Замена грм nissan cedric
Nissan Cedric Японский дипломат ツ › Бортжурнал › Замена ГРМ VQ25DD отчет !
Всем привет ! Наконец то закончил замену комплекта ГРМ на своем моторе VQ25DD ! Некоторые решают заменить сразу мотор на контрактный и не выдумывать велосипед, но это не наш случай ))) И так теперь по порядку. Пробег 188 тыс.
С чего вообще решил я лезть туда ?
Симптомы: Ну откровенно сказать машина не едет. просто не едет … педаль в пол и 210 л.с . с ревом еле еле пытаются обойти троллейбус отходящий с остановки. )) В условиях трассы, добавьте к этому задумчивость коробки и обгон становится опасным делом! Далее повышенный расход топлива, да, к сожалению сейчас не удалось замерить расход после замены, но до замены грм … расход по подсчетам составлял около 20+/- 2 л на 100 км … Не ну так даже мой 5.7 литровый хеми не позволял себе жрать бензин и доить меня по 3-4 тысячи в неделю ! Черный дым. Черный дым при холодном пуске 3-5 сек, а так же при обгоне итд… в общем при "Тапке в пол". Плавающие обороты, примерно 1100-1200 после прогрева… Ну и конечно же ошибка P1110 — CVTC right bank valve — клапан система изменения фаз ГРМ. Если у вас симптомы похожи … привет грм !
Тем в интернете по самостоятельной замене ГРМ очень много, по этому все что делал писать думаю не буду, а покажу чем руководствовался при замене.
3. После сборки мотора дополнительно разбирал полностью впуск и чистил от грязищи и кокса который там насобирался в немалом количестве с заменой всех резинок клапанных крышек ЕГР итд… !
У меня рестайл, но смысл такой же:
www.gloria-cedric.ru/forum/9-144-1
4. Промыл мотор дизелем с керосином… мнооого еще говна натекло с закромов 2.5 литрового мотора…
По итогу машинка стала ехать как должна, появилась тяга … процентов на 30 . обороты на ХХ 650 примерно, работает так же ровно, черный дым пропал, ошибок нет, причиной всему этому была растянутая главная цепь .
Фото карточки и видео правильной работы муфт прилагаю !
Всем хорошего настроения и надежного железного друга )
Цепь ГРМ QG18DE: замена
Потребность в замене цепи ГРМ QG18DE наступает при достижении пробега свыше 100 тыс. км, зависит от условий эксплуатации и технического обслуживания автомобиля. Привод синхронизирует работу коленчатого (КВ) и распределительных валов. Она находится внутри двигателя, определить износ визуально можно по натяжителю. О неисправности укажут также характерные признаки износа: прерывистость работы двигателя на холостых оборотах, из моторного отсека доносится металлический стук, удары, связанные с проскальзыванием цепи.
Инструменты и запчасти
Своевременная замена цепи ГРМ избавит от дополнительных финансовых затрат в случае разрыва во время работы двигателя. Тогда, вероятнее всего, придется менять двигатель целиком. Для начала сделайте осмотр натяжителя. Вторым этапом проверки является разборка двигателя QG18DE, визуальный осмотр цепных звеньев и комплектующих деталей: направляющих планок, звездочек на валах.
Для замены приготовьте оригинальные детали:
Понадобятся инструменты и приспособления:
- съемник шкивов, звездочек
- набор ключей, головок, отверток
- домкрат
- выколотка
- молоток
- обтирочный материал
- проникающая смазка
- герметик Reinzosil,
- силиконовый растворитель
- пассатижи
- разводной и динамометрический ключи.
Поэтапное описание замены цепи ГРМ QG18DE
Работы проводят в гараже с ямой или на подъемнике. Порядок работ следующий:
- Откручивают колесные болты переднего колеса со стороны шкива коленвала.
- Приподнимают домкратом, откручивают колесо, ставят автомобиль на упоры.
- Демонтируют защиту двигателя QG18DE и подкрылок колесной арки, чтобы был доступ к шкиву коленвала.
- Сливают охлаждающую жидкость и масло.
Демонтаж крышек и шкива
- Выкручиваем свечи зажигания.
- Снимаем приводные ремни навесного оборудования. Придется отсоединить разъемы датчиков, убрать воздушные и гидравлические шланги, провода.
- Откручиваем болт шкива коленвала. Ключ на 27 ставят на задержку (упирают в неподвижную часть автомобиля), срывают стартером, затем откручивают. Понадобится съемник. Затем демонтируем шкив водяной помпы.
- Снимаем крышку клапанов и боковую (лобовую) крышку QG18DE.
- Демонтируем поддон.
В первую очередь обратите внимание на шток натяжителя. Если он находится в полностью выдвинутом положении, то это указывает на износ привода. Проверьте состояние ремня навесных агрегатов.
Установка привода ГРМ по меткам
- Вращая коленвал по часовой стрелке, совмещаем все метки на цепи ГРМ (золотистого цвета) и звездочках распределительных валов (РВ) в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
- Когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, черная метка звена должна совпадать с меткой на звездочке КВ.
Перед заменой привода, отметьте для себя положение звездочек на валах. Шпонка КВ располагается сверху.
Сборка
Перед сборкой все сопрягаемые металлические поверхности промывают бензином, обезжиривают. Подготавливаем поверхности на блоке цилиндров под поддон, крышки привода и клапанов. Совет: приложите лобовую крышку к блоку цилиндров двигателя QG18DE, отметьте места сопряжений, чтобы знать куда наносить герметик.
Затем, в обратном порядке устанавливаем все, что демонтировали. Протяжку болтов делайте согласно рекомендациям мануала по ремонту. Там указаны моменты затяжек болтов крепления. Не торопитесь запускать двигатель. Залейте масло, антифриз. Убедитесь, что нет протечек. Подсоедините минусовую клемму аккумулятора, запустите двигатель. Сравните работу до и после замены цепи ГРМ двигателя QG18DE
Быстро меняем цепь QG18DE
Замена цепи способом протяжки происходит без снятия передней крышки, замены натяжителя, башмаков и других комплектующих деталей. Суть метода заключается в протаскивании нового привода, используя старую цепь. Используем инструменты, что и выше. Рассмотрим на примере аналогичного 4-цилиндрового двигателя.
Действуем в такой последовательности:
- Фиксируем распределительные валы в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
- Отмечаем, где расположены метки цепи на звездочках. Маркером наносим метку на шкиве КВ.
- Приспособлением для выпрессовки звеньев разъединяем новый привод.
- То же самое делаем со старой цепью. Разъединяем ее на третьем звене от метки, как и на новой. Зафиксируйте привод пластинами или проволокой, чтобы не соскользнула вниз. Следите, чтобы ничего не падало внутрь двигателя!
- Временно соединяем старую и новую. На впуске соединяем звено болтиком М3, а на выходе соединим медной проволокой.
- Протаскиваем привод. Разъединяем временные соединения, соединяем звенья. Проверяем метки. Проследите, чтобы метка на шкиве КВ тоже совпала.
Способ позволяет сделать быструю замену цепи ГРМ, но сделать это без приспособления для выпрессовки звеньев довольно сложно, поэтому подумайте, прежде, чем принять такое решение.
Заключение
Автомобили с двигателем QG18DE оснащены приводной цепью ГРМ с ресурсом 150-200 тыс. км. Пробег может быть и больше, если соблюдать режим замены масла в двигателе. При малейшем подозрении на неисправность привода ГРМ срочно сделайте компьютерную диагностику. Замену цепи выполняйте, руководствуясь сервисным мануалом, где указан порядок действий и показаны схемы снимаемых узлов и механизмов, указаны точки креплений деталей и моменты затяжки.
Замена цепи ГРМ Nissan Cedric
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Замена цепи ГРМ Nissan Cedric
В соответствии с регламентом производителя, замена цепи ГРМ Nissan Cedric проводится при капитальном ремонте двигателя. Но это не всегда так. Если владелец предпочитает постоянно трогаться с места с пробуксовкой, постоянно возит тяжелый груз, либо не следит за состоянием масляной системы, ресурс цепи будет меньшим. При несвоевременном обслуживании возможен обрыв распределительного вала. Результат – установка не только новой цепи, но и клапанов, прокладки ГБЦ и распределительного вала с соответствующей его настройкой.
Ввиду особых требований производителя касательно последовательности действий при обслуживании, а также ограниченного свободного пространства, монтаж нового элемента нужно проводить только в СТО. Гаражное обслуживание категорически запрещено. Попытки стороннего вмешательства не гарантируют исправность эксплуатации двигателя, могут спровоцировать повреждение клапанов и прочие неприятные последствия.
Калькулятор расчёта замена цепи грм nissan cedric
Типичные неисправности
Установка нового элемента вызвана следующими неисправностями.
- Сильное растяжение из-за воздействия повышенных нагрузок, постоянной пробуксовки с места.
- Повреждение одного из пинов из-за контакта с направляющей или кожухом.
- Превышение рабочей температуры, из-за чего металл теряет заводской запас прочности.
- Обрыв вследствие неправильной регулировки степени натяжения.
- Низкое давление масла в гидравлическом натяжителе, из-за чего цепь провисает, контактируя с кожухом.
Особенности ремонта
При замене цепи в 80% случаев не требуется полный демонтаж двигателя. В список подготовительных работ входит комплекс процедур по расширению свободного подкапотного пространства. Например, снятие радиатора, вентилятора, поддона картера (определяется в зависимости от особенностей конкретного случая). Автомобиль нужно поднять на гидравлическом стенде.
Мастера предварительно проводят компьютерную диагностику, цель которой заключается в анализе всех ошибок, сохраненных в памяти электронного блока управления. Это позволяет быстро обнаружить другие потенциальные поломки, нуждающиеся в устранении.
При монтаже цепи важно проконтролировать степень натяжения. Для этого используется специальный инструмент, а также строго контролируются установочные метки. Компания DDCAR готова выполнить работу в течение двух рабочих дней.
Меняем цепь на VQ25DD(черновик пока).
Ездить стало затруднительно ,но самое главное не это , главное ,что в мороз за -250С мотор заводится и тут же глохнет ,и так ,пока свечи не по-заливает ,если педаль газа держать не нажатой.
На этот случай ,были закуплены следующие инградиенты мотора как , собственно сама цепь , верхний успокоитель , боковой , планка натяжителя главной цепи ГРМ и передний сальник лобовины коленвала (впоследствии выяснилось ,что не зря потратился на сальник).
Список нужных деталей вот тут внизу.(сам не пью..принципиально). ))
Так как покупал я машину по инету во Владивостоке ,то про постукивающий мотор,мне конечно ни кто не доложил ,но с другой стороны ,ценник по которой машина продавалась ,очень радовал ,так как в кризис и после Путинского подорожания стоимость моей машины не прибавилась ,а мотор этот я искал на просторах интернета больше месяца.Механики салона постарались убрать этот дефект ,это видно по красному неаккуратному герметику ,но то ли они не знали ,что нужно было сделать,то-ли денег для это потребовалось много ,но факт остаётся фактом-цепь не поменяна и IVT (intake valve timing) неработоспособные.Диагностику не делал ,старый сканер свой подарил,а на новый не пришла микросхема DS275 , так с горящим чэк-энжин и катался, правда не долго.Ладно .собираемся в дорогу -путь не близкий до гаража ,целых 900 метров ,возьмём в дорогу чайник,кофе ,Ц-шку (сопротивление и напряжение мерять) ,воду и бутерброд если сильно проголодаемся.
Первое ,что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать по приезду в гараж ,это обязательно посмотреть на задние колёса.
Классные катки-не правда-ли.))
Открываем капот ,смотрим,что имеем (кроме жены конечно).
Подключаемся к источнику питания 14 вольт ,потому как теливизир и свет фар (об этом чуть позже) ,засадят его в ноль.Проверяем нагрузку - всё гуд.Засекаем время.
По мануалу (одно слово мануал -десять листочков с текстом ,непонятного содержания и непонятного языка) смотрим ,что для начала нужно проверить напряжение на клеммах IVT-механизьма.Наш правый и левый механизми IVT на моторе ,синие фишки ,это как раз управление ими.
Смотрим.Всё гуд и на правом и на левом ,питание значит подходит.Не забываем ,что сигнал импульсный и именно шириной импульса меняется "намагниченность" тормозного "магнита" (сам он не магнитный,сделан из алюминия) ,который тормозит площадку IVT.
Теперь проверяем сопротивление -оно есть и на том и на том .. около 12 Ом.
Значит ,тут нам делать нечего ,нужно всё снимать.
Продолжение следует.
Ну что-же приступим.
Снимаем нижнюю пластиковую защиту ,держится на болтах и пластиковых грибках-зажимах.
Незабываем болтики и шпунтики складывать в подходящую ёмкость ,если нет подходящей ёмкости,можно использовать поддон АКПП (сняв предварительно с машины),как на рисунке. ;)
Теперь антифриз- ДОЛОЙ!.
Смотрим на мотор . делаем магический жест или просто бьёмся головой об капот . и-и-и-и БАРАБАННАЯ ДРОБЬ. Буяк . Ии-и-и-и-и-и. вот он наш родимый мотор.
Короче.Если у вас так не получилось,то продолжаем разборку ,значит не то магическое слово сказали или х.з почему не получилось, может головой не сильно приложились . я откуда знаю. (пожалели головку-да?);)
Откручиваем два болта (на 10) крепящие защиту вентилятора (состоит из двух частей), потом снизу снимаем нижнее составное основание
этой защиты (на двух защёлках) и вытаскиваем этот кожух вниз а большой тянем на верх.
Снимаем вентилятор ,четыре гайки на 10.Получаем такую вот картинку.
Хочу сразу сказать. Весь ремонт производим либо головками , либо пяти-точечными накидными ключами , либо руками.Если делать ,то делать человечески. Если пишу в скобках о производимой работе ,то там увидите размер ключа или головки ,там где не помню , напишу НП.(прим.пер-ка.)
Ослабляем гайку крепления натяжного ролика (14).Откручиваем против часовой стрелки болт натяжителя ремня.
Теперь снимаем сам натяжитель.Три болта (12).Вот он родной снятый.▼
Приступаем к натяжителю кондиционера.
Процедура такая-же как на общем натяжителе.Центральный ослабляем на (14) ,ослабляем болт натяжителя (12) ,три болта крепящие кронштейн натяжителя (12) откручиваем .
Снимаем все ремни .Курим .Расслабляемся , думаем как хорошо быть человеком.;)
Смотрим на ремешки . практически не ношеные,особенно кондея. )) Главный ремень 6PK1170 если что . то кондея размер не смотрел (стёрся,а поиском я пользоваться не умею) т.к ставить его не буду - зима дворе ,а лишний агрегат зимой гонять ,дело вообще не благодарное , к тому-же если я в мороз открою окно,то там не хуже охлаждённый воздух попрёт ,чем от кондишина.Короче ремень на помойку.
На повестке дня встал клапан вакуумный ,метим его (как собачки ,только риски добавляем художественные).Откручиваем на (10),укладываем на верх мотора. Потом фотки более качественные будут ,если не поймёте куда они ведут.
Наступила очередь плиты кронштейна кондиционера ,впереди два болта на (12) и с торца четыре на (14).
Два нижних болта с боков мотора безгеморройные ,а вот верхние особенно дальний.В общем делаем ключ под эти болты -как обычно.Идея простая как три .. богатыря.
Ключ выгнули ,накидываем на болты ,пригодится удлинитель (труба).
Откидываем кондиционер в сторону ,
Остались два болта (14) крепящие
кронштейн конда к мотору.
В общем добираемся до них.
Законченный вид имеет такой,болты оставляем в своих местах - не потеряются (я такой размазня и растеряха).
Кронштейн имеет вот такой законченный вид.▼
И тут как хорошем фильме в гараже . выключили свет.;) Поэтому у нас есть в запасе есть аккум ,заряженный ,но мы решили домой идти ,замёрз да и температура в гараже -5○С ,хорошо подогрев я включил мотора ,т.к антифриз слил не полностью ,но это уже в следующей серии.Продолжение следует.
На следующий день ,в бодром расположение духа ,от предстоящей работы ,наскоро перекусив ,лезем к правой стороне мотора. Нас ожидает на гидроусилитель ,генератор ,поддон (не весь ,что не-плохо) картера ,передняя крышка мотора .Ну что ,приступаем.
На (12) берём голову и начинаем откручивать гидроусилитель , там всего два болта ,попутно откручиваем массу.
Далее генератор ,очень просто всё снимается - один очень (что гуд) длинный на (14) ответная резьба для этого болта на самом корпусе генератора (вэри гуд) ,второй на (12) к кронштейну держателя.Потом вешаем генератор на крепкую верёвку ,что бы не упал.К этому времени ,клеммы от аккумулятора можно откинуть ,так как провод идёт напрямую без предохранителей на этот электроагрегат, в общем коротнуть может не слабо ,пять минут не послушать телевизир ,конечно мука , но мы пойдём на такие жертвы , это как женитьба -везде копромайс должен прослеживаться.;) Теперь снимаем клеммы массы ,отцепляем нажимая пальцами (если повезёт и он не сильно грязный) на верх коннектора проводов возбуждения их два провода подходят вместе.На фото посредине серые,капля антифриза на нём висит ▼
зелёная капля , как помидор наш сибирский.
Теперь накладным ключём на (12) ,лезем к главной клемме +12 вольт и откручиваем её тоже , снимаем генератор , осматривая чистим его ,на ночь делаем маленькую кроватку с маленькой подушечкой и одеяльцем , грубым (от курева) голосом ,что-то поём не что типа колыбельной песенки . и он тихонько засыпает.Теперь шёпотом.Тихо.Тихо.Сматываемся сами спать ,хорош на сегодня.Главное - не будить генератор , а то .
В общем продолжение . следует. ;)
Домой пришёл уставший ,хочется спать и . спать. ;)
На следующий день (не утро) ,радостным шагом с песней весёлой я иду в гараж.
Бьёмся опять об капот ,видим такую вот картину.
Вы меня спросите: "мы же сняли уже вауумники" я скажу: "ничего мы не снимали , не имейте моск ;)". если бы снимали-я бы запомнил. ;)
Теперь дошла очередь до кронштейна вентилятора ,головкой на (14) снимаем два болта справа от него и снимаем попутно кронштейн держателя переднего тосолового шланга.
Видим что.Правый механизьм IVT сопливит маслом , левый нормальный (все ссылки по поводу "лево-право" -по ходу движения аппарата. вперёд естественно).Начинаем их снимать.Трубчатый ключ на (10) нам в этом поможет.Болтов всего 6 штук.
Открываем крышку аккуратно чтобы не повредить прокладку металлическую пружинную.
Обратите внимание на перевёрнутый "магнит" (он слева на фото с IVT) он со штифтами ,поэтому при сборке про пазы не будем забывать ,я ещё заострю внимание на этом ниже.На моторе это выглядит так.Видим,что тормозная площадка в масле ,в масле и весь механизьм , и я тоже живу - как блин в масле катаюсь , значит мы коллеги с механизмом IVT ,он изменяемый , и я тоже изменяемый - (приходится на работе .опу лизать). ну да ладно. ;) Главное потом зубы почистить Колгейтом.
Тут меня разобрало любопытство - как сильно выдвинулся гидронатяжитель цепи (потом правда прийдётся садить на герметик это хозяйство ) Сказано-сделано.
Натяжитель на последней риске т.е дальше натягивать цепь он отказался.
Всё понятно с ним.Сей механизьм работает от давления масла -он самоподводящийся т.е при слабине цепи ,он выбирает слабину и на перескакивает на следующую риску ,там фиксируется ,так как там есть фиксатор ,учитывая что давление масла на холодную достигает 8 очков ,то даже если будет ну очень плохое масло,его всё равно выдвинет вперёд при любом раскладе и так до той поры ,пока риски банально не кончатся ,что мой случай.Ещё на эту тему сказать что, что в новой версии верхнего успокоителя отсутсвует крепление по средине как на старой модели,но зато он теперь не жестко сидит на своём месте,а может регулироваться вверх-вниз ,что очень гуд для мотора,хвала как обычто конструкторам.Кажется я забежал не-много вперёд ,ну да ладно ,потом обсосём это потом подробнее .
На снимках видим ,что правый механизьм в подшипниках ,гораздо грязнее левого ,очень странно ,по идее обе стороны должны мыться маслом одновременно .Мой мотор первый раз получил синтетику только в сентябре этого года ,когда я этот мотор купил и что наблюдаем ,что правая сторона отмылась , а левая грязная ,с другой стороны подшипник правой стороны подклинивал ,а левый хоть и грязный вращался хоть бы хны - всё равно будем Вэдэшкой отмывать всё.
Дошла теперь очередь до маховика ,который почему-то мешает нам снять передний кожух.Для этого нам понадобится головка под ключ (19) ,удлинитель трубы либо хороший рычажный ключ и мощная отвёртка для блокировки коленвала. На фото можно посмотреть ,что если отвёртку вставить в это место,то повреждений не будет ,т.к место это мощное хоть и корпус алюминиевый поддона и блока.
Болт отвернули ,теперь нужно снять сам маховик ,он прикипает довольно хорошо ,поэтому я всегда снимаю такие вещи приспособой и брызгаю Вэдешкой. при её наличии ,время сия процедура не занимает.
Получаем вот что . так что передний сальник мы не зря заказали.
А в этом месте нужно обязательно порезаться (а то счастья и заражения не будет) и можно сливать масло ,кто не слил. ))
Холодной масло можно и в такую ёмкость собрать ,а горячее - не рекомендую . может не выдержать пластик(хотя горячее масло быстрее стекает).Масло стекло ,приступаем к поддону ,он двухсоставной ,что очень удобно для ремонта,так как не нужно весь его снимать.Болтов 10-12 и торцовый ключ-труба (10) понадобится для этой процедуры , плюс мощная отвёртка для отрывания штампованного поддона от алюминиевого.
Сняли нижнюю часть поддона ,там нам нужны только два болта на (12) самые крайние к передку мотора .Снимки не получились в этой части (то ли проявитель ,то ли закрепитель некачественные попались . короче х.з ) короче покажу что получилось,но уже со сборки.
Теперь ни чего не мешает нам снять кожух передний ,на снятом уже кожухе я зелёным цветом показал (увеличьте изображение) выступы ,в которые нужно вставить отвёртку мощную ,вставлять нужно не дальше чем на сантиметр иначе сомнёте мягкий алюминий ,что благополучно получилось у ребят из Владивостока, которые до меня собирали этот мотор.
Ну вот перед нами теперь наш мотор.
Как теперь видно ,что натяжитель цепи на последнем зубце и он практически в натяжении цепи участия не принимал.
ну что-же ,снимаем его в первую очередь , два болта на (10) и он спокойно без напряжения снимется ,удерживая от вываливания сам шток с зубцами , ложим в тиски и зажимам тихонько(не сильно),дальше снимаем по кругу цепь.
На(17) лезем на болт распредвала ,вот тут в мануале пишут ,что нужно сам распредвал удерживать ключём на 24 .а для этого нужно снимать крышку распредвалов и всё вместе . ))) , мы поступим по-другому ,накладным на (32) удерживая за болт IVT (он имеет ЛЕВУЮ резьбу) (грани накладного на 32 нужно сточить так,что бы не резать грани гайки IVT) ,а вторым ключём откручивая как обычно ,освобождаем болт распредвала.Теперь нужно поджать натяжитель малой цепи распредвала ,там есть отверстие (0.5 мм) для стопора ,иголка толстая подойдёт ,её нужно воткнуть в поджатый натяжитель и он заблокирует шток (фотки дальше будут).
Когда цепь поджата ,то тянем за механизм IVT и они хорошо выходят с посадочных мест.
Вот они , два виновника плохой работы мотора из-за подклинивания самого механизма.Как всё правильно сделать ,я вас обучу ,т.к потратил на доскональное изучение его практически целый день.
Первое ,что нужно сделать ,это накернить одно место ,это поможет потом в сборке.
Желтым на этом рисунке показана точка-метка на зубцах ,а керним мы как раз напротив её эти две плиты (они регулируются) ,тогда "фазы" у нас не уйдут ,а останутся на месте.В общем эту процедуру желательно провести и накернить именно в месте где они смыкаются друг с другом ,в общем одним ударом ,метим два корпуса разом,напротив основной метки (она жёлтая и засверленная на заводе).Зажимаем в тисках через дерево ,что бы зубцы не поломать и пробуем вращать переднюю плиту IVT примерно на 45 -60 градусов по часовой стрелке -при повороте если она не возвращается , и со щелчком не приходит в своё начальное положение САМ ,то это наш клиент. будем его ремонтировать. ;)
Вэдешкой брызгаем на подшипники (пусть откисают) ,берём накладной ключ на (32) и учитывая,что тут резьба левая,то вращаем гайку по часовой стрелке (нижние зубцы у нас зажаты в тисках -как помним).получаем такую картину.
Снимаем пружину и шестигранником на (5) отворачиваем шесть болтов.получаем вот что.
теперь снимаем всё что видим ,интересующие нас регулировочные и поджимные шайбы находятся на центральном "штыре" ,под ним вернее.Разобранный механизм выглядит так.
Здесь хочу остановиться по-подробней , т.к от этого зависит не произойдёт ли встречи потом вашего клапана и поршня. ))
Итак.Первое самое главное ,не должно попасть масло на плиту нижнюю и верхнюю которую мы кернили и которая прижимается друг к другу шестью болтами под шестигранник .Поверхность между ними фосфотированная и если туда попадёт масло ,то произойдёт следующее .силы той которая удерживает плиту хватит на то ,что бы сначала загнать болты на последнюю регулировку (плита ведь регулируется относительно другой плиты) и потом их просто срежет.И сколько потом впускных клапанов пострадает ,это даже и к гадалке не ходи. )) Второе ,при сборке можно допустить массу ошибок ,так ,что тут читайте по-внимательнее и ошибок у вас не будет.Промываем регулировочные шайбы Вэдешкой ,про две простых нижних тоже не забывайте.теперь у нас есть только два варианта сборки ,либо после промывки механизм заработает , либо одну шайбу поджимную прийдётся выбросить.У меня первый вариант не сработал на двух механизмах ,поэтому перешёл на план "б". выбросил одну шайбу.А теперь следите внимательно.будем собирать сам IVT механизм.
Для начала повернём его избой к северу и немного наклоним. ;).
Выравниваем метки сзади.(показаны красным.) На первом рисунке не правильно ,на втором правильно.
теперь удерживая его руками -переворачиваем , главное не сбить теперь метки.Теперь вставляем среднюю втулку ,на ней на одном из зубчиков есть метка ,так вот . эту метку нужно будет совместить с двумя на зубцах "штыря".
продолжение будет.
Замена цепи ГРМ на QG18DE, QG16DE Nissan Primera 2001-2007
Всем привет! Как и обещал в предыдущем посте, щас опишу процедуру замены цепки.
Заняло это всё дело у меня неделю, из-за отсутствия деталей…рабочего времени на день максимум!
Прежде всего хочу сказать, запоминайте или записывайте что, откуда открутили, каким болтом!И проверяйте всё по 10 раз!Чтоб не получилось как у меня, всё собрали, а успокоитель затянуть забыли, из-за этого время замены увеличили на часа 1,5 =))
Инструменты используемые при работе (на моем примере)
1. Набор ключей и головок на 10, 12, 14, 17, 22, 27 2. Трещетки (маленькая, большая), удлинители, воротки, катданчики… 3. Герметик, наждачка, и какой нибудь скребок, для удаления старого рерметика 4. Терпение! 5. Брат sancelo93 любезно предоставивший, как инструменты, так и помощ! Спасибо Саня!
6. Подъемник 2500 кг. =) 7. Книга по ниссашке =) (кому надо, могу почтой выслать)
Что было заменено :
1. Цепь ГРМ 2. Привод цепи коленвала 3. Успокоители цепи (в месте натяжения, в месте провисания) 4. Натяжитель цепи 5. Прокладка клапанной крышки 6. Сальники свечных колодцев 7. Масло + фильтр 8. Охлаждающая жидкость 9. Не менял, но при желании можно попутно заменить ремни и натяжитель земня кондера.
Ставим поциента на подъемник, сливаем масло, откручиваем фильтр подставляем емкость в район поперечной балки, и выкручиваем болт слива ОЖ из блока, чтоб потекло по активнее, открутите крышку радиатора =) Жидкости слиты, выкручиваем свечи, ослабляем натяжитель ремня (около привода кондера (головка на 8+ удлинитель небольшой), откручиваем ролик натяжитель (ключ на 14), и ослабляем ремень гидроусилителя два болта натяжителя и 1 болт снизу гидрача (ключи на 10, 12, 14 кажется), снимаем ремни и откручивает шкив КВ, ключ на 27 (как снять шкив не напрягаясь =) ), откручиваем шкив помпы (4 болта, на 10)
Снимаем клапанную крышку, снимаем расширительный бачёк, отсоединяем провода с датчика распредвала, и еще какого-то с торца двигателя слева… Откручиваем верхнюю лобовую крышку, все гайки и болты на 10 Теперь надо снять подушку! 4 болта от двигателя, и 2 от кузова, прийдется постараться, использовал и головку и ключ, крайне не удобная процедура, я немного домкратил двигатель в месте стыка ДВС и АКПП.После снятия подушки домкрат можно убрать. Устали, перекур… Дальше откучиваем помпу, и всё что может мешать её снять, я снял сразу натяжители. Начинаем откручивать крышку лобовую, 7 болтов одинаковых, 2 одинаковых но длиннее, и 1 совсем длинный (все на 10) Поднимаем машину на подъемнике, и откручиваем поддон, проблема будет открутить 2 гайки около стыка ДВС и АКПП (нужно открутить штанги, от движка к коробке, и снять крышечку с коробки, будет проще подлесть к гайкам) Отрываем поддон и со стороны колеса, в образовавшемся зазоре откручиваем малсо-приемник (2 болта на 10), если упадут в поддон, ничего страшного, его всё равно снимать! Снимаем поддон. Снимаем лобовину, откручиваем успокоитель (2 болта на 12), снимаем его Снимаем натяжитель (2 болта на 10), снимаем успокоитель, длинный. Снимаем цепь, с левого распредвала, снять получилось открутив звёздочку. меняем нижнюю звездочку коленвала, натягиваем новую цепь, при этом нужно выставить метки, меняем успокоители, натяжитель (думаю сами разберетесь как)!
Читать дальше: Туарег р лайн фото
Как выставить метки
Коленвал выставляем шпонкой строго ВВЕРХ
, в этом положении первый целиндр в ВМТ, можно проверить заглянув в свечной колодец 1вого горшка! На шестерне привода КВ есть точечка, строго на против нее должно быть
темное звено цепи
!
Попутно поменял антифриз, масло, воздушный и масляный фильтр, ремень генератора/кондиционера (Contitech 6 PK 1100) и стоит канистра 4л масла для АКПП, в ближайшее время заменю. С последней замены прошло чуть больше 30 тысяч. ИТОГ: 4800
Из сети в кратце, немного переделал. А подробности что и как читал в двух книгах по ремонту от nissan almera N16.
Инструменты
Этапы -Скидываем минусовую клемму. -Отключаем от питания катушки зажигания, отсоединив кабеля. -Катушки откручиваем, демонтируем и подписываем цифрами согласно последовательности снятия, чтобы не перепутать при монтаже. -Далее отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки. -На клапанной крышке откручиваем все болты крепления по периметру согласно инструкции и снимаем крышку.
Читать дальше: Фиат типо технические характеристики
К процессу замены цепи ГРМ QG15DE необходимо подходить очень ответственно. Поэтому перед заменой лучше найти детальную инструкцию из мануала. Это позволит разобраться с местом нахождения меток и способами их выставления. В материале подробно разберем два варианта замены привода газораспределительного механизма.
Замена цепи ГРМ Ниссан Примера р12 1.8
Пошаговая инструкция
Сначала необходимо демонтировать масляный сепаратор и крышку, закрывающую клапана. Здесь нужно немного постараться, так как открутить придется 13 гаек. Между крышкой и головкой расположена резиновая прокладка, так вот, нужно очень постараться, чтобы она осталась невредимой. Теперь нам видна сама цепь, если натяжной ролик будет выдвинут. Делаем ее визуальный осмотр и окончательно принимаем решение относительно ее замены.
Теперь ставим машину на нейтралку, при этом вывернув руль вправо. Нам необходимо провернуть коленвал по часовой. Для этого накидываем головку на гайку, которой крепится звездочка, и начинаем проворачивать. Поршень должен находиться в первом положении. Если это не так, то ставим его в это положение вручную. Штифт должен располагаться между 6 метками на звездочке коленвала. Если метки будут вам не видны, следует произвести проворот коленвала.
Теперь внимание: расположение всех деталей в этот момент нужно записать или лучше – зарисовать. Теперь на распределительном валу выбираем звездочку, которая, по вашему мнению, является наиболее изношенной. Ее нужно снять. С ней мы отправимся в магазин, когда пойдем покупать цепь.
Теперь вместе с направляющей вынимается ролик натяжения цепи.
Следующий шаг – демонтаж распределительных валов. Не путайте верхние метки. Вам будет намного проще, если вы обозначите их при помощи маркера. После снятия одного распределительного вала крепление нужно поставить на место установки, но не закрепляя его, а всего лишь наживив. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы не потерять крепление.
Сейчас нам необходимо снять старую цепь со звездочки. Сделать это можно, разъединив одно из звеньев. При необходимости можно воспользоваться напильником. Позвольте дать вам один совет: покупая цепь в магазине, обращайте особое внимание на то, чтобы она была с замком. Снять ее будет намного проще. Снимаем цепь.
*Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE – Снятие*
Внимание! После демонтажа цепи газораспределительного механизма проворачивание коленчатого или распределительного валов не допускается, Это может привести к соударению клапанов о днища поршней:
При установке газораспределительного механизма трущиеся и контактные поверхности распределительных валов, натяжителя цепи, сальников и других деталей следует смазать чистым моторным маслом.
Снимите правое переднее колесо, боковую защиту возле подкрылка, чтобы обеспечить доступ к болту крепления шкива ремня привода вспомогательных агрегатов к коленчатому валу, а также брызговик (защиту) двигателя.
Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, а также из рубашки охлаждения двигателя, вывинтив пробку 1 из сливного отверстия (см. иллюстрацию).
3.2 Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, а также из рубашки охлаждения двигателя, вывинтив пробку 1 из сливного отверстия
Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов.
Установите поршень цилиндра №1 в BMT. Для этого коленчатый вал следует повернуть по направлению вращения двигателя, чтобы указатель 1 на крышке привода газораспределительного механизма установился напротив опорной метки 2 на шкиве ремня привода вспомогательных агрегатов. Бегунок 3 распределителя зажигания в этом случае должен располагаться так, как показано на иллюстрации.
3.4 Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ, установив указатель 1 на крышке привода газораспределительного механизма напротив опорной метки 2 на шкиве ремня привода вспомогательных агрегатов
3 — бегунок распределителя зажигания
Снимите со свечей зажигания наконечники проводов высокого напряжения и вывинтите свечи.
Отсоедините от патрубка на крышке головки блока цилиндров шланг вентиляции картера, а затем снимите крышку, вывинтив болты её крепления к головке блока цилиндров, действуя в порядке возрастания их нумерации (см. иллюстрацию).
3.6 Вывинтите болты крепления крышки головки блока цилиндров, действуя в порядке возрастания их нумерации
Вывинтите болты крепления, снимите расширительный бачок вместе с его кронштейном и сместите их в сторону от места работ (см. стрелки на иллюстрации).
3.7 Вывинтите болты крепления, снимите расширительный бачок вместе с его кронштейном и сместите их в сторону от места работ (см. стрелки)
Вывинтите три болта и снимите с головки блока цилиндров вильчатый кронштейн передней опоры подвески двигателя в моторном отсеке.
Установите под силовой блок гаражный подъемник или подходящую опору, чтобы разгрузить подвеску двигателя.
Вывинтите болты крепления и снимите переднюю опору двигателя (см. стрелки на иллюстрации).
3.10 Вывинтите болты крепления и снимите переднюю опору двигателя (см. стрелки)
Вывинтите болты крепления и отсоедините от блока цилиндров кронштейн передней опоры двигателя (см. стрелки на иллюстрации).
3.11 Вывинтите болты крепления и отсоедините от блока цилиндров кронштейн перед ней о поры двигателя (см. стрелки)
Вывинтите болты крепления и снимите с головки блока цилиндров верхнюю часть крышки привода газораспределительного механизма.
Снимите натяжитель верхней цепи привода газораспределительного механизма, вывинтив два болта крепления (см.стрелки на иллюстрации).
3.13 Снимите натяжитель верхней цепи привода газораспределительного механизма, вывинти в два болта крепления (см. стрелки)
1 — звездочки распределительных валов
2 — звездочка промежуточного вала
Вывинтите центральный болт крепления шкива 1 ремня привода вспомогательных агрегатов к коленчатому валу и снимите его, воспользовавшись подходящим съемником 2 (см. иллюстрацию).
3.14 Вывинтите центральный болт крепления шкива 1 ремня привода вспомогательных агрегатов к коленчатому валу и снимите его, воспользовавшись подходящим съемником 2
Вывинтите три болта крепления опорного кронштейна впускного коллектора и снимите кронштейн (см. стрелки на иллюстрации).
3.15 Вывинтите три болта крепления опорного кронштейна впускного коллектора и снимите кронштейн (см. стрелки)
16 Вывинтите два болта крепления и снимите натяжитель нижней цепи привода газораспределительного механизма (см. стрелки на иллюстрации).
3.16 вывинтите два болта крепления н снимите натяжитель нижней цепи привода газораспределительного механизма (см. стрелки)
17 Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу, см. соответствующую главу.
18 Снимите переднюю и заднюю косынки 1 крепления силового блока и слейте моторное масло, вывинтив пробку 2 сливного отверстия (см. иллюстрацию).
3.18 Снимите переднюю и заднюю косынки 1 крепления силового блока и слейте моторное масло, вывинтив пробку 2 сливного отверстия
19 Снимите масляный поддон, см. соответствующую главу.
Внимание! Герметичность масляного поддона обеспечивается за счет уплотнения его сопрягаемых поверхностей герметиком. Для отсоединения поддона от нижней части блока цилиндров рекомендуется воспользоваться специальным приспособлением (ножом), забиваемым в соединительный стык. Вставленное приспособление ударами молотка сбоку перемещается по периметру поддона для разрезания слоя застывшего герметика (см. иллюстрацию).
3.19 Разрезание слоя герметика специальным приспособлением при снятии масляного поддона
Внимание! Отсоединение масляного поддона от блока цилиндров с помощью отвертки или идентичным способом не допускается. В этом случае возможно повреждение или изгибание поверхности прилегания алюминиевого поддона.
20 Отсоедините компрессор кондиционера и сместите его в сторону от места работ.
21 Сместите острогубцами вперед, к крышке привода газораспределительного механизма, распорку масляного насоса, чтобы её было легче извлечь.
Внимание! Действуйте аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность распорки.
22 Вывинтите болты крепления временно болтом крепления водяного насоса, а болтом 2 крепится регулировочная планка насоса гидроусилителя рулевого управления (см. иллюстрацию).
3.22 Болт 1 крышки является одновременно болтом крепления водяного насоса, а болтом 2 крепится регулировочная планка насоса гидроусилителя рулевого управления
23 Извлеките из блока цилиндров установочные штифты крышки привода газораспределительного механизма и установите его в отверстие крышки,
Внимание! При установке крышки не ударяйте по центрирующим штифтамг потому что это может привести к трещинам на блоке цилиндров.
24 Обозначьте положение верхней цепи на звездочках распределительных валов, а нижней — на звездочке промежуточного вала, нанеся краской метки на звездочках напротив звеньев обеих цепей иного цвета. На ступицах звездочек напротив упомянутых звеньев имеются соответствующие насечки, однако они могут быть забиты отложениями,
25 Снимите верхнюю цепь со звездочек промежуточного и распределительных валов.
26 Вывинтите болт крепления и снимите звездочку с промежуточного вала вместе с нижней цепью, а затем снимите нижнюю цепь с ведущей звездочки на коленчатом валу.
27 Снимите ведущую звездочку газораспределительного механизма с коленчатого вала. Звездочка на валу удерживается шпонкой. Снятие звездочки необходимо для проверки положения поршней. При нахождении поршня цилиндра №1 в ВМТ паз под шпонку креплен ия звездочки на коленчатом валу должен быть обращен вверх (см. иллюстрацию).
3.27 При нахождении поршня цилиндра №1 в ВМТ паз под шпонку крепления звездочки на коленчатом валу должен быть обращен вверх
28 Осмотрите звенья обеих цепей привода газораспределительного механизма, звездочки и успокоители цепей и проверьте их состояние. При наличии износа роликов звеньев или трещин на них цепи подлежат замене (см. иллюстрацию).
3.28 При наличии износа роликов звеньев или трещин на них цепи подлежат замене
Внимание! Рекомендуется вместе с цепями менять и звездочки.
Замена цепного привода ГРМ на бензиновых двигателях Nissan
Цепной привод газораспределительного механизма устанавливается на многих современных двигателях Nissan. В отличие от ремня ГРМ цепь обладает как минимум вдвое большим ресурсом, поэтому цепные двигатели надежные, и пользуется популярностью.
Замена цепи Ниссан обычно требуется после пробега в 200 тыс. км, о степени износа деталей можно судить по разным признакам. В этой статье мы рассмотрим, по каким критериям определяются изношенные детали, по какому принципу меняется цепь ГРМ на разных моделях автомашин производства этого японского концерна.
Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)
Ссылка на оригинал статьи — Techno Mind. Комментировать можно здесь.
Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.
Преимущества и недостатки цепного механизма
У цепного привода на автомобилях Nissan есть свои преимущества и недостатки. Самый главное плюс – большой срок службы такого механизма, в привод ГРМ можно не заглядывать, пока не появился шум, есть моторы, которые без замены цепи выхаживали до 500 тысяч километров.
Первый признак неисправности в газораспределительном механизме – появившийся характерный звук, который напоминает работу дизеля. Причиной дефекта может быть необязательно сама цепь, нередко выходит из строя натяжитель, изнашиваются успокоители. Но то, что мотор заработал как дизель, тоже является преимуществом – водитель не может не заметить появившийся шум и обязательно предпримет меры для его устранения. Ремень ГРМ всегда обрывается неожиданно, а из-за него часто гнутся клапана в головке блока цилиндров, что приводит к достаточно большим финансовым и трудовым затратам.
К недостаткам цепного привода относится:
- повышенный шум в работе даже при исправном механизме;
- более сложная замена, в отличие от ремня ГРМ;
- относительно высокие цены на запчасти.
Замена цепи ГРМ Ниссан
Как правило, цепные бензиновые двигатели производства Nissan имеют четыре клапана на цилиндр, два распределительных вала, установленных в ГБЦ. Для того чтобы заменить цепь, нужно разобрать всю переднюю часть ДВС, для этого снять:
- ремень генератора (кондиционера);
- шкив коленвала;
- клапанную крышку;
- переднюю крышку двигателя;
- звездочки распредвалов;
- при необходимости кронштейн крепления двигателя (опору);
- поддон (картер) ДВС.
В зависимости от модели мотора порядок разборки может меняться, трудоемкость замены цепи ГРМ Ниссан зависит от сложности устройства двигателя, например, выполнять работу на модели Ниссан Максима будет значительно сложнее, чем на «Альмере». Еще следует учитывать, что на многих «ниссановских» двигателях (например, GA 16) устанавливается две цепи;
Читайте также: