Механизм натяжения ремня калина

Обновлено: 08.01.2025

Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.

Снимок 789

Снимок53252323

С целью улучшения визуального контроля снимаем пластмассовый кожух двигателя. Для проверки состояния ремня включаем пятую передачу в механической коробке передач, толкаем автомобиль (либо вращаем вывешенное колесо) и осматриваем ремень по всей длине. На автомобиле с автоматической коробкой передач снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека и, вращая коленчатый вал за болт шкива привода вспомогательных агрегатов, проверяем состояние ремня.

С любой из коробок передач возможен и следующий способ: мелом наносим метки на участки ремня и, включая стартер на короткие промежутки времени, проворачиваем коленчатый вал на небольшие углы. Осматриваем ремень по всей длине, контролируя по меткам пройденные участки.

На ремне не должно быть трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень необходимо заменить. Для этого со стороны моторного отсека…

2302-3-2-13-03 (Копировать)

2302-6-01-03_cr

До сих пор мы показали операции, которые позволят при необходимости изменить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Но для замены ремня нам предстоит демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит сквозь ремень.

Снизу автомобиля снимаем средний и правый грязезащитные щитки моторного отсека. Как это сделать, можно посмотреть в статье «Замена охлаждающей жидкости Lada Granta». Далее нам следует снять подкрылок правого переднего колеса или, освободив все крепления подкрылка в передней и средней его части, отогнуть подкрылок за тормозной диск колеса.

Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка согласно схеме.

Сним777777777ок

Устанавливаем под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор так, чтобы он принял на себя вес двигателя.

Снимокььь8888888888888

Итак, мы ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и теперь можем.

2302-3-2-13-04 (Копировать)

Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности, обеспечивая требуемое натяжение ремня вращением ходового винта натяжного устройства.

2302-3-2-13-05 (Копировать)

Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному износу ремня и подшипников генератора.

Лада Калина Универсал моя бывшая › Бортжурнал › Натяжитель ремня генератора.

В калинах моего года выпуска не стоит натяжитель ремня генератора. Это создает две проблемы: трудность при замене и, что самое главное, повышенная нагрузка на вал генератора. Знаю владельца калины 2012г. у которого генератор сломался на 60 тыс. км. пробега! Разбиваются подшипники, далее ротор начинает разбивать статор, итог- гена восстановлению не подлежит. Моему знакомому пришлось купить новый генератор и поставить натяжитель, чтобы проблема не повторилась. По этой причине я не менял ремень генератора на новый, хотя по инструкции он, если не ошибаюсь меняется на 30 тыс. Логика простая: лучше пусть стоит растянутый старый, чем новый, который может убить генератор. Справедливости ради скажу, что у некоторых и на 150 тыс. пробега все нормально, но что-то не хочется рисковать!
Поэтому я решил поставить натяжитель. Для начала я подъехал к другу, унего калина 2010г. с натяжителем. При осмотре выяснилось, что основные кронштейны крепления генератора к двигателю у нас полностью одинаковые, просто у меня конструктора лады выкинули сам натяжитель и поставили более короткий ремень (820мм. вместо 880мм.) Резьбы для крепления натяжителя у меня тоже есть, что очень обрадовало.
Далее я поехал в автомагазин и купил кронштейн натяжителя с самим натяжителем, крепежными болтами и ролик к нему. Также купил балаковский ремень 880 мм.
Далее убрал старый ремень (в принципе его можно просто отрезать, он все равно больше не подойдет). Потом поставил натяжитель и новый ремень, ремень натянул. Все встало без проблем. Для тех, кто будет ставить натяжитель- болт крепления ролика имеет левую резьбу.
Решил немного добавить: А зачем вообще нужен натяжитель? Всем наверно понятно, что ремень со временем вытягивается, уменьшается усилие с которым он давит на шкивы и, если его своевременно не подтягивать, то он начинает проскальзывать, генератор перестает выдавать в бортсеть машины необходимое количество энергии, ну далее, понятно, начинает умирать аккумулятор, так как именно он будет восполнять этот недостаток, пока не сядет. Так как-же избежать этой проблемы не имея натяжителя? Да очень просто! Подбираем начальное натяжение ремня так, чтобы к моменту замены ремня он все же обеспечивал нормальную работу генератора. Получается, что только тогда, когда ремень уже почти выработал ресурс все работает нормально, а изначально на все узлы идет повышенная нагрузка. Можно решить и эту проблему, поставив подшипники, имеющие больший запас прочности, но ведь они дороже и уже почти нет экономии, так- что проще выкинуть натяжитель и все!

Установка натяжителя ремня генератора на калине

От ремня генератора зависит верная работа самого генератора и всей электросистемы автомобиля. Если ремень износился либо очень провис есть опасность, что генератор не будет производить ток и аккумулятор стремительно разрядится. Завести авто будет очень проблематично. Откажет вся электросистема.

Найти, нужно ли поменять ремень, достаточно трудно, но некие признаки могут на это указать:

• при заведенном движке свет фар становится слабеньким, мерклым;
• посторонние шумы, свист при заводке автомобиля.;
• после пробега 30 50 тыс. на Калине стоит проверить исправность ремня. Он может иметь трещинкы, «сломы» зубцов, порезы, замасливание либо расслоение резины, что может привести к обрыву ремня. В данном случае его лучше поменять.

Выбор ремня и его цена

Если конструкция генератора имеет натяжитель, то длина ремня – 883мм. Это в подавляющем большинстве случаев на Калине 8 клапанов. Если генератор как на Гранте, длина – 823мм.

При выборе производителя следует учитывать, что официальным поставщиком этих ремней для АвтоВАЗа является компания GATES, потому предпочтение следует дать ее продукции. Также создают ремни конторы БТР (много нехороших отзывов), Continental, Finwhale, и ANDYCAR. Лучше приобрести Dayco 825 (производитель GATES), эластичные ремни имеют маркировку Poly-V, если ее нет, то ремень жесткий. Стоимость ремней приблизительно от 500 до 1000 рублей.

Замена ремня генератора Калина без натяжителя

Замена в течение 4 минут без особенных усилий!

Установка генератора и ремня без натяжителя на Лада Калина

Видео о там как установить генератор без натяжителя, также ремень на автомобиле Лада Калина margin: 0 10px 5px 0;" src="C:UsersOLEGDesktop1imageszamenaremnyageneratoranakaline_B007CBE2.jpg" />

Вся процедура замены ремня в среднем займет 2-3 часа, при наличии помощника его можно существенно сократить.

Еще пара советов. Если авто пробежало 60 тыс. км, то производитель рекомендует заменить ролик. Если старый ремень генератора, не совсем изношен, лучше положить его в багажник про запас.

Пару слов об эластичном ремне регулировать его не нужно, заводится он сначала на шкив, а потом на генератор, ставится передача и толкаем машину, предварительно подсунув под ремень монтажку или подобное ей.

Итог работы

Заменив ремень генератора, можно быть уверенным, что аккумулятор не разрядится, генератор будет работать исправно и автомобиль не встанет «колом» посреди дороги. И не придется вызывать помощь или эвакуатор.

При эксплуатации машины ремешок привода генератора быстро изнашивается. Необходимо постоянно контролировать его состояние, поскольку от исправной работы этого механизма зависит функционирование всего автомобиля. Процедура замены ремня генератора на Калине не относится к числу трудоемких операций и может быть выполнена своими руками.

Выбор ремня и ролика

Как поменять своими руками?

Замена на 8 клапанных моторах без натяжителя

Замена на 8 клапанных моторах с натяжителем

Замена на 16 клапанных моторах

Видео «Замена ремня на Лада Калина»

Комментарии и Отзывы

Когда менять?

На автомобилях ВАЗ Лада Калина применяется ременной привод вспомогательных агрегатов. На машинах с кондиционером срок службы такого ремня — не более 30 тыс. км пробега. На простых версиях автомобилей ремешок способен прослужить дольше, однако большинство владельцев стараются менять его через те же 30 тыс. пройденных километров. По различным причинам ремень может выйти из строя и раньше, поэтому в ходе эксплуатации автомобиля его необходимо периодически проверять. На рабочей дорожке не должно быть трещин, а на внешней части ремня недопустимы расслоения. При наличии таких дефектов ремешок сразу меняем. Еще одним сигналом к замене этого элемента становится свист или иной шум при работе агрегата.

Процесс замены ремня на Калине с кондиционером (шестнадцать клапанов) представляет видеоролик от пользователя Александр.

Выбор ремня и ролика

На автомобилях Лада Калина применяются несколько видов ремней.

Тип элемента зависит от модели двигателя и его оснащения:

1. Версия мотора без кондиционера и натяжителя — длина ремня 823 мм. Штатно применяется Gates (номер 6PK823), но в запчасти такая деталь не поставляется. Для замены используется немного иной ремешок — Gates 6PK823SF.
2. Вариант агрегата с натяжителем ремня, но без кондиционера — 882-884 мм. Штатная деталь производства Gates (артикул 6PK882). Кроме него часто применяют ремешки — Finwhale BP6883, Dayco 6PK888 или самый дешевый балаковский ремень БРТ882.
3. Двигатель с кондиционером и натяжителем ремня (мотор 11183) — 1018 мм. Штатный элемент производства Gates (номер 6PK1018). Альтернативными вариантами являются Dayco 6PK1018 или Continental 6PK1015.
4. На 16-клапанном двигателе модели 21127 с кондиционером и натяжителем используется ремень длиной 995 мм. С завода ставится деталь Gates (6PK995), она же и применяется в качестве запасной.

Иногда при замене ремня возникает необходимость установки нового натяжителя. Он всех моторах одинаковый, его артикул — 2123–1041056.

Как поменять своими руками?

Трудоемкость замены ремня генератора на Калине не зависит от числа клапанов или дополнительных агрегатов на двигателе.

Замена на 8 клапанных моторах без натяжителя

Замена ремня на таком двигателе является самой простой, из инструментов понадобится только ключ на 13 мм и короткая отвертка с плоским жалом. Поскольку в такой схеме привода натяжение довольно сильное, то при смене необходимо использовать только шестиклиновой ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY-V. Остальные ремешки слишком жесткие, быстро разрушаются и выводят из строя подшипник на валу генератора.

Этапы работы

Для выполнения задачи нужно сделать следующее:

1. Выкрутить болт нижнего крепления генератора на 2–3 оборота.
2. Отвернуть гайку верхнего крепления, отверткой вытолкнуть болт и вынуть его совсем.
3. Опустить генератор вниз. Проушина механизма должна пройти через щель между радиатором и корпусом телевизора.
4. Снять старый ремень и заменить его на новый. Если ремешок не надевается на шкивы легко, то его можно аккуратно натянуть при помощи отвертки.
5. Поднять генератор вверх, обеспечивая натягивание ремня.
6. Вставить болт верхней точки крепления и затянуть гайку.
7. Затянуть болт нижней точки крепления.
8. Проверить работу ремня.

Процесс ремонта на таком моторе хорошо показан на видео, снятом автором Ильгиз Магафуров.

Замена на 8 клапанных моторах с натяжителем

Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается, от представленной выше.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены генераторного ремня понадобятся как минимум следующие инструменты:

• обычный или накидной ключ для гаек 13, 17 и 19 мм;
• головка с трещоткой для гаек 8 мм, при ее отсутствии подойдет рожковый или обычный ключ того же размера;
• отвертка с тонким плоским жалом;
• тонкая игла;
• ветошь;
• уайт-спирит или бензин, примерно 0,5 литра;
• емкость и кисть для промывки;
• смазка для подшипника ШРУС.

Этапы работы

Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Калина применяется механический натяжитель в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидронатяжитель. При смене элемента рекомендуется провести профилактический ремонт ролика, заложив туда свежую смазку.

Для выполнения работ нужно выполнить следующее:

1. Ослабить болт ролика. Резьба на нем обратная.
2. Поддеть отверткой пластиковую заглушку на ролике и аккуратно снять ее.
3. Открутить на несколько оборотов фиксирующую гайку на стержне натяжителя.
4. Ослабить натяжение ремня путем вращения гайки стержня по часовой стрелке. Гайку необходимо отворачивать до момента, пока стержень не начнет свободно перемещаться в посадочном месте.
5. Открутить боковой болт крепления концевика стержня, находящийся рядом с натяжным роликом.
6. Снять натяжитель и отложить в сторону.
7. Приступить к демонтажу ремешка. Процедуру необходимо начинать со шкива генератора, преодолевая при этом небольшое сопротивление ремня.
8. Демонтировать элемент со шкива коленчатого вала и вынуть его полностью.
9. Открутить болт ролика и снять его.
10. Иглой аккуратно поддеть и демонтировать защитные крышки на подшипнике. Промыть подшипник уайт-спиритом или бензином.
11. Набить свежей смазкой и установить защитные резиновые крышки.
12. Собрать все детали и вмонтировать ролик на место. При сборке необходимо помнить, что втулка стоит в подшипнике со стороны кронштейна.
13. Сменить ремешок, установив его в обратной последовательности — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
14. Установить натяжитель и вращением гайки против часовой стрелки начать подтягивать ремень. Затягивать гайку нужно до момента увеличения сопротивления. Хорошо натянутый ремешок должен слегка продавливаться при нажатии рукой.
15. Затянуть гайку, стопорящую стержень натяжителя.
16. Проверить работу механизма, при возникновении свиста ремешок дотянуть.

Замена на 16 клапанных моторах

Сложность замены ремня привода генератора на таких Калинах заключается в необходимости снятия передней опоры двигателя.

Необходимые инструменты

• головка для шестиугольных звездочек размером 11 мм или TORX E14;
• два домкрата;
• головка или ключ на 17 мм;
• головка с трещоткой на 8 мм.

Процесс замены

В процессе выполнения работ нужно произвести такие действия:

1. Поднять машину на домкрате и демонтировать правое колесо, а также защитный подкрылок в арке и пыльник опоры.
2. Установить под днище машины предохранительную опору.
3. Снять защитный экран под двигателем.
4. Приподнять мотор под картер домкратом. Между подъемной частью домкрата и масляным картером двигателя необходимо разместить деревянную подставку.
5. Демонтировать два болта TORX E14 крепления опоры силового агрегата к кронштейну. Если винты идут туго, необходимо варьировать положение мотора домкратом, добиваясь легкого вращения.
6. Выкрутить три болта TORX E14 крепления опоры к лонжеронам кузова автомобиля.
7. Ослабить натяжение ремня, для этого необходимо открутить фиксирующую гайку.
8. Вращать гайку на 8 мм по часовой стрелке до полного ослабления ремня. Затем нужно снять ремешок и продеть через место снятой опоры новый элемент.
9. При необходимости можно заменить смазку в натяжном ролике. Схема полностью идентична описанной выше.
10. Натянуть ремень, вращая гайку на 8 мм против часовой стрелки. Натяжку следует контролировать рукой — элемент должен прогибаться при нажатии.
11. Зафиксировать натяг гайкой на 19 мм.
12. Установить все снятые детали в обратной последовательности.
13. Завести двигатель и проверить работу привода. Для этого нужно максимально нагрузить ремень — включить все потребители электроэнергии и кондиционер.
14. При появлении свиста во время функционирования необходимо дотянуть ремешок. Для этого на работающем моторе нужно ослабить фиксатор и аккуратно подтянуть стержень натяжителя до исчезновения свиста.
15. Затянуть гайку фиксатора.
16. Если при эксплуатации будет возникать свист, ремень необходимо подтянуть еще.

Стоимость замены

Стоимость смены ремня на автомобиле Лада Калина зависит от типа двигателя, номенклатуры агрегатов и составляет:

• на мотор без натяжителя — от 300 руб;
• двигатели с натяжителем без кондиционера — от 150 до 350 руб;
• моторы с натяжителем и с кондиционером — от 220 до 400 руб;
• на агрегат 21127 — около 600 руб.

Замена ролика потребует еще дополнительно 250 руб. Итоговая сумма, необходимая автовладельцу на покупку запчастей, в самом максимальном варианте не превысит 850 рублей.

Видео «Замена ремня на Лада Калина»

Автор Kalinin рассказывает о процедуре замены ремня на своей Калине с натяжителем.

Генератор служит для выработки электроэнергии, которой питается вся бортовая сеть в движущемся автомобиле, в том числе и в Лада Калина. Это подразумевает необходимость в бесперебойной работе данного узла. Также посредством генераторной установки происходит подзарядка АКБ. Генератор Лада Калина приводится в действие с помощью ремня, который требует правильной натяжки.

Эксплуатация подразумевает присутствие ситуаций, при которых натяжитель ремня генератора перестает соответствовать требуемому оптимальному значению. Это неизбежно провоцирует перебои с выработкой электроэнергии. В современной отечественной модели Лада Калина в числе наиболее распространенных причин, вызывающих нарушения в данной системе, присутствует неисправностьтакой детали как натяжитель ремня генератора (ролика). Именно об этом важном элементе практичной Лада Калина далее пойдет речь.

Как устроен натяжитель и каков принцип его функционирования?

Только при определенном уровне натяга ременной передачи происходит оптимальная работа генератора, что позволяет с максимальным КПД направлять в бортовую сеть питающее напряжение, в противном же случае требуется натяжка. Для этих целей и служит рассматриваемое нами натяжитель ремня генератора. Конструктивно это обыкновенный подшипник, верхняя часть которого защищена с помощью пластикового покрытия. По рабочей поверхности данного ролика происходит перемещение ремня. Внутренняя обойма натяжителя представлена в виде обычной посадочной втулки. Ее натяжка должна быть определенной.

Виды роликов по конструктивному принципу:

• Эксцентриковый тип. Этот вариант является наиболее простым изделием, чья конструкция весьма обыденна и наделена завидной надежностью. В состав детали входят подшипник, втулка и протекционная накладка.
• Кронштейновый вид. Здесь процесс регулирования осуществляется за счет того, чтобы сместить кронштейн натяжителя, присутствующего на моторе. Кронштейн натяжителя найти не сложно.

Признаки поломки и уязвимые места

В любой конструкции натяжного ролика самым слабым местом является подшипник. На деталь воздействуют нагрузки с постоянным характером, вдобавок к чему свою лепту вносит перепад температур. В таких условиях поломка элемента может наблюдаться довольно часто.

Рассмотрим подробнее перечень основных признаков, ввиду присутствия которых ролик можно считать неисправным:

• АКБ перестала получать полный заряд;
• энергоемкие токоприемники автомобиля начали проявлять нарушения в своем функционировании;
• характерный гул, доносящийся из района расположения генераторного узла;
• присутствие люфта во время работы ролика;
• рабочая поверхность ремня привода генераторной установки имеет следы неравномерного износа.

Методы диагностики неисправностей

Во время проверки корректности работы натяжного устройства в Лада Калина рекомендуется следовать такому алгоритму действий:

1. Сначала выполняем визуальное наблюдение за ремнем и самим роликом. Для этого требуется открыть крышку капота и запустить мотор LADA Kalina. При осмотре вращающихся компонентов оцениваем их на присутствие вибрации.
2. Контролируем усилие натяжения ременной передачи. Для этого останавливаем мотор. Беремся за ветвь ремня рукой и стремимся провернуть его на 90 градусов по отношению к продольной оси. Вращаем по часовой стрелке. Если таковая манипуляция удалась, то натяжение корректное. Когда полученный в результате поворота ветви угол отличен от обозначенного оптимального значения, то требуется дальнейшая регулировка.
3. Теперь понадобится выполнить проверку самому натяжителю. Для этого необходимо произвести снятие ремня. Перед непосредственным демонтажем запоминаем первоначальное расположение расходного элемента. Ослабляем регулировочную гайку на ролике, после чего ремень беспрепятственно извлекаем. Прокручиваем ролик и наблюдаем отсутствие заедания и шума. Осматриваем защитную крышку и проверяем присутствие люфта. Особое внимание уделяем рабочей поверхности, которая вступает в непосредственный контакт с ремнем. Она должна быть гладкой, а присутствие глубоких канав или иных повреждений недопустимо. Если какой-либо из указанных признаков имеет место, то такое натяжное устройство подлежит безоговорочной замене.

Как заменить ролик генератора Калины?

Здесь нам потребуются такие инструменты:

• отвертка, имеющая плоский наконечник;
• ключи, типоразмеры которых равны: «8», «19», «17» и «13»;
• шило.

Процесс.

Как натянуть ремень генератора правильно пошагово:

1. Сначала, открыв крышку капота LADA Kalina, ослабляем натяжку ременной передачи.
2. Теперь используем ключ на «19», которым ослабляем момент затяжки гайки. В направлении часовой стрелки вращаем шток до наступления момента его полного выхода из посадочного гнезда.
3. Далее шилом поддеваем и удаляем пластиковый протекционный колпачок, присутствующий на ролике. Для этой цели может подойти отвертка с тонким и плоским «жалом».
4. Обнаруживаем болт, который фиксирует подшипник на кронштейне. Для этого «вооружаемся» ключом на «17».
5. Теперь ролик аккуратно вынимаем. С ним присутствуют защитная шайба и втулка.

Подведем итоги

На этом процедура демонтажа завершена. Теперь вы знаете, как натянуть ремень генератора. Действия при обратной установке также весьма простые, поэтому комментировать их нет особой потребности. По завершении всего перечня монтажных процедур проверяем уровень натяжения на соответствие указанным требованиям. Запускаем мотор и наблюдаем за работой узла. Если побочных факторов не обнаруживается, то работа исполнена корректно.

Также в LADA Kalina имеется возможность переделать натяжное устройство, чему подтверждением выступает этот видеоролик:

Натяжитель ремня генератора на "Калине": установка и замена

На "Калине", как и на большинстве современных автомобилей, установлен натяжитель ремня генератора. Он существенно упрощает регулировку и делает ее возможной даже при минимальных навыках автолюбителя. Но это не единственная его функция. Для чего еще нужен натяжитель ремня генератора на "Калине"? В статье дан ответ на этот вопрос. Также предоставляется информация об устройстве натяжителя, его наиболее частых поломках и замене.

Способы регулировки

В настоящее время в автомобилях применяется три основных способа натяжения ремня генератора:

1. С помощью специальной дугообразной планки. В этом случае генератор имеет две точки крепления. Одна из них - ось, вокруг которой он может перемещаться в небольших пределах. Другая – гайка на регулировочной планке. Если ее отпустить, можно сместить шкив на необходимое расстояние. Сейчас этот способ считается устаревшим. В основном он используется на вазовской классике.
2. Перемещение генератора осуществляется вращением регулировочного болта. Такая система получила распространение в автомобилях десятого семейства.
3. С помощью натяжителя. Это специальный подвижный ролик, упирающийся в ремень между шкивами генератора и коленвала. Он оборудован винтовым механизмом. Вращая его, можно регулировать силу нажатия. Именно такой натяжитель ремня генератора у "Лады - Калины".

Преимущества натяжителя

Чем не устраивали конструкторов прежние способы регулировки? Для чего они добавили дополнительный ролик? Дело здесь не только в удобстве. Натяжитель существенно увеличивает ресурс генератора. Без ролика вся нагрузка ложится на его подшипники. Если ремень натянут нормально, то ничего страшного здесь нет. Генератор в этом случае прослужит многие тысячи километров. Однако очень часто автовладельцы перетягивают ремень, а это плохо.

Нагрузка на подшипники многократно увеличивается, поэтому они быстро выходят из строя. Само по себе это не так страшно и затратно, хотя ремонт генератора достаточно трудоемок. Но автовладелец не всегда вовремя распознает поломку. Подшипники постепенно «разбиваются», ротор смещается и начинает цеплять обмотку статора. Результат – необходимость приобретения нового генератора. Конечно, ролик натяжителя ремня генератора "Калины" тоже может выйти из строя, что и происходит достаточно регулярно, но это всего 400 рублей, а не двенадцать тысяч.

Конструкция

Основным элементом натяжителя является прижимной ролик. Сделан он из пластмассы, а внутрь запрессован закрытый подшипник. Ролик установлен на собственном кронштейне, который с помощью резьбовой шпильки способен передвигаться в вертикальной плоскости. Тем самым обеспечивается необходимый момент нажима на ремень. Чтобы кронштейн при движении автомобиля не перемещался самопроизвольно от вибрации двигателя, шпилька сверху затянута контргайкой. Вся конструкция размещается на кронштейне генератора. В нем сделаны два отверстия для крепления натяжителя ремня генератора "Калины".

Наиболее частые неисправности

В процессе работы поверхность ролика постоянно соприкасается с ремнем генератора. Кроме того, он находится в непрерывном вращении, что предъявляет дополнительные требования к надежности его подшипников. Большой нагрузке подвергается и кронштейн натяжителя. Отсюда и основные неисправности:

• Износ подшипника. Он просто вырабатывает установленный ресурс или приходит в негодность из-за попадания на него пыли и грязи.
• Повреждение рабочей поверхности. Как уже упоминалась, сам ролик сделан из пластика. Несмотря на высокую износоустойчивость, он часто не выдерживает нагрузок. Это проявляется в виде царапин и сколов, которые быстро приводят в негодность ремень генератора.
• Нарушение соосности. Это означает, что ремень и натяжитель стоят под некоторым углом друг к другу. Соосность может быть нарушена и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях (из-за искривления кронштейна). Это всегда является причиной быстрого износа ремня и самого ролика.

Часто причиной неисправности является сам водитель. Пытаясь производить регулировку, он забывает или недостаточно отпускает контргайку. В результате обламывается шестигранник шпильки, а натяжитель ремня генератора "Калины" выходит из строя.

Признаки неисправности

Повреждения натяжителя, как правило, легко диагностируются. Часто оно заметно визуально. Установить проблему помогает кратковременная работа автомобиля без ремня генератора. Это часто позволяет локализовать повреждение. Задуматься о замене натяжителя ремня генератора "Калины" следует в следующих случаях:

• Наличие следов ржавчины и коррозии на оси ролика.
• Характерный свист при работе двигателя.
• Короткий срок службы ремня генератора.
• Кривизна ролика относительно ремня.

Если причина неисправности точно установлена, можно переходить к ее устранению.

Замена натяжителя

Устройство состоит из нескольких элементов, каждый из которых является съемным. Поэтому необходимость замены натяжителя ремня генератора "Лады - Калины" в сборе возникает не так часто. Как правило, она связана с механическими повреждениями кронштейна и шпильки.

Работу по замене надо начинать с подготовки инструмента. Особого разнообразия не потребуется, достаточно ключей на 8, 13 и 19. Замена производится в следующей последовательности:

1. Ключом на 19 отпускается контргайка натяжителя.
2. Ключом на 8 вращаем шпильку по часовой стрелке. Здесь нужно проявить аккуратность и не прикладывать больших усилий. Если вращение затруднено, лучше еще немного отпустить контргайку.
3. Шпилька отпускается до тех пор, пока ролик не перестанет воздействовать на ремень.
4. Открутив два болта на 13, можно полностью снять натяжитель.

Здесь нужно обратить внимание на один момент. В крепежных отверстиях натяжителя вставлены втулки. При снятии они часто выпадают и теряются, а на новом натяжителе их может не быть. Втулки обязательно идут в комплекте, но не все знают об их существовании, поэтому не проверяют при покупке. Установка натяжителя ремня генератора "Калины" производится в обратной последовательности. Шпилька затягивается с усилием 0.18 кгс/м.

Вынужденный тюнинг

К сожалению, с 2011 года конструкторы упразднили на "Калине" натяжитель. Руководствовались они при этом в первую очередь соображениями экономии, но сделали это без всякой доработки генератора. На практике сразу участились случаи его преждевременного выхода из строя. Поэтому владельцы самостоятельно стали устанавливать натяжитель на свои автомобили.

Сделать это не очень сложно. Правда придется приобрести не только сам натяжитель, но и кронштейн генератора. Единственная проблема - эта демонтаж штатного ремня. Снять его очень тяжело, так как он очень туго натянут на заводе. Его можно просто разрезать, так как придется покупать новый. Дело в том, что ремень генератора "Калины" без натяжителя имеет размер 820 мм, а необходим будет 880.

Как натянуть или ослабить ремень генератора

Думаю, что многие автовладельцы встречались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Это возникает из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо выявляется в сырую погоду, когда из под капота появляется не очень приятный свист. Натяжка производится довольно просто и не займет много времени, да и инструмента требуется совсем немного:

Регулировка ремня генератора на Калине

Первым делом, что нам необходимо будет сделать, так это ослабить контрящую гайку штока натяжителя, немного открутив ее против часовой стрелки:

А потом выкручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натягиваться. Чтобы не пришлось прикладывать много усилий во время натяжения, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время откручивать, как показано на фото ниже:

После того, как подтянули ремень, затяните контрящую гайку и проверьте, нет ли больше свиста при на работающем двигателе. Чтобы убедиться в этом, необходимо на заведенном моторе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печку на высокие обороты, задний обогрев стекла и т.д. Если ремень не свистит после проделывания данной процедуры, значит он натянут нормально.

Но также следует иметь ввиду, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых будет сильно изнашиваться сам ремень. Во-вторых подшипник не выдержит большой нагрузки, загудит и даже может заклинить в течение довольно небольшого промежутка времени. Однажды на прошлой машине был печальный опыт, слишком сильно натянул его и после недели езды подшипник пошел под замену. Так что не стоит переусердствовать при выполнении этого вида обслуживания с вашей Калиной.

Если же необходимо наоборот ослабить, то нужно будет закручивать шток по часовой стрелке. После чего затянуть контрящую гайку. Вот вроде бы и все рекомендации, которые нужно знать при выполнении этой несложной процедуры. Если остались вопросы или есть замечания по подготовленному мной материалу, отписываемся в комментариях.

Лада Калина: натяжитель ремня генератора, проверка и замена | Блог об автомобилях

Сразу отметим, что проще всего заменить ремень на моторах, не имеющих натяжителя. При этом замена на других типах ДВС (с натяжителем) также не отличается особой сложностью и вполне может быть выполнена самостоятельно.

Рекомендуется использовать только подходящий ремень (например, шестиклиновой ремень POLY-V). Другие ремни использовать не желательно, так как они жесткие и могут сократить ресурс подшипников генератора.

Чтобы поменять ремень, болт нижнего крепления генератора откручивается на пару оборотов. Затем потребуется отвернуть гайку верхнего крепления, после чего вытолкнуть болт при помощи отвертки и изъять болт. После генератор опускают к низу так, чтобы проушина прошла через образовавшуюся между радиатором и корпусом телевизора щель.

Теперь остается снять старый ремень, далее ставится новый. Если ремень с трудом натягивается на шкивы, нужно знать, как натянуть ремень генератора. Обычно удается подтянуть его отверткой. Завершает процесс поднятие генератора, что позволит натянуть ремень полностью. Верхний болт вставляется обратно, гайка затягивается. После затягивается нижний болт.

Прежде всего, нужно подготовить ключи на 13, на 17 и на 19 (накидные иди обычные). Также нужна головка 8 с трещоткой, рожковый или простой ключ. Параллельно следует подготовить плоскую отвертку, иглу, очиститель, ветошь, кисть для очистки и чистую емкость. Добавим, что также потребуется иметь смазку для ШРУСов.

Итак, чтобы отрегулировать степень натяжения ремня на Калине, используется механический натяжитель. Обратите внимание, ролик генератора Калина, а точнее ролик ремня генератора Калина часто требует замены или профилактики при каждой смене самого ремня. Как правило, достаточно профилактики, в рамках которой закладывается смазка.

• Так вот, для замены ремня и обслуживания натяжителя или замены натяжителя ремня нужно сначала ослабить болт ролика с обратной резьбой. Дальше на ролике плоской отверткой снимается пластмассовая заглушка;
• После необходимо на несколько оборотов откручивается гайка-фиксатор, расположенная на стержне натяжителя ремня. Затем нужно уменьшить натяжение ремня, вращая гайку стержня по часовой стрелке. Вращать нужно до момента, пока стержень не начнет вращаться в своем установочном месте.
• Далее выкручиваем болт сбоку, предназначенный для крепления концевика стержня возле натяжного ролика;
• Теперь натяжитель можно снять. Если его нужно заменить, устанавливать необходимо новый натяжитель в сборе или поменять/обслужить только ролик (будет рассмотрено ниже).

В рамках замены ремня, убрав натяжитель, можно снимать ремень. Снятие начинается со шкива генератора. Бывает так, что ремень стянуть не просто, необходимо аккуратно поддевать ремень отверткой. Далее ремень снимают со шкива коленвала;

Как снять защелку ремня безопасности

Как за 10 минут отремонтировать заклинивающий ремень прямо в автомобиле и не снимая его целиком.

Что значит заклинивающий ремень? Со временем начинает подклинивать механизм ремня безопасности, то есть не дает вытащить ремень из катушки, даже когда Вы тянете его очень медленно, а быстро пристегнуться зимой становится настоящей проблемой.

Проблема проста и решаема за десять минут не выходя из автомобиля.

Со стороны пассажира Я такую операцию уже провёл, теперь представляю фотоотчёт по ремонту ремня водителя.

Инструменты и материалы

— отвёртка крестовая, короткая — отвёртка шлицевая — гаечный ключ на «17» накидной — прищепка канцелярская — полиэтиленовый пакет или кусок плёнки — для защиты сиденья от загрязнения — спица вязальная стальная или кусок жёсткой проволоки — шприц с трубочкой* — бензин «Галоша» или бензин для зажигалок*(если в канистре с маленьким носиком, то шприц не нужен)

Короткой крестовой отвёрткой отворачиваем 4 самореза нижний накладки средней стокйи и снимаем накладку, потянув её вверх.

Далее вытягиваем весь ремень и стопарим его прищепкой на проушине.

Ключём на 17 выворачиваем болт крепления катушки ремня и извлекаем её из кронштейна. Удерживая ремень от сматывания, фиксируем ремень на самой катушке той же прищепкой. Фиксация ремня необходима для удобства далее производимых операций. Далее накрываем сидение, например полиэтиленовым пакетом, что бы его не пачкать, кладём на него катушку, а Сами пересаживаемся на соседнее.

Теперь Нам нужна крышка, под которой инерционный механизм. Обычно она толще (на фото она слева), но можно и потрясти катушку — под которой крышкой будет греметь — та и нужна.

Что бы снять крышку, из неё нужно извлечь 4 пластиковых пистона — Выдавливаем их спицей, придерживая их рукой от вылетания. Поддеваем крышку шлицевой отвёрткой и снимаем её..

Перед нами открывается первый механизм ремня (Извлекается свободно, пальцами) — Это коробочка с цилиндром, с шариком внутри, и «коромыслом».

Проверяем коромысло,- свободно ли оно на оси вращения? Расположив «коромысло» вертикально, наклоняем его верхнюю часть в сторону шарика. Оно должно принимать вертикальное положение быстро и без малейших заеданий! Если заедания есть, то промываем ось вращения «коромысла» , пока оно не станет вращаться на оси абсолютно свободно!

Далее второй механизм — инерционный — Он стальной и находится под пластиковой шестернёй. Она снимается свободно, пальцами.

В центре зубчатого отверстия находится эксцентрик с зубцами (который заклинивает ремень при резком выдёргивании) пространство под которым нужно очистить. Для этого льём немного бензина по периметру отверстия и немного в центр, удерживая ремень от сматывания на время снимаем прищепку. Берём катушку в одну руку так, что бы указательным пальцем удерживать пластиковую направляющую с пружинкой, а другой стягиваем и наматываем ремень несколько раз и несколько раз резко дёргаем, что бы механизм пришёл в зацепление. После чего, снова фиксируем ремень на катушке и повторяем такую операцию ещё 1-2 раза.

Готово !

Собираем катушку и ставим её на место в обратном порядке.

Предупреждение : Все модели оборудо­ваны подпружиненными автоматичес­кими устройствами натяжения, уста­новленными в сборки инерционных барабанов передних ремней безопаснос­ти. Механизмы натяжения ремня сраба­тывают по сигналу блока управления пневмоподушкой в случае аварии. Из со­ображений безопасности не пытайтесь разобрать инерционные барабаны или протестировать с помощью электро­приборов проводку, связанную с пневмо­подушкой или механизмом натяжения ремня. Эта работа должна быть пору­чена дилеру Mercedes-Benz.

Обращайтесь с механизмом аварийно­го натяжения ремня безопасности с той же осторожностью, что и с бло­ком пневмоподушки. Если есть какие-либо сомнения отно­сительно состояния ремня безопасно­сти или механизма его натяжения, об­ратитесь к дилеру Mercedes-Benz. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ разобрать барабан рем­ня или механизм натяжения, это мо­жет привести к серьезной травме.

1 Отсоедините от аккумулятора от­рицательный провод и отведите его подальше от полюсного штыря.

2 Вытяните из центральной стойки резиновый уплотнитель.

3 Где имеется, открепите крышку внутреннего датчика противоугонной системы (см. иллюстрацию).

36.3 Поднимите блокирующий рычажок (от­мечен стрелкой), чтобы выпустить подго­ловник 37.3 Открепите крышку внутреннего датчика противоугонной системы

4 С помощью отвертки выпустите четыре верхних фиксатора, крепящих панель обшивки центральной стойки к кузову (ем. иллюстрацию).

5 Выведите верхнюю часть обшивки вверх, чтобы отделить ее от нижней части.

6 Ослабьте и снимите винты крепле­ния датчика противоугонной системы, затем отключите блок датчика и сни­мите его (см. иллюстрацию).

7 Открепите нижнюю часть обшив­ки центральной стойки и сместите ее вверх из панелей обшивки порога (см. иллюстрацию).

8 Аккуратно открепите кожух, окру­жающий крепление ремня безопаснос­ти к сиденью (см. иллюстрацию).

9 Открутите болт крепления ремня к сиденью и удалите шайбы и проклад­ки, зарисовав порядок их установки (см. иллюстрацию).

10 Пропустите конец ремня безопас­ности через верхнюю панель обшивки и снимите панель полностью (см. ил­люстрацию).

11 Открутите и снимите верхний мон­тажный болт ремня и удалите его шай­бы и прокладки, отмечая последователь­ность их установки (см. иллюстрацию).

12 Отключите соединитель проводки от сборки механизма натяжения/инер­ционного барабана ремня (см. иллюс­трацию). •

13 Открутите и снимите монтажный болт инерционного барабана и удали­те шайбы или прокладки, зарисовав последовательность их установки.

14 Снимите ремень из салона, соблю­дая предосторожности.

15 Производите установку в обрат­ном порядке, уделяя внимание следу­ющему:

а) Зажмите болты крепления ремня безопасности усилием затяжки, регламентированным Специфика­циями.

b) При установке панели обшивки цен­тральной стойки, соедините выс­туп регулятора высоты ремня бе­зопасности со внутренней частью рычага регулятора (см. иллюстра­цию). Где имеется, установите вин­ты датчика противоугонной сис­темы и подключите к нему соедини­тель проводки.

37.4 Выпустите фиксаторы, крепящие верхнюю панель обшивки

37.6 Открутите винты датчика противоугонной системы, затем отключите соединитель проводки и снимите датчик

37.7 Открепите нижнюю часть обшивки и сни­мите ее

37.8 Открепите кожух крепления ремня безо­пасности от переднего сиденья 37.9 Открепите монтажную петлю ремня бе­зопасности 37.10 Пропустите монтажную петлю ремня через верхнюю панель обшивки

37.11 Верхний монтажный болт, монтажный болт регулятор высоты ремня

37.12 Отожмите соединитель проводки от ремня безопасности инерционного барабана

37.15 При установке правильно соедините и панель обшивки

Защелки передних ремней безопасности

16 Снимите переднее сиденье.

17 Открутите болт, крепящий боко­вую отделку защелки ремня, и сними­те отделку.

18 Выпустите проводку из стяжек, за­тем открепите от защелки ремня внут­реннюю крышку.

19 Отключите от защелки ремня со­единитель проводки.

20 Открутите монтажный болт защел­ки ремня (см. иллюстрацию), отмечая последовательность установки шайб, и снимите защелку.

21 Производите установку в обрат­ной последовательности. Зажмите мон­тажный болт защелки ремня усилием затяжки, регламентированным Специ­фикациями, и прикрепите проводку новыми стяжками

37.20 Монтажный болт защелки ремня безо­пасности переднего сиденья (отмечен стрел­кой) 37.26 Снимите панель обшивки задней стой­ки 37.27 Открепите и снимите нижнее крепление ремня безопасности

Задние ремни

Примечание : На некоторых моделях центральный ремень вмонтирован в заднее сиденье и может быть удален только после снятия обивки сиденья. Эта работа должна быть поручена спе­циалисту.

Модели с кузовом седан

22 Снимите подушку и спинку задне­го сиденья.

23 Вытяните резиновый уплотнитель из переднего края панели обшивки зад­ней стойки.

24 Стараясь не повредить панель и окружающий отделку, выпустите с помощью отвертки три крепежные ско­бы в переднем крае панели.

25 Выпустите фиксатор панели в вер­хнем заднем ее углу, переместив па­нель боком к середине салона.

26 Освободите нижние фиксаторы панели, подняв панель вверх (см. ил­люстрацию).

27 Открутите болт монтажной петли ремня безопасности от пола, зарисо­вав расположение шайб и прокладок. Отцепите концевую пластину от вы­емки в кузове (см. иллюстрацию).

28 Пропустите конец ремня через па­нель обшивки и снимите панель пол­ностью (см. иллюстрацию).

29 Открепите и снимите верхний мон­тажный болт ремня, удалив все шайбы и прокладки (см. иллюстрацию).

30 Открутите болты, крепящие на­правляющую ремня к задней стойке, й снимите направляющую (см. иллюст­рации).

31 Открутите монтажный болт инер­ционного барабана и снимите ремень, пропустив его через панель звукоизо­ляции (см. иллюстрацию).

32 Если требуется, открутите от пола и удалите нижние крепления ремней заднего сиденья (см. иллюстрацию).

33 Производите установку в обрат­ной последовательности. Зажмите болты крепления ремня усилием за­тяжки, регламентированным Специ­фикациями.

37.28 Пропустите ремень безопасности че­рез панель обшивки задней стойки 37.29 Открутите верхний монтажный болт ремня безопасности 37.30а Открутите болты …

37.30Ь … и снимите направляющую ремня 37.31 Открутите монтажный болт инерцион­ного барабана и снимите ремень

37.36а Открепите накладку от верхнего креп­ления …

Версия универсал

34 Снимите подушку и спинку задне­го сиденья.

35 Открепите и снимите панели об­шивки стенки багажного отсека.

36 Открепите накладку верхнего монтажного болта ремня безопасно­сти. Открутите и снимите верхний монтажный болт ремня, монтажный болт инерционного барабана и ниж­ний монтажный болг (см. иллюстра­ции), зарисовав последовательность установки шайб и прокладок. Сни­мите ремень.

37 Если требуется, открутите от пола и удалите нижние крепления ремня заднего сиденья.

38 Производите установку в обрат­ной последовательности. Зажмите бол­ты крепления ремня безопасности уси­лием затяжки, регламентированным Спецификациями.

37.36Ь … затем открутите монтажный болт 37.36с Монтажный болт инерционного бара­бана ремня безопасности (отмечен стрелкой) 39.1 Отожмите отверткой чехол рычага пере­ключения передач

Прежде чем приступить к подробному описанию по замене ремней безопасности, ниже приведу перечень необходимых инструментов для выполнения данной работы:

1. Отвертка крестовая и плоская
2. Головка на 17 с воротком или трещоткой

Лада калина: ремень генератора, натяжитель и особенности

С учетом таких особенностей необходимо обращать внимание на определенные нюансы при замене ремня на том или ином типе ДВС, а также при подборе роликов, самого ремня и т.д. Давайте разбираться.

Прежде всего, важно понимать, когда менять ремень генератора Калина. На ВАЗ Лада Калина с кондиционером срок службы ремня генератора обычно не превышает 30-35 тыс. км пробега. На версии без кондиционера ремни могут выходить дольше, однако многие владельцы считают, что замена ремня генератора Калина все равно желательна уже на 30 тыс. км.

Более того, следует помнить, что ремень может прийти в негодность даже раньше указанного срока, что указывает на необходимость его регулярной проверки (как правило, каждые 10 тыс. км.).

Основное правило, если появился шум или свист, а также заметны проблемы с зарядкой АКБ, необходимо проверить ремень генератора. При визуальном осмотре не допускается наличие трещин на рабочей поверхности (дорожке), а также расслоений и дефектов на внешней части ремня. Если видны повреждения, элемент необходимо менять.

При этом важно сделать правильный выбор ремня генератора на Калину, так как в зависимости от модификации на Лада Калина могут использоваться разные виды ремней:

• на двигателе без кондиционера и натяжителя длина ремня составляет 823 мм.
• версия с натяжителем ремня без кондиционера имеет ремень 882-884 мм.
• для двигателя с кондиционером и натяжителем длина составляет 1018 мм.
• на 16-и клапанном моторе с кондиционером и натяжителем используется ремень 995 мм.

Что касается натяжителя, в данном случае натяжитель ремня Калина также может в иногда требовать замены. При этом задача в рамках подбора детали упрощается, так как натяжитель для всех типов ДВС, где он установлен, один и тот же (артикул натяжителя Лада Калина 2123–1041056).

Для выполнения работы можно снять правое переднее колесо либо установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем правую часть брызговика двигателя.

3. Визуально проверяем состояние ремня привода генератора- Прикладываем усилие 98 Н (10 кгс) к ремню ровно посередине между шкивом генератора и шкивом коленчатого вала двигателя.

При обнаружении на ремне трещин следов износа и других повреждений ремень следует заменить. Правильно отрегулированный ремень должен прогнуться на расстояние около 8 мм. Если прогиб ремня не соответствует норме, отрегулируйте натяжение ремня. Если трудно оценить усилие, создаваемое рукой, можно воспользоваться бытовым безменом с максимально допустимой нагрузкой 10 кг.

4. Для регулировки снимаем бачок стеклоомывателей.

5. Рожковым ключом на 19 мм отворачиваем контргайку натяжного механизма. Вращая регулировочную шпильку торцовым ключом на 8 мм, изменяем натяжение ремня привода генератора (по часовой стрелке увеличиваем натяжение ремня, а против часовой стрелки — уменьшаем).

Чрезмерное натяжение ремня может привести к выходу из строя переднего подшипника генератора.

6. Проверяем натяжение ремня генератора (см. выше) и при необходимости повторяем регулировку.

7. Убедившись, что ремень натянут правильно, удерживая регулировочную шпильку, затягиваем контргайку.

Читайте также:

  
• Регулировка ремня безопасности по высоте веста
  
• Какое масло заливать в двигатель 3s тойота калдина
  
• 406 двигатель волга схема
  
• Течь помпы на лачетти
  
• Капитальный ремонт двигателя форд фиеста