Момент затяжки сливной пробки двигателя фольксваген
Своими руками: меняем масло в TSI 1.4 (150) CZDA
После замены масла двигатель должен некоторое время работать на холостом ходу, пока контрольная лампа давления масла не погаснет. Добавлять газ при горящей лампе давления масла запрещено. В случае вибраций и неестественного шума в районе турбонагнетателя необходимо немедленно заглушить двигатель.
Всегда сливать моторное масло, всасывание не допускается. В случае переполнения двигателем масла произойдёт повреждение каталитического нейтрализатора.
Замена масляного фильтра:
Замена масла начинается согласно документации именно с замены фильтра. Мой опыт показывает, что это правильно. Сначала нужно снять защиту картера, ниже описание для штатной.
Демонтаж защиты моторного отсека:
Открутить винты 2, 4 (головка на 13 мм) и саморезы 3 (Torx 25). Центральный винт из группы 4 удобнее откручивать последним. Во время откручивания данного винта удерживаем защиту прижатой вверх и вперёд (по направлению движения автомобиля). Как только винт откручен, снимаем защиту движением на себя и вниз. Вниз упадёт под собственным весом, она достаточно тяжёлая, поэтому аккуратней. При демонтаже защиты и откручивании винтов будет сыпаться много песка, поэтому рекомендую применение защитных очков.
С помощью ключа для масляного фильтра открутить и снять масляный фильтр (отмечен стрелкой). Применение и покупка ключа для масляного фильтра вполне оправданы, он позволяет не только удобно работать, но и потом корректно затянуть фильтр с нужным моментом. Можно обойтись, конечно, без него, однако он стоит недорого (около 500 руб.), а затянуть правильно крайне важно, об этом ниже.
Во время откручивания фильтра из него вытечет немного масла, необходимо не забыть подставить ёмкость для сбора отработки перед процедурой. Ослабляется фильтр с помощью специального ключа, дальше откручивается рукой.
Фильтр накручивается на замечательную деталь 03C115721A. Есть очень небольшой риск повреждения этого резьбового штуцера (просто втулка с резьбой по сути), когда предыдущий фильтр завернули не по резьбе, перетянули или резьба была с дефектами, что у меня однажды и произошло. Если замена осуществляется вдали от цивилизации, рекомендую приобрести данную штуку про запас.
Установка нового масляного фильтра:
Очистить уплотнительную поверхность под фильтр на двигателе.
Смазать резиновое уплотнение нового масляного фильтра моторным маслом. Рекомендую заполнить новый фильтр маслом, этим же маслом и смазать его уплотнительную резинку. Согласно официальной документации заполнение нового фильтра маслом не требуется, однако я это делаю всегда, что имеет очевидные плюсы: фильтрующий элемент пропитывается маслом, а также уже содержит масло, что позволяет немного быстрее набрать давление в системе во время первого пуска. Лампа давления у меня не загоралась ни разу, как и не возникало каких бы то ни было других ошибок. Доводы в пользу оправданности подобного подхода я высказал, точно могу лишь подтвердить безопасность данной процедуры.
Ввинтить новый масляный фильтр (отмечен стрелкой), с помощью ключа масляного фильтра затянуть моментом 20 Н∙м. Опять же: изначально тянем от руки, потом накидываем специальный ключ фильтра и дотягиваем динамометрическим ключом. Если заполняли фильтр маслом, немного может вытечь при установке, готовьтесь к этому, а также к тому, чтобы протереть сам фильтр. Расстояние от фильтра до пластиковых элементов небольшое – будьте внимательны, если используете переходники между специальным ключом фильтра и динамометрическим ключом. На специальном ключе фильтра размер внутреннего квадрата 1/2”, на динамометрическом ключе данного диапазона квадрат обычно 1/4”.
Слив моторного масла:
Открутить пробку маслосливного отверстия 2 с помощью головки на 19 мм и выбросить уплотнительное кольцо 3 (в случае первой замены утилизировать также пробку). Пробку 2 допускается использовать повторно после первой замены масла. Однако лично я меняю всегда и пробку. Во-первых, почти всегда на ней заметные следы коррозии (особенно после зимы), это абсолютно некритично, но неприятно. Во-вторых, так удобнее – её можно не ловить, а сбросить в ёмкость с отработкой и не поливаться лишним маслом. Откручиваем так же, как и фильтр – сдёргиваем ключом, дальше крутим руками. Рекомендую использовать резиновые перчатки, потому что руки будут в масле гарантированно, как аккуратно и быстро не делай.
Дать моторному маслу стечь. Для полноты слива лучше подождать пока оно вообще не перестанет капать активно, а будет просто за несколько секунд скапливаться капля и висеть. Это не принципиально важно, но если не спешите, то чем больше сольётся – тем лучше. Сливать лучше, разумеется, прогретое масло, соблюдая меры осторожности, чтобы не обжечься, если вдруг оно недостаточно остыло.
Вкрутить пробку маслосливного отверстия 2 с новым уплотнительным кольцом 1 вручную, а затем затянуть с моментом 30 Н∙м. Я для верности смазываю резьбу той самой каплей старого масла, что висит на краю сливного отверстия, хотя такой рекомендации тоже нет в официальной документации. На мой взгляд, необходимо следить, чтобы поставить уплотнительное кольцо 1 правильно. Не знаю, насколько это критично, но его стороны отличаются. Считаю более корректным ставить гладкой частью к поддону. Ни разу не было проблем с течами и позиционированием при таком подходе. Рекомендую ставить именно в таком положении. Соблюдаем момент затяжки, перетянутая пробка может привести к протечкам или повреждению резьбы в поддоне.
Установка защиты двигателя:
Вставляем движением вперёд защиту клыками в передний фартук, прижимаем вверх. Закручиваем средний винт из группы 4. Т.е. порядок обратный разборке. Рекомендую перед этим очистить все привалочные поверхности, а также помыть или почистить щёткой саму защиту, обычно на ней лежит пару килограммов песка и прочей грязи.
Закрутить винты 2, 4 (момент затяжки 20 Н∙м), саморезы 3 (момент затяжки 2 Н∙м). Винты сразу не затягиваем до конца – нужно найти положение, чтобы они спокойно закрутились все, плюс совпали отверстия под саморезы. Моменты рекомендуется соблюдать. Я после контролируемо затяжки протягиваю ещё от руки, в принципе угрозы срыва при разумном подходе нет, но переусердствовать всё равно не стоит, будьте аккуратнее.
Заливка моторного масла:
Объём масла 4,0 литра. Если слили нормально, то спокойно заливаем 4 литра по отметкам на бутылке. Я использую воронку, а пространство вокруг заливной горловины обкладываю ветошью на всякий случай. Потом смотрим по щупу, что получилось. Должно быть примерно в середине щупа. В любом случае, если масло на щупе в мерной зоне есть, запускаем двигатель. Как уже было сказано, не должно быть никаких посторонних звуков и горящих ламп давления масла или «чеков». Прогреваем мотор до рабочей температуры (ОЖ). Глушим, даём несколько минут (не менее трёх) стечь маслу. Измеряем уровень по щупу (машина стоит на ровной поверхности, естественно), при необходимости доливаем. Руководство рекомендует, чтобы уровень был чуть выше середины. Стремиться к максимуму не нужно, но и оставлять ниже середины тоже не стоит. Я рекомендую налить, чтобы было чуть ниже максимума. Не забываем плотно закрутить крышку заливной горловины. Остаток масла кладём в багажник, хотя он вам вряд ли пригодится. ;-)
По окончании процедуры сбрасываем счётчик масляного сервиса на приборной панели с помощью диагностического адаптера или кнопки обнуления суточного пробега согласно руководству по эксплуатации.
Комплектующие:
Присадка в топливо - G001770A2.
Перед заправкой полного бака добавить в бак топливную присадку.
Со своей стороны, могу рекомендовать это делать. Какого-то особого эффекта ожидать не стоит, но для топливной аппаратуры может оказаться полезно. Главное – использовать регулярно, после каждой замены масла. Если не использовалась ранее, то начинать при значительных пробегах, на мой взгляд, лучше не стоит.
Volkswagen Golf GTI Adidas › Бортжурнал › Крутящие моменты затяжки болтов и гаек для VW GOLF 6 (5K1)
Крышка клапана (комплект)
Корпус подшипника
10 Nm + 90°
Затянуть новые болты от центра к краю.
Приводная шестерня впускного распредвала
с регулятором распределительного вала
40 Nm + 90°
Использовать новый винт. (левая резьба)
Приводная шестерня выпускного распредвала
50 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Датчик положения распредвала
Натяжное устройство цепи
Устройство натяжения цепи привода масляного насоса
Устройство натяжения цепи привода распредвала
Планка успокоителя цепи привода распредвала
Опорный палец натяжной планки
Крышка привода ГРМ
M6
10 Nm
Натяжное приспособление для агрегатного ремня
Дополнительный ремень компрессора
23 Nm
с автоматизированной коробкой переключения передач, Основной ремень, сверху
23 Nm
Основной ремень, снизу
40 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Направляющий ролик — агрегатного ремня
с коробкой передач, Основной ремень, сверху
40 Nm
Болты крепления головки блока цилиндров
Ступень 01
30 Nm
Использовать новый винт(ы).
Ступень 02
90°
Датчик давления наддува
Воздуховоды наддувочного воздуха
Выпускной коллектор
с турбокомпрессором
25 Nm
Затянуть от центра к краю крест-накрест.
Свечи зажигания
Топливный насос
высоконапорный насос
20 Nm
Труба распределителя топлива
Датчик положения коленвала
Ременный шкив — насоса охлажд. средств
Насос подачи охлаждающих средств
Центральный винт коленчатого вала
150 Nm + 180°
Использовать новый винт.
Ведущий диск сцепления
M6
13 Nm
Постепенно затянуть винты крест-накрест.
M7
20 Nm
Постепенно затянуть винты крест-накрест.
Маховик
60 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Винт(ы) спуска масла
30 Nm
Использовать новый винт(ы).
Цепная звёздочка масляного насоса
20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Масляный картер
на блоке цилиндров двигателя
13 Nm
Постепенно затянуть винты крест-накрест.
на коробке передач
45 Nm
Резьбовая заглушка блока цилиндров двигателя
Шатунный подшипник
M7
20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
M8
30 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Коренной подшипник
50 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Подшипник двигателя
на кузове
40 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на кронштейне двигателя
60 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Распорка
20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Стопор против проворачивания
на коробке передач, Класс прочности 8.8
40 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на коробке передач, Класс прочности 10.9
50 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на подрамнике
100 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Катализатор
40 Nm
Заменить гайки, использовать монтажную пасту.
Труба выхлопного газа
25 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Кислородный датчик
Держатель — выхлопной трубы
Компрессор кондиционера
25 Nm
Держатель — компрессора кондиционера
25 Nm
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
на кузове
15 Nm + 90°
Заменить винт(ы).
на поворотном кулаке
70 Nm + 90°
Использовать новую(ые) гайку(и).
Шток поршня амортизатора
60 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Карданный шарнир рулевого механизма
30 Nm
Использовать новый винт(ы).
Рулевая передача
на подрамнике
50 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
стойка подшипника, на подрамнике
50 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
стойка подшипника, на кузове
70 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
на подрамнике
70 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).
Крепление колеса
120 Nm
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Блок подшипника ступицы колеса, на поворотном кулаке
70 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Центральный болт
70 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Датчик(-и) давления воздуха в шинах
Накидная гайка(и).
8 Nm
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме
100 Nm
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
20 Nm + 90°
Использовать новую(ые) гайку(и).
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
50 Nm
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике
на подрамнике
20 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке
65 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
65 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке
60 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески
Поперечный рычаг подвески из чугуна
60 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Поперечный рычаг подвески из листовой стали
100 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Алюминий, Кованый поперечный рычаг подвески
100 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
на скобе тормоза
30 Nm
Суппорт дискового тормоза задних колёс
35 Nm
Использовать новые винты.
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
90 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
на поворотном кулаке
190 Nm
Очистить оребрение.
Тормозной диск задних колёс
Тормозной диск передних колёс
Датчик — числа оборотов колеса
Тормозной шланг
спереди, на суппорте дискового тормоза
35 Nm
Моменты затяжки для коробки передач
Кронштейн тросового привода переключения передач
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
M10
40 Nm
Держатель коробки перемены передач
на коробке передач
40 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Подшипник коробки перемены передач
на коробке передач
60 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на кузове
40 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Приводной вал
на коробке передач, M8
40 Nm
Постепенно затянуть винты крест-накрест.
на коробке передач, M10
70 Nm
Постепенно затянуть винты крест-накрест.
Центральный болт
70 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
6 передача 02S
20 Nm
Залить трансмиссионное масло через отверстие для выключателя фар заднего хода.
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
Коробка с непосредственным переключением передач 0AM
30 Nm
6 передача 02S
30 Nm
Моменты затяжки на задней ходовой части
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста
на несущей балке моста
25 Nm + 45°
Использовать новый винт(ы).
Продольный рычаг подвески заднего моста
стойка подшипника, на кузове
50 Nm + 45°
Использовать новый винт(ы).
с кронштейне опоры
90 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
на поворотном кулаке
90 Nm + 90°
Использовать новый винт(ы).
Верхний поперечный рычаг подвески заднего моста
на несущей балке моста
95 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
на поворотном кулаке
130 Nm + 90°
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
Нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
на несущей балке моста
95 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
на поворотном кулаке
90 Nm + 90°
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
Центральный болт, на поворотном кулаке
180 Nm + 180°
Использовать новый винт(ы).
Датчик(-и) давления воздуха в шинах
Накидная гайка(и).
8 Nm
Поперечная рулевая тяга заднего моста
на несущей балке моста
90 Nm + 90°
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
на поворотном кулаке
130 Nm + 90°
Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
Стойка стабилизатора заднего моста на поворотном кулаке
45 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе
45 Nm
Использовать новую(ые) гайку(и).
Амортизатор заднего моста
сверху
50 Nm + 45°
Использовать новые винты.
снизу
180 Nm
Фотоотчет Замена моторного масла в двигателе CFN (CFNA) VW Polo Sedan, Skoda Fabia 2
Этот мотор безальтернативно ( пока ) ставится на Калужский Фольксваген Поло седан и альтернативно на Шкода Фабия 2 емнип с осени 2010 года.
Замена масляного фильтра
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
* Ключ для масляного фильтра -VAS 3417-
* Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
Снятие
Указание. Не допускать попадания масла на детали автомобиля.
* Перед снятием фильтра прикрыть генератор ветошью.
– Сначала ослабить затяжку масляного фильтра -стрелка- с помощью съёмника или ключа для масляного фильтра -3417- (прежде чем откручивать масляный фильтр полностью).
– Подождать несколько минут, чтобы масло из фильтра стекло в двигатель.
– После этого открутить масляный фильтр.
Осторожно!
Не допускать попадания моторного масла на поликлиновой ремень и генератор.
Установка
Указание. Соблюдать указания, имеющиеся на корпусе фильтра!
* Соблюдать инструкции по утилизации рабочих жидкостей!
– Очистить посадочную поверхность для фильтра на корпусе.
– Нанести на уплотнение нового фильтра немного масла.
– Накрутить новый фильтр -стрелка- от руки.
– Затем затянуть его моментом 20 Нм.
На практике:
Оригинальный фильтр - 03c115561d
Инструкция по монтажу на корпусе фильтра:
Масло меняем на прогретом двигателе
сливная пробка - под ключ на 18
для отворачивания фильтра используем съёмник типа чашка VAGовского размера - 74 мм
Предварительно от греха подальше закрываем генератор и отворачиваем фильтр на 3-4 оборота.
Курим 1 сигарету, пока масло из фильтра не стечёт в поддон.
Окончательно отворачиваем фильтр.
Здесь нас ждёт первая засада: фильтр отвернулся вместе со штуцером, на который он наворачивается
вворачиваем штуцер и хорошо его затягиваем подручными средствами, т.к. никаких лысок под инструмент на нём не предусмотрено.
Тщательно вытираем привалочную плоскость, с которой будет контактировать фильтр, смазываем прокладку фильтра моторным маслом и от руки наворачиваем на место новый фильтр.
Надеваем на него теперь уже бывший съёмник-чашку и затягиваем всё это предписанным моментом - 20+2.0 Н*м
Для снятия чашки с корпуса фильтра можно использовать вандальный съёмник масляных фильтров клещевого типа: хватаемся им за корпус чашки ( не сильно ) и, слегка покачивая, снимаем чашку с корпуса фильтра
Для максимального слива остатков отработанного масла из поддона можно поступить вот так - поднять повыше морду
Заворачиваем сливную пробку ( я оставил старую ) и затягиваем её моментом 35Н*м
А вот заливную горловину могли бы сделать по-удобнее: помимо того, что из стандартной 4 литровой масляной канистры в неё трудно попасть не пролив, так еще и заливать нужно очень тонкой струйкой(((((
По книге объём - 3.6 литра, но легко заливается 4.0 литра, после чего уровень масла по щупу будет находится на верхней границе заштрихованной зоны:
Запускаем мотор, контролируем отсутствие утечек из-под сливной пробки и по завальцовке и фланцу масляного фильтра.
Глушим, курим минут 5 и еще раз проверяем уровень масла в двигателе.
У-сё
10.11. Моменты затяжки резьбовых соединений
Винты головки блока цилиндров, двигатель в холодном состоянии:
- первая стадия — 40 Нм
- вторая стадия — 60 Нм
- третья стадия — 180° (пол-оборота)
Винты крышек шатунных подшипников — 30 Нм 90°
Крышки коренных подшипников — 30 Нм 180° (пол-оборота)
Винты маховика — 70 Нм 90° (четверть оборота)
Сцепление — 20 Нм
Водяной насос к двигателю — 20 Нм
Ременной шкив к водяному насосу — 25 Нм
Устройство натяжения цепи снижу к блоку цилиндров — 10 Нм
Фланец промежуточного вала к двигателю — 10 Нм
Двухрядная звездочка к промежуточному валу — 100 Нм
Цепные звездочки к распределительным валам — 100 Нм
Поворотные болты (4) — 25 Нм
Устройство натяжения двухрядной цепи в головке блока цилиндров — 25 Нм
Направляющая нижняя планка цепи к блоку цилиндров — 25 Нм
Направляющая верхняя планка цепи к блоку цилиндров — 25 Нм
Направляющие пальцы (16) — 25 Нм
Прерыватель-распределитель зажигания к головке блока цилиндров — 10 Нм
Крышки подшипников распределительных валов — 20 Нм
Крышки распределительных валов к головке блока цилиндров, винты спереди — 10 Нм
Крышки распределительных валов к головке блока цилиндров, винты снизу — 25 Нм
Теплозащитный щиток к выхлопному каналу — 25 Нм
Устройство натяжения приводного ремня к блоку цилиндров — 25 Нм
Труба топливного распределителя к всасывающему каналу — 10 Нм
Верхняя часть всасывающего канала к нижней части — 25 Нм
Кронштейн всасывающего канала — 25 Нм
Кожух головки блока цилиндров к головке блока цилиндров — 10 Нм
Пробка маслоспускного отверстия — 50 Нм
Резьбовая пробка для спуска к масляному фильтру, нижняя — 20 Нм
Крышка масляного радиатора — 25 Нм
Датчик температуры масла — 10 Нм
Переключатель масляного давления — 25 Нм
Крышка привода маслонасоса — 10 Нм
Винт виброгасителя — 450 Нм
Маслорециркуляционная заслонка — 5 Нм
Цоколь масляного фильтра — 25 Нм
Нижняя часть масляного фильтра (корпус) — 30 Нм
Корпус термостата к блоку цилиндров — 10 Нм
Крышка корпуса термостата к корпусу термостата — 10 Нм
Пробка маслоспускного отверстия в трубе радиатора — 10 Нм
Расширительный бачок системы охлаждения — 10 Нм
Маслонасос к двигателю — 25 Нм
Масловсасывающая труба к картеру — 10 Нм
Масловсасывающая труба к крышке насоса — 10 Нм
Крышка насоса к корпусу насоса:
- винт, вставленный сверху — 10 Нм
- винт, вставленный снизу — 25 Нм
Пробка предохранительного клапана в маслонасосе — 40 Нм
Масляный картер к блоку — 20 Нм
Передний фланец с уплотнительным кольцом к блоку цилиндров — 10 Нм
Свечи зажигания — 20 Нм
Тахометр к блоку цилиндров — 10 Нм
Зубчатый венец для тахометра к коленчатому валу — 10 Нм 90° (четверть оборота)
Задний фланец с уплотнительным кольцом к блоку цилиндров, винты, вставленные снизу — 25 Нм
Выхлопной канал к головке блока цилиндров — 25 Нм
Выхлопная труба к каналу — 40 Нм
Катализатор к передней выхлопной трубе — 25 Нм
выхлопные соединительные зажимные скобы — 25 Нм
Лямбда-зонд в катализаторе — 50 Нм
Двойные трубчатые зажимы, соединение катализатора с передним глушителем — 40 Нм
- Передний подшипник двигателя; винт, вставленный снизу — 55 Нм
- Передний кронштейн подвески; винты, 3 вставленные сверху и горизонтально — 60 Нм
- Задний резинометаллический подшипник; болт, вставленный сверху — 60 Нм
- Задний резинометаллический подшипник; опорный кронштейн к блоку цилиндров — 60 Нм
- Задний резинометаллический подшипник к кузову — 30 Нм
- Кронштейн к резинометаллическому подшипнику; винт вставленный сверху — 60 Нм
- Кронштейн к двигателю — 25 Нм
- Резинометаллический подшипник к кузову — 30 Нм
Двигатель объемом 2 л
Двигатель — VR6
Винты головки блока цилиндров:
- первая стадия — 40 Нм
- вторая стадия — 60 Нм
- третья стадия — Соблюдая очередность затяжки и не используя динамометрический ключ, затяните винты еще на пол-оборота (или дважды на четверть оборота)
Крышки коренных подшипников — 65 Нм
Крышки шатунных подшипников — 30 Нм 90°
Винты маховика — 100 Нм, смажьте уплотнительной массой D6. Винты нужно обязательно заменить
Маховик промежуточного вала — 65 Нм
Маховик распределительного вала — 65 Нм
Крышки подшипников распределительного вала — 15 Нм
Маховик коленчатого вала — 90 Нм 180° (пол-оборота). Затягивать винты можно в несколько заходов. Важно не забывать о затяжке а пол-оборота. Винты нужно обязательно заменить
Приспособление для защиты зубчатого ремня к блоку цилиндров — 10 Нм
Гайка устройства натяжения зубчатого ремня — 45 Нм
Замена масла в АКПП 09G (инструкция)
Описанная методика подходит для всех модификаций АКПП Aisin 09G/K/M (такие как KGV, KGJ, MFZ, JUH, KPH и прочие), установленных на 1.6, 2.0 и 1.8TSI двигателях Seat, Audi A3, VW Polo, VW Golf, VW Passat и прочих, включая АКПП последних ревизий, таких как QDM, QNQ идущих с ДВС CWVA 1.6 MPI (Octavia A7, Rapid 2016).
Список необходимых запчастей:
ATF — на свой выбор, любая жидкость спецификации JWS3309, а также T-IV или по желанию — любая совместимая с ней (включая мульти-жидкости) (Для коробок нового образца — читайте соответствующие записи)
Для одной частичной замены со снятием поддона — нужно 4 литра ATF (округляю в большую сторону) далее умножаем на количество таких циклов, на данный момент оптимальной считаю "двойную" частичную замену если вы не меняли АТФ 30 и более тысяч км назад.
Для 1.6 — в идеале рекомендуется каждые 20-25К менять одной частичной заменой или 40-50К двойной заменой
Для 1.8Т — в идеале рекомендуется менять каждые 15-20К одной частичной заменой или каждые 30К двойной заменой
(но лучше чаще по одной частичной чем реже пусть и двойной заменой)
Фильтр оригинал — 09G325429A (подходит для коробок KGV, KGJ, JUH, KPH и прочих подобных — проверенно) т.е. для коробок платформы PQ35 (!)
Фильтр оригинал — 09G325429 — для MFZ, KGG, QAW т.е. для коробок платформы PQ25 (!)
Прокладка оригинал — 09G 321 370
колечко уплотнительное — 09D 321 181B
Пробка — WHT 000 310 A
Болты M6x1x21 поддона АКПП (8 шт) — WHT 000 309
Для TF60-SN / 09G существует два разных варианта фильтра.
Фильтр рекомендуется менять при каждой смене масла АКПП (ATF). Объём трансмиссионной жидкости заливаемой при полной замене — приблизительно 7 литров. Объём заливаемого при стандартной (частичной) смене, соответственно, несколько меньше. Величина пробега между частичной заменой масла вполне стандартна т. е. не более 60–80 тыс. км.
В некоторых моделях VW выпуска 2004–2005 годов охлаждение масла было организовано путём установки на АКПП кулера-теплообменника, что, как и в большинстве автоматических трансмиссии оборудованных теплообменниками, приводит к риску перегрева. В этих АКПП масло и фильтр рекомендуется менять чаще — т.е. после каждых 40–60 тыс. км. Кроме того, настоятельно рекомендуется установить дополнительный радиатор охлаждения АКПП.
На более современных версиях АКПП система охлаждения выполнена другим образом и лишена проблем с перегревом:
Плюсом такой системы можно считать только один пункт — удобная транспортировка АКПП с уже залитой (с завода) ATF и сохранение рабочего объема ATF при авариях (контур ATF не проходит через внешний радиатор, который при ударе, часто, теряет герметичность).
Фильтр 09G325429A идет для коробок KGV, KGJ, JUH, KPH
Фильтр 09G325429 установлен в коробке MFZ, KGG, QAW
Вообще различие между двумя этими фильтрами заключается в толщине и форме отверстия для забора жидкости:
слева 09G325429, справа 09G325429A
Также нужно отметить, что фильтры разные только со стороны забора жидкости.
Посадочное место — абсолютно одинаковое!
Но скажем у MFZ (из-за другого фильтра) трубка уровня отличается (длиннее) от трубки установленной в KGV и KGJ
Отсюда можно сделать вывод, что если вы вместо фильтра 09G325429A поставите 09G325429, то в очень глубокой теории, возможна ситуация, когда фильтр (из-за меньшей толщины) начнет подсасывать воздух (в сильно нагруженном режиме) со всеми вытекающими последствиями. А вот наоборот (вместо 09G325429 поставить 09G325429A), можно, но толстый фильтр "A" стоит немного дороже и он относительно впритык становится к дну поддона — что тоже не очень хорошо — но это очень просто решается — можно подогнуть "губы".
Теперь поговорим о самой методике замены.
Рассмотрим официальный вариант замены жидкости через сливную пробку, который даёт ELSA. Есть и другие варианты, но этот подойдёт всем без исключения модификациями АКПП 09G (любых периодов выпуска). Итак по порядку:
1) Слив ATF: Выкручиваем "сливную" пробку (1), а следом выкручиваем трубку уровня (2) — так сливается все что можно слить не снимая поддон (пробка и трубка откручиваются шестигранником на 5), затем снимаем поддон, снимаем фильтр (если его нужно менять) если не нужно — просто немного открутите болты. В итоге сольется максимальный объем жидкости, который можно слить без всяких дополнительных работ. Обязательно измерьте весь слитый объем старой ATF.
Далее ставим новый фильтр (или затягиваем старый), одеваем на поддон новую прокладку поддона и прикручиваем поддон на место, вкручиваем на место трубку уровня. Не забываем соблюдать моменты затяжки болтов, трубок и пробок.
2) У Volkswagen существует специальная система для заливки жидкости, состоящая из адаптера, который вкручивается в поддон АКПП, и специальная система для насадки банок с жидкостью ATF с другой стороны. Банка переворачивается, поднимается выше уровня АКПП и жижа также течет в АКПП, причем система предполагает сжатие банки рукой для увеличения давления. Некоторые механики ОД, что бы не давить, могут подключать к трубке шланг от компрессора и ускорять процесс закачки АТФ в коробку.
Заливать нужно на 200 мл больше, чем было слито, а затем осуществляем проверку:
3) Проверка уровня залитой жидкости.
Перед процедурой необходимо соблюсти некоторые условия (по ELSA):
- КПП не должна быть на аварийном ходу.
- Автомобиль должен стоять строго горизонтально.
- Рычаг управления в „P“, двигатель запустить на холостом ходу.
- Кондиционер и отопление отключено.
Далее подключаем диагностику и выбираем последовательно - „самодиагностика автомобиля“ - „автомобильная система“ - „02 — Электроника КПП“.
- Температура ATF к началу испытания не должна быть выше 30 °C, при необходимости необходимо сначала охладить КПП.
- Температура ATF считывается диагностикой.
- Уровень ATF изменяется в зависимости от температуры ATF.
- Переполнение и не заполнение нарушают работу КПП (но поверьте, тут ВАГ очень сильно лукавит)
Уровень ATF корректен, если при температуре ATF на контрольном винте ATF между 35° и 45 °C (в жарких странах 50 °C) происходит легкая утечка жидкости (обусловленная повышением уровня жидкости при потеплении).
Запускаем двигатель и даём поработать ему на холостом ходу, а когда достигается температура ATF в 35 °C, выкручиваем контрольный винт ATF -A- (1), при этом уплотнительное кольцо для контрольного винта ATF нужно обязательно заменить.
Сначала выходит ATF из сливной трубки (трубка уровня), а если через сливную трубу продолжает капать ATF из контрольного отверстия ATF (прим. 1 капля в секунду), прежде чем ATF достигла 40 °C, то уровень ATF в порядке. В контрольный винт ATF (A) вставить новый уплотнитель (B) и затянуть моментом затяжки 27нМ.
Таким образом, заканчивается проверка уровня ATF. Контрольный винт ATF должен быть снова закрыт самое позднее при 45 °C (в жарких странах 50 °C). Если до 45 °C ATF не выходит из контрольного отверстия ATF, то необходимо долить ATF.
Момент затяжки сливной пробки двигателя фольксваген
Внимание! Техцентр Бисмарк-Авто предлагает одну из самых низких цен в Москве на устранение повышенного расхода масла (масложора) на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI Фольксваген, Ауди, Шкода, СЕАТ:
1. Замена поршневой под ключ на поршни немецкой фирмы Kolbenschmidt (запчасти + работа) обойдется вам в 115 тыс. рублей, до объёма 2.0 включительно.
2. Модернизация поршневой группы под ключ с установкой немецких модернизированных поршней (работа + запчасти) стоит 103 тыс. руб.
Мы предлагаем два варианта решения традиционной для этих моторов проблемы повышенного расхода масла:
1. Замена поршневой с использованием модернизированных поршней немецкой фирмы Кольбеншмидт
2. Модернизация поршневой группы
Подробнее об устранении повышенного расхода масла путем модернизации поршневой группы на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI ранее уже высказывал свое авторитетное мнение журнал «За рулем» в своей статье — Масложор: почему моторы VAG подъедают масло
Мы смогли несколько изменить и модернизировать современную конструкцию поршневой группы моторов 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI, внедрив в неё надёжные усиленные поршневые кольца, подобные тем, основательным классическим поршневым кольцам, которые ставились когда-то на двигатели-миллионники Ауди и Фольксваген.
Благодаря технологиям, внедренным мастерами Бисмарк-Авто, на выходе на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI мы получили надежный, доработанный двигатель с ресурсом минимально в 250-300 тыс.км,
Помимо устранения повышенного расхода масла нам удалось добиться некоторого увеличения мощности и снижения расхода топлива за счет улучшения газового замка в поршневой группе, точнее — теперь, за счет модернизации поршневой группы, меньше газов прорывается в картер двигателя, благодаря чему увеличивается мощность и снижается расход топлива.
Более подробно мы рассматривали вопрос модернизации в нашей статье, ознакомиться с которой можно, перейдя по следующий ссылке — Устранение повышенного расхода масла, борьба с масложором на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ. Причины, пути решения и способы устранения: замена поршневой, замена поршневых колец, ремонт и модернизация поршневой группы на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI.
В большей части сервисов за аналогичную услугу по ликвидации повышенного расхода масла запрашивают от 150 до 250 тысяч рублей. Почему наша цена ниже? Тому есть несколько причин :
1) Мы оптимизировали расходную часть нашего сервиса, наши текущие расходы минимальны.
2) У нас работают только серьезные специалисты по ремонту двигателей. Мы обошлись без менеджеров, кладовщиков и доставщиков, и вам не нужно оплачивать их зарплату.
3) Наша стратегия — охват рынка. Для нас в приоритете замена двух поршневых групп за 115, вместо одной за 230.
4) Мы используем новые поршни усовершенствованной конструкции Kolbenshmidt, работы производятся квалифицированным мастерами с техническим образованием.
Маслосъёмные кольца — причина масложора?
Среди множества сервисов и автомехаников давно существует широко распространённое мнение о том, что в съёме масла со стенок цилиндров участвуют только маслосъёмные кольца.
Увы, но это заблуждение.
Клиентов, обратившихся в сервис с так называемым масложором, в принудительном порядке заставляют менять форсунки для охлаждения днища поршня — на те форсунки, которые срабатывают на более высоком давлении, якобы прежние форсунки работают на холостом ходу и заливают маслом поршень изнутри, не давая маслу со стенок цилиндров проходить через отверстия в канавках маслосъёмных колец, якобы создаётся мистическое и загадочное «противодавление».
Однако, эти мастера-теоретики не учитывают множество факторов, таких как, например, многочасовое стояние автомобиля в пробках, когда двигатель работает практически на холостом ходу и поршни, после вмешательства этих горе-теоретиков, не получают должного охлаждения, что, в свою очередь, ведёт к плачевным последствиям и порой заканчивается разрушением поршней, или, так называемым «отпуском», т.е. потерей упругости поршневых колец.
Бытует мнение что маслосъёмное кольцо, и только оно одно, занимается съёмом масла со стенок цилиндров, ну что ж, вполне логично, ведь оно так и называется — маслосъёмное кольцо, хотя неплохо было бы знать, что оно занимается только предварительным съёмом масла, начисто это делает среднее поршневое кольцо, ведь это становится ясно, исходя из его конструкции.
Если специалист в сервисе, в который вы обратились с проблемой масложора, не может объяснить вам, как именно участвует среднее поршневое кольцо в процессе снятия масла, то это серьезный повод задуматься о компетенции мастера, в частности, и техцентра, в целом.
В нашем техцентре Бисмарк-Авто работают специалисты с профильным образованием, обучавшиеся в учебных заведениях при крупнейших автозаводах России, и получивших там серьёзные фундаментальные знания по устройству и ремонту автомобилей, чему есть подтверждающие документы — дипломы государственного образца, которые, в свою очередь, гарантируют системный подход к ремонту вашего автомобиля.
Посмотреть в деталях, как именно мы осуществляем ремонт двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, вы можете, пройдя по следующим ссылкам:
В этой статье мы рассмотрим порядок действий, строение и особенности замены поршневой группы на моторах 1.8, 2.0 TSI, TFSI, которые идут на автомобили VAG: Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ
Проблемы с повышенным расходом масла на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ начались в начале 2000-х годов, и с тех пор только ленивый не рассуждал о том, каковы же причины масложора и как с ним бороться.
Инструкция по самостоятельной замене моторного масла в двигателе автомобиля «Volkswagen Polo»
Наносим тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо нового фильтра.
Заворачиваем масляный фильтр от руки и съемником затягиваем его моментом 20 Н·м.
Снимаем крышку маслозаливной горловины. Снизу автомобиля очищаем поддон картера вокруг пробки сливного отверстия. Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла, объемом не менее 4 л, под пробку сливного отверстия.
Необходимый объём смазочной жидкости
Кроме того, что автомобилист должен знать, какое масло требуется силовому агрегату его автомобиля, следует учитывать ещё и необходимый для работы объём моторной жидкости. Для того чтобы узнать количество требуемых литров, можно прочитать инструкцию по эксплуатации. Как показывает практика, работа движка будет оптимальной только тогда, когда в «Фольксваген Поло Седан» с объёмом двигателя 1,6 л. поступит 3,6 л. смазки. Если в силовой агрегат поступит именно указанное количество моторной смазки, посредством щупа можно будет отследить его уровень, который как раз займёт среднее значение между допустимыми границами («min» и «max»).
Как правило, моторная смазка, которая заливается в «Фольксваген Поло», продаётся в канистрах разного литража, покупатель может приобрести масло объёмом 1, 4 или 5 л. В том случае, если авто имеет немалый пробег, следует учитывать факт потребления движком смазочной жидкости. Именно поэтому производители рекомендуют отдавать предпочтение покупке масла в четырех- и пятилитровых ёмкостях, что позволит по необходимости восполнять недостающую жидкость.
Накидным ключом «на 18» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.
Отворачиваем пробку вручную и сливаем масло.
Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.
Масло сливаем не менее 10 минут. Пробку сливного отверстия повторно использовать не допускается, поэтому заменяем ее новой. Заворачиваем пробку и затягиваем ее моментом 40 Н·м. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 3,6 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины.
Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе, а также в том, что потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют.
Останавливаем двигатель. Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы.
[Как сократить расходы на техническое обслуживание Volkswagen Polo седан] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo седан на 15 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo седан на 30 тыс. км пробега] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Volkswagen Polo седан] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]
Замена масла в двигателе и масляного фильтра Volkswagen Polo седан
Виды и характеристики автомобильных масел
Выделяют три типа масел в автомобильной химии:
- Минеральные − обладают большой степенью вязкости. Их используют в старых автомобильных двигателях.
- Синтетические − имеют низкий коэффициент вязкости. Они дольше сохраняют свои технические свойства и не боятся самых экстремальных температур.
- Полусинтетические − состоят примерно наполовину из синтетики. Остальная часть приходится на минеральную составляющую. Они эффективнее минеральных масел и дешевле некоторых синтетических жидкостей.
К выбору смазки для своего автомобиля нужно подходить осторожно. На рынках присутствует большое количество подделок. Заливка некачественной моторной жидкости может привести к серьезным последствиям в работе двигателя. Частые смены производителя масел могут также вызвать определенные проблемы с эффективностью работы узлов мотора. Поэтому многие специалисты рекомендуют заливать ту марку, которая изначально использовалась в силовой установке.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Самостоятельно снимаем выпускной коллектор Фольксваген Поло седан
Для седана Фольксваген Поло немецким производителем разработаны четыре модели моторных масел:
- VW 501 01,
- VW 502 00,
- VW 503 00,
- VW 504 00 (по стандарту ACEA A2 либо A3).
На емкости с жидкостью обязательно должна содержаться маркировка о стране−изготовителе. Ей несомненно должна быть Германия. Обычно подделки приходят из Румынии или Китая. Контрафактную продукцию производят и в нашей стране. Если нет желания использовать заводское моторное масло, то можно приобрести Shell Helix Ultra или Mobil 1.
Владельцы седана Фольксваген Поло часто советуют именно эти марки масел. С ними двигатель работает ровно, без перебоев, а доливка практически не требуется. Единственное условие, которое необходимо соблюдать при покупке одного из этих видов масел, − учитывать уровень вязкости. Стандарт − 5w30.
Определившись с маркой смазки, необходимо разобраться с тем, сколько литров жидкости заливать в моторный отсек. Рекомендация немецкого производителя − 3,6 литра. Если залить такой объем жидкости, то отметка на щупе займет положение где−то посередине шкалы.
Смазывающие жидкости для седана Фольксваген Поло продаются в различных емкостях: 1 л, 4 л, 5 л. Для нового мотора седана Поло подойдет четырехлитровая канистра. Агрегат с солидным пробегом будет потреблять больше масла, поэтому лучше всего запастись пятилитровой бутылкой, чтобы иметь возможность доливать определенное количество жидкости.
Частота замены «расходника» в Поло седане во многом зависит от степени эксплуатации автомобиля и условий езды. Дилеры советуют менять жидкость каждые 15 000 км. Но постоянная езда в пробках, длительные перерывы в эксплуатации авто, загрязненный воздух и посредственное качество заливаемого топлива могут сократить интенсивность замены в два раза − до 8000 км.
Замена смазывающего материала в сервисах технического обслуживания стоит не слишком дорого − в пределах 500 руб. Куда дороже обойдется покупка расходных материалов − масла, масляного фильтра, промывочной жидкости и т.д.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Как поменять свечи на Фольксваген Поло седан
Замена масла на Поло седан
Замена масла начинается с прогрева силовой установки. Открыв гараж, для проведения очередного ТО, нужно завести двигатель.
В работе не используйте домкраты. Это опасно. Нет гарантии правильного горизонтального размещения автомобиля. К тому же дотянуться до обслуживающей зоны не представляется возможным.
- Изначально отрываем крышку заливной горловины. Отверстие нужно накрыть чистой тряпкой, чтобы грязь и мусор не попали внутрь рабочего узла Volkswagen Polo.
Не забывайте периодически проверять уровень масла в двигателе.
Порядок смены масла в двигателе Фольксваген Поло
Эта процедура всегда начинается с прогрева двигателя. Если вы вернулись из поездки – напротив, дайте мотору немного остыть. А когда вы с утра открыли гараж для очередного ТО – следует завести мотор на 15-20 минут, а лучше проехать несколько километров.
- Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой, строго в горизонтальном положении. Приподнять одну сторону домкратом не получится. Во-первых, это опасно. Во-вторых, вы все равно не дотянетесь до зоны проведения работ.
- Отворачиваем крышку заливной горловины.
Желательно накрыть отверстие чистой ветошью, или оставить неплотно закрытую крышку в горловине, чтобы мусор не попадал внутрь.
Пошаговая видео инструкция для тех, кто не любит читать
Процедура окончена, ваш Поло седан готов к эксплуатации. После пробега 100-200 км, проверяем уровень, при необходимости доливаем.
Замена масла и масляного фильтра на Volkswagen Polo 5
Завод-изготовитель рекомендует моторные масла, отвечающие требованиям VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00 или 504 00 класса АСЕА А2 или A3, класса вязкости SAE 5W-40,5W-30. При рядовой замене масла в двигатель нужно заливать 3,8 литра масла Если снимался поддон двигателя (ремонт, замена прокладок и т.п.) то масла в двигатель поло седан может войти почти 4 литра.
Оригинальные масляные фильтра VAG 03C115561H и VAG 03C115561H. Аналоги MANN-FILTER W 712/94, AMD.FL718 и Filtron OP 641/2.
Согласно рекомендации завода-изготовителя масло в двигателе следует заменять через 1 год эксплуатации или 15 тыс. км пробега (в зависимости оттого, что наступит раньше). В тяжелых условиях эксплуатации в крупном городе или сильно запыленной местности заменяйте масло и фильтр чаще — через 6 месяцев или каждые 7500 км.
Вам потребуются: моторное масло, масляный фильтр, чистая тряпка, емкость для сливаемого масла, ключ «на 18», специальный ключ для отворачивания масляного фильтра.
Масло сливайте после поездки, пока двигатель еще не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры.
Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в двигателе. Если вы все же решили сменить марку или тип масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижнего отверстия масло-измерительного щупа. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете заливать новое масло до требуемого уровня.
1. Снимите пробку маслоналивной горловины, повернув ее против часовой стрелки.
2. Очистите металлической щеткой, а затем тряпкой пробку сливного отверстия масляного картера двигателя.
3. Ослабьте затяжку пробки сливного отверстия
4. …отверните пробку, предварительно подставив емкость для сливаемого масла, и слейте масло в подходящую емкость.
5. Заверните пробку
При каждой замене масла заменяйте новым алюминиевое уплотнительное кольцо пробки.
6. Специальным ключом строньте с места масляный фильтр, подождите несколько минут чтобы масло из фильтра через открывшийся противодренажный клапан стекло в масляный поддон…
7. …и, отвернув рукой, снимите его.
Если нет специального ключа для отворачивания масляного фильтра, можно воспользоваться универсальным ключом или съемником. Если и такого ключа или съемника нет, пробейте корпус фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр. Пробивайте фильтр как можно ближе ко дну, чтобы не повредить штуцер. Можно воспользоваться и свернутой вдвое полоской грубой наждачной бумаги, обернув ею фильтр и стронув его с места руками.
В. Заполните новый фильтр примерно на 1/3 его объема чистым моторным маслом.
9. Смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра чистым моторным маслом и заверните (руками без применения инструмента) фильтр на 4/5 оборота с момента соприкосновения уплотнительного кольца с фланцем блока цилиндров.
10. Залейте в двигатель чистое моторное масло. 11. Подождите 3-5 мин, чтобы дать маслу стечь в картер.
12. Выньте указатель уровня масла (масло- измерительный щуп), протрите его чистой тряпкой и снова верните на место.
13. Повторно выньте указатель (щуп). Уровень масляной пленки должен находиться в пределах плоского участка (насечки) конца щупа. Если уровень масла приближается к нижней метке или ниже ее, долейте масло.
14. Доливайте масло в двигатель, контролируя его уровень по указателю. Перед тем как вынимать указатель, подождите две-три минуты, чтобы дать маслу стечь в картер.
15. После того как уровень масла достигнет требуемого, установите пробку наливной горловины.
16. Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут (сигнальная лампа аварийного падения давления масла должна погаснуть через 2-3 с после пуска двигателя). Во время работы двигателя проверьте, нет ли потеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Остановите двигатель, проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло, подтяните пробку и фильтр.
Инструкция актуальная для автомобилей Фольксваген Поло седан с двигателями 1.6 литра 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020, 2020, 2017, 2020 года выпуска.
Читайте также: