Момент затяжки гбц мерседес 271 мотор
Головка блока цилиндров — снятие и установка
Ввиду того, что данная процедура требует некоторого опыта, ниже излагаются лишь важнейшие рекомендации для специалиста, имеющего такой опыт.
Приведенный порядок работ по снятию и установке головки блока цилиндров дан на примере автомобилей с бензиновыми двигателями. Особенности снятия и установки головки блока цилиндров у дизельных двигателей изложены в конце главы.
Снятие и установка головки производятся без демонтажа двигателя из моторного отсека.
Снятие
1. Отсоедините клемму провода «массы» (-) от полюса аккумулятора, выключив зажигание.
Внимание! При отсоединении аккумулятора из радиоприемника с кодом доступа, предотвращающим его несанкционированное использование, удаляется указанный код, а также настройки на радиостанции. Поэтому перед отсоединением аккумулятора необходимо убедиться, что код записан и его можно будет после подсоединения аккумулятора вновь ввести в радиоприемник. Если код владельцу автомобиля неизвестен, то ввести радиоприемник в эксплуатацию сможет только специализированная мастерская или же его производитель.
2. Слейте охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения блока цилиндров.
3. Снимите крышку головки блока цилиндров, см. соответствующую главу.
4. Снимите блок катушек зажигания, см. соответствующую главу.
5. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.
6. Автомобили с воздушным насосом. Снимите клапан отключения подачи воздуха.
8. Установите поршень цилиндра №1 в положение ВМТ. Цилиндр № 1 находится возле ручейкового ремня.
Для установки поршня цилиндра в ВМТ проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы метка ВМТ на ременном шкиве установилась напротив отметки на крышке цепи привода газораспределительного механизма.
В этом положении поршня цилиндра №1 кулачки распределительного вала должны быть обращены от клапанов.
Для проворачивания коленчатого вала снимите правое переднее колесо и подкрылок. Вставьте через отверстие в крыле длинный торцовый шестигранный ключ (вставку) на 17 мм, к примеру HAZET-986-17, закрепив его на удлинительной рукоятке, и заведите его на головку центрального болта ременного шкива на коленчатом валу.
9. Обозначьте положение приводной звездочки распределительного вала и цепи привода распределительного вала, проведя маркером линию по цепи и звездочке.
10. Вывинтите болты крепления натяжителя цепи 1 и снимите его (см. стрелки на иллюстрации).
11. Снимите звездочку с распределительного вала. При отвинчивании болтов крепления звездочки удерживайте вал за поясок от проворачивания.
12. Снимите цепь привода со звездочки распределительного вала.
13. Подоприте двигатель снизу гаражным подъемником, положив на него деревянный брусок.
14. Вывинтите болты крепления передней опоры 1 двигателя к кронштейну 2 подвески двигателя (см. иллюстрацию).
15. Вывинтите оба болта с головкой под многогранный торцовый ключ из картера цепи.
16. Ослабьте за несколько проходов на остывшем двигателе все болты крепления головки блока цилиндров, действуя в порядке, обратном последовательности их затяжки (см. иллюстрацию 4.25), а затем полностью вывинтите болты.
17. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров.
Длина новых болтов равна 183 мм (L = 183 мм) (см. иллюстрацию). При каждой затяжке болты вытягиваются в длину и это удлинение сохраняется. Если длина болтов равна 186 мм и более, то их в обязательном порядке следует заменить на новые. Рекомендуется после каждого снятия головки блока цилиндров устанавливать только новые болты.
18. Снимите головку с блока цилиндров, воспользовавшись услугами помощника.
Установка головки блока цилиндров выполняется в порядке, обратном снятию.
19. Почистите сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров.
20. Осмотрите головку блока цилиндров и убедитесь, что она не искривлена и не имеет трещин.
21. Почистите отверстия под болты крепления головки блока цилиндров.
22. Нанесите герметик, например, Loctite 5900, на перемычку между головкой блока цилиндров и крышкой распределительного механизма.
Внимание! После нанесения герметика в течение 10 минут следует уложить уплотнительную прокладку и установить головку блока цилиндров.
23. Уложите на блок цилиндров новую уплотнительную прокладку.
24. Установите головку блока цилиндров на место.
Положение головки блока цилиндров центрируется с помощью установочных штифтов в блоке цилиндров. При установке головки убедитесь, что головка села на установочные штифты.
Внимание! Затяжку болтов крепления головки блока цилиндров следует производить с особой тщательностью. Перед затяжкой следует проверить точность динамометрического ключа. Для облегчения работ можно воспользоваться угловым шаблоном, например, HAZET 6690. Для того, чтобы избежать ненужных нагрузок на динамометрический ключ, доворот на нужный угол следует выполнять обычным ключом (см. иллюстрацию).
Внимание!, Если углового шаблона в распоряжении нет, то угол доворота болта необходимо рассчитать. Для этого рукоятку ключа на угловом шаблоне располагайте вдоль двигателя и поворачивайте одним непрерывным движением до тех пор, пока рукоятка не станет перпендикулярно двигателю.
25. Затяните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности от 1 до 10 за несколько проходов (см. иллюстрацию).
- 1-й проход. Затяните болты динамометрическим ключом с моментом 35 Нм.
- 2-й проход. Доверните болты на 90° гаечным ключом.
- 3-й проход. Доверните болты на 90° гаечным ключом.
27. Установите переднюю опору подвески двигателя и привинтите её к кронштейну двигателя с приложением усилия 55 Нм (см. иллюстрацию 14.2).
28. Опустите гаражный подъемник и уберите деревянный брусок.
29. Проверьте положение распределительного вала. При нахождении поршня цилиндра№ 1 метка на фланце распределительного вала должна располагаться по центру маркировки на крышке подшипников распределительного вала.
В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
Внимание! Перед проворачиванием распределительного вала поверните коленчатый вал так, чтобы он располагался под углом в 30° после ВМТ, чтобы избежать соударения клапанов и днищ поршней и их повреждения.
30. Установите на распределительный вал звездочку и закрепите её новым болтом с головой под многогранный торцовый ключ с моментом затяжки 20 Нм. После этого болт доверните на 60°.
31. Уложите цепь привода распределительного вала таким образом, чтобы отметки, сделанные на цепи и на звездочке перед демонтажем, совпадали.
32. Проверьте еще раз исходное положение распределительного вала.
33. Установите натяжитель цепи, заменив его прежнюю прокладку на новую.
Внимание! Обратите внимание на правильность установки, т.к. отверстие несколько смещено от центра.
34. Затяните болты крепления натяжителя цепи. Момент затяжки составляет 8 Нм.
35. Установите выпускной коллектор на пальцы головки блока цилиндров, уложив перед этим новую уплотнительную прокладку. Перед установкой коллектора осмотрите резьбовые пальцы и при необходимости замените их. уложите новую прокладку привинтите выпускной коллектор к головке цилиндра. Навинтите на пальцы гайки с буртиком и затяните их с приложением усилия 40 Нм.
36. Проверьте уровень моторного масла.
37. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и проверьте герметичность всех соединении. Герметичность системы охлаждения проверяется с помощью приспособления для её прокачки только после разогрева двигателя до рабочей температуры.
Внимание! Прокладка головки цилиндра становится герметичной только после нагревания двигателя до рабочей температуры и разбухания прокладки.
Автомобили с дизельным двигателем
Порядок выполнения работ по снятию и установке головки блока цилиндров аналогичен демонтажу и установке на автомобилях с бензиновыми двигателями, за исключением того, что на дизельных двигателях необходимы снятие и установка форсунок, распределительных валов и балансиров. Ниже приведены также моменты затяжки основных резьбовых соединений.
38. Измерьте длину болтов М-12 крепления головки блока цилиндров. Длина новых болтов равна 186 мм. При каждой затяжке болты вытягиваются в длину и это удлинение сохраняется. Если длина болтов достигла 188 мм или более, то их в обязательном порядке следует заменить на новые.
39. Смажьте резьбу и поверхность прилегания головок новых болтов.
- 1-й проход. Затяните болты динамометрическим ключом с моментом 60 Нм.
- 2-й проход. Доверните болты гаечным ключом на 180°.
42. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ и зафиксируйте распределительные валы в этом положении, вставив два цилиндрических штифта диаметром 6 мм в отверстия на приводных звездочках валов.
При нахождении коленчатого вала в ВМТ поршня цилиндра № 1 штифты должны прилегать к головке блока цилиндров.
M271.8 - Замена ГРМ и большое техническое обслуживание
Одним из самых распространенных моторов является M271EVO , данные моторы устанавливались в огромное количество кузовов + имели 3 степени форсировки ( в России ), данные моторы выдавали в зависимости от настройки от 156 сил до 204 , т.е автомобили с индексами 180 , 200 , 250 по факту имели практически один и тот же мотор
Казалось бы, что данный мотор в силу своей распространенности, должен быть крайне надежным, т.к репутация и лояльность к бренду может сильно пострадать, если большое количество клиентов останутся недовольными, однако это оказалось не так , либо инженеры ошиблись … либо маркетологи взяли все под свой контроль, но буквально через год после его появления, появилось очень много вопросов к данному мотору, ведь многие владельцы приезжали к дилеру уже на 30 тысячах пробега для гарантийного устранения довольно серьезного недуга – замены ГРМ
Производитель понял то, что допустил огромную ошибку и спешно начал выпускать новое ПО и новые ревизии звезд ГРМ, таким образом вышло довольно много обновлений + 5 ревизий звезд ГРМ, обновление ПО + последняя ревизия звезд продлевают жизнь, но к сожалению они тоже не вечные
В этот раз к нам в гости приехал владелец Mercedes-Benz C-Klasse W204 с пробегом 137 тысяч км, диагностика указала на то, что цепь и звезды требуют замены, при этом Check Engine – не горел (данная ошибка зажигает Check Engine только на последней версии ПО мотора), нередки случаи когда владельцы упускали момент, слетала цепь и встречались клапаны, ремонт после встречи клапанов как минимум в 3 раза дороже чем плановая замена ГРМ
Кладем на бампер защитную накидку и поднимаем автомобиль для того, что бы слить масло
Снизу открывается еще одна не совсем приятная, но привычная картина – течь масляного стакана, как правило связано это с забитым КВКГ, который желательно менять хотя бы раз в 50 тысяч пробега
После согласования замены с клиентом, демонтируем старый стакан и сливаем моторное масло
Пока сливаются технические жидкости, один из сотрудников принес со склада новый масляный стакан
Но к сожалению данная проблема не являлась причиной визита к нам, поэтому спускаем автомобиль на пол и приступаем к разборке навесного оборудования
Демонтируем клапанную крышку и видим все то, что было скрыто )
А теперь обратите внимание на цепь и звезды, визуально они в отличном состоянии, целые зубья, цепь – красивая, зачем менять ГРМ, когда он как новый ?!
Многие мотористы которые занимаются мультибрендом, советуют своим клиентам менять только цепь , т.к ‘’Зубья у звезд – целые!’’, но к сожалению у M271EVO проблема не снаружи, а внутри звезд, поэтому визуально вы это никак не увидите, замена цепи + натяжителей без звезд – пустая трата денег
Перед снятием звезд, необходимо установить планку для фиксации валов, предварительно выставив метку ОТ, если метки собьются, то первый же пуск мотора – станет последним
С помощью специального пресса снимаем старую цепь
И с помощью этого же инструмента устанавливаем новую
Далее меняем все необходимые расходники, планки и устанавливаем новые звезды
Приступаем к обратной сборке, мотор практически готов к эксплуатации, однако у нас было еще несколько незаконченных процедур
Поднимаем автомобиль, зачищаем следы потеков
Устанавливаем новый корпус масляного фильтра
Т.к пробег у автомобиля 130 тысяч км, необходимо заменить масло в АКПП, причем на таком пробеге, данная замена должна быть второй, а не первой
Сливаем масло из АКПП и снимаем поддон с фильтром и магнитами
В обязательном порядке чистим поддон и все то, что нет необходимости менять, а можно вернуть на свое законное место
Устанавливаем поддон с новым фильтром на место 
Большинство владельцев забывают или не знают о том, что необходимо менять масло в редукторах , однако владелец данного автомобиля настроен на долгую эксплуатацию, поэтому в перечень необходимых работ, была добавлена замена масла в заднем редукторе
После завершения всех необходимых процедур, нам необходимо заменить масляный фильтр в ДВС и залить новые технические жидкости
Финальным штрихом во всей работе, является проведение диагностики и обновление ПО в моторном блоке, для более корректной и правильной работы мотора в дальнейшем
Автомобиль был полностью продиагностирован и обслужен и это означает то, что самое время припарковать его около сервиса, для дальнейшей выдачи клиенту
Проблемы двигателей серии M271 автомобилей Mercedes-Benz
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Более 7 лет я занимаюсь ремонтом автомобилей, по большей степени — капитальным ремонтом двигателей. За скромный опыт через мои руки прошло несколько сотен двигателей, которым требовался капитальный ремонт, и столько же, где еще можно было реанимировать «пациента». В серии своего блога я поделюсь с Вами наблюдениями, которые замечал, работая с двигателями различных авто. Порой, конструкция некоторых узлов и агрегатов приводит в недоумение, которое можно было бы простить отечественному производителю, но не мировым концернам. Так-же, поделюсь своим опытом, как держать в тонусе свои автомобили, не попав в просак с преждевременным ремонтом, ведь об этих вещал молчат многие механики.
20-30 лет назад моторы автомобилей Mercedes -Benz были известны своей невероятной выносливостью и надежностью. Некоторые моторы вообще “бегали” по 1 000 000 км, не требуя вмешательства в цилиндро-поршневую группу. Времена идут, и надежность и ресурсом отходят на второй план. Моторы серии М271 запомнились как одни из самых провальных за всю историю моторостроения Mercedes.
Кратко о моторе
М271 представляет собой бензиновый четырехцилиндровый мотор, работающий на 95 и 98 бензине. Начало выпуска моторов — 2002 год. М271 является преемником М111, который отличается следующими параметрами:
- к алюминиевому блоку цилиндров с чугунными гильзами добавилась алюминиевая головка блока цилиндров;
- в блоке цилиндров помещены балансиры;
- впускной коллектор оснащен насосом продувки, который прокачивает катализатор;
- привод масляного насоса от балансиров через понижающую передачу;
- на поршнях есть выемка под клапана, а днище поршня охлаждается маслом;
- все распредвалы оснащены отдельной муфтой изменения фазы;
- на распредвалах установлены датчики холла;
- система вентиляции картера оснащена маслоуловителем.
Когда мне попал в руки этот мотор, я исследовал некоторые моменты, которые для “Мерседеса” считаются позорными. По порядку.
Система вентиляции картера с “супер” надежностью. Все моторы серии М271 страдают пропусками в зажигании, нарушении стабильности работы мотора. Это следствие разгерметизации системы вентиляции картера. До этой системы, чтобы добраться, нужно снять турбокомпрессор. Сняв компрессор я наблюдаю пластиковые трубки, и резиновый патрубок, находящиеся непосредственно, в зоне высокой температуры. В общем лучше один раз туда залезть и заменить магистраль, чем дожидаться поломки со всеми вытекающими последствиями.
Корпус масляного фильтра — экономия приводит к попадалову. Вроде бы ничем не примечательный корпус, как на многих автомобилях. К нему предусмотрена алюминиевая прокладка с резиновыми уплотнителями, но… За счет малого веса корпуса, его может вести, что нарушает плотное его прилегание к поверхности блока цилиндров. Здесь же предусмотрена проставка, за которой есть еще одна прокладка, вот из-за нее масло убегает. Ширина прокладки не позволяет пользоваться герметиком, поэтому приходится либо исправлять течь, либо доливать масло.
Подвисание выпускных клапанов. Мало специалистов, которые могли эту неисправность найти. А жалобы вот какие: двигатель “колбасит” на холостых оборотах, также и при частичной нагрузке, пропуски в зажигании, и высвечивание “чек энджин”. Большинство прибегает к замене свечей, катушек, форсунок, либо чистке форсунок — не помогло. Первое время была претензия на прошивку блока управления двигателем, но когда добрались до истины, то причина была там, где ее не ждали. На ножке выпускного клапана образовывается нагар интересной формы. Еще более интерес вызвало то, что нагар происходит на моторах с системой впрыска MPI. Менять пружины на более жесткие, а форсунки на многоточечные — слишком затратно, поэтому избавится от нагара решили методом прожига, когда мотор в течение 15 минут работает при 4000 оборотах в минуту. Но такой способ малоэффективен, поэтому приходится разбирать ГБЦ вплоть до замены клапанов.
Цепь ГРМ. Все моторы на ранней стадии выпуска страдали тем, что зубья шестерен ГРМ обламывались. Причиной оказалось ослабление цепи (здесь применяется роликовая цепь), виной тому — золотниковый клапан управления фазами газораспределения. Поэтому комплекты цепи ГРМ укомплектовывались такими клапанами, но уже доработанными. Потом цепи просто слетали из шестерни, издавая легкий цокот из-под капота, что приводило к загибу клапанов. Виновник тому — несовершенство конструкции натяжителя цепи, в котором фиксатор натяжения просто не срабатывал в один момент.
Регуляторы фаз. Хорошо, если регуляторы были заменены по гарантии. На сегодняшний день их цена за каждый около 50 000 рублей. А фазорегуляторы входят в комплект замены цепи ГРМ, что у меня вызвало интерес. Если посмотреть на старую цепь, то будет виден износ боковой части, как будто все время цепь хотела сделать.
Конструкция самой шестерни добротная: здесь предусмотрены отдельные радиальные пружины, аварийный фиксатор, но внешний венец очень быстро ломается из-за проблем с натяжителем.
Я не рекомендую сталкиваться с моторами серии М271. Если бы это было новый автомобиль — то первые 100 000 км, возможно, вопросов не возникало бы. После начинаются постоянные проблемы, как следствие грубых просчетов конструкции. В ваши руки, скорее всего, попадет экземпляр, который потребует вложений, минимум 3000 уе (замена системы привода ГРМ, шестерен, переборка головки). Данный агрегат не стоит вообще ремонтировать, так как проблема решится, но не надолго. В следующий раз хочу рассказать про более интересный агрегат, знакомы всем владельцам Mercedes-Benz W164 ML350. Это всеми “любимый” М272 V6, на фоне которого М271 еще молодец.
HELP! M271 пропуски по 2ому цилиндру
Дано M271.940 по ODB на ХХ регулярные пропуски по 2 цилиндру, причем не зависят от t мотора ((( причем то есть (постоянно выдает и набирает счетчик) то не видит пропусков, но двигатель немного неровно работает . все это уже продолжается с большим или меньшим проявлением 6 месяцев или 50 т.км, причем если дать нагрузку на двигатель (включить дальний свет) практически пропусков нет, но мотор все равно немного не ровно работает)
Что за это время сделано:
1. поменяны свечи, и кажется уже не раз .
2. поменяны катушки
3. промыты заслонки
4. поменян клапан A 271 018 03 29 со шлангами .
5. произведена замена цепи и "звезд" + натяжитель и т.д.
6. сопротивление по проводам ко всем катушкам одинаковое (судя по мультиметру)
7. с фарсунками "игрались" (чистили, меняли местами)
8. меняли "мозг" сейчас на доноре (перелили с нашего, т.е. сделали "клон")
ну и напоследок сняли ГБЦ, прочистили ЕГР и привели ГБЦ в порядок с заменой направляющих, втулок, колпачков и т.д. (начитавшись про зависания клапанов . )
Вчера полночи сидели в гараже, что интересного нашли: в двигателе разряжение ((( т.е. приоткрыв крышку и положив ее на горловину она пару секунд прыгает и "прилипает" . т.е. подсос через двигатель, через сапун вход, так как закрыв сапун, какой-то сальник начинает "хрюкать" стравливая разряжение в двигателе . (под рукой был тоже M271 - на нем разряжения нету)
2. сравнив оба мотора (они чуть разные хоть и оба 271) на нашем дросель открыт на 1,2 гр. и расходомер показывает 7,5 кг на безошибочном показывает 3,2 гр и больше 10 кг воздуха . подозреваю что как раз наш сасет неучтенный воздух через двигатель через клапан A 271 018 03 29 и по лямдам мозг пытается закрыть дросель .
Вопрос: как в точности должен работать клапан A 271 018 03 29 ? на сколько я понимаю, в спокойном состоянии он должен быть закрыт и от суммарной силы "разряжение во впуске" + "возникающие избыточное давление в двигателе" должны его открывать, дабы не "выперло" сальники двигателя .
И второй вопрос: что-то мне кажется что копаю опять не в том направлении. (просто, как говориться "до кучи", была уже почти вся машина отремонтирована по мелочам и по крупному . )
Может есть у кого светлые мысли . уже не знаю куда копать .
код к сожалению не сфоткал (думал уже 100 фоткал, покопался в телефоне - нету ((( ) ((( Китайский ОДБ переводит как пропуски зажигания по 2ому цилиндру и если заходить в параметры то можно в динамике увидеть эти пропуски (((
когда появилась неисправность в точности никому не известна, так как за рулем девушка и кардан долгое время давал сильные вибрации по этому когда появились пропуски никто не заметил (((
форсунки черные с зелеными "вставками"(кажется) по номеру не смотрел, их на новые еще не меняли, меняли только местами .
Раньше высвечивался ник, а не почта (((( Мой ник W210, здравствуйте )))
Не мне Вам рассказывать про эту машину )))) серый универсал 203 в белом салоне на тряпке и механике (когда была у Вас, была битая правая сторона, так что правые двери не открывались)
Когда Вы, в вашем сервисе, меняли ГРМ, лично меня спрашивали зачем катушки помечены! и эту проблему я озвучивал еще тогда. и перечислял что уже делали и проверяли на тот момент .
по этому объясняю сразу: катушки меняли, компрессию замеряли(трижды, сами и в сервисах ) и остальные "бубны с плясками", которые первые приходят на ум уже проделаны . справедливости ради нужно признать, что работы все что перечислено были растянуты во времени,есть сложность с получением авто в ремонт - каждый день нужен (((
сопротивление мерилось "в косе" дабы исключить, хотя бы по сопротивлению связь с мозгом .
так, что еще не писал? . "пролил" все до чего дотянулась трубка карбклинера дабы найти подсос воздуха(пока безрезультатно, но я слабо представляю себе трещину в коллекторе которую не заметили, коллектор уже 3 раза снимался, дабы не было вопросов - каждый раз на новые прокладки и с нужным моментом ставился обратно) Когда игрались с форсунками(мыли и проливали на самодельном стенде, визуально "факел" одинаковый и по объему льют одинаково), поменяли прокладки(все), но не смотрели провода ((( так как тогда еще больше грешили на нагар на клапанах (тем более что присадка МБ в бак и 20 минут на 4 000 оборотов заметно улучшали ситуацию) . в баке разряжения нет, еще не проверял давление бензина, но . как-то я про это забыл ((( да и ошибка при всех условиях только на 2ом . да и накрылся бы насос уже за это время . ну или засвистел или потеря мощности была бы на оборотах под нагрузкой . но согласен, до кучи нужно давление в рампе проверить .
PS кстати, когда снимали ГБЦ обнаружили ОЧЕНЬ не хорошую вещь - на впускном валу цепь была на зуб не по метки, я не стал этот вопрос поднимать, так как прошло более 6 месяце и более 30 т.км и ГБЦ все равно снимали . НО, лично я бы, вставил пистон(и ОЧЕНЬ НЕ ХИЛЫЙ) механику за такие вещи. тем более Вы, не хуже меня, знаете сколько стоит замена цепи со всеми сопутствующими "расходниками".
PSS Повторюсь вопрос в том как должен работать клапан A 271 018 03 29 ?
ну и сформулирую по другому второй вопрос:
может кто подскажет куда еще смотреть . по мимо свечей, катушек компрессии, нагара на клапанах и клапанных пружин . я уже грешу на версию прошивки .
Полный OFF
что попутно сделано с машиной:
Устранены течи с маслообменника, вакуумника(что на выпускном распреде), колена . заменены сальники МКПП, заменено сцепление с маховиком, поменяны датчики коленвала, и выпускного распреда, восстановлена проводка (разъемы) на датчиках положения распредвалов (оба), заменен подвесной и отбалансирован кардан, поменяна одна из лямд (не помню какая) поменяна подвеска (особенно меня обрадовала передняя, кто менял сам наверное поймет), восстановлен климат (сервопривода). попутно полностью и корректно удалена сигналка и секретки), заменены тормозные щитки(все), полностью восстановлен функционал суппортов и ручника, заменена "улитка" в руле, заменен глушитель, восстановлен крепеж глушителя к коробке(к подушке), и как уже писал восстановлена ГБЦ попутно поменяны трубки, шланги и радиатор . и все ЭТО! (по моему не все вспомнил) за 1 - 1,5 года из всего этого только кузовные работы (восстановление после аварии и покраска), замена цепи и ремонт ГБЦ(опрессовка, дефектовка и замена втулок) и балансировка кардана делали специально обученные люди, остальное сами, с нужными моментами и должной любовью к авто . хотя все это мало относиться к 2у цилиндру ((((
так что, в этой машине только наверное в дуделку не заглядывали . хотя нет! ее тоже поменяли . )))
ужос. :-) правильно я понял что меняли у нас и ГРМ был не вметках? :-) Это исключено :-) тут же вылезла бы ошибка по распредвалам :-)
Пришлите вин? посмотрю, ради интереса :-))))
НА этом моторе когда-нибудь клапана гнуло из-за проскока цепи?
Если да, то нужно смотреть шатун, бывает так, что его в момент удара чуть загибает (он становится короче) и как раз начинаются именно такие проблемы как вы описываете
Да, не в метках. не знаю как правильно сказать, на зуб или на звено. , но как не крутил мотор, так перед разбором не смог выставить в "0", впускной "бежал" на зуб вперед. ставил в "развал" валы, но колено не доходило . думал демфер на колене провернуло . но когда ставил, все метки сошлись, но пришлось конечно "подбирать", так как цепь не размыкали . не думаю что при новых комплектах за 30-40 тыс могло перескочить . ошибок наш ОДБ не выдавал.
Вы после замены комп не подсоединяли, на эту тему даже чуть повздорили, так как даже межсервисный не сбросили . хотя масло и тосол меняли .
полный пробег сейчас гдето 330 000, за последние 230 000 не было ни гидроудара ни перескока цепи до этого ничего сказать не могу .
но мысль интересная, спасибо
да, машина была со снятой клапанной крышкой, т.е. частично уже разобрана, очень резонно что вы ее не взяли такую в работу. пришлось все собрать и завести, и приехала она уже к Вам полностью собранная и рабочая. про звезды еще тогда объяснял что прям перед ремонтом "втюхали" абсолютный левак, звезды сделанные путем литья ))))) на силу сдали . после такого не только рассматривать будешь, на зуб попробуешь ))))
ну ладно, будем считать что у 3 человек "косоглазие" ну или за это срок цепь перескочила на зуб .
смысл вообще нет разбираться в этом, значительно интересней разобраться с пропусками .
Если ко мне приезжает авто с пропусками по второму цлилиндру, я сразу перекину свечу со второго на первый, а катушку со второго на третий. Если ошибка опять по второму - форсунку со второго на четвертый. Если и после этого на втором ошибка - мерять компрессию.
Когда начал читать, думал про зависающие клапана, но вы их чистили, то есть вряд ли клапан второго цилиндра клинит. И, если бы они подклинивали, обычно это по компрессии видно.
Хорошую мысль увидел про клапанные пружины, они мне немало загадок подкидывали, но они проявляются только на оборотах. На холостых клапана даже с обломанной клапанной пружиной успевают закрываться.
А у вас набор пропусков идет даже на холостых, верно?
Подсос воздуха: тогда почему только второй цилиндр? Может, в нем чуть меньше компрессия и подсос больше влияет на работу самого слабого звена?
Для диагностики подсоса ехать на дымогенератор, обкуривать впускной. Недавно на 271.820 так нашли шланг на турбину, была ошибка по низкой эффективности.
Если компрессия прям идеально ровная, я бы посмотрел на сигналы на входах катушек. Но осциллограф нужен.
На этом мысли закончились, продолжайте мозговой штурм )
свечи уже и на новые и местами .
мысль интересная что компрессия на 2ом может быть меньше чем на остальных (уже не помню точные значения) +подсос .
пропуски на ХХ диагностирует наш ODB, при этом мотор чуть не ровно работает, как только нагружаем, генератором или кондеем, гидроусилителем наш ODB перестает "ловить" пропуски, но мотор по ощущениям все равно не совсем ровно работает (((
про осциллограф хорошая мысль, ужу 2-3 месяца ищу по знакомым, сильно редкая вещь . (((
нормальные, нормальных денег стоят, а так как за 20 с лишнем лет "жизни" в гараже никогда не нужен был, вот его и нет (((
Тем более, что гаражи сносят ((((((((( у меня разом 2 шт. будит ломать на разных стоянках, попал, так попал (((( куда "переезжать" даже не знаю .
Момент затяжки гбц мерседес 271 мотор
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Ремонт двигателя М156 AMG часть 3
Мерседес знает, что такое иногда случается, и идет на встречу своим клиентам, предоставляя необходимые для ремонта запчасти. Вам нужно только заплатить за работу. Это в том случае, если есть история обращения на официальный сервис.
В запчасти поставляются болты нового образца.
Они отличаются от тех, что ломаются тем, что они под "Е" ключ, а не под "Т".
Болты жидковаты на вид, и как то не по себе стало, когда увидел схему их затяжки - там 4 доворота по 90 град, и это для болта, под которым нет шайбы!
Немного погуглив инет, нашел шпильки с шайбами и гайками на этот двигатель.
Отпускная цена со склада производителя 999$.
На фото слева вкручен болт нового образца, справа шпилька:
Хорошо видно, насколько шпилька мощнее.
А с болтами кажется, погорячились. Болт длиннющий, и проходит через высоту головы и высоту гильзы, резьба находится в самом низу.
К шпилькам идут шайбы, 12ти гранные гайки и специальная монтажная смазка для резьб:
Кроме того, поверхность шайбы и гайки необходимо смазать герметиком для предотвращения попадания охлаждающей жидкости в головку. Много времени и керосина ушло на то, чтобы вымыть и высушить резьбы в блоке, куда вкручиваются шпильки
Момент затяжки гаек 150 Нм .
При затяжке получил удовольствие от качества шпилек - нет и намека на то, что шпилька пружинит или тянется. Стоит как влитая.
Шлифовка поверхностей прилегания блока и головки производителем не предусмотрена.
Тщательно проверил плоскости поверочной линейкой, изъянов не нашел, не смотря на то, что автомобиль какое то время эксплуатировался с недостатком охлаждающей жидкости.
Двигатель Mercedes-Benz M271
Это серия четырёхцилиндровых силовых агрегатов, питающихся АИ-95/98 или газом. Произведены они компанией Мерседес-Бенц в 2002 году. Заменили известный двигатель M111. Производились преимущественно на родине, в Германии.
Описание M271
Вначале мотор ставился только на модели C-класса. Новые ДВС отличались от предшественника лучшими показателями экономичности топлива, плавностью оборотов, облегчённой конструкцией и повышенной мощностью. Это были установки с алюминиевым блоком цилиндров, внутри которого залили чугунные гильзы. Внизу двигателя использованы балансиры. Выпускной коллектор оснащён отдельным каналом, по которому подаётся вторичный воздух для прокачки катализатора или применяется обратная циркуляция выхлопных газов (в зависимости от модификации).
- ГБЦ тоже алюминиевая;
- вакуумный насос получает привод от распредвала;
- маслонасос внедрён в корпус балансирных валов, включается непосредственно от них через понижающий редуктор;
- поршни двигателя с профилированными углублениями или плоские, охлаждаемые маслом под давлением;
- шатуны с отломленными крышками, аналогичные этим деталям на предшествующих моторах;
- настройка режимов газораспределения осуществляется на обоих распредвалах, бесступенчато;
- элементы изменения фаз газораспределения расположены на концах обоих распредвалов;
- датчики Холла применяются для быстрого распознавания позиций распредвалов;
- обе системы вентиляции оборудованы маслоотделителем.
Через 6 лет после выпуска была проведена полноценная модернизация. Компания выпустила уменьшенный вариант двигателя под названием KE16 ML. А ещё через год вышел — M271 EVO, оснащённый суперпроизводительной турбиной.
До 2010 года новый мотор был доступен только с 5-скоростной АКПП 5G-Tronic, но позже стали агрегатировать ещё и 6-скоростную МКПП.
| Наименование | Характеристики |
| Производитель | Stuttgart-Untertürkheim Plant |
| Марка мотора | М271 |
| Объём | 1.6 литра (1597 см куб) |
| Впрыск | Инжектор |
| Мощность | 129-156 л.с. |
| Диаметр цилиндра | 82 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Расход топлива | 7.3 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
| Масло для мотора | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 |
| Ресурс | 300+ тыс. км |
| Применяемость | Mercedes-Benz C 180 Kompressor W204, Mercedes-Benz CLC 160 Kompressor CL203 |
| Производство | Stuttgart-Untertürkheim Plant |
| Марка двигателя | M271 |
| Годы выпуска | 2002-н.в. |
| Материал блока цилиндров | алюминий |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 85 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 |
| Степень сжатия | 9-10,5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1796 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 122-192/5200-5800 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 190-260/1500-3500 |
| Топливо | 95 |
| Экологические нормы | Евро 5 |
| Вес двигателя, кг |
Недостатки моторов M271Как ни странно, но именно этот двигатель развенчал мифы о совершенстве немецкого качества. Вот какие неполадки часто встречаются у него.
Модификации, их отличияВсего у M271 четыре основных модификаций:
Версии с обозначением KE использует впрыск в коллектор и компрессорный наддув, а версии DE — подачу топлива прямо в цилиндры и турбонаддув. ГРМ общего типа — DOHC. Модификации KE, которые имеют разные обозначения — 180, 200, 230 — отличаются между собой техническими характеристиками. Подробнее о версиях.
Возможности тюнингаБлагодаря применению наддува, серия двигателей M271 имеет отличный потенциал для повышения мощности. Самый простой и недорогой вариант модернизации — установка более производительного коленвального шкива и фильтра пониженного сопротивления. Естественно, следует также заменить прошивку на спортивного типа и поставить прямоток на выхлоп. Все эти действия позволят увеличить силу двигателя до 210-220 лошадей. Модификации с индексом EVO дают возможность повышения мощности путём переделки интеркулера, выхлопа и прошивки. Конкретнее — ставится увеличенный в размерах интеркулер, спортивный выхлоп и прошивка Stage 2. Это обеспечивает на выходе 240 л. с. Более основательные работы по увеличению мощности M271 уже не имеют смысла. Гораздо практичнее сразу купить Мерседес с мотором M272. www.mercedes-club.byИтак, продолжаем начатое в фотоотчете Снятие ГБЦ ОМ601
При установке используем новую прокладку, в данном случае фирмы Elring 832.890
Устанавливаем прокладку на блок без всяких герметиков
Устанавливаем ее на направляющие втулки блока. Вставляем теплообменник в кольцо
Вкручиваем вакуумный клапан и датчик температуры, отвечающий за показания на приборке
Прикручиваем корпус топливного фильтра к ГБЦ с усилием 25Нм
Прикручиваем 2 болта М8 в картере цепи с усилием 25Нм
Перед закручиванием болтов, их следует проверить на вытяжку штангенциркулем. Допустимые значения указаны в WIS:
следовательно у болтов М10 длиной 102 мм максимальная вытянутость не должна превышать 104 мм, у 115 мм - не больше 117мм. Вставляем болты в отверстия в соответствии с глубиной посадочного места, предварительно смочив моторным маслом
Приступаем к протяжке соединений. Вот как описана процедура в WIS:
Болты ГБЦ зажимаются в 4 этапа в следующей последовательности:
Этап первый Зажимаем в строгой последовательности моментом 15Нм
Этап второй Зажимаем моментом 35Нм Этап третий Доворачиваем болты на 90 градусов и ждем 10 минут
Обязательно ждем 10 минут! Этап четвертый Снова доворачиваем болты на 90 градусов Вставляем гидрокомпенсаторы, которые должны быть наполнены чистым моторным маслом
Устанавливаем фиксирующее полукольцо распредвала
В нашем случае придется менять успокоитель цепи, т.к. старый был сломан
Вставляем новый успокоитель и сразу фиксируем его с торца передней крышки штифтами
Вкручиваем в направляющую болт, чтоб не повредить ее саму, и забиваем до упора
Устанавливаем распредвал. Перед установкой место посадки пролить свежим моторным маслом.
Одеваем звезду с цепью на шпонку и наживляем болт
Устанавливаем крышки подшипников распредвала согласно их нумерации
Болты крышек распредвала закручивать вначале от руки. Потом постепенно затягивать болты крышек номер 2 и четыре, после 1,3 и 5, пока крышки не станут вплотную к плоскости. Дальше начиная с крышек 2 и 5, потом 1,3 и 5 затянуть болты моментом 25Нм
Фиксируем звезду распредвала и зажимаем болт моментом 65Нм
Вкручиваем натяжитель цепи, предварительно прокачав его в емкости с новым моторным маслом, и зажимаем моментом 80Нм
Вкручиваем свечи накаливания и зажимаем моментом 20Нм, предварительно смазав термостойкой смазкой (например медной).
Одеваем выпускной коллектор и зажимаем гайки усилием 30 Нм
Прикручиваем кронштейн двухконтактного датчика температуры охлаждающей жидкости
Прикручиваем направляющую масляного щупа к блоку усилием 10Нм
Прикручиваем проводку к свечам накаливания и одеваем фишку на температурный датчик
Одеваем вакуумные трубки на насос и вакуумный клапан
Прикручиваем впускной коллектор, болты затягиваются моментом:
Одеваем на коллектор трубки вентиляции картерных газов
Одеваем клапанную крышку, совмещая трубки на крышке с трубками на коллекторе, и аккуратно усаживая прокладку на корпусе ГБЦ. Болты затягиваем моментом 10Нм
_______________________________________________________________________________ Читайте также:
|
