосредственно перед началом измерения компрессии. Это я о том, что если лезть к аккумулятору сразу после выключения двигателя, значение напряжения окажется завышенным.

2. Снимите отделку двигателя.

Речь идет о верхней пластиковой крышке.

3. Отсоедините разъемы от катушек зажигания.

Тонкая плоская отвертка поможет отогнуть фиксаторы и снять разъемы с катушек.
4. Снимите катушки зажигания.

Для откручивания крепежных болтов нужен ключ или головка на «10».
— Момент затяжки болтов катушек зажигания = 6,5 н*м (сильно не тянуть!).

4а. Продуйте и очистите свечные колодцы от пыли и грязи.

Продуваю колодцы автомобильным компрессором, но грязи там особой не водится – сверху колодцы закрыты эластичными крышками катушек.

Очистку стенок колодцев от вековой грязи можно проделать (после выкручивания свечей!) безворсовой тканью, намотанной на деревянную оправку и смоченной уайтспиритом. Главное при этом даже не стерильность результата, а – ничего не уронить в цилиндры!))

5. Выкрутите все свечи зажигания.

Подчеркну: выкручиваем именно ВСЕ свечи – и только потом начинаем измерения. Измерение компрессии при ввернутых оставшихся свечах даст заведомо неверные результаты и метрологически неверно.

Корпус двигателя сделан из алюминиевого сплава, поэтому большие усилия при монтаже как катушек, так и свечей зажигания прикладывать противопоказано:

— Момент затяжки свечей зажигания = 25 н*м.

Свечные колодцы в этом двигателе глубокие (140 мм от верха колодца до его дна), поэтому свечной ключ должен быть не коротким. После удаления свечей блок лучше накрыть чистой тканью – чтобы в отверстия ничего не дай Бог не завалилось! ))

Для предотвращения пригорания резьбы свечей перед установкой свечей наношу на резьбу немного термостойкой смазки (пользуюсь графитной).

Свечи, пользуясь случаем, можно осмотреть, сфоткать. Если грязные – помыть (Profoam 1000 отлично с этим справляется за несколько минут).

6. Отсоедините разъемы от форсунок и снимите жгут проводов.

Вот здесь имеется конкретная засада: разъем каждой форсунки устанавливается на ответную часть (на форсунке), и эта ответная часть имеет серьезный фиксатор, препятствующий слетанию этого разъема. Нужно также учитывать, что форсунки крепятся на блок через эластичные прокладки и могут вращаться – то есть, обращаться с ними при снятии разъемов нужно бережно и аккуратно.

Для снятия разъема с форсунки нужно сильно нажать на пластиковый рычаг, освобождающий разъем и позволяющий снять разъем с форсунки. Мне удалось это сделать только с помощью пассатижей с длинными губками!

Для исключения этой проблемы в дальнейшем я срезал фиксаторы на форсунках (острыми бокорезами), а для надежной фиксации разъемов использовал мягкую проволоку, которой подмотал ответвления жгута, на которых крепятся разъемы, к самому жгуту. По-хорошему-то, конечно, нужно было эти фиксаторы только сделать покороче, но… не ошибается знаете кто, да и не так это критично :)).

7. Проверьте давление конца сжатия (компрессию) в цилиндрах.

а) Вставьте компрессометр в отверстие свечи зажигания.
б) Полностью откройте дроссельную заслонку, нажав на педаль газа (и выжмите сцепление — для МКПП).
в) Прокручивая двигатель стартером, измерьте давление сжатия.

Крутить нужно 5…7 секунд, затем отпускаем педаль газа и идем – смотрим на манометр и записываем значение давления. Затем сбрасываем давление и переставляем манометр в следующий цилиндр.

г) Повторите шаги с (а) по (в) для каждого цилиндра.

Измерения должны быть сделаны в короткое время, насколько это возможно.
Давление конца сжатия:
— номинальное… 1400 кПа (14,0 кг/см2)
— минимальное…1100 кПа (11,0 кг/см2)
Различия давления между
цилиндрами…не больше 100 кПа (1,0 кг/см2)

д) Если давление конца сжатия низкое, залейте небольшое количество моторного масла в цилиндр через отверстие свечи зажигания и повторите шаги с (а) по (в) для цилиндров с низким давлением конца такта сжатия.

— Если добавление масла повышает давление сжатия, возможно, что поршневые кольца и/или зеркало цилиндра изношены или повреждены.

— Если давление остается низким, то может заедать клапан, или имеет место неплотная его посадка в седло, либо имеется утечка через прокладку головки блока цилиндров.

_______________________________________________________
Для выполнения измерений использовал набор «АвтоDело Компрессометр 40068». К измерителю (манометру) из этого набора нужно подключить (быстросъемным разъемом) гибкий шланг – шланг имеет достаточную для наших колодцев длину и резьбу М14 х 1,25 на хвостовике, которая как раз подходит для наших свечных отверстий: в такой конфигурации и проводятся измерения.

Сначала я пробовал на время перестановки шланга между цилиндрами отсоединять от шланга манометр, но скоро понял, что такими телодвижениями я внесу дополнительные погрешности (см. таблицу). Поэтому все измерения выполнены просто на подключенном к шлангу манометре – при перестановке между цилиндрами он от шланга не отсоединялся, только производился сброс давления.

Могу с удовольствием отметить, что прибор имеет неплохое качество, достаточную точность, удобную шкалу. Очень приличной оказалась герметичность: за время порядка 2…5 минут снижение давления составляло примерно 0.1 кгс/см2 (для любого цилиндра – а здесь еще присутствуют и утечки цилиндров!). Измерениями я занимался в одиночку, поэтому обратил внимание на этот момент.

— Предел измерения давления, МПа (кг/см2) ____________ 2,1 (21)
— Погрешность измерения (не более), МПа (кг/см2) ______ 0,025 (0,25)
— Класс точности манометра ________________________ 1,0

пропала компрессия

Машина бегала нормально, не дымила масло почти не расходовала(малый поддон сильно сопливит поэтому почти)
через раз при холодном пуске стала выдавать сизое облоко. в гараже завалялась бутылочка раскоксовки лавр
решил залит для профилактики. вечером залил, сутки машина простояла, на следующий день не завелась
при первой же попытке стало понятно что все плохо. двиг крутился как будто свечи вывернуты.

сегодня купил компресометр, теперь прибываю в шоке, компрессия в первом горшке 4 в последнем 6 в остальных по 2
что случилось и что делать ума не приложу. ну не растварил же лавр прокладку ГБЦ,
двигатель Н20А поэтому проскакивание ремня напрочь отметается

посмотри под левым задним колесом обычно после раскоксовки компрессия туда уходит :)

ЗЫ. залей в каждый цилиндр грамм по 20 масла. прокрути без свечей. потом заводи.

)))) главное - гидроудар не получить! ))))))

Иди лимон съешь - физиономия слишком довольная :)

зы Ну не получается у меня завидовать молча! )))))))

Иди лимон съешь

вот и я грешу на то что лавр смыл говны только с одной стороны поршня. думаю может залить под завязку смесь ацетона и керосина чтоб со всех сторон промылось?!

есть у кого еще какие мысли как востановить подвижность колец? двигатель то не убитый, работал ровно и без шума. переборку движка не потянуть!

вообще-то, если в двигатель заливается химия, значит владелец готовится к капиталке.

ps/ для профилактики можно было маслооотделители промыть.

то такие "двигатели" я предпочитаю диагностировать "в особом порядке". Режим секретности, включая кодирование "записей", результаты тестов скважности, измерений биений и люфтов шеек, пластичность и однородность смазки. Все "по-жесткому" короче. :)
Но секрет открою. Для успешной раскоксовки не важно, что ты нальешь для "выравнивания компрессии"! Важно - какие слова ты будешь при этом (и после этого) говорить :))))

За масло промолчу, а то Жека оглоблю об спину выпрямит. ))

ИМХО, шаманство раскоксовки, как бы, не очень для форума тема. если учесть, что шаловливыми ручонками и некошерной химией можно не тока компрессию покерить.
я ваще против раскоксовки. и не столько из-за того, что считаю это полумерой и отложенным головняком (а я именно так и считаю), а из-за того, что своими глазами видел после раскоксовки "фирменным винсом" вкладыши сточенные в хлам, с просвечивающей медью. с которых остатки баббита легко снимались ногтем.

в наших реалиях далеко не факт, что даже в насквозь фирменном магазине тебе не продадут царскую водку под видом фирменной раскоксовки.
а опыт чтения нашего форума показывает, что часто даже правильные и тщательные инструкции от хорошего спеца, в руках новичка могут быть хуже гранаты в задней лапе шимпанзе.

Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Признаки и причины исчезновения

Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.

Признаки

Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.

Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:

мотор стал на порядок труднее заводиться;
двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
в работе цилиндров также начались неполадки;
если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
повышается давление в патрубках охладительной системы.

Причины

Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:

в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.

Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Видео «Замер компрессии в двигателе»

Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Безразборный ремонт двигателя и компрессионно-вакуумноое диагностирование

На основе этих данных принимают решение о рациональности проведения безразборного ремонта двигателя. Наш автосервис уже не первый год предоставляет подобные услуги. За это время удалось выяснить много интересной полезной информации.

Многие автомобилисты считают, что 12 – это показатель хорошей компрессии. Но компрессия напрямую связана со степенью сжатия, зависящей от технических характеристик мотора. На компрессию силовых агрегатов Сузуки, разумеется, влияет и степень износа.

Другими словами, у двигателя новой машины компрессия одна, а после пробега 80–100 тыс. км – совсем другая. Это нормальное явление.

Рассмотрим Suzuki Grand Vitara 2001 года выпуска с мотором H25A и степенью сжатия 9,5. Чтобы выяснить компрессию идеального двигателя, следует умножить степень сжатия на 1,4. В итоге получается компрессия 13,3, но достичь этого результата невозможно из-за естественных утечек. Для новых силовых агрегатов допустимый коэффициент 1,3, а показатель компрессии составляет около 12,0. Для мотора H25A с пробегом нормальная компрессия 11–11,8.

Гильзы цилиндров (микрогеометрия рабочих поверхностей, диаметр, высота).
Поршень (межкольцевые перемычки, днище).
Поршневые кольца (высота, упругость, подвижность, компрессионные кольца).
Клапаны ГРМ (герметичность сопряжения седла с клапаном, тепловые зазоры). О величине износа нельзя судить по одной лишь компрессии. Поэтому в нашем техцентре применяется компрессионно-вакуумная диагностика, позволяющая понять, поможет ли безразборный ремонт двигателя.
Полный вакуум замеряется с помощью анализатора. Руководствуясь этими данными, определяют состояние гильзы.
Наименьшее допустимое значение полного вакуума – P_1min. Оно варьируется в зависимости от характеристик силовой установки, при этом состояние поршневых колец не влияет на P_1min. Выяснив величину полного вакуума P₁, оценивают износ гильзы цилиндра.
Также приходится замерять остаточный вакуум P₂ – потери давления сквозь кольца в цилиндре мотора. Если гильзы цилиндров и герметичность клапанов в норме, по P₂ можно судить о состоянии поршневых колец (закоксованность, поломки основных элементов, дефекты поверхности). P₁ зависит от пневмоплотности клапанов, количества дефектов на поверхности днища поршня и головки блока.
Компрессия, P₁, P₂ – три основных показателя, на основе которых выясняют состояние клапанов, колец и ЦПГ.

Рассмотрим беразборный ремонт двигателя Гранд Витары 2001 г. в. на 2,5 л. Клиент обратился с серьезными проблемами: очень плохая тяга, мотор сильно троил. Была проведена компрессионно-вакуумная диагностика.

Результаты (от 6-го до 1-го цилиндра)
1. Компрессия: 8, 9, 11, 11, 13, 11 (разница в 5 атмосфер считается критической, как правило, рекомендуют капитальный ремонт).
2. Полный вакуум: 0,81, 0,81, 0,82, 0,83, 0,84, 0,84 (показатели в норме, поэтому заточка гильзы не требуется).
3. Остаточный вакуум: 0,24, 0,23, 0,22, 0,22, 0,17, 0,14 (закоксованность колец).

Двигатель J20A: характеристики, ресурс, ремонт, отзывы. Suzuki Grand Vitara

Достаточно распространенный кроссовер "Сузуки Витара" и "Гранд Витара" начал выпускаться с конца 1996 года. Для комплектации машины использовались различные четырёх- и шестицилиндровые двигатели. Наиболее распространенным стал двухлитровый двигатель J20А.

Общие данные

Бензиновый четырёхцилиндровый J20А применялся на различных версиях "Сузуки Витары", производившихся в периоды времени:

"Витара Кабрио" (ЕТ, ТА) – с декабря 1996 по март 1999 гг.
"Витара" (ЕТ, ТА) – с декабря 1996 по март 1998 гг.
"Гранд Витара" (FT) – с марта 1998 по июль 2003 гг.
"Гранд Витара" (JT) – с октября 2005 по февраль 2015 гг.
"Гранд Витара Кабрио" (GT) – с марта 1998 по июль 2003 гг.

Двигатель имеет расположенные вертикально в ряд цилиндры с рабочим объемом 1,995 литра. В зависимости от типа прошивки электронного блока управления мотор развивает мощность от 128 до 146 сил. Заложенный в конструкции потенциал развития характеристик двигателя J20A позволил ему продержаться в производстве почти 20 лет.

Общее устройство

Основные корпусные детали – головка и блок цилиндров – изготовлены из алюминиевого сплава. В приводе клапанов первого поколения моторов имеются гидравлические компенсаторы зазоров, что значительно упростило обслуживание. На более поздних двигателях, примерно с 2003 года, в приводе клапанов стоять регулировочные шайбы. Для привода газораспределительного механизма применяются две цепи. Для каждой из них имеется свой натяжитель и свой успокоитель колебаний. На передней части двигателя J20A "Гранд Витары" размещен поликлиновый ремень для привода различных вспомогательных агрегатов.

Варианты исполнения

Существовало несколько модификаций двигателя J20А с различными характеристиками:

Вариант, применявшийся на "Сузуки Эскудо" второй версии и "Мазда Леванте". Этот вариант развивал 140 сил при норме выхлопа Евро-0.
На первой Suzuki Grand Vitara применялся более слабый вариант двигателя, развивавший всего 128 сил.
Версия для комплектации "Сузуки" SX4 (GY), которая предназначена для поперечной установки.

Преимущества

Машины "Витара" оснащались разнообразными двигателями с рабочим объемом от 1,6 до 3,2 литра. Но самым популярным оказался мотор J20A, который обеспечивал наиболее выгодное соотношение динамики и расхода топлива. В целом силовой агрегат зарекомендовал себя как вполне надежный и неприхотливый узел. Большим плюсом мотора является возможность применения бензина А92.

Ресурс двигателя J20A во многом зависит от отношения владельца к автомобилю и от регулярности обслуживания с использованием качественных материалов. Есть случаи, когда машины с таким мотором прошли более 270 тыс. км без ремонта. Отдельные экземпляры машин с двигателем J20A, по отзывам владельцев, проехали до 400 тыс. км.

Почти все ошибки по двигателю можно прочитать на комбинации приборов. Для этого водителю необходимо выполнить процедуру самодиагностики, замкнув две клеммы на диагностическом разъеме. Полученные коды ошибок необходимо расшифровать по таблицам.

Обслуживание

Уход за двигателем Suzuki Grand Vitara заключается в проведении регулярного обслуживания с заменой масла, фильтров и свечей. Завод рекомендует заменять масло в двигателе J20A через 15 тыс. км. Но с учетом условий эксплуатации машин в России периодичность замены масла рекомендуется сократить до 10 тыс. км.

Согласно инструкции, для мотора необходимо применять масло марки Suzuki Motor Oil с параметрами 0W-20. В качестве альтернативы многие владельцы применяют синтетические масла, соответствующие стандарту 5W-30. Ёмкость масляной системы составляет 4,5 литра, но при замене старое масло уходит не полностью, поэтому в картер заливается 4,2-4,3 литра.

Одним из важных моментов обслуживания двигателя является замена цепей привода распределительных валов. Согласно регламенту такую процедуру необходимо проводить через 200 тыс. км. Пренебрегать заменой не следует, поскольку есть случаи неожиданных обрывов цепи. При этом в работе двигателя не было никаких симптомов, предупреждающих владельца о критическом состоянии детали.

Проблемы и неисправности

Основной проблемой двигателя являются цепи привода распределительных валов. Первые проблемы с повышенной шумностью работы привода начинаются с 140-150 тыс. км. Обычно причина кроется в гидравлическом устройстве для натяжения цепи. Ряд владельцев меняет только натяжное устройство, оставляя старую цепь. Но такое решение, хотя и позволяет сэкономить деньги, может вылиться в дорогостоящий ремонт двигателя J20A. Старая цепь уже может иметь признаки растяжения и новый натяжитель не сможет полностью его компенсировать. В этом случае цепь проскакивает по зубьям шестерен валов или просто рвется, что смещает фазы газораспределения. Итогом станет столкновение поршней с клапанами, которое приведет к нерабочему состоянию двигателя. Ремонт таких повреждений во много раз перекроет стоимость цепей. Поэтому многие сервисы рекомендуют при замене натяжителя сразу заменить и цепи.

Еще одной проблемой двигателя J20A может стать угар масла, особенно при динамичном стиле движения. Многие владельцы сталкивались с повышенным расходом масла в начальный период обкатки двигателя. Но затем расход приходил в норму. В процессе эксплуатации надо помнить о такой "болячке" мотора и следить за уровнем. Пренебрежение этим пунктом может привести к работе двигателя в режиме недостатка смазки. В таком случае потребуется ремонт двигателя J20A с как минимум заменой вкладышей коленчатого вала. Для замены существуют вкладыши двух ремонтных размеров. В худших случаях повреждения получит и вал и поршневая группа и механизм газораспределения.

У ряда владельцев наблюдается проблема, связанная с внезапной потерей мощности двигателя. При этом начинается вибрация и мотор глохнет. В некоторых случаях спустя 15-20 минут он заводится, работает некоторое время и глохнет. В выхлопных газах присутствует дым и пары несгоревшего бензина. Причиной такого поведения становится неисправный датчик положения коленчатого вала.

Стоит отметить еще одну неисправность, с которой столкнулись уже несколько владельцев 2-литровых "Витар". Со временем происходит просадка вала помпы охлаждающей жидкости вглубь корпуса. В определенный момент лопасти крыльчатки начинают задевать за корпус. При этом мотор при работе издает посторонние звуки. Если вовремя не заменить помпу, то происходит истирание лопастей и снижение интенсивности подачи охлаждающей жидкости. Из-за этого происходит перегрев термически нагруженного блока и головки, что приводит к задирам и выходу двигателя из строя.

Материалы для замены цепей

Одной из самых сложных процедур при ремонте двигателя J20A станет замена цепей. При замене будут нужны материалы:

Двигатель Suzuki J20A

2.0-литровый бензиновый двигатель Сузуки J20A японская компании собирает еще с 1998 года и до сих пор на некоторых развивающихся рынках продается Гранд Витара с таким агрегатом. Существуют две версии мотора с разными головками, распредвалами, впускным коллектором.

В линейку J-engine также входят двс: J18A, J20B, J23A и J24B.

Технические характеристики двигателя Suzuki J20A 2.0 литра

Тип	рядный
Кол-во цилиндров	4
Кол-во клапанов	16
Точный объем	1995 см³
Диаметр цилиндра	84 мм
Ход поршня	90 мм

Система питания	распр. впрыск
Мощность	128 - 145 л.с.
Крутящий момент	174 - 190 Нм
Степень сжатия	9.3 - 10.5
Тип топлива	АИ-92
Экологические нормы	ЕВРО 4/5

Описание устройства мотора J20A 2.0 литра

В 1998 году на первом поколении Гранд Витара появился 2.0-литровый мотор под индексом J20 и это был вполне типичный для своего времени агрегат с распределенным впрыском топлива. Также у него алюминиевый блок цилиндров, чугунные гильзы и открытая рубашка охлаждения, алюминиевая 16-клапанная головка не оснащенная гидрокомпенсаторами, цепной привод ГРМ. Мотор весьма простой по конструкции и системы изменения фаз газораспределения у него нет.

В 2001 году на Suzuki Aerio, американской версии Liana, появился обновленный двигатель J20A, но распространение мотор получил, когда его начали ставить на второе поколение Grand Vitara. Благодаря новой ГБЦ и повышенной степени сжатия его мощность возросла со 128 до 145 л.с. Еще американские версии двс обычно имели гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов.

MANUAL

Официальный мануал Сузуки Гранд Витара находится тут

FORUM

Двигатель Suzuki M16A

Двигатель Suzuki M16A представляет 1,6-литровый собой атмосферный бензиновый силовой агрегат с рядным расположением четырёх цилиндров.

Как и все моторы от компании Сузуки, M16A отличается хорошей надёжностью.

История появления двигателя Suzuki M16A

Данный силовой агрегат разрабатывался специально для небольшого пятидверного хетчбэка, поэтому обладает небольшой мощностью. Главной задачей конструкторов являлось создание экономичного и в тоже время надёжного двигателя, который без серьёзных вмешательств мог бы прослужить больше 200 тысяч км пробега.

Мотор оснащался системой изменения фаз газораспределения на впускных клапанах (VVT) и имел 16 клапанов, что привело к использованию двухраспредвальной системы газораспределительного механизма (DOHC). Выпуск силового агрегата M16A начался вместе с дебютом автомобиля Suzuki Liana в 2004 году и производится по сегодняшний день, правда несколько доработанный.

Технические характеристики Suzuki M16A

Мотор M16A характеризуется как силовой агрегат, предназначенный для спокойной езды и устанавливается на автомобили городского типа. Поэтому технические параметры, приведённые ниже, не отличаются каким-либо тюнинг потенциалом:

Индекс ДВС	M16A
Объём, см 3	1586
Мощность, л.с	106 - 117
Крутящий момент, Н*м	156
Тип топлива	АИ-95
Расход топлива, л/100 км	5.8 - 6.3
Информация о двигателе	Бензиновый, с рядным расположением 4-х цилиндров, 16-клапанный, VVT, DOHC
Выброс CO2, г/км	119 - 129
Диаметр цилиндра, мм	78
Степень сжатия	11
Ход поршня, мм	83
Газораспределительный механизм	Цепной привод
Расположение серийного номера двигателя	В нижней части блока цилиндров, вблизи коробки передач

Подводя итог, можно смело сказать, что данный мотор слабоват для динамичной езды и в большей степени подходит для спокойного передвижения в городских условиях.

Автомобили с мотором Suzuki M16A

И в заключение данной статьи следует добавить, что этот двигатель устанавливался всего на две модели автомобилей от компании Suzuki:

Читайте также: