Москвич 2140 стук в двигателе
Moskvich 2140 Зелёный Сороковой › Logbook › Застучал двигатель.
Финал истории с двигателем печальный.
Сегодня ехал по трассе около 100 км/ч. На подъеме двигатель заглох и я какое-то время ехал на 4-й передаче с неработающим двигателем. После чего запустил и поехал дальше — все на ходу. А потом услышал стук.
После чего вернулся в гараж.
Проверил клапаны — все в порядке. Скорее всего застучал распредвал. Вроде стук в верхней части.
Но почему так резко?
Такая вот история.
Moskvich 2140 1988, engine Gasoline 1.5 liter., 75 h. p., Rear drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 85
Денис, вот тут похожая ситуация со стуками. www.drive2.ru/l/483975332806787729/
Стук в верхней части шатуна можно было бы определить с помощью стетоскопа. С его помощью слышно все четко и хорошо. У меня стук идет из коренных вкладышей. Причем вкладыши в 1 и 2 цилиндрах стучат слабо, а в 3 и 4 сильнее.
Специально перечитал про ремонт двигателя и комментарии к записям. Результат закономерный.
Нормальные и дельные советы Вы считаете х…й, не обращаете на них внимание. Сборка поршень-палец-шатун собрана не правильно, на это было указано, и… реакции не последовало.
Захожу теперь на страничку авто лишь для того чтобы поднять себе настроение.
Именно х, , , й — точно подмечено!
Специально перечитал про ремонт двигателя и комментарии к записям. Результат закономерный.
Нормальные и дельные советы Вы считаете х…й, не обращаете на них внимание. Сборка поршень-палец-шатун собрана не правильно, на это было указано, и… реакции не последовало.
Захожу теперь на страничку авто лишь для того чтобы поднять себе настроение.
Да уж, неприятность! Еще раз убедился в том, что городить всякие тюнинги смысла и не было. Уж лучше бы полторашка и оставалась. Хорошо, что это случилось не по дороге в/из Воронежа, а то бы мне пришлось на своем "неинтересном" автомобиле тащить тебя до дома, хотя я точно не помню, был ли у меня буксировочный трос…
Городить пришлось бы и на полторашке. Ее также пришлось бы ремонтировать, с теми же деталями.
Хоть бы это случилось и по дороге из г. Воронежа, Москвич бы доехал своим ходом. Стук в двигателе — это еще не повод для буксира. Это Москвич!
Про "неинтересный" автомобиль промолчу. Дабы не создавать пустопорожние комментарии.
"Стук в двигателе — это еще не повод для буксира"
С таким подходом к автомобилю, он долго не прослужит.
Городить пришлось бы и на полторашке. Ее также пришлось бы ремонтировать, с теми же деталями.
Хоть бы это случилось и по дороге из г. Воронежа, Москвич бы доехал своим ходом. Стук в двигателе — это еще не повод для буксира. Это Москвич!
Про "неинтересный" автомобиль промолчу. Дабы не создавать пустопорожние комментарии.
Какая разница Москвич или не Москвич. Меня в младенчестве ещё учили, услышал посторонние стуки в моторе, сразу глуши его. Хотя в принципе если музыку погромче сделать в машине, то можно ездить, и так сойдет.
Если в двигателе стук — то это конец! Хоть на буксире, хоть своим ходом.
Да я уже об этом узнал из записи. Да уж, Денис, жалко, слов нет(((
Читая комментарии, помнится что неоднократно писал народ, что нужно более тщательно подходить к сборке двигателя, а это все не переборка, вот отсюда результат такой… по звуку похоже на встречающийся с поршнем клапан, натяжение в цепи нормальное? метки совпадают? клапана открываются-закрываются плавно, без рывков? Вижу топливный шланг неправильного диаметра и фильтр после бензонасоса, ну как так можно же.
Следующая запись — вскрытие.
Мне пророчили и поршни, которые стучат о ГБЦ. И даже открутившееся стопорное кольцо на поршне.
Я так думаю, что некоторым лицам доставляет удовольствие придумывать разные несуразици. и писать их в комментариях.
На видео ведь четко слышен стук распредвала.
Какой клапан? Какие метки?
Если бы метки не совпали, при первом же запуске двигатель заклинило.
Топливный фильтр стоит на самом коротком отрезке топливного шланга -не знаю правильного он диаметра или нет, но куплен с таким расчетом, чтобы одеваться на бензонасос и карбюратор, что он добросовестно и делает.
Почему-то в голову сразу слова отца пришли: "собранное заводом оно и есть заводское. А самоделки есть самоделки" Не в обиду, но я к чему, двигатель, сошедший с конвейера собирался из подогнанных более-менее качественных комплектующих, на оборудовании и с применением технологий, ОТК… Кулибинские самопалы обычно собраны без нужных инструментов, из того, что удалось купить\достать. Исключения есть, сам столкнулся, когда с точностью да наоборот было, но все же.
Ну а по вопросу, если все же выбран путь самоделки, то стоит как минимум иметь хорошего знакомого моториста. В более красочном случае вообще отдать мотор на сборку в сервис к проверенному человеку. Я сам тоже люблю все своими руками собирать, но всех требований по мотору просто невозможно выполнить без приспособлений, и что более важно, без практических навыков. В далёкие 2000е лично собирал из хлама в гараже вполне работоспособные моторчики для 50кубовых мопедов. И они ходили. Но там все упрощено. Двигатель машины таких послаблений не терпит, к сожалению.
А сейчас нет другого выхода — никакой проверенный мастер у нас браться за москвичовский двигатель не будет.
Купить новый двигатель тоже невозможно. Их нет.
Выход один — собирать конструктор.
Либо купить Москвич в более-менее приличном состоянии, сохранившийся. Но и там вероятность попасть на ремонт — огромная.
Неужели нет толковых мастеров? А Оды? Они же тоже на уфимцах есть.
А с родным мотором все совсем невесело? Может проще его довести до ума и не беспокоиться?
Нету ничего. Родной мотор прошел неизвестно сколько. И уже умирал, дымил, картерные газы прорывались в карбюратор.
Так может лучше кольца\гильзы заменить? По крайней мере он ездил без пробле м, в отличие от данного агрегата. 1,5 конечно, но по крайней мере проблема там ясна и понятна
ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ МОЩНОСТИ Москвич-2140
- Печать
Перед проведением испытаний необходимо привести в исправное состояние ходовую часть автомобиля (схождение и развал передних колес, давление воздуха в шинах, регулировка тормозных механизмов) и проверить путь свободного качения (выбег) автомобиля с установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки. Для этого разгоняют автомобиль на прямой передаче до 50 км/ч и движутся с этой скоростью до заранее намеченного ориентира на дороге (например, километровый указатель). При проезде ориентира необходимо быстро выключить сцепление и немедленно перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение. Это испытание проводится при движении в двух противоположных направлениях и берется средняя величина. Эта величина должна быть не менее 420 м. Нередко в процессе доводки до нормы выбега автомобиля он становится резвым, так как причиной плохих его динамических качеств был не двигатель, а неправильно отрегулированное схождение колес или затянутые тормозные механизмы.
Заметим, что далеко не всегда дорожные условия позволяют, да и не каждый владелец может проверить максимальную скорость и время прохождения 1 км с места, но проверить выбег автомобиля после небольшой тренировки может любой владелец. А важность этой величины для динамических качеств автомобиля и, конечно же, для топливной экономичности очевидна.
После проверки выбега автомобиля переходят к определению максимальной скорости. Максимальная скорость автомобиля определяется на прямой передаче на мерном участке длиной 1 км. Разгон автомобиля должен быть достаточным для достижения автомобилем к моменту выезда на мерный участок установившейся (максимальной) скорости. Время прохождения автомобилем мерного участка определяют по секундомеру, включение и выключение которого производят в моменты прохождения автомобилем километровых столбов в начале и конце мерного участка. За действительное значение максимальной скорости автомобиля принимают среднее арифметическое из величин скоростей, полученных при двух заездах в противоположных направлениях.
Перед началом каждого заезда двигатель и агрегаты шасси должны быть прогреты до рабочей температуры при движении автомобиля. В качестве топлива должен применяться бензин АИ-93. Скорость автомобиля определяют по формуле
Vm ах = 3600/ t (км/ч),
где t — время прохождения километрового мерного участка, с .
Время прохождения 1 км с места с последовательным переключением передач определяется путем прохождения автомобилем мерного участка длиной 1 км. Автомобиль (при наличии соответствующих навыков у водителя для такой проверки) разгоняют энергичным нажатием на педаль управления. дроссельными заслонками. Передачи переключают быстро при достижении скорости: на первой передаче — 30 км/ч; на второй передаче — 50 км/ч; на третьей передаче — 85 км/ч.
Если при испытании максимальная скорость автомобиля будет примерно 140 км/ч, а время прохождения с места будет составлять 40 с, то это значит, что мощность двигателя вашего автомобиля вполне достаточна.
Снижение максимальной скорости на 10—15% от нормальной и увеличение времени прохождения 1 км с места на 20—25% при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части шасси автомобиля указывает на недостаточную мощность двигателя и на необходимость более детальной проверки состояния двигателя и выявления причин, вызвавших снижение мощности.
При невозможности провести дорожные испытания мощностные качества двигателя могут быть определены на станциях технического обслуживания автомобилей на специализированных стендах с беговыми барабанами.
Если при проверке выяснилось, что двигатель действительно не развивает полной мощности, попытайтесь найти и устранить неисправность. Прежде всего проверьте, полностью ли открываются дроссельные заслонки карбюратора при нажатии до упора на педаль управления дроссельными заслонками, и регулировкой привода управления дроссельными заслонками добейтесь полного их открытия. Затем проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Но даже при. нормальном уровне топлива при малой "п средней частотах вращения коленчатого вала двигателя, на больших частотах вращения вала двигателя топлива может поступать в поплавковую камеру карбюратора недостаточно из-за засоренности топливопроводов или из-за того, что топливная трубка, идущая по днищу кузова, сплющена. Проверьте и продуйте всю топливную магистраль, а также исправность топливного насоса. Бывают случаи, что топливо поступает в поплавковую камеру карбюратора в недостаточном количестве из-за того, что отверстие в пробке наливной горловины топливного бака, сообщающее внутреннюю полость топливного бака с атмосферой, засорено или перекрыто по разным причинам, в результате чего в топливном баке при работе двигателя создается вакуум и топливный насос подает в карбюратор недостаточное количество топлива.
Промойте ацетоном жиклеры и топливные каналы карбюратора, так как из-за их засмоления может нарушаться состав горючей смеси. Состав горючей смеси может изменяться и из-за подсоса воздуха во впускную систему помимо карбюратора. В этом случае нужно найти место подсоса воздуха и устранить его. Для этого проверьте крепление карбюратора на двигателе, подтянув крест-накрест гайки крепления карбюратора, проверьте герметичность соединения шланга, соединяющего впускную трубку с вакуумной камерой вакуумного усилителя тормозного привода, и нет ли подсоса воздуха в местах соединения впускной трубы с головкой цилиндров.
Мощность двигателя может снижаться и из-за неисправностей системы зажигания. Прежде всего проверьте установку момента зажигания. Проверьте состояние контактов прерывателя, в случае необходимости почистите их и отрегулируйте зазор между ними. Причиной того, что двигатель не развивает полную мощность, может быть ослабление пружины подвижного контакта прерывателя. В этом случае его необходимо заменить в сборе с пружиной. После этого проверьте состояние свечей зажигания и зазор между электродами.
Если и здесь все в порядке, то причину понижения мощности нужно искать в самом двигателе. Прежде всего проверьте зазоры в приводе клапанов (между наконечниками и торцами стержней клапанов) и отрегулируйте их при необходимости. Одновременно просмотрите внимательно клапанные пружины, — возможно, что вы обнаружите среди них сломанные. Этим самым вы определите причину понижения мощности двигателя. Но менять сломанные клапанные пружины рекомендуем вам на СТО.
Другими причинами, вызывающими потерю мощности двигателя, могут быть: ослабление упругости клапанных пружин; понижение компрессии в цилиндрах двигателя вследствие обгорания или деформации клапанов, поломки или закоксовывания поршневых колец, чрезмерного износа цилиндропоршневой группы, прогорания днища поршня.
Все эти неисправности связаны с монтажно-демонтажными работами двигателя, требующими наличия специальных знаний, опыта и специального инструмента. Поэтому для устранения этих неисправностей рекомендуем обратиться на СТО.
Читайте также: