Момент затяжки гбц ауди а4

Обновлено: 08.01.2025

Момент затяжки гбц ауди а4

Снятие и установка головки цилиндров

Бензиновый двигатель 1.6 л ALZ

Головка цилиндров. Бензиновый двигатель 1.6 л ALZ

Обязательно замените болты крепления головки цилиндров, самостопорящиеся гайки, болты, затягиваемые динамометрическим ключом, а также уплотнительные кольца и прокладки.

Если устанавливается сменная головка цилиндров, то перед установкой крышки головки цилиндров необходимо смазать все контактные поверхности между опорными элементами, роликовыми рычагами и скользящими поверхностями кулачков распределительного вала.

Пластмассовые прокладки для защиты открытых клапанов разрешается удалять только перед установкой головки цилиндров.

Если головка цилиндров заменяется, то необходимо заменять охлаждающую жидкость.

Указания по снятию

1. Головка цилиндров снимается только на холодном двигателе (не выше температуры тела).
2. Снимите клиновой ремень и устройство натяжения.
3. Снимите зубчатый ремень, обратитесь к Разделу Снятие и установка зубчатого ремня.
4. Топливная система находится под давлением! Перед отсоединением шлангов закройте соединение толстой тряпкой. Затем, осторожно отворачивая шланг, снимите давление.
5. После вскрытия топливопроводов закройте отверстия, чтобы исключить попадание в топливную систему грязи.
6. Снимите впускной трубопровод.
7. При снятии приёмной трубы системы выпуска отработавших газов следите за тем, чтобы стыковочный элемент во выпускной трубе не был согнут более чем на 10°.
8. Отверните болты крепления крышки головка цилиндров крест-накрест.

1. Отверните болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 сначала на пол-оборота, а затем в той же последовательности полностью.

Указания по установке

1. При наличии трещин между седлами клапанов или между седлом и резьбовым отверстием под свечу головка цилиндров может использоваться дальше, если ширина трещин не превышает 0.3 мм или затронуты только первые 4 витка резьбы.
2. В глухих отверстиях под болты крепления головки цилиндров в блоке цилиндров не допускается наличие масла или охлаждающей жидкости. Удалите масло или жидкость тряпкой и отвёрткой.
3. Новую прокладку головки цилиндров вынимайте из упаковки только непосредственно перед установкой.
4. Обращайтесь с уплотнительной прокладкой предельно осторожно. Повреждения прокладки приводят к потере герметичности.
5. Осторожно очистите уплотнительные поверхности головки и блока цилиндров. При этом следите за тем, чтобы на поверхностях не было канавок или царапин большой длины (при применении наждачной бумаги её зернистость не должна превышать 100 ед.).
6. Тщательно удалите остатки наждачной бумаги.
7. Если коленчатый вал в процессе проведения работ был провернут - установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ и снова немного поверните коленчатый вал назад, обратитесь к Разделу Снятие и установка зубчатого ремня.
8. Перед установкой на место головки цилиндров установите коленчатый и распределительный валы в положение ВМТ первого цилиндра, обратитесь к Разделу Снятие и установка зубчатого ремня.
9. Для центровки вставьте в переднее наружное отверстие для болтов крепления головки цилиндров направляющую оправку AUDI-3450/2А или HAZET 2571-5.

1. Установите новую уплотнительную прокладку так, чтобы надпись на ней (номер запчасти) можно было прочитать.
2. Установите головку цилиндров, вставьте оставшиеся 8 болтов крепления и затяните их от руки.
3. Выверните через отверстия для болта направляющую оправку, вращая её влево.
4. Вставьте оставшиеся 2 болта крепления головки цилиндров и также затяните их от руки.

1. Затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 приведёнными в Спецификациях усилиями.

1. Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
2. Установите на место зубчатый ремень и отрегулируйте фазы газораспределения.
3. Установите клиновой ремень и устройство натяжения.
4. Замените охлаждающую жидкость.

Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 л

Головка цилиндров. Бензиновый двигатель 1.8 л

Навесные элементы головки блока цилиндров. Бензиновый двигатель 1.8 л

Общие указания аналогичны бензиновому двигателю ALZ 1.6 л. На иллюстрациях изображен бензиновый двигатель AVJ/BFB. Конструкция бензинового двигателя 2.0 л аналогична.

Уплотнение мест сопряжения крышки двойного подшипника/головки цилиндров

1. Двигатель 1.8 л: Смажьте места указанные стрелками на верхней уплотнительной поверхности головки цилиндров небольшим количеством герметика, например, AMV 174 004 01.

Уплотнение мест сопряжения механизма регулировки распределительных валов и головки цилиндров

2.1.4. Головка блока цилиндров, механизм газораспределения

Головку цилиндров можно снять без демонтажа двигателя с автомобиля.

При установке отремонтированной головки смажьте контактные поверхности кулачков распредвала и толкателей.

Головка блока цилиндров – проверка деформации

деформация головки проверяется калибром 1030 и щупом

допустимое отклонение от плоскости 0,1 мм

Предупреждение

Перед проведением проверки, головка блока должна быть чистой, материал прокладок должен быть удален.

Установка головки блока цилиндров

Порядок затяжки болтов

Дополнительной подтяжки головки блока как при текущем обслуживании, так и после ремонта не требуется.

Допускается установка головки блока с трещинами в посадочных местах седел клапанов, а также вставок свечей зажигания без уменьшения срока эксплуатации головки, при условии, что ширина трещин не превышает 0,5 мм, или если повреждены только первые несколько ниток резьбы вставок.

Распредвал/ клапаны (4-цилиндровые модели)

1. 20 Н.м.
2. Крышки подшипников рарпредвала следите за симметричностью посадки крышек
3. Гидравлический толкатель
перед установкой проверьте осевой люфт распредвала
смажьте контактную поверхность
после снятия, храните контактной поверхностью вниз
4. Нижняя тарелка
снятие/ установка выполняется
приспособлением 3047
5. Уплотнение
подлежит обязательной замене
6. Клапаны
перешлифовкв не подлежат
7. Размер, выдерживаемый при перешлифовке а = 132,6 мм
8. Сальник распредвала

Проверка осевого люфта

измеряйте при снятых толкателях и установленных крышках 1-го и 5-го подшипников

Шпаргалка по устройству головы 1.8т AWT, AWM, AVJ, AUM и аналогичных.

Здесь просто приведу некоторые моменты и размеры именно по 1.8т 20 клапанов.

Вот общий вид с моментами. Обратите внимание что клапанная крышка тянется не сильно. Если перетянуть то прокладка будет потеть и течь.

Вот «взрыв» схема с моментами. Еще раз обращу внимание на моменты, тянуть как написано! Не надо перетягивать! Риск испортить!

А вот моменты коллекторов, впуск – выпуск.

Все разобрав проверяем продольное биение распредвалов. Для этого привинчиваем крайние крышки и промеряем. Без гидриков конечно.

Проверяем износ направляющих клапанов и косвенно сами клапана, стебли. Максимальное биение 0.8мм.

Так же проводим промер самих клапанов и седел. Вот размеры. К стати. при покупке БУ клапанов тоже не забывайте их промерить.

Если правили седла то надо промерить и вот этот размер. Глубину посадки клапана. ОБЯЗАТЕЛЬНО промерить!

Так же надо проверить плоскость головы и если ее уже шлифовали не однократно то и высоту.

При сборке надо обратить пристальное внимание на правильную установку распредвалов, все строго по меткам. Цепь ставится вот так. Обязательно считать кол-во звеньев! Должно быть ровно 16! Как на рисунке! Для сжатия фазорегулятора купите специальную приспособу, стоит копейки, но с ней так удобно 🙂

Крышки распредвалов тянутся с моментом 10Нм. Начинать с №2 и №4…

При сборке головы аккуратно обращайтесь с герметиком. Наносить только куда указанно и немного совсем. Сальники на распредвалы одевать строго! Через оправку, сальник сверху тоненько мазнуть герметиком.

На прокладку под фазорегулятором герметик наносить вот сюда, на заштрихованную область тонким слоем. На крышку сальников вот сюда…

При установке клапанной крышки герметик нанести вот на эти точки, на голову саму, немного. Сверху прокладку.

Клапанную крышку затягивать аккуратно с моментом 10Нм. Сначала гайки в середине а потом, оставшиеся, перекрестно от центра… Если перетянете то будет потеть…

Сама голова к блоку прикручивается следующем способом. Сначала от руки плотненько все болты в несколько проходов, потом с моментом в 40Нм далее два раза сделать доворот на 90 градусов. Порядок затяжки на рисунке.

Перед началом установки головы на блок надо выставить коленвал и голову метками в верх, что б клапана не погнуть 🙂 ОЧЕНЬ ВАЖНО!
К стати, перед первой заводкой провернуть колено за колесо или гайку на колене раз 10…

Так же надо проверить гидрокомпенсаторы. Сделать это можно вот так. Но все равно надо их перебрать и почистить изнутри. Как это сделать я писал.

А вот рисунок как правильно сальники ставить, некоторые почему то этот момент упускают 🙂

К стати, некоторые в падают в панику, если обнаруживают несколько тоненьких трещинок на голове в камере сгорания. Начинают срочно БУ голову искать. Боятся их не надо, надо просто замерить их, убедится что они безопасны, и спокойно дальше эксплуатировать голову. Вот что по поводу этого пишет заводской мануал…

Монтаж и демонтаж головки блока цилиндров Ауди А4 1994-2000

Болты головки блока цилиндров должны затягиваться с последовательности, обозначенной цифрами. Слева показан шестицилиндровый двигатель (стрелка показывает направление движения) и справа – 4-цилиндровый двигатель.

Вам нужны: динамометрический ключ, длинный ключ с внутренним зубчатым венцом Т55 (для четырехцилиндрового двигателя) или ключ TORX Е14 (для шестицилиндрового двигателя) и новая прокладка.

1. Приведите фронтальную часть автомобиля в сервисное положение (глава Детали кузова).
2. Демонтируйте вязкостный вентилятор.
3. Снимите клиновой и клиново-ребристый ремни, отвинтите устройство для натяжения ремней.
4. Слейте охлаждающую жидкость через резьбовую пробку сливного отверстия радиатора.
5. Снимите разъем на датчике потока свежего воздуха, электромагнитный клапан угольного фильтра и оконечный каскад мощности системы зажигания (только 1,8 л двигатель).
6. Отвинтите корпус воздушного фильтра в сборе, демонтируйте воздушный шланг к патрубку дроссельной заслонки.
7. Демонтируйте облицовку двигателя и отвинтите крышку головки блока цилиндров
8. Отвинтите патрубок охлаждающей жидкости с датчиком температуры за головкой блока цилиндров.
9. Отвинтите расширительный бачок с охлаждающей жидкостью.
10. Отсоедините разъемы на всех клапанах впрыска и на датчике Холла.
11. В двигателе с рабочим объемом 1,6 л снимите все разъемы свечей зажигания и провод высокого напряжения.
12. Отвинтите кронштейны впускного коллектора.
13. Отвинтите впускной коллектор от головки блока цилиндров и отложите в сторону.
14. Отсоедините разъем провода к лямбда-зонду, обнажите провод.
15. Отвинтите выхлопную трубу впереди от колена и отожмите назад.
16. Демонтируйте крышку зубчатого ремня и поставьте поршень цилиндра № 1 в положение ВМТ момента зажигания, см. в главе выше.
17. Ослабьте крепежный болт натяжного ролика.
18. Отметьте направление движения зубчатого ремня для последующей сборки и снимите его.
19. Ослабьте болты головки блока цилиндров в обратной последовательности по схеме затяжки справа вниз.

1. Отвинтите облицовку двигателя и крышку клиново-ребристого ремня.
2. Демонтируйте клиново-ребристый и зубчатый ремни (см. раздел Генератор).
3. Отвинтите выхлопную трубу от колена.
4. Слейте охлаждающую жидкость через резьбовую пробку сливного отверстия двигателя и радиатора.
5. Отвинтите воздушный шланг между датчиком потока свежего воздуха и впускным коллектором.
6. Отсоедините разъем у датчика Холла.
7. Отсоедините вентиляцию картера на головке блока цилиндров слева и справа.
8. Снимите вакуумный шланг на патрубке дроссельной заслонки слева.
9. Выньте из зажимов крышку шумопоглотителя всасывания и вывинтите оба болта под крышкой.
10. Отожмите шумопоглотитель назад и поднимите вверх.
11. Снимите вакуумный трубопровод у шумопоглотителя слева, снимите шумопоглотитель.
12. Отвинтите крышку слева трубопровода клапанов впрыска.
13. Выньте из зажимов фиксатор дроссельной заслонки, вывесьте дроссельную заслонку и отложите ее.
14. Отсоедините разъем датчика температуры всасываемого воздуха и клапана стабилизации холостого хода.
15. Отсоедините подающий и возвратный топливные трубопроводы.
16. Отвинтите соединение с массой за патрубком дроссельной заслонки.
17. Отсоедините вакуумный шланг к блоку управления перед патрубком дроссельной заслонки.
18. Отсоедините разъем у дроссельной заслонки.
19. Отвинтите вакуумный шланг к электромагнитному клапану угольного фильтра. Демонтируйте электромагнитный клапан.
20. Отсоедините все разъемы свечей зажигания.
21. Отсоедините все электрические разъемы клапанов впрыска.
22. Отсоедините разъемы сенсора детонации и обогрева лямбда-зонда.
23. Отсоедините разъемы лямбда-зонда и отложите провода.
24. Отсоедините разъемы датчика давления масла и датчика температуры масла.
25. Снимите разъемы клапанов впрыска слева и справа.
26. Отвинтите кронштейн гидравлического шланга у впускного коллектора. Не отсоединяйте гидравлический шланг.
27. Отвинтите впускной коллектор и выньте его.
28. Закройте отверстия чистой тряпкой.
29. Отвинтите трубку подачи охлаждающей жидкости на головке блока цилиндров сзади.
30. Демонтируйте лямбда-зонд.
31. Отвинтите теплозащитный экран выпускного коллектора.
32. Отвинтите головку блока цилиндров.
33. Демонтируйте заднюю крышку зубчатого ремня.
34. Отвинтите шланг расширительного бачка с гидравлической жидкостью к насосу у головки блока цилиндров.
35. Ослабьте болты головки блока цилиндров в обратной последовательности тому, как показано внизу. Для этого нужно охладить двигатель, так как горячая головка блока цилиндров может деформироваться после демонтажа.
36. Поднимите головку блока цилиндров. Если она отделяется не сразу, помогут легкие постукивания синтетическим молотком.

Проверка демонтированной головки блока цилиндров

Для всех двигателей

1. Снимите старую прокладку. Уплотнительные поверхности головки блока цилиндров и блока двигателя должны быть абсолютно чистыми и свободными от остатков прокладки. Не царапайте острым инструментом мягкую уплотнительную поверхность головки блока цилиндров. Зазубрины могут в будущем вызвать повреждение прокладки головки блока цилиндров.
2. Проверьте головку блока цилиндров на деформацию (особенно важно при повреждении прокладки в результате перегрева).
3. Положите вдоль длинную металлическую линейку или гарантированно ровный металлический уголок на очищенную уплотнительную поверхность головки блока цилиндров.
4. Проверьте шаблоном, есть ли в каком-нибудь месте просвет более чем 0,1 мм. В этом случае головка блока цилиндров должна быть перед монтажом отшлифована.
5. Головка блока цилиндров может дорабатываться только в определенных пределах. Ее минимальная высота, измеренная от верхней до нижней уплотнительной поверхности, должна быть в четырехцилиндровом двигателе 139,25 мм и в шестицилиндровом – 132,75 мм.

Для всех двигателей

1. Если меняется головка блока цилиндров, то нужно слегка смазать маслом направляющие гидротолкателей. Это также распространяется на головки блока цилиндров с уже установленным распредвалом.
2. Если нужно, установите запорную крышку на заменяемой головке шестицилиндрового двигателя.
3. Резьба болтов головки блока цилиндров и отверстий на блоке двигателя должна быть чистой и без повреждений, в ином случае при затяжке болтов может быть искажен момент затяжки.
4. В резьбовых отверстиях на блоке двигателя не должны быть вода или масло, иначе литой материал может разорваться в области резьбовых отверстий.
5. Немного поверните коленвал в направлении, противоположном вращению, для того, чтобы ни один поршень не находился в положении ВМТ, иначе при установке головки блока цилиндров открытый клапан может столкнуться с поршнем. За этим нужно проследить также при последующем монтаже зубчатого ремня.
6. Прокладку головки блока цилиндров наложите на блок двигателя таким образом, чтобы номер детали или обозначение «вверх» были обращены к головке блока цилиндров.
7. Установите головку блока цилиндров. Обращайте при этом внимание на центровочные штифты и пригнанные втулки.
8. Вначале завинтите все болты головки блока цилиндров вручную и затем затяните их в последовательности, показанной ниже:

Момент затяжки гбц ауди а4

Внимание! Техцентр Бисмарк-Авто предлагает одну из самых низких цен в Москве на устранение повышенного расхода масла (масложора) на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI Фольксваген, Ауди, Шкода, СЕАТ:

1. Замена поршневой под ключ на поршни немецкой фирмы Kolbenschmidt (запчасти + работа) обойдется вам в 115 тыс. рублей, до объёма 2.0 включительно.

2. Модернизация поршневой группы под ключ с установкой немецких модернизированных поршней (работа + запчасти) стоит 103 тыс. руб.

Мы предлагаем два варианта решения традиционной для этих моторов проблемы повышенного расхода масла:
1. Замена поршневой с использованием модернизированных поршней немецкой фирмы Кольбеншмидт
2. Модернизация поршневой группы
Подробнее об устранении повышенного расхода масла путем модернизации поршневой группы на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI ранее уже высказывал свое авторитетное мнение журнал «За рулем» в своей статье — Масложор: почему моторы VAG подъедают масло
Мы смогли несколько изменить и модернизировать современную конструкцию поршневой группы моторов 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI, внедрив в неё надёжные усиленные поршневые кольца, подобные тем, основательным классическим поршневым кольцам, которые ставились когда-то на двигатели-миллионники Ауди и Фольксваген.
Благодаря технологиям, внедренным мастерами Бисмарк-Авто, на выходе на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI мы получили надежный, доработанный двигатель с ресурсом минимально в 250-300 тыс.км,
Помимо устранения повышенного расхода масла нам удалось добиться некоторого увеличения мощности и снижения расхода топлива за счет улучшения газового замка в поршневой группе, точнее — теперь, за счет модернизации поршневой группы, меньше газов прорывается в картер двигателя, благодаря чему увеличивается мощность и снижается расход топлива.
Более подробно мы рассматривали вопрос модернизации в нашей статье, ознакомиться с которой можно, перейдя по следующий ссылке — Устранение повышенного расхода масла, борьба с масложором на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ. Причины, пути решения и способы устранения: замена поршневой, замена поршневых колец, ремонт и модернизация поршневой группы на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI.

В большей части сервисов за аналогичную услугу по ликвидации повышенного расхода масла запрашивают от 150 до 250 тысяч рублей. Почему наша цена ниже? Тому есть несколько причин :

1) Мы оптимизировали расходную часть нашего сервиса, наши текущие расходы минимальны.
2) У нас работают только серьезные специалисты по ремонту двигателей. Мы обошлись без менеджеров, кладовщиков и доставщиков, и вам не нужно оплачивать их зарплату.
3) Наша стратегия — охват рынка. Для нас в приоритете замена двух поршневых групп за 115, вместо одной за 230.
4) Мы используем новые поршни усовершенствованной конструкции Kolbenshmidt, работы производятся квалифицированным мастерами с техническим образованием.

Маслосъёмные кольца — причина масложора?

Среди множества сервисов и автомехаников давно существует широко распространённое мнение о том, что в съёме масла со стенок цилиндров участвуют только маслосъёмные кольца.
Увы, но это заблуждение.

Клиентов, обратившихся в сервис с так называемым масложором, в принудительном порядке заставляют менять форсунки для охлаждения днища поршня — на те форсунки, которые срабатывают на более высоком давлении, якобы прежние форсунки работают на холостом ходу и заливают маслом поршень изнутри, не давая маслу со стенок цилиндров проходить через отверстия в канавках маслосъёмных колец, якобы создаётся мистическое и загадочное «противодавление».

Однако, эти мастера-теоретики не учитывают множество факторов, таких как, например, многочасовое стояние автомобиля в пробках, когда двигатель работает практически на холостом ходу и поршни, после вмешательства этих горе-теоретиков, не получают должного охлаждения, что, в свою очередь, ведёт к плачевным последствиям и порой заканчивается разрушением поршней, или, так называемым «отпуском», т.е. потерей упругости поршневых колец.

Бытует мнение что маслосъёмное кольцо, и только оно одно, занимается съёмом масла со стенок цилиндров, ну что ж, вполне логично, ведь оно так и называется — маслосъёмное кольцо, хотя неплохо было бы знать, что оно занимается только предварительным съёмом масла, начисто это делает среднее поршневое кольцо, ведь это становится ясно, исходя из его конструкции.

Если специалист в сервисе, в который вы обратились с проблемой масложора, не может объяснить вам, как именно участвует среднее поршневое кольцо в процессе снятия масла, то это серьезный повод задуматься о компетенции мастера, в частности, и техцентра, в целом.

В нашем техцентре Бисмарк-Авто работают специалисты с профильным образованием, обучавшиеся в учебных заведениях при крупнейших автозаводах России, и получивших там серьёзные фундаментальные знания по устройству и ремонту автомобилей, чему есть подтверждающие документы — дипломы государственного образца, которые, в свою очередь, гарантируют системный подход к ремонту вашего автомобиля.

Посмотреть в деталях, как именно мы осуществляем ремонт двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, вы можете, пройдя по следующим ссылкам:

В этой статье мы рассмотрим порядок действий, строение и особенности замены поршневой группы на моторах 1.8, 2.0 TSI, TFSI, которые идут на автомобили VAG: Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ

Проблемы с повышенным расходом масла на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ начались в начале 2000-х годов, и с тех пор только ленивый не рассуждал о том, каковы же причины масложора и как с ним бороться.

Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок

Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:

Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)

Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 со­здан на базе двигателя ВАЗ-2111. Уве­личение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном ди­аметре цилиндра.

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Болты крепления головки блока цилин­дров вытягиваются при многократном ис­пользовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установ­кой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

• ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
• ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
• ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740

Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.

Таблицы моментов затяжки резьбовых соединений Audi 80

Каждый двигатель внутреннего сгорания, за исключением двигателя Стирлинга, имеет ГБЦ. Она служит для размещения в ней газораспределительной системы: клапанов, распределительного вала и его привода.

Головка блока цилиндров представляет собой алюминиевую деталь с множеством отверстий для установки впускных и выпускных клапанов, каналов, формирующих рубашку охлаждения двигателя. В зависимости от количества цилиндров и типа двигателя, ГБЦ может иметь один или два распределительных вала.

Также в головке находятся каналы для смазки ГРМ.

В верхней части находятся отверстия для свечей зажигания у бензиновых двигателей и отверстия для форсунок у дизельных.

Последствия неправильной сборки

Крепится головка к блоку цилиндров при помощи стальных болтов или шпилек, вкрученных в блок. Известно, что у стали и алюминия разные значения температурного расширения. При нагреве алюминий больше увеличивается в объеме, чем сталь, поэтому при затяжке головки блока цилиндров нужно учитывать этот момент. То есть, если при нагреве двигателя головка расширится, а крепеж будет препятствовать расширению, то в ГБЦ могут образовываться микротрещины. Они впоследствии приведут к выходу из строя всего двигателя.

Например, через трещины в камеру сгорания может попадать охлаждающая жидкость. Или трещина в каналах системы смазки приведет к тому, что система клапанов будет работать в режиме «масляного голодания». Также несоблюдение момента затяжки головки блока цилиндров приводит к зажиманию распредвала и износу его постели.

Момент затяжки деталей узлов задней подвески

Деталь	Резьба	Момент затяжки, H*м (кгс*м)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления рычага задней подвески	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески	М10х1,25	27,4–34 (2,8–3,5)
Гайка крепления штока амортизатора	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления колеса	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления оси колеса к рычагу подвески	М10х1,25	42,1–52 (4,29–5,3)

Устройство задней подвески Ауди 80 (1986-1991):

1 — гайка, 100 Нм; 2 — сайлент-блок; 3 — гайка, 80 Нм; 4 — трос ручного тормоза; 5 — сайлент-блок; 6 — поперечная штанга; 7 — тело задней подвески; 8 — пружины регулятора силы торможения; 9 — гайка, 20 Нм; 10 — амортизационная стойка; 11 — гайка, 60 Нм; 12 — гайка, 90 Нм.

Как правильно собирать ГБЦ

Для сборки головки понадобятся:

1. Новая прокладка.
2. Динамометрический ключ с головкой. Шкала ключа, показывающая момент затягивания, может быть как в Ньютонах, так и в килограммах. Поэтому нужно помнить, что один килограмм равен примерно десяти Ньютонам.
3. Моторное масло. Оно необходимо для смазки болтов перед установкой.

Перед началом работы нужно проверить новую прокладку на предмет разрывов, а также точного соответствия отверстий с теми, что в двигателе. Затем, если ГБЦ после ремонта, нужно проверить ее на соответствие прилегающей к двигателю стороны. Для этого головку прикладывают к ровной чугунной плите и смотрят, нет ли зазоров между плитой и прилегающей поверхностью.

После этого прокладка укладывается на верхнюю плоскость блока цилиндров. Сверху на нее устанавливается ГБЦ. Затем можно приступать к затяжке головки блока цилиндров. Перед началом работы не забудьте смазать моторным маслом болты.

Общие правила выполнения работ, используемые методы

Есть ряд общих правил, которые необходимо соблюдать при установке головки блока:

• Важно строго соблюдать усилие затяжки. Для этих целей используется специальный инструмент – динамометрический ключ. Выполнять эту операцию обычными ключами не рекомендуется;
• Болты головки необходимо тянуть плавно, рывки не допускаются. Поскольку усилие затяжки на последних подходах значительно, упростить процедуру и обеспечить плавное равномерное затягивание позволяет наращивание плеча ключа трубой;
• Перед установкой болтов внимательно нужно осмотреть состояние резьбы на них. Никакой грязи и сторонних частиц на витках быть не должно.
• Резьбу крепежных элементов перед закручиванием следует смазать моторным маслом. А вот заливать смазку в отверстия под болты не следует (особенно это касается «глухих» отверстий), поскольку в дальнейшем она не даст полноценно затянуть крепежи.

Особенности установки ГБЦ

Можно выделить отличия при работе с двигателями, у которых разное количество цилиндров. Порядок затяжки головки блока цилиндров будет тоже разный. Но принцип соблюдается один и тот же. Он заключается в том, что болты затягиваются от центра к периферии головки. Это нужно для того чтобы при затягивании возникающие напряжения уходили от центра за пределы, а не наоборот. Это позволит сохранить герметичность прокладки и снизить напряжение металла в процессе эксплуатации двигателя.

Момент затягивания контролируется при помощи динамометрического ключа.

Он представляет собой вороток с длинной гибкой рукояткой. На его ручке имеется стрелка, которая отклоняется в момент прикладывания усилия. Стрелка указывает на шкалу, которая зафиксирована неподвижно. Есть также электронный вариант динамометрического ключа. Он надежнее и показывает усилие более точно.

После установки головки нужно все крепежные болты наживить в отверстиях блока. Закручиваете их рукой, насколько это возможно. Сразу применять ключ не нужно. Это может привести к тому, что болт пойдет не по резьбе, после чего придется восстанавливать резьбу на блоке цилиндров.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

• неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
• срыв ниток резьбы;
• механическое разрушение тела болта;
• проворачивание граней у гайки или головки болта;
• разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Работаем по схеме

Затем, используя схему, затягиваете головку. Самые распространенные двигатели с четырьмя цилиндрами имеют похожую схему. Например, рассмотрим порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106. Болты закручиваются в два этапа. Первым этапом идет предварительное затягивание с усилием 35-41 Н/м. Затем болты протягиваются по второму кругу. Окончательный момент затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106 составляет 105-115 Н/м.

Сначала затягиваются два средних болта, которые на схеме обозначены цифрами 1 и 2. Затем болт слева от центра и по диагонали напротив, обозначены цифрами 3 и 5. После этого затягиваются в зеркальном отражении болты 4 и 6. Затем идут крайние болты 7 и 8, за ними на противоположном крае 9 и 10.

Модели двигателей с четырьмя цилиндрами имеют десять болтов. Но не у всех схема затяжки будет такая же. Бывают варианты, когда после двух центральных болтов затягиваются попарно два нижних или верхних, а не по диагонали, как в случае выше. Нужно заметить, что схемы затяжки головки блока цилиндров у ВАЗ-2106 и ВАЗ-2108 разные. Поэтому сначала нужно изучить схему для конкретного двигателя.

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В качестве доказательства суждения, что у каждой силовой установки существуют свои особенности затяжки ГБЦ, рассмотрим нюансы выполнения работ на конкретных моделях.

ВАЗ-2112 16 клапанов

Ряд модификаций ВАЗ-2112 комплектовался двумя типами 16-клапанных силовых установок (заводские индексы — 21120 и 21124). У этих двух моторов, несмотря на некоторые конструктивные особенности, технология затяжки головки блоки идентична.

На этих агрегатах используются растягивающиеся болты длиной 93 мм. При этом допускается повторное использование крепежей, но при одном условии – если их длина не превышает 95 мм (если она больше – их следует заменить). Для крепления головки используется 10 болтов.

Затягивание осуществляется в три подхода:

1. Болты согласно порядка заворачиваются с усилием 2 кг/м;
2. Доворачивание на 90 град.;
3. Повторная дотяжка на 90 град.

Схема протяжки показана ниже.

Между 2-м и 3-м подходом необходимо сделать 20-минутный перерыв.

Поскольку на указанных двигателях используются растягивающиеся болты, дополнительная дотяжка во время эксплуатации авто не требуется.

ВАЗ-2107

Головка блока на них крепиться 11 болтами, 10 из которых являются основными, а 1 – вспомогательным боковым (устанавливается в боковом выступе).

На этом авто затягивание крепежей также выполняется в три подхода:

1. 10 основных болтов согласно порядку затягиваются с усилием 3,5-4,0 кг/м;
2. Те же болты дотягиваются с моментом 11,5-12,0 кг/м;
3. Вспомогательный затягивается с усилием 3,5-4,0 кг/м.

Дополнительная затяжка ГБЦ при эксплуатации ВАЗ-2107 не требуется.

«Самара», 10-е семейство, Приора

1. Затяжка с усилием 2,0 кг/м;
2. Дотягивание с моментом 7,5-8,5 кг/м;
3. Доворот на 90 град.;
4. Повторное доворачивание на 90 град.

Перерыв между пунктами 3,4 20 минут.

Что касается ВАЗ «десятого» семейства, которые укомплектованы 16-клапанными моторами, то у них технология затяжки такая же, как и у ВАЗ-2112 (описано выше).

«Волга»

На двигателях ЗМЗ-406, устанавливаемых на «Волгу», согласно технической документации автопроизводителя затягивание болтов головки блока двигателя осуществляется в два подхода:

1. С усилием 4,0-6,0 кг/м;
2. С моментом 13,0-14,5 кг/м.

Но многие автовладельцы этого авто отмечают, что такая технология не позволяет качественно притянуть ГБЦ, поэтому они используют методики с большим количество подходов.

Распространенным является перекрестный метод, выполняющийся в 4 этапа и с усилиями:

Последующая дотяжка болтов при эксплуатации на этом двигателе не требуется.

Распространенные ошибки при монтаже ГБЦ

В ремонте техники никогда нельзя пренебрегать моментами затягивания резьбовых соединений. Закручивание “от руки” или “на глаз” приводит или к недостаточному или избыточному усилию фиксации детали. Если это сборочная единица, такая как головка блока цилиндров, то халатный подход неминуемо приведет к поломке, и, возможно, к более дорогостоящему ремонту. Недостаточная затяжка вызовет прорыв выхлопных газов в рубашку охлаждения. А избыточная может привести либо к нарушению резьбового соединения в блоке цилиндров, либо чрезмерно зажмет распределительные валы.

Следующей ошибкой может быть использование неправильного инструмента или болтов, которые не предназначены для данного соединения. Обычно эти болты имеют специфическую мелкозубую резьбу. Поэтому, если их заменить на другие, можно повредить резьбу в блоке цилиндров. Кроме того, «родные» болты имеют высокую твердость вследствие термообработки. Это сделано, чтобы в процессе эксплуатации резьба не вытягивалась и между головкой и блоком не увеличивался зазор.

Неправильно подобранный инструмент может стереть грани крепежных болтов и это приведет к недостаточному усилию затягивания или к проблемам с последующим отворачиванием.

ФОРУМ AUDI 100 & 200

Моменты затяжки в кгс.м
ГБЦ
1-ый приём - 4.0
2-ой приём - 6.0
3-ий приём - довернуть на 180 градусов (я делаю 3-ий приём в два этапа - 2 раза по 90 градусов)
Гайки шпилек корпусов подшипников распредвала - 2.0
Бугели шатунов - 5.0
Коренные подшипники - 6.5
Шкив коленвала - 35
Шкив распредвала - 8.0
Клапанная крышка - 1.0
Лапы двигателя - 4.5
Масляный насос - длинные болты - 2.0, короткие болты - 1.0

Стаканы форсунок и крепление коллекторов - от руки. Никогда и нигде не видел данные по затяжке этих узлов.

Моменты затяжки двигателя
Крышка клапана (комплект) 10 Nm
Подшипник распределительного вала 20 Nm
Приводная шестерня распределительного вала 100 Nm
Натяжной ролик агрегатного ремня 25 Nm

Натяжной ролик зубчатого ремня
на блоке цилиндров двигателя, гайка(и), натяжной ролик 10 Nm
Натяжное приспособление для зубчатого ремня
винт(ы), натяжной ролик 25 Nm
Нижний кожух зубчатого ремня
M6 10 Nm M8 20 Nm гайка(и) 10 Nm

Болты крепления головки блока цилиндров
Ступень 01 40 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 60 Nm Ступень 03 90° Ступень 04 90°
Впускной коллектор 25 Nm
Выпускной коллектор 30 Nm Заменить гайки.
Свечи зажигания 30 Nm
Свечи накаливания 30 Nm
Датчик детонации 20 Nm
Датчик положения коленвала 10 Nm

Виброгаситель
Класс прочности 8.8 25 Nm Класс прочности 10.9 40 Nm

Ременный шкив коленчатого вала
Класс прочности 8.8, M8 25 Nm Класс прочности 10.9, M8 40 Nm

Центральный винт коленчатого вала 90 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).

Ведущий диск сцепления 22 Nm Постепенно затянуть винты крест-накрест.

Ведомый диск 60 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).

Маховик 60 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).

Винт(ы) спуска масла 30 Nm
Масляный картер 20 Nm

Шатунный подшипникСтупень 01 30 Nm + 90°

Коренной подшипник 65 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).

Стопор против проворачивания M8 20 Nm M10 40 Nm

Кислородный датчик 55 Nm

Генератор
поддерживающая скоба, винт(ы) 25 Nm зажимной винт, натяжной(ые) винт(ы) 25 Nm винт(ы), снизу 35 Nm
Насос усилителя рулевого управления
натяжной(ые) винт(ы) 25 Nm Моменты затяжки на передней ходовой части
Рулевая передача 25 Nm
Крепление колеса 120 Nm

Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Ступень 01 200 Nm Ступень 02 90°
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке 50 Nm

Подвеска переднего моста
> Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс 25 Nm
Суппорт дискового тормоза задних колёс 35 Nm
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс 60 Nm
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс 125 Nm Моменты затяжки для коробки передач

Главный цилиндр сцепления
Шестигранный торцевой ключ 20 Nm Использовать новый винт(ы). болт(ы) с шестигранной(ыми) головкой(ами) 25 Nm Использовать предохранительные средства.
Шток переключения передач 20 Nm Использовать новый винт(ы).

Выжимной цилиндр
Шестигранный торцевой ключ 20 Nm Использовать новый винт(ы). болт(ы) с шестигранной(ыми) головкой(ами) 25 Nm Применять приспособления против отвинчивания.
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем M8 20 Nm M10 45 Nm M12 65 Nm
Держатель коробки перемены передач 40 Nm
Подшипник коробки перемены передач 40 Nm
Кронштейн коробки перемены передач 40 Nm
Поперечная опорная балка - коробки переключения передач 25 Nm
Карданный вал M8 40 Nm M10 77 Nm
Теплозащитный экран карданного вала 23 Nm Моменты затяжки на задней ходовой части

Подвеска заднего моста >
Крепление колеса 120 Nm
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
Ступень 01 200 Nm Ступень 02 90°

Читайте также:

  
• Клапан регулировки фаз газораспределения ситроен с3 пикассо
  
• Установка 124 двигателя на ваз 2110
  
• Замена двигателя на более мощный мерседес
  
• Проблемы 405 двигателя на газели
  
• Замена масла в мотоблоке угра с двигателем лифан